Тату-машина и её стоимость

Я решил просто попробовать себя, годен ли в татуировщики, не желая при этом сразу работать на карман.

И, помнится, при покупке тату-машинки мастера из тату-салона настоятельно меня убеждали, что более или менее нормальная машина стоит от 300 у.е. и выше. А всё, что стоит меньше, – это фуфло, которым нельзя нормально работать. Тогда я по наивности, да и в связи с полным отсутствием опыта, считал, что продавцы просто заинтересованы впарить мне модель подороже, вот и всё.

За что впоследствии и поплатился, прежде всего относительно медленной работой машины и её слабой мощностью.

Стоимость приобретённого мной аппарата в сборе (с держателем, одной насадкой и штангой) составила около 200 у.е. На нём за неимением альтернативы, о которой я тогда и не задумывался, и пришлось учиться.

И всё-таки я медленно, постепенно прогрессировал, из года в год улучшая качество и увеличивая скорость и объём работы. Этим аппаратом я пользуюсь семь лет и пробиваю с его помощью довольно сложные изображения, в чём можете убедиться, заглянув в «Приложения», где представлены примеры моих работ.

Но стоило однажды мне поработать отрегулированным аппаратом американского производства, как, вернувшись к работе своей машинкой, я ясно осознал, что бью раза в три медленнее.

Так что в данном случае от 300 у.е. и больше за аппарат в сборе – цена разумная. Однако переплачивать больше я вам не советую.

Думаю, что, если вам бабки девать некуда, не стоит и копошиться с всякими там татуировками, «бизнесменьте» себе потихоньку и не парьтесь. Заработок татуировщика невелик, а работа кропотлива и психологически очень тяжела.

Рис. 87. Моя первая тату-машина с держателем, насадкой и штангой

Кстати, существует один маленький нюанс, о котором первые четыре года практики я и не подозревал.

Чтобы улучшить амортизацию возвратной пружины, между ней и контактной пластиной вставляется как прокладка маленькая резиновая деталь. Почти идеально для этих целей подходит прокладка, используемая на керамических вентильных кранах (рис. 88).

Вообще-то оказалось, что сам я не так уж и туп. Не зная, что это довольно распространённая практика, я пытался улучшить амортизацию возвратной пружины, используя резинку для стягивания денежных пачек. Но это всего лишь неудачный аналог. И додумался я до него лишь на третий год работы.

Рис. 88. Как улучшить амортизацию возвратной пружины

Штанги (бары)

В тату-салоне вам эти незамысловатые детали продадут в не доведённом до кондиции виде, их потом всё равно приходится дома обтачивать напильником (см. рис. 90). Из этого следует, что штанги проще и дешевле изготавливать самому из подручных материалов, например, купить нержавеющую проволоку от 1 мм до 2 мм в диаметре и один край её соответствующим образом загнуть.

Я не нашёл в ближайших магазинах нержавеющей проволоки, но, немного пораскинув мозгами, приобрёл в нескольких экземплярах за 1,5 у.е. приспособление из кухонной утвари – венчик. Хороший венчик всегда изготовлен из качественного нержавеющего металла, а приобретая его, вы сможете изготовить сразу 8 – 10 штанг.

Рис. 89. Металлический венчик

Венчик надо разобрать на составляющие части, чтобы получилось несколько штук заготовок для штанг.

С помощью точила или напильника с одной стороны заготовки её кончик стачивается на длину до 1,5 см – примерно наполовину сечения. В конечном итоге кончик заготовки, к которому в дальнейшем будут припаиваться иглы, должен по срезу иметь форму полукруга (рис 90). Это делается для более лёгкого припоя иглы или нескольких игл к штанге.

Другой конец загибается в форме петли или крючка для крепления к машине (см. рис. 19).

Рис. 90. Как нужно стачивать край штанги

Клип-корд

А пружину, из которой сделана рукоятка венчика, можно использовать для изготовления клип-корда, что тоже существенно, если с финансами проблемы. Внимательно посмотрите на рис. 91 – хотя бы один из контактов (на рисунке это нижний винт и присоединённый к нему провод) должен быть изолирован от остальной конструкции.

Я для себя смастерил оригинальную и простую замену клипкорду из бельевой прищепки, куска провода, двух маленьких винтов с гайками и кнопки от дверного звонка. Весит мой аналог меньше самодельного клип-корда из пружины. И работает безотказно: им я пользовался в течение шести лет практики, лишь недавно приобретя профессиональный клип-корд.

Рис. 91. Схема подсоединения проводов к пружине самодельного клип-корда

Рис. 92. Мой вариант самодельного клип-корда

Педаль для клип-корда можно заменить кнопкой подходящего дверного звонка.

Самодельный держатель

Держатель лучше изготовлять из нержавеющей стали, поскольку его часто придётся промывать от краски и после этого дезинфицировать в сухожаровом шкафу при высоких температурах. Делается он просто: на полую металлическую трубку около 10 см длиной и внешним диаметром до 1 см надевается плотно прилегающий к ней полый металлический цилиндр около 5 см длиной и внешним диаметром до 2 см.

Трубка и цилиндр скрепляются точечной сваркой или болтами с резьбой. Имеет смысл обработать цилиндр на токарном станке или хотя бы на точиле, чтобы он удобно лежал в руке.

Заточка игл

Перед работой обязательно затачивайте иглы на точиле, даже если вы купили иглы, которым уже придана заострённая форма!

Это важно как для работы одной иглой, так и для большого количества игл – тупым инструментарием много не «наковыряешь». В этом я убедился на собственном печальном опыте, когда делал первые работы на дому, а спросить совета было не у кого.

В литературе и на интернет-сайтах присутствует очень интересная информация по этому щекотливому вопросу. Конечно, я согласен с мнением асов тату, что иглы необходимо тщательно затачивать перед использованием. Но вот с рекомендациями о придании иглам пулеобразного заострения, улучшающего закрас… или ещё более мудрёного – вогнутого конусообразного (для очень тонкого контура) по типу заточки, напоминающей срез охотничьего ножа… Помилуйте, ваше высокородие! Всё это, конечно, эффектно и интересно, но стоит ли мудрствовать лукаво?

Хочется заметить мудрым советчикам, что вдали от столичного изобилия и новейших технических разработок вряд ли кто-то будет отливать иглы и тем более затачивать их по-иному, кроме как на классический конус. Это и практически, и технически осуществить довольно сложно. По-моему, не стоит тратить на подобные апгрейды своё время.

Рис. 93. Формы острия иглы:

1 – пулеобразная; 2 – вогнутая; 3 – обычная конусообразная

Читатель, затачивайте иглы, придавая им прозаичную конусообразную форму – и дело с концом!

Просто контурные иглы должны быть острее, чем используемые для закраса . Заточка осуществляется формированием конуса длиной 2,5 – 3 мм от кончика иглы.

Рис. 94. Заточка игл:

1 – контурной; 2 – иглы для закраса

Для этого неплохо подходит гравер с насадками или мини-дрель стоимостью всего от 20 у.е. (Они, кстати, могут пригодиться в хозяйстве и для других целей.)

Игла просто придерживается пальцами и сама вращается, прокручиваясь вокруг своей оси, если её не зажимать очень крепко, чем достигается равномерность заточки.

Перед процессом можно воспользоваться дедовским методом, улучшающим заточку, – погрузить иглы на полчаса в слабый раствор поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). После этой процедуры иглы, как и ножи, легче затачиваются и тупятся при работе медленнее.

Иглы после предварительной заточки можно подвергнуть дополнительной доводке, сделав ещё острее.

Это делается следующим образом. Заточенным концом они окунаются в перекись водорода и оставляются там минимум на шесть часов. (Подходящее время для процедуры можно подобрать экспериментально.) На заточенных кончиках игл образуется налёт, который осторожно (без нажима) стачивается на точильном круге. Кончик иглы после этого приобретает потрясающую остроту, что прекрасно подходит для пробивки тонкого контура.

Рис. 95. Как заточить иглу

Ещё большую доводку, если у вас вагон лишнего времени и в избытке нервных клеток, вы можете осуществить, изготовив самостоятельно кожаную цилиндрическую насадку к граверу. Вспомните, как доводят опасную бритву до суперостроты парикмахеры, шлифуя её о кожаный ремень. В качестве мази для этой насадки как вариант используется графитная пыль, смешанная с оливковым маслом.

Необходимо учитывать, что заточка игл и присоединение их к штангам – не менее кропотливое и нудное занятие, чем сама татуировка.

Я пришёл к выводу, что проще всего потратить на подготовку игл и пайку баров один из дней недели, когда есть перерыв в работе с клиентами. Так как времени на подобные манипуляции уходит по нескольку часов, то заниматься этим всякий раз при подготовке к работе было бы глупо. Ну и, чтобы не превращать в ежедневную рутину процесс татуировки, периодически даже полезно переключиться на какой-нибудь другой вид деятельности.

Чтобы упростить себе задачу, в этот день, который условно называю парко-хозяйственным, я изготовил целый арсенал штанг, иглы на которых отпаиваются, утилизируются и заменяются новыми. Новые иглы в этот же день затачиваются, а потом обрабатываются перед пайкой способом, описанным ниже.

Соединение игл и штанг

Честно говоря, я не нашёл более надёжного на данный момент крепления иглы к штанге, чем пайка. Сварка, несомненно, ещё более надёжна, но это уже перебор. Ещё я читал, что кое-кто из татуировщиков использует некий зажим от медицинских приборов, в котором с одной стороны закрепляется игла, а с другой – штанга. Но, к сожалению, мне подобный девайс никогда на глаза не попадался.

При спайке игл со штангами канифоль нельзя использовать категорически. Только паяльная кислота пригодна для данного дела.

Это так называемый флюс для пайки стали, меди, никеля и их сплавов (рабочая температура + 290 – 350 °C). Продаётся в стеклянных или специальных пластмассовых пузырьках (с кисточкой, укреплённой на внутренней стороне крышки) (рис. 96).

Рис. 96. Паяльная кислота

М ожно применять только припой и паяльную кислоту для трудноспаиваемых металлов (стали, меди, бронзы и т. д.). В противном случае во время стерилизации в сухожаровом шкафу при температуре в + 180 – 200 °C припой может просто растаять, а иглы отвалятся или деформируется, перекосившись, пайка.

Напомню для несведущего читателя, что жало паяльника рекомендуется перед использованием зачищать напильником.

Таким же образом рекомендую зачистить край иглы и конец штанги, которые будут скреплены, что облегчит соединение их припоем. Проще и быстрее эту процедуру провести не напильником, а точильным кругом, используемым для заточки игл.

Припой одной иглы

Одна игла припаивается к штанге следующим немудреным способом.

Берём нагретый паяльник, наносим на него небольшое количество припоя.

Край штанги, зачищенный описанным выше способом, опускается в паяльную кислоту на длину в 1 см. Игла тупым концом, тоже на длину до 1 см, окунается в кислоту (либо флюс на неё наносится кисточкой).

Кладём штангу на ровную горизонтальную поверхность, на край штанги пальцами укладывается игла, после чего они вместе зажимаются пассатижами, как показано на рис. 97. В левой руке удерживаем пассатижи, в правую берём паяльник и прихватываем иглу к штанге припоем.

Кладём паяльник и пассатижи, берём штангу левой рукой. Штангу укладываем пайкой вверх на ровную металлическую поверхность и паяльником как бы размазываем припой вдоль той части иглы, которая соприкасается со штангой.

Рис. 97. Как припаивать одну иглу – спайка сингл

Рис. 98. Способ усиления контурной иглы

Некоторые мастера рекомендуют усиливать контурную иглу, припаивая к ней ещё две иглы как поддерживающие бьющую иглу (рис. 98). Они должны отстоять примерно на 5 мм от её заострённого конца. Для жёсткости вся конструкция скрепляется припоем по всей длине, что увеличивает точность удара.

Пайка раундов

А теперь расскажу о присоединении к штанге большего количества игл.

Когда я только делал первые шаги в занятии татуировкой, то не имел понятия, каким образом формируются пучки игл и как они скрепляются со штангой. Не знал я и о таком приспособлении, как кубик для пайки.

В салоне, куда я пришёл за советом, кубика для пайки в продаже не было. А хитрые мастера предложили мне купить станцию для пайки игл, которая стоила ни много ни мало 150 y.е. Она, несомненно, хороша, но, честно скажу, мне таких денег было жалко. Я не собирался открывать собственное производство, ставя крепление баров с иглами на поток. Осмотрев предложенный прибор и, разумеется, его не купив, я придумал аналоги данной конструкции, которые в разы дешевле.

Итак, перехожу к описанию изготовления несложного изделия для формирования различных по размеру пучков игл и использования его для пайки раундов.

Для начала следует определить, какое максимальное количество игл, плотно сжатых вместе, может свободно перемещаться внутри кончика насадки. В качестве вспомогательного приспособления можно использовать резинку или нитку, связав некоторое количество игл в пучок. Но я спокойно обходился и без этого, просто вставив пучок в отверстие насадки, обхватив иглы тремя пальцами руки – большим, указательным и средним – и по мере необходимости дополнив его недостающим количеством игл.

Рис. 99. Нанесение флюса перед пайкой раунда

Потребуется также небольшой брусок из дерева, твердоплавкого пластика или металла толщиной примерно 1,5 – 2 см. И свёрла маленького диаметра – от 0,1 см до 0,2 см. В бруске просверливаются различные по диаметру отверстия. Под брусок с отверстиями подкладывается кусок плотного мелкозернистого поролона или мягкий каучуковый ластик.

Можно не просверливать отверстия насквозь, а просто вбить в каждое из них маленький кусочек ваты, тщательно утрамбовав его обратной стороной сверла.

Подбираем отверстие подходящего диаметра, в котором плотно помещается нужное количество игл (рис. 99).

Выступающие наружу из бруска концы игл сверху скрепляются пайкой (рис. 100).

Рис. 100. Спайка игл, собранных в пучок раунд

Штанга и скреплённый припоем раунд обрабатываются флюсом, как и при пайке одной иглы. Спаянные иглы из отверстия в бруске не вынимаются до самого конца процедуры.

Далее, используя две обычные деревянные бельевые прищепки, закрепляем штангу параллельно ровной плоской поверхности стола. Положив брусок со скрепленным пучком игл набок, как показано на рис. 101, совмещаем иглы и штангу, чтобы в идеале они составили прямую линию (подогнать брусок и прищепки по высоте так, чтобы получилось, как в случае на рис. 101, не проблема). Определяем, как удобнее лично вам спаивать пучок игл и штангу – сбоку, сверху или снизу. После чего скрепляем конструкцию пайкой, а чтобы соединение было абсолютно ровным, для ориентира рядом с крепежом кладётся линейка или карандаш.

Существует ещё один потрясающе простой способ создания раунда на три – пять игл.

Рис. 101. Соединение пучка игл раунд со штангой

Игла от медицинского шприца на 50 мл (она обычно самая большая по диаметру) распиливается на короткие куски длиной около 1 – 1,5 см. Используемая для создания конструкции штанга при необходимости стачивается под внутренний диаметр куска трубки – настолько, чтобы она свободно вставлялась в неё. После этого в полученную заготовку заливается припой. Затем наполовину длины заготовки с одной стороны вставляется штанга, припой при этом разогревается паяльником, касающимся заготовки снаружи, и, снова застыв, фиксирует штангу. Затем с другой стороны трубки таким же образом вставляются иглы, заранее сформированные в пучок и зафиксированные ниткой.

Пайка игл в магнум

Как-то на досуге я изобрёл замену кубику для пайки, дав ей название «плашка». Создана она для облегчения процесса спайки магнумов всех типов. С помощью неё паяется и флэт. И всё-таки постарайтесь приобрести кубик для пайки, стоит тефлоновый российский кубик всего 10 у.е.

Где-то вытачивать плашку для пайки магнумов на заказ – проблематичное занятие. Но если следовать пословице «Всё гениальное просто», то, отбросив претензии на гениальность, найти многочисленные варианты простых приспособлений, годных для этого дела, не составит труда.

♦ Вариант 1

Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, найдя подходящую деталь, которую с незначительной доработкой можно было бы использовать вместо кубика.

Подошёл алюминиевый радиатор охлаждения электроприборов.

Поперечные рёбра радиатора спиливаются на необходимую высоту.

С помощью обыкновенных спичек, которые стачиваются надфилем до определённой толщины, легко изготовить вставки, регулирующие ширину и высоту сложенных в пучок игл. Такие же вставки можно сделать из зубьев алюминиевой гранёной расчёски. Сам процесс показан на рисунках и в комментариях не нуждается.

Рис. 102. Спайка магнума в плашке (без крепления к штанге)

Рис. 103. Варианты формирования магнумов:

1 – плоский (без крепления к штанге); 2 – квадратный (с одновременным креплением к штанге)

♦ Вариант 2

Ещё один вариант кубика можно сделать из гаджета, который называется кримпером для обжима наконечников – специфический гибрид пассатижей для работ с электрическими кабелями. На рис. 104 изображены снятые с кримпера щёчки, в которых происходит обжим. Они-то и используются в качестве замены кубику.

Можно даже его не разбирать, при сжатии щёчки кримпера фиксируются. И можно спаивать иглы в одном углублении, а в другом скреплять магнум со штангой.

Рис. 104. Щёчки кримпера

♦ Дедовский способ пайки раунда вручную

Один мой знакомый, начинавший практиковать тату ещё в армии, даже не подозревал о существовании приспособлений, облегчающих пайку раундов с большим количеством игл. Он показал мне кустарный способ, которым и я пользовался первые два года практики, так как в тематической отечественной литературе на тот момент никто даже не упоминал о способах спайки игл в пучок.

Скрепить до 25 игл вместе в плотный и относительно ровный раунд можно и таким способом:

Берём иглы (начать можно с пяти – девяти штук) левой рукой, зажимая их между сложенными кончиками большого, указательного и среднего пальцев. (Заострённые концы игл должны быть направлены в сторону ладони.)

Пальцем правой руки, слегка нажимая на заострённые концы игл, выравниваем их, чтобы они располагались на одинаковой высоте (рис. 105).

Макаем в паяльную кислоту кисточку или конец штанги, которую будем использовать для соединения. Флюс со штанги или кисточки наносим на иглы с противоположного конца.

Берём разогретый паяльник в правую руку и, подцепив им достаточную порцию припоя, наносим этот припой на тот конец игл, который был обработан кислотой. Иглы схвачены припоем, и теперь спайка не развалится.

Спаянный раунд в двух местах плотно перетягиваем ниткой.

Рис. 105. Формирование пучка игл вручную

Кладём штангу на ровную металлическую поверхность, сверху накладывается спайка. Она придерживается пальцами и прижимается к штанге сверху. Созданное соединение прихватывается припоем.

Большое количество игл довольно трудно припаять настолько ровно, чтобы иглы являлись как бы продолжением штанги.

Но и тут есть простой способ справиться с данной проблемой.

Рис. 106. Наносим флюс на пучок игл

Если иглы по отношению к штанге присоединены криво, то действия ваши таковы.

Разогреваете паяльник, кладёте штангу на ровную металлическую поверхность искривлённым углом вниз. Загнутый в полукольцо конец штанги расположен на весу за кромкой стола, чтобы не мешать дальнейшим манипуляциям.

Рис. 107. Спайка пучка игл со штангой без зажима

Слегка надавливаете на штангу сверху пальцем левой руки. После чего жалом паяльника гладящими движениями начинаете водить по иглам и штанге в месте их соединения (рис. 108).

Припой разогревается в считанные секунды, и иглы со штангой выравниваются в одну линию, не успевая при этом отвалиться.

Этим же способом в месте соединения игл со штангой равномерно снимается излишний припой и разглаживается сама спайка. Однако это довольно трудная операция – и получится далеко не с первого раза.

А если у вас ничего не получается после трёх попыток, вспомните о том, что время – деньги. И займитесь наконец изготовлением описанных приспособлений, которые денег много не потребуют, а в будущем сэкономят вам просто огромное количество времени.

Рис. 108. Выравнивание пучка игл и штанги в прямую линию

В ажно! П осле соединения бары с припаянными иглами тщательно промываются щёткой в тёплой воде с мылом, после чего промываются проточной водой и стерилизуются.

Тату-пигменты

Ещё хотелось бы сказать несколько лестных и не очень слов по поводу продавцов и производителей татуировочных пигментов…

Во многих тату-салонах, которые, разумеется, одновременно торгуют и пигментами, вам могут продать неизвестную разбавленную краску, выдав её за какой-нибудь бренд. Частенько это делается без товарного чека и каких бы то ни было гарантий стерильности при разливе. Так что будьте предельно недоверчивы при покупке, больше расспрашивайте, откуда пигмент, из каких составляющих он намешан, и, конечно же, требуйте товарный чек.

В начале своей практики я покупал краски в том же тату-салоне, где приобрёл машинки и остальные дополнительные принадлежности. Там продавалась краска фирмы Miki Sharps, ей мне и приходилось работать. Только спустя три года я случайно зашёл в другой салон и купил краску фирмы Intenze. И что же?! Светлые краски от Miki Sharps, кроме разве что жёлтой, – полное фуфло, ими невозможно нормально работать.

Я-то думал, что у меня руки не из того места растут, а на самом деле краски Intenze просто на порядок лучше. Они ярче, гораздо дольше не блекнут, а светлые цвета этой марки практически не дают серого оттенка, даже если пользоваться металлическими насадками. Следовательно, заметно увеличить скорость работы можно, используя более качественный пигмент.

Есть и другие фирмы-изготовители, краски которых более яркие и стойкие.

Мне особенно понравились Starbrite, а также чёрные японские краски Kuro-Sumi. Kuro-Sumi специально предназначены для работы с чёрно-белыми изображениями и продаются в наборах с большим количеством оттенков. Однако на личном опыте я убедился, что клиентам совершенно безразлично, какой оттенок у его чёрно-белой работы: красный, синий или с зеленоватым отливом. Им главное, чтобы татуировка смотрелась красиво, была яркой и контрастной.

Ещё я уверен, что клиенту абсолютно всё равно, из чего намешаны эти самые пигменты: органическая ли, минеральная или химическая основа у красителя. Имеет значение только «долгоиграющее» качество и ничего более!

Поэтому, прежде чем покупать из экономии «полулитровые» флаконы, стоит походить по разным тату-салонам, дабы провести, так сказать, информационный экскурс и взять на пробу маленькие флаконы от различных производителей, чтобы не попасть впросак. Может быть, вы найдёте что-то ещё более крутое.

Самодельные насадки

Сейчас в тату-салонах повсеместно продаются насадки не только металлические, но и пластмассовые, и пластиковые (так называемые одноразовые).

И рациональное зерно этого новшества сразу ощущается в полной мере.

Когда я только делал первые шаги в работе цветными красками, то столкнулся с серьёзной проблемой. Если использовать для нанесения белой, оранжевой, жёлтой или розовой краски металлическую насадку, то краска после включения машины в считанные минуты начинает давать грязный серый оттенок. Разумеется, от производителя пигмента тоже есть прямая зависимость, о чём уже упоминалось.

Насадку приходится откручивать от держателя. Иглы при этом протираются от грязи, опять вставляются в насадку, которая тоже чистится либо вручную, либо в ультразвуковой ванне или заменяется на другую, чистую.

Слава богу, что в работе с другими красками подобного загрязнения цвета не наблюдается. А то лично я в сердцах выбросил бы все татуировочные приспособления в мусорное ведро и занялся бы какой-нибудь менее обременительной деятельностью.

Дело, видимо, в том, что игла внутри насадки стачивается об её внутреннюю поверхность, создавая микроскопическую металлическую пыль.

Пыль, смешиваясь с краской, даёт грязно-серый осадок, который и портит всё дело. И ваша работа в связи с этим становится мучительно долгой и невыносимо нудной. А производительность при этом неприлично мала.

Выход же очень прост: если использовать для перечисленных светлых цветов белую или прозрачную пластмассовую (пластиковую) насадку, то серый осадок при работе почти не появляется.

Насадки под магнум и флэт

Насадки из нержавеющего металла изготовить довольно сложно, проще приобрести готовые в салоне, особенно используемые для паек флэт и магнум. Стальные насадки стоят дороже, но при самой жёсткой эксплуатации вы будете ими пользоваться несколько лет кряду.

Рис.109. Стальные насадки под магнум и флэт

Стоимость пластиковых насадок примерно от 0,2 у.е. за штуку. Соответственно купить их выйдет проще и дешевле, чем возиться с изготовлением, если, конечно, в радиусе 100 км от вашего дома присутствует тату-салон.

Теоретически можно попробовать использовать для изготовления магнумов насадки и жала современных паяльников, но, из какого металла они отлиты, неизвестно. Сомневаюсь, что производители используют для их изготовления нержавеющую сталь.

Рис.110. Пластиковые насадки под флэт и магнум

Насадки под раунд

Найти заготовки подходящего диаметра, которые вставлялись бы в ваш держатель, не составит труда.

Насадку на одну-две иглы (см. рис. 111) проще всего изготовить из пластикового карандаша с капиллярным стержнем, он продаётся по цене от 0,2 у.е. за штуку. И после несложной обработки с помощью сверла и точила вы сможете наштамповать таких насадок с десяток менее чем за час.

Рис. 111. Самодельная насадка на одну–две и пять–восемь игл

Насадка на пять – восемь игл идеально получится из наконечника и верхней части гелевой ручки. Надо лишь немного обточить и заострить наконечник, как показано на рис. 111, или взять для использования наконечник, острая конусовидная форма которому была придана изначально.

Если насадка из непрозрачного материала, можно сделать в верхней части корпуса, с торца изделия, отверстие сверлом – такое же, как на профессионально изготовленных насадках, выпущенных промышленным способом.

Это торцевое отверстие существует для визуального контроля количества краски в кончике насадки . А вовсе не для подачи краски в насадку, как пишут в некоторых пособиях по тату!

Я многократно наблюдал работу тату-мастеров и ни разу не видел, чтобы через это отверстие кто-нибудь из них заливал краску. Однако подобную дезинформацию читал сразу в нескольких самоучителях. Подача краски через это отверстие увеличит её расход минимум в два раза, в чём можете, как и я, убедиться экспериментально.

Колпачки

Для колпачков можно использовать пластмассовые пробки аптечных пузырьков.

Можно также приобрести так называемые клёпки из нержавеющей стали, используемые в изготовлении одежды. Ещё вариант – приобрести стопорные гайки тоже из нержавеющей стали и высверлить внутреннюю резьбу, после этого их удобнее чистить, чтобы для дезинфекции помещать в сухожаровой шкаф.

Как вариант, если для татуировки требуется малое количество краски определённого цвета, приобретите наборы подарочных свечек с подставками. Именно подставки и используются в качестве колпачков (воронок). Если они при использовании без проблем контактируют с пищевыми продуктами, то вполне подойдут и для помещения в них татуировочной краски.

Рис. 112. Колпачки из клёпок и стопорных гаек

Рис. 113. Колпачки из комплекта сувенирных свечей

Все вышеперечисленные «колпачки» я поначалу сам использовал, когда в тату-салонах цены были неадекватно завышены.

Подставки под краску

Изготовить в домашних условиях подставку несложно из нержавеющего металла, пластика или толстого куска резины. Как на них укреплять колпачки, понятно из рис. 114 и 115.

Рис. 114. Подставка из металла или пластика

Рис. 115. Подставка из пластика или резины

Флаконы, баллоны (маленькие) для краски

Подходящую пластмассовую тару можно приобрести в тату-салоне, в магазине «Медтехника» и иногда в аптеке.

Очень удобно использовать для работы баллоны маленького объёма, особенно когда приходится выезжать на дом к клиенту.

Если пустые баллоны приобрести не удаётся, есть вполне приемлемый выход из положения. В аптеке продаются глазные капли сульфацил-натрия или левомицетин в пластмассовом баллоне, стоимость его – копейки. Сам баллон очень удобен, под завинчивающейся крышкой имеется съёмный наконечник-дозатор.

Рис. 116. Подходящий баллончик для тату-пигмента

Капли переливаются в другую тару, а сам баллончик помещается в ультразвуковую ванну, дезинфицируется и тщательно промывается повторно дистиллированной водой. В очищенный баллон вы разливаете краску, если приобрели её в более крупной таре. Для разлива удобно использовать медицинский одноразовый шприц.

Крепление штанги к машинке

В загнутый в форме петли конец штанги вставляется специальная резиновая насадка, изолирующая саму штангу от корпуса машинки. Называют её ниппелем. Продаваемая в салонах, эта штуковина специально изготавливается для конкретной модели машины и присовокупляется к продаваемой штанге.

Вот эту маленькую, но важную деталь я и упустил однажды в слив раковины, промывая татуировочные принадлежности после окончания работы. Но уже через пару часов, пораскинув мозгами, я смог легко изготовить самодельный ниппель, сделав его из резиновой прокладки для сантехнических вентильных кранов нижеописанным образом.

В центре прокладки просверливается отверстие подходящего диаметра. Такое, чтобы прокладка с усилием надевалась на предназначенный для неё штырь контактной пластины (рси. 117).

В отверстие вставляется гвоздь или винт, на котором прокладка должна свободно вращаться (рис. 118).

Рис. 117. Просверливаем резиновую прокладку

Рис. 118. Надеваем прокладку на подходящий гвоздь

На гравер или мини-дрель устанавливаем несколько точильных дисков, подобрав их количество так, чтобы толщина полученного из них точильного камня была чуть больше толщины штанги (рис. 119).

Затем, включив гравер, делаем на торце резиновой прокладки паз. Он по диаметру должен быть равным диаметру кольца на штанге, однако никто не запрещает вам увеличить диаметр самого кольца. Это можно сделать пассатижами, большая точность тут не нужна.

Рис. 119. Установленные на мини-дрель точильные диски

Рис. 120. Вытачивание паза в прокладке

Рис. 121. Присоединение штанги к самодельному ниппелю

Блок питания

За прошедшие семь лет работы я использую только третий блок питания, первый был вообще без регулировки напряжения, выдавал 12 V, 1500 mA и, отработав почти три года, благополучно сгорел от перегрева. При этом достаточно сильно перегревалась и сама машина. Приходилось каждые 30 – 40 минут прерывать процесс и минут 20 ждать, пока она остынет. Но проконсультироваться по этому поводу было не у кого, в салоне мастера попросту темнили, предлагая мне купить оригинальный адаптер и при этом не раскрывая секретов его эксплуатации.

К тому же в одном из многочисленных изданий про тату я прочёл, что во время работы татуировщики используют сразу две снаряжённые машинки, меняя их, когда те перегреваются. А в другом подобном издании вообще было заявлено, что исходящий вольтаж для эффективной работы машины должен составлять не менее 12 V.

Проблема была просто в том, что я ни капли не разбирался в электричестве и электрооборудовании. Поэтому и принимал на веру любую байку, которую мне, как спагетти, «вешали на уши» «знатоки» – авторы сомнительных произведений на интересующую меня тему.

Однако, купив новый адаптер (с регулируемым исходящим напряжением и силой тока в 2 А), я, к своей досаде, убедился, что машинка гораздо меньше греется при работе над контуром, если напряжение равно 9 V, а не 12 V. При работе над закрасом напряжение в 12 V было оптимальным. И работать спокойно, без перерывов стало возможно не менее полутора часов.

Но в таком диапазоне напряжения работает именно моя машина, ваша может работать при другом напряжении и силе тока. И выяснять это так же примитивно, как делал я, просто глупо.

Как блок питания № 2 я использовал адаптер на 2 A с регулировкой вольтажа от 3 V до 15 V, его можно приобрести за 10 – 15 у.е. на любом радиорынке. Показанный на рис. 122 адаптер верой и правдой прослужил мне целых четыре года. И сгорел на «боевом посту» – во время работы, после чего я уже приобрёл цифровой блок питания.

Сейчас можно за небольшие деньги приобрести довольно качественный блок питания с регуляторами и напряжения, и силы тока. Минимальная стоимость таких адаптеров китайского производства от 20 у.е.

Да и профессиональные блоки питания дешевеют на глазах: навороченный импульсный блок с тончайшей настройкой можно купить в салоне за 50 у.е.

Приобретя его, вы, в течение нескольких недель экспериментируя, найдёте наиболее эффективный диапазон напряжения и силы тока. В этом диапазоне ваша машина должна выдать наилучшие результаты по продолжительности работы с максимальной производительностью. И при этом не нагреваться до такого состояния, чтобы в комнате при работе витал запах горелой пластмассы и резины (шутка).

Если в магазинах вашего населённого пункта продаются адаптеры только с неизменной силой тока и фиксированным вольтажом, следует приобрести два подходящих по техническим характеристикам реостата.

Рис. 122. Адаптер

Реостат (переменный резистор, потенциометр) – аппарат для регулировки силы тока и напряжения.

Подробно описывать схему электрической цепи, в которую включены реостаты в качестве переменного сопротивления и делителя напряжения, не буду.

Необходимо, раз уж вы занялись этим делом, проконсультироваться у специалиста или почитать электротехническую литературу. При желании вы найдёте нужную схему в подобных книгах, открыв разделы «Элементы электрической цепи» и «Реостаты». Или набрав в любом интернетпоисковике «Схема регулировки силы тока и напряжения в цепи».

Ещё один вариант – это так называемый диммер, или светорегулятор.

Я только слышал, что кое-кто из татуировщиков включал этот аппарат в электрическую цепь вместо переменного резистора, но сам его использовать не пробовал. В простейшем варианте диммер – это и есть реостат.

Стоит проконсультироваться у специалиста, какой диммер приобретать и как подключать его к блоку питания.

Лампа ОУФК

Лампа ультрафиолетового света, если вы используете таковую, очень облегчает дезинфекцию помещения и предметов, которые задействованы в работе над татуировкой. По словам медиков, для дезинфекции подходит прибор, называемый ОУФК – облучатель ультрафиолетовый кварцевый. Он предназначен для облучения ЛОР-органов и для лечения заболеваний кожи. Моя лампа именуется ОУФК-01 «Солнышко».

До её приобретения, о чём я уже говорил ранее, мне приходилось перед началом и после окончании работы протирать всю неметаллическую аппаратуру тряпочкой, смоченной раствором хлорамина или другими дезинфекторами.

Очень часто татуировщик вынужден работать или по крайней мере хранить аппаратуру в комнате, где он проживает. Представьте, каково будет ваше самочувствие, если в помещении будет постоянно вонять хлоркой.

Лампа ОУФК избавит вас от этих проблем.

Рис. 123. Лампа ОУФК

По окончании работы вся используемая аппаратура и поверхности протираются спиртовым раствором хлоргексидина, а потом включается лампа.

Только советую тщательно соблюдать инструкцию по применению и стараться не допускать перегрева прибора. При довольно частой эксплуатации ртутнокварцевая лампа стоимостью в 12 у.е. функционирует около года.

Не забывайте также защищать глаза специальными очками, которые есть в комплекте с прибором. Лучше всего сразу после включения лампы покинуть помещение, а при перемещении дезинфицируемой аппаратуры стараться не смотреть прямо на лампу.

Очки – довольно слабая защита, это проверено на себе. По действию на глаза ртутно-кварцевая лампа подобна лучевой сварке. Ожог роговицы вполне имеет место быть, так что будьте осторожны!

Принадлежности для тату выставляются под ультрафиолетовую лампу и поворачиваются в разных плоскостях каждые 7 – 10 минут.

(Более подробно процесс описан в главе, посвящённой дезинфекции.)

Ультразвуковая ванна

В нашем случае она используется для тщательной очистки с помощью ультразвука металлических насадок, а также используемых в работе приспособлений и деталей тату-машины. По завершении процесса отмыть металлические насадки от краски – реальная проблема, которая легко решается приобретением ультразвуковой ванны.

Если татуировка многоцветная, то для закраса необходимо использовать штангу с большим количеством игл. Чтобы после одного цвета забивать сразу другой, вам понадобится таких штанг несколько, а может, и с десяток.

Рис. 124. Ультразвуковая ванна

Представьте, сколько игл вам придётся использовать за раз!

В работе иглы – самый расходуемый материал, точить и паять запаришься. А промывать от краски большой пучок игл штук этак в …дцать – занятие бесполезное. Ультразвуковая ванна устраняет все эти проблемы с лёгкостью. И при работе над небольшим по размеру изображением одну штангу становится возможным использовать для нанесения всех цветов за один сеанс! Разве не здорово?

На данный момент минимальная цена за ультразвуковую ванну китайского производства и подходящего для наших целей размера составляет 20 у.е.

Коробки и контейнеры для хранения аппаратуры

Для хранения аппаратуры желательно приобрести пластмассовые, пластиковые или металлические коробки, контейнеры. Они в изобилии продаются в магазинах инструментов, радиотоваров. Подойдут и рыболовные ящички.

Главное, чтобы всё ваше «барахлишко» компактно умещалось в них полностью. Негоже, чтобы, так сказать, принадлежности были разбросаны по всей квартире. Это же, в конце концов, не ваши грязные носки и майки! (шутка).

Пластмассовые коробки легко чистить, а затем дезинфицировать как хлорамином, так и лампой ОУФК.

А если вы будете делать тату с выездом на территорию клиента, то эффектный чемоданчик, с которым вы прибудете на действо, произведёт только благоприятное впечатление.

Рис. 125. 1, 2 – различные виды контейнеров

Рис. 126 Чемодан тату-мастера

Полка для принадлежностей

Прекрасно подойдёт для нашего дела обувная или кухонная разборная полка, изготовленная из пластика. Такие полки в широком ассортименте есть в магазинах хозтоваров и стоят менее 20 у.е. Подберите такую, чтобы фактически все составляющие, используемые в работе, компактно умещались на полке. И вам не придётся хаотично крутиться на стуле, выискивая вокруг себя нужный аксессуар.

Рис. 127. Полка под пату-принадлежности

 

Вы решили заняться тату. Несколько советов в помощь начинающим

Настраивайтесь на отношение к клиентуре со здоровым скепсисом и лёгким цинизмом. Поверьте, ОНА их вполне заслуживает, прежде всего потому, что сама ТАК относится к вам.

Некоторые индивиды могут часами копаться в ваших эскизах, а потом, пренебрежительно выпятив губу, попросят вас нарисовать им «то, незнамо что».

Вы, потратив время (иной раз на это уйдёт несколько дней), нарисуете им эксклюзив в нескольких экземплярах (за которые, по мнению заказчика, платить не принято). Опосля чего клиент, придирчиво ознакомившись с вашими творениями, может огорошить вас просьбой нарисовать ему что-нибудь совершенно другое, не имеющее с уже исполненным заказом ни малейшей связи… Свои глупые метания он даже не сможет внятно мотивировать.

Поистине надо иметь железные нервы, чтобы прийти к консенсусу с некоторыми «эзоповскими» персонажами. Собственно, именно это удержало меня от профессионального занятия татуировкой. Ведь если вы решитесь работать в салоне, то поневоле вам придётся иметь дело с самыми разнообразными проявлениями человеческой глупости.

В какой-то степени общение с подобными людьми сродни общению с пациентами психиатрической клиники.

Я вас напугал? И поделом!

Обычно я посылаю «подальше» именно таких неконкретных личностей, а работать предпочитаю с адекватными людьми.

Советую всегда брать с клиентов плату вперёд сразу за всю работу. И вот почему. Очень многие, примерно четверть пришедших к вам на татуировку, исчезнут после первого же сеанса из вашей жизни навсегда. Они (эта пресловутая четверть) либо слишком ленивы, либо просто тупы. И даже если вы скажете им, что необходим минимум ещё один сеанс для окончания работы, будут всю оставшуюся жизнь ходить с «недоделкой». Да ещё жаловаться окружающим, что их подло обманули, не доведя работу до конца, хотя вы можете работать в километре и ближе от места их обитания.

Думаете, я преувеличиваю? Да ни капли.

Первое время я честно звонил таким должникам, взывая к их здравому смыслу. Кое-кто из них всё-таки нашёл время, и работу я доводил до конца. Однако временами попадались настолько заторможенные личности, что вызывали у меня, мягко говоря, лёгкий ступор…

Они, если удавалось с ними связаться, тут же начинали рассказы о том, как заняты, какие у них горы работы и чудовищные жизненные проблемы. Либо после договорённости о встрече в указанное время не являлись, а кое-кто даже не отвечал на повторные мои звонки, видимо, чтобы я не надоедал им своей назойливостью!

Одна девица, заплатившая деньги вперёд, после нескольких моих звонков уверила меня, что к моей работе претензий не имеет и заканчивать татуировку не хочет, совершенно не приводя никаких причин.

Есть ещё категория хитрецов, которые пообещают заплатить в следующий раз, но, когда ваша работа на их коже заживёт, пойдут уже к другому татуировщику и продолжат работу у него, заплатив соответственно меньшую сумму. И потом так же, как вас, «кинут» и его.

Так что если пришедший к вам человек не ваш близкий друг, то лишний раз страхуйтесь от халявщиков и лентяев.

Если же «персонаж» решился на татуировку, и вы даже договорились о её размере и цене, пусть он продемонстрирует наличие денег перед тем, как вы приступите к работе. Ещё лучше, если вы перед началом процесса положите деньги себе в карман, а то во время работы ваш клиент может внезапно вспомнить, что ему необходимо срочно именно сегодня заплатить очередной денежный взнос в некий Фонд защиты жизни пустынных ёжиков Сахары. А вам он пообещает отдать деньги завтра в любое удобное для вас время…

Обязательно фотографируйте свои работы, имеющие хоть какую-нибудь художественную ценность. Разумеется, если ваши творения выполнены с приличным, удовлетворяющим вас качеством. Эти фото дадут вам возможность избежать недоверия. И клиенты гораздо охотнее будут платить вперёд, уверенные в вашем профессионализме.

Вообще-то снимать при возможности желательно уже зажившие работы. Но лучше перестраховаться и сделать фото сразу после нанесения тату, а то вам реально придётся бегать за бывшими клиентами по всей округе, как кредитору за нерадивыми должниками.

В части 3 «Строение кожи» я уже рассказывал, что после полного заживления кожи рисунок тускнеет, ведь он покрыт сверху слоем восстановившегося эпидермиса…

Вы не представляете, как тяжело этот факт вдолбить в головы «персонажей» решивших обезобразить свою кожу сомнительными изображениями, которые они же будут мечтать удалить лет через 15 – 20!

Я всегда заранее предупреждаю своих клиентов о том, что через месяц рисунок потускнеет. Но большинство всё равно тут же начинают ныть, что на фотографиях работ других мастеров рисунок тату выглядит суперконтрастным, а они хотели бы иметь точно такой же всю жизнь. На что я им честно рассказываю, что большинство татуировщиков обычно фотографируют свои работы сразу же после окончания работы.

Договориться с клиентом встретиться через месяц и сделать фото уже зажившей работы – это возможно редко. Слишком уж ветрены эти татуированные «персонажи», чтобы проявить понимание к труду и интересам мастера.

Некоторые даже после объяснения и тщательного разжёвывания всех нюансов регенерации всё равно не въезжали в очевидное.

И продолжали бубнить о ярких фотографиях (наверняка отредактированных в Photoshop) с шикарными работами неких суперпрофессионалов.

В данном пособии представлена очень малая часть моих работ, остальные сфотографировать уже не представляется возможным, так как клиентура «испарилась в пространстве», да и фотоаппарат под рукой оказывался довольно редко.

Что ещё хочется сказать напоследок?

Прежде чем приступить к покупке аппаратуры и необходимых приспособлений для нанесения татуировки, обязательно прочитайте нижеследующее.

Знаю по собственному жизненному опыту: из тех, кто данное пособие прочтёт, дай бог, если 40 % займутся татуировкой. Остальные, полистав книгу, положат сие творение на полку и забудут о нём навсегда, время от времени лелея тщетные мечты заняться тату через годик-другой…

Моя первая татуировка далась мне с таким трудом, что я еле спину разогнул, а пальцы потом полдня находились в неприятном онемевшем состоянии. На душе было довольно неприятно от сознания, что за час я пробил 0,5 см2, причём изображение было простейшим до примитивизма. И в сравнении с работами даже плохих татуировщиков выглядело редкостной ерундой.

В смятении я подумал: «А может, ну её на фиг?..»

Но вот прошло семь лет, и за час я пробиваю 6 см2 сложнейшего рисунка, и это с моей «любительской» машинкой за 200 у.е., которую в некоторых изданиях про тату называют «игрушечное г…но»!

Так что татуировка – это тяжёлая и кропотливая работа для терпеливых и настойчивых художников-фанатов. И к бизнесу она, конечно же, не имеет ни малейшего отношения. К примеру, художники на Арбате, берущие за портрет от 100 у.е. и больше, гораздо меньше напрягаются, поверьте на слово.

И даже если вы посчитаете, что тату – ваше призвание, то в любом случае (даже после прочтения моих рекомендаций и личной практической самоподготовки) вам понадобится пройти курс обучения у настоящего мастера.

В моём «Пособии» содержатся только некие основы, облегчающие начальный этап обучения.

Я – всего лишь любитель и до многого доходил сам. Что-то мне подсказали друзья, которым делали татуировку. Что-то я запомнил, наблюдая мельком работу татуировщиков, когда приходил в салон купить красок. Что-то увидел по телевизору, передачи про татуировку сейчас не редкость (кстати, в Интернете можно много информации на эту тему нарыть…). Но и пробелов в «тату-образовании» у меня предостаточно. И в работе и регулировке машины я наверняка не знаю каких-то важных нюансов. Я занимаюсь тату для души, разрисовывая своих эпатажных друзей и знакомых.

Короче, настоятельно вам рекомендую, поработав в любительском варианте и поняв, что овчинка стоит выделки, идти учиться к профессионалам.

Самый предпочтительный вариант, если денег на обучение вы выделить не в состоянии, – набиться в друзья или в подмастерья к какому-нибудь асу татуировочного дела. И по крупицам вытягивать из него информацию о важных для вас вопросах. Посещайте также тату-конвенции, уж там точно можно много ценной информации на данную тему почерпнуть. И даже если вы не можете двух слов во время беседы связать или язык отсыхает, когда возникает необходимость обратиться к кому-либо с просьбой, там у вас появится возможность понаблюдать за работой татуировщика со стороны, а это тоже немаловажная часть обучения.

Удачи вам!