Венское Ожерелье
О поездке в Вену буду немногословной. Об этой блестящей европейской столице столько сказано, столько спето, столько снято фильмов и поставлено спектаклей. Обо всем можно прочитать в интернете, но каждый чувствует пульс города по-своему, у каждого свое восприятие и свой нерв ассоциаций.
Вена-2015 (фото автора)
Свои поверхностные заметки я назвала: «Венское Ожерелье», так как отдельные воспоминания, как цветные слайды, сами нанизываются на тонкую нить моего короткого (всего 8 дней) летнего маршрута. Пишу только о том, что оставило след, что поразило, заставило думать и врезалось, как заноза, в мозг, что волнует и не отпускает. Время летит быстро и то, чем еще вчера насыщенно и жадно жила, превращается в элегическую прогулку по волнам памяти моих недавних дней. И простите мой старомодный стиль. Вена настраивает на совсем другой ритм восприятия. Помните у Алексея Толстого о Европе 18-го года – «запах ванили и грусти…»? Так вот, ничего не изменилось. Для вечных городов понятие «Время» отсутствует.
Собор Святого Стефана (Stephanplatz)
В самом сердце Старого города мрачно и гордо возвышается самая раритетная достопримечательность Вены – католический Собор Святого Стефана – национальный символ Австрии и символ Вены. Сегодня Собор является самым значительным готическим архитектурным сооружением Австрии. Войти в холодное, таинственное пространство Собора – как говорят австрийцы – это приобщиться к божественному.
Сокровища Собора впечатляют воображение – алтари, сверкающие золотом, боковые часовни, украшенные изысканной инкрустацией, ценные реликвии, украшенные золотом и драгоценными камнями, ковчеги, литургические тексты и книги, а также богатейшие одеяния, шитые золотом и серебром.
Собор Святого Стефана (фото автора)
Катакомбы, на которых стоит Собор – огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек(!) и несколько поколений Габсбургов. Множество известных личностей нашли в Соборе Святого Стефана свое последнее пристанище. Император Фридрих III похоронен в черном мраморном саркофаге. Одна только крышка надгробного памятника весит восемь тонн. В собственной часовне нашел свое последнее пристанище принц Евгений Савойский. В катакомбах Собора Святого Стефана среди прочих известных личностей погребен габсбургский герцог Рудольф IV, «учредитель», заложивший в 1359 году фундамент готической новостройки Собора. Кроме того, в катакомбах – могилы венских кардиналов и архиепископов. Массово хоронить в катакомбах под храмом и его окрестностями начали лишь в 1732 году после эпидемии бубонной чумы, когда Карл VI запретил погребение умерших на традиционных кладбищах внутри городских стен. А в 1783 году по указу Иосифа II был закрыт и подземный некрополь.
С Собором Святого Стефана связано много мистических мрачных легенд и тайн. По одной из легенд Собор сообщил гениальному композитору страшную весть…. Однажды Бетховен увидел, как птицы взлетают с колокольни Собора Святого Стефана, но не услышал звона… – он понял, что потерял слух.
Вокруг Собора разлита зловещая аура потустороннего, гнетущее ощущение кладбищенской тишины и вечности. В Соборе всегда сырой полумрак, зыбко и тускло горят поминальные свечи, все монументально и отрешенно. Внешние стены Собора покрыты серым пеплом веков – никакой красивости и лакировки, история слишком строга для позерства. Известняк, из которого сделаны стены собора, содержит большое количество железа и со временем окисляется. Собор разрушается, а сам камень приобретает черный цвет. Увы, старению подверженны не только люди.
Но в грациозном кружеве вечернего силуэта Собора Святого Стефана я, вдруг, четко увидела, как сон, как напоминание – «Искупительный храм Святого Семейства» Гауди в Барселоне. Все в природе повторяется, как назидание нам, что нет ничего неповторимого и уникального на этой седой Земле. Все уже было.
Венская чумная колонна (чумной столб)
Фрагмент памятника Венской чумной колонны (фото автора)
Пройдем еще один квартал от площади Святого Стефана, расстанемся с мрачным миром средневековых теней. Выйдем на светлую элегантную улицу Грабен, где сверкают зеркальные витрины дорогих бутиков, где самые изысканные кафе и самый вкусный венский кофе… где всегда шумно и людно. Но доминанту этой архитектурной композиции вы заметите сразу – самый знаменитый и важный в Вене исторический скульптурный памятник – Венская чумная колонна (чумной столб).
В 1679 году в Вене бушевала страшная эпидемия чумы.
Ни одна из войн не уносила столько человеческих жизней, как эпидемия чумы. Пришедшая из Азии Черная смерть в Европе унесла треть населения. Впервые эпидемия бубонной чумы пришла в Западную Европу в 1346–1348 году, тогда умерло на земном шаре более 25 миллионов человек. И эпидемия еще не раз возвращалась.
Чума не выбирала между богатыми и бедными, между дворянами и крестьянами. Короли, герцоги, графы, бароны, простой люд становились жертвами Черной Смерти. Перед ней все были равны.
Во время бегства из города от «черной смерти» в 1679 году император Леопольд I обещал возвести колонну милости по окончании эпидемии чумы. В тот же самый год была освящена временная деревянная колонна работы Иоганна Фрювирта, которая была изготовлена в виде Святой Троицы на коринфской колонне и девяти фигур ангелов (представляющих девять ангельских хоров). И только в 1693 году колонна, изготовленная из мрамора, в своем окончательном варианте была торжественно открыта. Несмотря на долгий срок строительства, изменения планов и количество участвующих скульпторов, памятник производит и сейчас сильное впечатление. Он изменился – от простой и консервативной молитвенной колонны до зрелой барочной инсценировки, в которой красочно переданы события того времени.
Колонна представлена сложной иконографической композицией, основной идеей которой была победа через смирение и молитву императора против чумы. Чума в виде страшной, безобразной ведьмы повержена крестом Девы Марии и мечом Ангела – хранителя города.
Традиция устанавливать памятники жертвам чумы была широко распространена в странах Западной Европы. Особенно много их сохранилось на территории бывшей Австро-Венгерской империи. Возводились они сразу после окончания эпидемии по заказу уцелевших граждан или жителей городов, которых страшная напасть обошла стороной. Обычно эти памятники называют «чумными колоннами» или «чумными столбами». Сохранившиеся монументы, как правило, представляют собой мраморные скульптурные группы святых, окружающих центральную колонну (столб). За избавление от чумы принято было благодарить Пресвятую Троицу, Деву Марию, а также святых – Вацлава, Войтеха, Людмилу, Яна Непомуцкого и Прокопа. Выполнены эти памятники в стиле барокко и датируются концом XVII – началом XVIII вв.
Но что особенно интересно – чума, которая «выкосила» треть Европы, каким-то странным образом создала у оставшихся в живых стойкий иммунитет на генном уровне. Произошел «естественный отбор», выжили самые жизнеспособные, их потомки получили в поколениях «естественную прививку» от страшной болезни и человечество, окрепшее от потрясений, продолжило свой вечный путь.
Есть в Вене одна таверна. Таверна эта знаменита тем, что именно здесь уличный музыкант Августин сочинил свою знаменитую мелодию, обессмертившую его имя, ту самую, которая: «Ах, мой милый Августин…» Это случилось во время великой эпидемии чумы. Августин сидел в таверне, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну и попутно пел свою песенку. Августин пьянствовал, а на улицах Вены бушевала чума. И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой – то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с венцами обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: «Ах, мой милый Августин…» И чума в ужасе отступила…
Кстати, когда произошла планетарная катастрофа на Чернобыльской АС в 1986-м, то многие специалисты считали, что пол-Украины накроет черное радиоактивное облако и все погибнут от радиации. Тогда тоже в украинских городах пили красное вино в больших количествах и говорили, что именно алкоголь выводит из организма стронций. Все тогда были взбудораженны и чуть пьяны, но выжили… – «Ах, мой милый Августин…»
* * *
Оставим на улицах и площадях Вены ее тайны и страсти, которые растворились в Вечности. Восхитимся беспечно и красиво нашим беззаботным летним днем!
Прогулка по Вене кружит нам голову в вихре прекрасной архитектурной симфонии. В этом городе столько музыки, столько вкуса, утонченности, аристократизма!
Почти каждый дом – уникальный архитектурный памятник, почти на каждом шагу – величественные дворцы. Нарядные конные экипажи из 19-го века, мраморные императоры гордо сидящие в седле, красивейшие кафе и рестораны в стиле роскошного "Елисеевского", величественные соборы и синь Дуная, Венская Опера, изумрудный венский лес и «Волшебная Флейта» Моцарта…, и еще, и еще. Разве можно устоять перед этим великолепием?
А какие элегантные дамы, как аккуратно, как достойно выглядят мужчины в модных пиджаках даже в летнюю жару. Столичность Вены сочетается с ее традиционным этикетом и в этом редкая, уходящая прелесть этого древнего европейского города. Традиции в Вене тщательно берегут и охраняют. В них столько милого смысла, забытой куртуазности, недоговоренности. Так и хочется сказать: «Век 19-й среди нас…».
Кафе «Демель»
На каждом шагу в Вене кондитерские и кофейни, красиво оформленные, дразнящие тончайшим ароматом шоколада, ванили, корицы, рома, взбитых сливок и еще чего-то неуловимого и очень вкусного. Вкус Вены – это изысканные десерты высокой венской кухни. Но среди огромного разнообразия вкуснейших, качественных кондитерских изделий надо выделить три общепризнанных Бренда, без которых нам не понять венский характер и венский шик. Итак, это – Торт «Захер» (нем. Sachertorte), Сеть кондитерских «Аида», Традиционный венский штрудель (нем. Strudel).
«Захер»
Туристов в кафе «Захер» отеля Sacher не меньше, чем в Соборе Св. Стефана. Ведь здесь вкушают шоколадный фетиш столицы – торт «Захер». Бисквитный корж с нежной абрикосовой начинкой, залитый сверху слоем шоколада. Долгое время «Захер» вкушали только Габсбурги и приближенные к ним аристократы. Но потом торт пошел в народ. И стал визитной карточкой Вены. Многие считают, что «Захер-торт» – самый вкусный торт на свете. И едут в Вену, идут в кафе «Захер» исключительно ради него. Толпы туристов стоят у входа в кафе отеля «Захер», чтобы попробовать эталон торта и приобщиться к этой красивой шоколадной истории.
«Захер» (нем. Sachertorte) – шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и, вместе с тем, одним из самых популярных тортов в мире.
А все начиналось, как всегда, прозаично и случайно. В 1832 году министр иностранных дел Меттерних приказал своему повару создать для него и его высокопоставленных гостей необычный десерт. Однако, шеф-повар был болен, поэтому задание пришлось выполнять 16-летнему Францу Захеру (1816–1907), обучавшемуся кондитерскому мастерству на придворной кухне. Хотя торт понравился гостям, его оставили без должного внимания. Но время шло. Франц Захер не изменил своему призванию кондитера, много учился и стал высококлассным Мастером. Его старший сын Эдуард получил образование в авторитетной венской кондитерской «Демель». Эдуард Захер несколько изменил рецепт торта, сделал его более сложным. С 1876 года торт стал продаваться эксклюзивно только в основанном Эдуардом отеле «Захер». С тех пор торт является одним из наиболее популярных десертов венской кухни. Рецепт торта "Захер" до сих пор держится в строжайшем секрете. Почти в каждой венской кондитерской можно найти копию торта «Захер», но оригинал один и он неповторим!
Знак Оригинала торта «Захер» (Original Sacher-Torte) с круглой шоколадной медалью сохранили до наших дней только за тортами, которые изготовляет один единственный в Вене изготовитель – отель «Захер».
Я сидела в нарядном, прохладном зале отеля «Захер», пила терпкий кофе с ромом и никак не могла понять… Почему у этого торта такая магическая судьба? Ведь наш любимый еще с советских времен «Пражский» – тоже вариант «Захера», только нежнее и «шоколаднее». Да и в израильской «Ароме» вам подадут «Браунис» из черного шоколада с грецкими орехами, он тоже похож на «Захер», как брат– близнец, только почти без сахара и без пафосного шика. Какое же великое дело – умелый маркетинг! И как давно им умеют играть. C 1876-го…
«AIDA»
Сеть прелестных кондитерских «Аида» переносит вас в сладкое детство, где все в розовом, карамельно-ягодном, воздушном… Официантки со сверкающими подносами летают по узким лабиринтам зала, они все одеты в одинаковые атласные розовые платья, словно куклы Барби: в балетках, в волосах венки из цветов… – ну, очень мило! Изобилие пирожных не обманывает своей красивостью ваш вкус. Очень много фруктово-ягодных: легких, элегантных пирожных, которые еще долго оставляют на губах ягодное послевкусие. Очень много крохотных пирожных-на «зубок», как на кукольном чаепитии. Где вы, мои подружки, из любимых детских сказок – Белоснежка, Синеглазка, Мальвина, Алиса…??? Я приглашаю вас! Отзовитесь…
Венский штрудель
И все же, народным королем всех кондитерских Вены я бы назвала легчайший, необыкновенно вкусный и изысканный, пахнущий ванилью и доброй стариной, семейным чаепитием и любовью – яблочный венский штрудель. Вам подадут его в любой кафешке, в любом районе Вены, в любом буфете, и всегда – будет вкус отменный, поднимающий настроение и вызывающий полный релакс чувств. «Жизнь удалась…», подумаете вы – и как мало для этого надо. Просто надо знать рецепт этой традиционной австрийской выпечки – тончайшее тесто, хрустящая корочка и ароматная нежная яблочная начинка. И никуда не спешим… Пусть весь мир подождет.
Ну, а если вы ищете утонченное Ретро – атмосферу начала прошлого века, меланхоличного тапера за роялем, полупрозрачный фарфор, безупречное обслуживание и европейский стиль…. То обязательно посетите кафе «Централь» или кафе «Демель».
В кафе «Централь» пил кофе «по-венски» Лев Троцкий. Зигмунд Фрейд писал там свои трактаты по психоанализу. Петер Альтенберг (известный австрийский писатель) писал там свои «картинки настроений», которые затем вошли в его декадентские сборники. Ему так полюбилось заведение, что даже свою корреспонденцию он получал здесь, и на вопрос – где можно его найти, всегда отвечал: «Кафе Централь, Вена». Его фигура из папье-маше навсегда заняла свое почетное место в зале кафе. И даже коричневый фюрер в годы своей романтической юности захаживал в «Кафе Централь» и рисовал совсем не страшные, наивные картины малого формата и ни у кого не вызывал страх. Все еще было впереди.
Совсем другая история у знаменитого Кафе «Демель», основанного известной династией венских кондитеров. Только представьте – она начинается с середины XIX века! Местоположение кафе ни разу не менялось, а интерьер и меню сохранили атмосферу тех далеких времен. Как и раньше, конфеты и мармелад здесь делают вручную, продавщицы одеты в старинную форму, а официанты расхаживают в смокингах. Обязательно войдите в этот изысканный мир старины и вкуса, элегантности и красоты. Приятного вам сладкого праздника!
* * *
«Австрийская Мона Лиза»
Для Австрии художник Густав Климт (1862–1918) – все равно, что Пикассо для Испании или Ван Гог для Нидерландов. Самой известной его работой считается «Портрет Адели Блох-Бауэр». Эту картину называют еще «Золотая Адель» или «Австрийская Мона Лиза». Она – вершина «золотого периода» Климта.
Увы, посещая в июле 2015-го года знаменитую галерею в Бельведере, я уже знала, что непростительно опоздала. Никогда нельзя откладывать свою мечту на потом! «Австрийская Мона Лиза» Густава Климта навсегда распрощалась с Веной. Она навсегда поселилась в Нью-Йорке.
В феврале 2006 года более четырех тысяч австрийцев и гостей Вены пришли в Бельведер, чтобы последний раз увидеть загадочную «Золотую Женщину» кисти великого Климта. Австрия пережила культурный шок.
Невозможно представить Бельведер без австрийской «Моны Лизы». До сих пор репродукция «Золотой Адели» украшает обложку путеводителя по Бельведеру. В полупустом зале Климта висят этюды к великой картине. Они мне показались мрачными и печальными. А трагическая история середины прошлого века витает рядом в полумраке зала… Будто оплакивая потерю прекрасной, сверкающей золотом картины молодой женщины, которая умерла в далеком 1925-м, так и не узнав всех испытаний и потерь грядущих событий.
Так в чем же тайна этой бессмертной картины? И кто виноват в том, что «Австрийская Мона Лиза» уже не живет в своей родной Вене?
Адель Блох-Бауэр (Густав Климт 1907)
Страсти по Адели
Кто Она – эта загадочная «Золотая Адель»?
Дочь генерального директора Венского банковского союза Морица Бауэра. Девочка из аристократической буржуазной семьи. Адель Бауэр в 1899 году, будучи восемнадцатилетней красоткой, вышла замуж за почтенного Фердинанда Блоха и взяла фамилию Блох-Бауэр. Супруги принадлежали к избранному слою крупной еврейской буржуазии периода Fin de siecle (конец века). В салоне Фердинанда и Адели Блох-Бауэр собиралась вся интеллектуальная элита Вены – художники, писатели, политики, как, например – Карл Реннер и Юлиус Тандлер. Среди художников, которые бывали в доме Блох-Бауэров, был и Густав Климт.
С 1899 года у Климта и Адель возникли романтические отношения. Этот страстный, нашумевший роман длился много лет – экзотическая, чувственная красота Адели пленила сердце художника навсегда. Адель Блох-Бауэр четырежды становилась моделью для самых известных картин Густава Климта. В 1901 г. Климт написал картину «Юдифь I» (Галерея Бельведер, Вена). Позировала Адель Блох-Бауэр. И хотя этот факт нигде не афишировался, все знали, что Юдифь – это Адель. Художник постоянно рисовал этюды с ее изображением, любуясь ее цветом кожи, загадочной полуулыбкой, томным взглядом прищуренных глаз… – она была его Музой и главной моделью всех его женских портретов. Мария Альтман, племянница и наследница Адели Блох-Бауэр, описывала свою тётку так: «Страдающая, постоянно страдающая головной болью, курящая, как паровоз, ужасно нежная и непонятная, тёмная… и томная…Одухотворенное лицо, влекущая, самодовольная и элегантная…» Ну чем не Женщина-Вамп?
Через восемь лет Густав Климт нарисовал картину «Юдифь II» – воплощение архетипа роковой женщины в представлении Мастера. Его Юдифь – не библейская героиня (иудейская вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев), а скорее жительница Вены, его современница, о чем свидетельствуют её томный взгляд, модное, дорогое ожерелье на гибкой шее. Согласно публикациям Берты Цукеркандль, Климт создавал тип «женщины-вамп» ещё задолго до того, как олицетворявшие этот тип Грета Гарбо и Марлен Дитрих появились на киноэкране.
C портретов вас «изучает» роскошная Женщина – гордая и свободная, загадочная и чарующая, роковая, испорченная и капризная… Она оценивает себя значительно выше вас… Помните об этом, мужчины!
Картины Климта нельзя рассматривать отдельно от золотых роскошных рам.
Первый вариант рамы к «Юдифи II» был выполнен братом художника, ювелиром Георгом Климтом, случайно. Орнамент на картине был перенесён также и на раму в весьма популярной тогда манере, предложенной «прерафаэлитами». Интересная деталь: все картины раннего Климта рождались на свет под влиянием их будущего обрамления. То есть, сначала брат художника приносил ему раму, а потом уже создавалась картина, которая, как казалось Климту, должна была соответствовать раме. Странный подход, не правда ли?
Картины о Юдифи были созданы под влиянием византийского искусства, которое Климт изучал во время поездки в Равенну. В раннехристианской базилике Сан-Витале в Равенне (Италия) художник был потрясён византийскими мозаиками VI столетия. Образ Царицы Феодоры, святой византийской императрицы, чьё имя переводится как «божий дар», просто загипнотизировал Густава Климта. Лик на древней равеннской стене – крупные серьги, корона, полустёртое платье, огибающий фигуру туманный нимб… А ещё – большие прозрачные глаза, смотрящие в упор – и мимо тебя. Это потом, в портрете знаменитой Адель мы прочтём загадочный, божественный образ царицы из VI столетия. Задуманный контраст между объёмной пластичностью тонко выписанного и мягко окрашенного лица и двухмерной поверхностью орнамента – отличительная черта картин Климта. Этот художественный приём специалисты назвали «эффектом фотомонтажа», и он усиливает очарование картин Густава Климта. На мой взгляд, художник предвосхитил своё время. Его картины, вышедшие из классики, немного китчевые и манерные, явно тяготеют к современному коммерческому искусству – и любовь к дорогим украшениям, и переизбыток золота, и условность изображения чувств… Но при этом картины Климта волшебны! От его картин невозможно отвести взгляд, они завораживают…
В 1909 году была закончена картина «Юдифь II». На этом полотне сияет красавица Адель во всём своём великолепии. Без сомнения, Климт нашёл в образе Юдифи обобщающий символ правосудия, которое Женщина вершит над мужчиной, искупающим смертью свою вину перед ней.
«Юдифь II» украшает Галерею современного искусства в Венеции. «В картине «Юдифь II», как пишет Жиль Нере, Климт явно скорее писал "смертельный оргазм" роковой женщины, чем портрет добродетельной еврейской дамы». Юдифь Климта вызвала раздражение у еврейской религиозной буржуазии. Климт нарушил религиозные запреты, откровенно показав свою героиню в состоянии чувственного исступления. Комментаторы полагали, что Климт, должно быть, ошибся, утверждая, что эта чувственная женщина с полуприкрытыми глазами и приоткрытыми для любви губами была благочестивой еврейской героиней – Юдифью. Народ был уверен, что Климт перепутал библейские легенды, имея в виду Саломею, роковую, развратную женщину библейских времен, приёмную дочь царя Ирода, которая пленила многих художников и мыслителей – от Гюстава Моро до Оскара Уайльда. И картину «Юдифь II» из самых лучших побуждений галерейщики постоянно называли (ошибочно!) в каталогах и журналах – «Саломеей». Остаётся неизвестным, приписывал ли Климт своей Юдифи черты Саломеи? Возможно, он плохо знал библейские истории? Но каковы бы ни были его намерения, в результате получилось самое красноречивое изображение утончённой эротики в живописи начала XX века.
Его друг Альфред Басс писал в дневнике: «Когда я увидел «Саломею» Густава – я понял, что все женщины, которых я знал до сих пор, были ненастоящими. Когда я увидел его «Поцелуй» – понял, что не любил никогда по-настоящему. Когда я увидел эскиз к «Юдифи» – осознал самое страшное, что и не жил я вовсе, а если и жил, то ненастоящей жизнью».
* * *
В 1907 году Климт представил на всеобщее обозрение свою самую главную картину жизни – «Золотую Адель». На портрете Адель изображена в возрасте 26-и лет. Эта картина известна также как «Австрийская Мона Лиза». Она считается шедевром Густава Климта, одним из самых значительных полотен австрийского югендстиля.
Все особенности, отличающие «золотой период» Климта, в этой картине: сочетание реализма в изображении лица и рук с абстрактными декорациями, плавное перетекание одного в другое и обратно, экзотическая символика, заполняющая одеяние героини и окружающий фон, неуловимо пряная, чувственная атмосфера. Говорят, что свои странные портреты Климт писал с обнажённых моделей, а уже потом закрывал тела плоскими орнаментальными одеждами. Возможно, и так. Отличительная черта картин Густава Климта – недосказанность, тайна, магнетизм и рафинированная, салонная аристократичность. Можно не сомневаться – его картины вечны! А судьба его Прекрасной Дамы, увы, печальна и трагична. Адель Блох-Бауэр умерла молодой и красивой 24 января 1925 года. В завещании она просила своего мужа после его смерти передать два её портрета и четыре пейзажа кисти Густава Климта Австрийской государственной галерее. При оглашении завещания её муж согласился выполнить волю покойной, но обещание нарушил, хотя и не был в этом виноват.
Время потерь
А потом чёрный ангел войны накрыл Европу своим безжалостным крылом. Фашисты творили в Вене беспредел! Уникальная коллекция Блох-Бауэров, включая пять картин Климта и «Золотую Адель» в их числе, была конфискована фашистской Германией и передана Австрийской галерее. Когда после аншлюса 1938 года Австрия стала частью третьего рейха, еврей Фердинанд Блох-Бауэр бежал сначала в Чехословакию, а потом в Швейцарию. Картины вместе с большей частью его состояния остались в Австрии. В его летней резиденции после аннексии Чехословакии жил Райнхард Гейдрих. Фердинанд Блох-Бауэр умер 13 ноября 1945 года в Цюрихе почти разорённым.
Перед смертью он отменил в своём завещании дарение картин австрийским музеям. И это понятно! Поскольку у семьи Блох-Бауэр не было детей, то своими наследниками Фердинанд Блох-Бауэр назначил детей своего брата – Марию Альтман, Луизу Гутманн и Роберта Бентли. Незадолго до своей смерти он нанял венского адвоката Ринеша для защиты интересов наследников.
В 1946 году Австрия объявила все правовые акты, мотивированные нацистской идеологией, недействительными. Однако, при возвращении хозяевам конфискованных нацистами художественных ценностей, Австрия не была честна до конца. К собственникам применялась тактика добровольно-принудительной передачи ими музеям художественных шедевров в обмен на разрешение вывоза из страны основной части их коллекций. То же произошло и с пятью картинами Климта: они остались в Австрийской галерее – за то, что наследники Блох-Бауэров получили возможность вывезти основную часть своего имущества в США. В 1998 году Австрия приняла Закон о реституции предметов искусства, который обязывал вернуть произведения искусства, разграбленные нацистами, и позволял любому гражданину запросить в музеях информацию о том, каким путём произведения искусства попали в их фонды. В этом же году австрийский журналист, работая в архивах, обнаружил документы, ставившие под сомнение официальную версию появления картин Климта в Австрийской галерее (будто бы они были подарены Фердинандом Блох-Бауэром в 1936 году). Последовала серия статей на эту тему. Единственная из живых наследников Блох-Бауэров (на то время) Мария Альтман (1916–2011), гражданка США, узнав об этой правовой коллизии, обратилась в суд.
В феврале 2006 года знаменитая «Золотая Адель» и ещё четыре картины Климта после затяжного, шумного судебного процесса – «Мария Альтман против Австрийской республики» – по решению международного суда стали личной собственностью гражданки США 79-летней Марии Альтман. А уже 19 июня 2006 года в газетах появилось сообщение о том, что Рональд Лаудер, сын основателей косметической империи «Ester Lauder», приобрёл «Золотую Адель» за 135 млн долларов. Портрет с тех пор находится в основанной Лаудером Новой галерее в Нью-Йорке.
Поведение непреклонной 79-летней Марии Альтман в Австрии многие осудили: «Одинокая, далеко не бедная, старая женщина… Зачем ей эти доллары? Почему не оставить фамильную коллекцию в Венской национальной галерее? В стране, где она родилась?.. В чём смысл её упорной борьбы за наследство?»
Но будем честны: чувства Марии Альтман – это чувства человека, пережившего изгнание из собственного дома. Такое невозможно забыть! Невозможно простить! И дело совсем не в деньгах, полученных за портрет «Золотой Адели». Мария всегда помнила, что только ранняя смерть избавила ее любимую, родную Адель от «страшного суда» Холокоста; ей самой чудом удалось избежать газовых камер и спастись на чужбине. Она просто боялась тех, кто завтра будет смотреть в глаза её незабываемой, лучезарной Адели, которая так и не узнала ужасов века, в котором жила и умерла.
* * *
Тамплиеры: тайная пружина истории
«Человек видит только то,
(Иоганн Вольфганг фон Гёте).
что знает и понимает»
Сакральное прошлое великолепной имперской Вены – до сих пор «загадка, завёрнутая в тайну». И даже через века к этой тайне за семью печатями невозможно приблизиться, она не раскрыта, не понята и ей нет достоверных объяснений.
Эта тайна – как мифический и влекущий, сияющий в золотых лучах, непостижимый Святой Грааль, который по многочисленным версиям был найден под руинами разрушенного иудейского Храма в Иерусалиме. Восток и Запад – две грани таинственной головоломки мироздания, в истории они пересекались, и не раз.
По христианской легенде Святой Грааль – это та Чаша, из которой Иисус и апостолы пили виноградное вино в роковую ночь на Тайной Вечере. После страшной казни Иисуса его тайный последователь, богатый и знатный член Синедриона, Иосиф Аримафейский, собрал кровь убиенного Иисуса в Святой Грааль, который стал после этого таинственного ритуала символом жизни и бессмертия. По преданию – каждый, кто сумеет испить из этой Священной Чаши, получает несметные богатства мира и власть, обретая при этом вечную юность и процветание.
История поисков Святого Грааля велась на протяжении всей новой истории – двух тысячелетий, это история поиска власти и бессмертия любыми путями – огнём и мечом, силой и вероломством, хитростью и предательством. Но к чему привели попытки завоевания Святого Грааля??? Никто не ответит… Тайна.
И даже нашумевший бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи» – лишь скромная попытка войти в наглухо закрытую тёмную дверь, где ничего не разобрать в пыльном лабиринте веков. Но есть предположения и версии! Есть красивые легенды, которые приведут вас в загадочную, вечно юную Вену. Если составить гороскоп города Вены, то окажется, что судьбу австрийской столицы определяет созвездие Близнецов. Может быть, это и объясняет её двойственную природу? С одной стороны, Вена – вполне светский и открытый миру столичный город, но с другой стороны – здесь так много мистики, скрытых от посторонних глаз «кодов», посланий, символов, дошедших к нам из глубины веков.
Кровавая улица (Блютенштрассе) (фото автора)
Гуляя по узким улочкам старой Вены, я постоянно чувствовала непонятную, тревожную, будто предупреждающую о чём-то энергетику – от каждого дома, от каждой плотно закрытой на старинный засов двери, от гулких шагов по брусчатке случайных и немногочисленных туристов. А в летний июльский полдень в разлитом мареве горячего воздуха медленно проступали миражи далёких событий, которым суждено было произойти именно здесь – на этой улице, похожей на тёмный коридор, где дома почти сжимают тебя, где мало света и всегда душно, где безлюдно и пусто. Поверьте, это такой адреналин – изучать историю по улицам городов…, по следам живой памяти.
Улица называется странно и пугающе – Кровавая улица (Блютенштрассе). Это один из самых старых районов Вены – Блутгассе. Точное происхождение этого названия неизвестно. Существует легенда, что именно в этом месте, на этой узкой венской улочке в 1314 году, когда орден тамплиеров подвергся жестоким гонениям по всей Европе, произошла страшная, кровавая бойня. Тамплиеров Вены, которые ревностно охраняли рубежи города, городские власти пригласили на тайные переговоры. Дом, где была назначена встреча, находится как раз в глубине этой глухой, мрачной улочки. На встречу явились все рыцари города. Неожиданно улицу заблокировали люди в чёрном. А потом… Ошеломленных предательством тамплиеров просто вырезали с особой жестокостью. Десятки рыцарей полегли в ручьях собственной крови, немногим удалось скрыться. Пытками из рыцарей вырывали признания в чудовищных преступлениях – ересь, служение сатане, спиритизм и на основании этих показаний на Венском Соборе в этом же 1314-м году орден был распущен.
Огромные богатства ордена тамплиеров перешли в руки богатейших европейских особ, потомки которых живут и сегодня среди нас, но на другой «планете» – планете избранных. И вовсе не с приходом капитализма в Европе произошло формирование богатейших семейных кланов, которые владеют почти единолично золотым запасом цивилизации, всё начиналось значительно раньше. История человечества – это всегда история войн – за власть, богатство, влияние. И когда говорят: «Старые деньги…» – подумайте, сколько в этих словах кровавого смысла, памяти и жестокости… Сколько мистики и терзаний. Роскошная, пафосная и утончённая Вена знает правду своего совершенства, но об этом не принято говорить вслух. Промолчим и мы.
А тамплиеры не исчезли. Их история, полная волнующих тайн, существует до сих пор. По преданиям, Шотландия стала одной из стран, которая предоставила им убежище. Многие рыцари ордена влились в ряды других военно-монашеских орденов, среди них Мальтийский орден, орден храма Соломона, орден рыцарей Христа (Португалия). Так, рыцарем ордена Христа были Васко да Гама и принц Энрике Мореплаватель. Принц способствовал развитию кораблестроения в Португалии, он снаряжал корабли на исследование новых земель, и плавали они под флагами тамплиеров. Символы тамплиеров были на кораблях Колумба, когда он пересекал Атлантику. Ходят слухи, что выжившие рыцари возродили орден в виде тайного общества, что они принимают судьбоносные решения, их офисы и представительства можно найти во многих столицах мира… Но никто не знаком с доказательной базой подобных утверждений. Опять – тайна «за семью печатями».
Кто же они такие, эти загадочные рыцари – тамплиеры, из-за которых столько споров? Орден тамплиеров был создан в 1118 году небольшой группой рыцарей из Европы с целью защиты паломников на пути к Храму Гроба Господня на Святой Земле. Первоначально орден именовался «Нищенствующие рыцари Христа», но вскоре его стали называть «Тайное рыцарство Христово и храма Соломона» или «Рыцари Храма», поскольку первая резиденция ордена находилась в Иерусалиме в западном крыле дворца Ирода, воздвигнутого на том самом месте, где некогда стоял знаменитый храм Соломона. Кроме понятной и благородной миссии – защиты паломников, у тамплиеров была ещё одна – тайная, сакральная миссия, которую до сих пор никто до конца не расшифровал. Тамплиеры верили в христианское предание о могущественной силе древних реликвий, которые даруют своим обладателям Божественную Власть, Бессмертие и мировое Господство. Этими реликвиями были Священный Грааль и Копье Лонгина. И если о священном Граале какая-то информация существовала, то о таинственном артефакте – копье римского солдата – было почти ничего неизвестно, кроме того, что сотник по имени Лонгин, проткнул подреберье умирающего Иисуса Христа на Голгофе и вытекшую оттуда кровь собрали в Священный Грааль. Интересно, что вся последующая история человечества – войны, падения империй, разорения, коварные убийства, чёрные наветы – каким-то непонятным образом связана с поисками этих реликвий-миражей, которые никто из наших современников никогда не видел и которыми не обладал. Каждый вступавший в орден должен был дать три обета: послушания, целомудрия и бедности. Орден за свои деяния получал огромные земельные и денежные пожертвования и вскоре разбогател, превратился во влиятельную политическую силу. Тамплиеры, используя свои накопления и широчайшие связи, стали крупнейшими банкирами Европы. Особенно велико было влияние тамплиеров в Испании, Франции и Англии. Финансовая деятельность и сказочные богатства ордена вызывали зависть и вражду сильных мира сего, особенно у французского короля Филиппа IV – Красивого, который опасался усиления влияния тамплиеров. Он испытывал постоянную нехватку денег (был крупным должником ордена), жаждал прибрать к рукам имущество тамплиеров, а орден уничтожить. Ну чем не рейдерский захват сегодняшнего дня?
В 1307 году по лживому доносу тамплиерам было предъявлено обвинение в ереси, в колдовстве и алхимии, владении оккультными знаниями и использовании их на практике. А ещё Филипп IV обвинил тамплиеров в тайной связи с евреями, не простив им их давнее присутствие в Иерусалиме. Папа Климент V и король Филипп IV инициировали против тамплиеров инквизиционный процесс. В Париже были сожжены великий магистр ордена Жак де Моле и его сподвижники. Преследования и суды продолжались до 1314 года. Казнь рыцарей-тамплиеров, одного из самых таинственных братств в истории, в XIV столетии всколыхнула всю Европу. Франция стала могилой этого ордена. История Вены в те времена была тесно связана с историей Франции. Резня тамплиеров в Вене стала последним отголоском кровавого уничтожения ордена и началом нового передела мирового запаса богатств, привезенных с Востока ещё со времён Великой Римской Империи.
Историки полагают, что создание мощной военизированной структуры, имеющей в своем распоряжении огромные денежные средства, имело далеко идущие планы. Вероятнее всего, целью тамплиеров было создание единой Европы с единым правительством и экономикой. И не удивляйся, дорогой читатель, всё уже было (!!!) в истории человечества. В основе единой европейской экономики тамплиеры предполагали поставить кредитно-денежную систему, аналогичную той, которая действовала в ордене. Есть косвенные доказательства, что во главе единой политической власти в Европе тамплиеры планировали поставить Меровингов – прямых потомков Христа. Всё не так просто. Историю пишут люди, они же её и переписывают. Так, может, стоит оглянуться?
В 2003 году Дэн Браун написал бестселлер «Код да Винчи». Самое интересное заключается в том, что Дэн Браун почти не соврал – тот факт, что у Христа были жена – Мария Магдалина – и дети, которые после его распятия осели в Европе и стали родоначальниками королевской династии Меровингов, почти никем не отрицается, даже Церковью. Вот только тайна, раскрытая в романе «Код да Винчи» никакой тайной на самом деле НЕ является. Святая кровь попала в Европу вопреки всем препятствиям и козням «тёмных сил», чтобы влиять на код дальнейших событий развития нашей цивилизации.
В Иерусалиме память о тамплиерах хранит старое ухоженное немецкое кладбище на тихой улице Эмек Рефаим, что переводится романтично и жутко – «Долина призраков». По преданию немцы-тамплиеры вернулись на Святую Землю в 1878 году, чтобы восстановить Первый Иерусалимский Храм («храм» по-немецки Tempel, отсюда и название ордена) и приблизить приход Мессии. Они ещё верили, что найдут Священный Грааль… и мёртвые воскреснут и встанут рядом с живыми. Их на Святой Земле стали называть "темплерами" и они уже были скорее сектой, чем рыцарским орденом, ввиду немногочисленности и духовной трансформации.
В начале Второй мировой войны, как граждане вражеского государства, почти все иерусалимские темплеры были интернированы англичанами (Британский Мандат). Но из-за бюрократии отъезд растянулся на годы. Большинство иерусалимских темплеров в 50-x годах прошлого века уехало в Австралию, небольшая часть – в Германию. Одиннадцати престарелым и немощным было разрешено остаться на попечении сестёр приюта Св. Чарльза. На этом завершилась история пребывания тамплиеров на Святой земле.
Много лет назад я жила на этой улице, ежедневно проходила мимо старого высокого каменного забора. Зелёная калитка входа всегда была закрыта, висел огромный замок. Только однажды через приоткрытую калитку я увидела одинаковые белые обелиски – пустынный, чужой мир… У входа стоял пожилой господин в чёрном костюме (иерусалимское лето!), наверное, смотритель. Внутри стояла группа людей в чёрном – женщины в шляпах с вуалью, цветы, траурный венок… В них было что-то нездешнее, торжественное… Почему-то я ускорила шаг и быстро прошла мимо.
«История среди нас…» – подумала я. Надо ещё привыкнуть к этой истине.
* * *
В Иерусалиме, у подножия Масличной (Елеонской) горы в Гефсимании, чуть выше Гробницы Божией Матери, в райском уголке, где всё утопает в нежной, изумрудной зелени, где всегда царят покой и умиротворение, расположен Храм Святой Марии Магдалины. Впервые оказавшись здесь много лет назад, я удивилась тому, что Храм возведён в честь раскаявшейся грешницы. Но войдя в эту волнующую сакральную тему, я поняла– насколько сложен, мучителен и трагичен был путь той, которую так незабвенно и преданно любил Христос. О том, что святая Мария Магдалина была грешницей, в Новом Завете нет ни единого слова! Как же могло случиться, что имя самой преданной Ему женщины на Земле было осквернено дурной молвой и унижено злыми наветами? И почему зло так одержимо в своём могуществе? Через века… Неужели нет высшей Правды на Земле? И кто ответит? И ответа нет.
Но вернемся к тамплиерам.
Рыцари ордена поставили перед собой невыполнимую сверхзадачу, с которой даже сейчас, в современном мире, не может никто справиться. В те далёкие времена раздробленная, противоречивая Европа ещё не была готова к радикальным преобразованиям. Ход истории невозможно опередить, это историческая данность, неподвластная простым смертным. На всё – своё время.
Когда магистр ордена тамплиеров Жак де Моле восходил на костёр, он призвал на Суд Божий короля Франции Филиппа IV, папу Климента V и ближайшего советника монарха – де Ногаре. Магистр проклял их и их потомство: «Папа Климент! Рыцарь Гийом де Ногарэ! Король Филипп! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие!!! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!!!»
Через две недели внезапно от болезни скончался папа Климент V. Почти в то же время смерть настигла и соратника французского короля де Ногаре. И Филипп Красивый недолго прожил – в ноябре того же года, когда он совершил разгром ордена, он внезапно скончался от инсульта. Судьбу отца разделили и три сына Филиппа – в народе их называли «проклятыми королями». На протяжении 14 лет они поочерёдно погибали при очень загадочных обстоятельствах, не оставив после себя потомство. Смерть последнего из них – Карла VI – прервала правление династии Капетингов.
Но и новая французская династия Валуа, вступившая на французский трон, столкнулась с неслыханными бедствиями. В 1337 году началась известная Столетняя война. За время войны один из Валуа – Иоанн Добрый – скончался в плену у англичан, другой – Карл V – потерял рассудок. Трагическая судьба постигла всех представителей династии Валуа: убит на турнире Генрих II (1547–1559), в результате врачебной ошибки умер Франциск II (1559–1560), был отравлен Карл IX (1560–1574), погиб от руки фанатика Генрих III (1574–1589). Не удалось избегнуть проклятия Жака де Моле и династии Бурбонов, сменивших на троне Валуа: первый из Бурбонов – Генрих IV – погиб от ножа убийцы, а последний – Людовик XVI – закончил жизнь на эшафоте. Перед казнью король был заточён в Тампльской башне, считавшейся ранее твердыней ордена тамплиеров. Очевидцы казни утверждали, что сразу после казни короля какой-то человек из толпы крикнул: «Жак де Моле, ты отмщён!!!»
Ну как после этого не верить в мистику?
Но оставим всё, как есть. На Кровавой улице Вены (Блютенштрассе), в тишине летнего июльского дня 2015 года. И представьте – пугающая тишина, безлюдно, холодно в жару и неуютно… Улица, похожая на западню, уже ничего никому НЕ расскажет.
* * *
Венский Чёрный квадрат
Когда я гуляла по лабиринту старой Вены, то меня не покидала мысль о строгой закономерности событий, которых могло не быть. Но которые состоялись, жестоко перетасовав судьбы людей, которым довелось попасть именно в это «нехорошее» место, в этот неподходящий час, под этой несчастливой звездой.
Конечно, всё можно объяснить случаем, но случайностей не бывает! И про Аннушку, которая уже пролила масло…, вы хорошо знаете.
Итак, мы пройдём по древней Вене, по Времени, по судьбам тех, кто здесь жил когда-то. Под музыку Моцарта… Под звуки «Волшебной Флейты»… Под органную музыку древнего Собора Святого Стефана…
Печально известная Кровавая улица – Блютенштрассе приводит нас прямо к дому-музею Вольфганга Амадея Моцарта. Это буквально в нескольких шагах от Собора Святого Стефана. Соседство с Собором Святого Стефана очень символично – именно здесь Моцарт венчался со своей женой Констанцией. Ему было 26 лет, а ей 19. Здесь же, через 9 лет у капеллы Святого креста, прилегающей к Собору, Моцарта отпевали.
Этот дом-музей называют в Вене любовно «Домом Фигаро» по имени одной из лучших опер Моцарта «Женитьба Фигаро», которая была написана именно здесь. Этот просторный, светлый, добротный дом состоит из четырёх этажей, сохранились лепные потолки, фрески. Мебель почти не сохранилась.
Сохранились только детская комната, вся из мрамора, детская кроватка, игровая комната со столиком для карт на втором этаже. Идея устроителей музея – никаких подделок! Самые главные экспонаты – картины, посмертная маска из бронзы, письма, документы, ноты, партитура одной из частей «Реквиема», написанная собственноручно рукой гения. Голографические экспозиции сцен его знаменитых опер и много, очень много волшебной музыки…, которая просто заполняет всё пространство.
Вольфганг Амадей Моцарт
Неужели стены могут сохранять ауру людей так много лет, даже после физической смерти? Но это так. Я чувствовала в этом доме присутствие тех, кто здесь жил. Долго не могла отойти от окна, высокого, светлого… Ведь из этого окна так же, как я сейчас, смотрел Моцарт на узкую, безлюдную улицу… – более двухсот лет назад (!) и ничего не изменилось. У времени другой отсчёт.
Здесь великий композитор жил с женой Констанцией и сыном Карлом Томасом всего несколько лет, с 1784 по 1787 год, и здесь он был по-настоящему счастлив. В доме на Domgasse, 5 композитор жил в период своего расцвета и финансового благополучия. У него впервые в жизни был Свой дом, а не съёмные квартиры – два кабинета, четыре жилых комнаты, кухня и даже бильярдная. К сожалению, великий Моцарт в обычной жизни был не очень удачлив и практичен. По натуре он был игрок, безумно азартен и бесшабашен. Случалось – он проигрывал огромные суммы и даже при очень высоких гонорарах и признании частенько бывал «на мели». Он любил красивую жизнь, ему всегда нужны были деньги и он работал, не жалея себя. «Я садился за мой письменный стол и оставался за ним двенадцать часов. Справа от меня была бутылка токайского, в центре чернильница, а слева портсигар с севильским табаком…», – писал Моцарт в своем дневнике. Много драгоценного времени Моцарт тратил на уроки музыки, которые давали ему дополнительный заработок. Часто он за деньги писал на заказ музыку для богатых людей, подавляя свой талант и вдохновение. Даже знаменитый «Реквием» он писал для неизвестного вельможи, который хотел посвятить музыку к траурной дате – смерти своей возлюбленной от своего имени. «Реквием» – последнее, незавершённое произведение композитора, которое он писал уже в агонии. По преданию, знаменитый Сальери у постели умирающего Моцарта дописывал это произведение, благородно не претендуя на соавторство. Но ноты его части произведения удивительным образом были утеряны.
Вид из окна Дома Моцарта на Кровавую улицу (фото автора)
Печаль и горе всю жизнь преследовали Моцарта. Из шестерых детей, родившихся в семье, выжило только двое; Констанция часто болела, сам Моцарт был анемичным и слабым. Но… Сочинял весёлую, солнечную музыку, будто сопротивляясь реальности. Вся жизнь Моцарта заключалась в неравной борьбе с болезнями, долгами, конкурентами, завистниками, кредиторами. И битву эту он проиграл. Моцарт умер в возрасте 35 лет внезапно, от неизвестной болезни.
Существует много версий и предположений по поводу его смерти. Постоянное перенапряжение?.. Сифилис?.. Лечение ртутью?.. Безумство?.. Отравлен Сальери?.. Никто в мире не относится серьёзно к легенде, придуманной Пушкиным. Но для уважаемого придворного капельмейстера Антонио Сальери миф о его причастности к смерти Моцарта стал Проклятием. А истинная причина смерти гения так и осталась тайной, которую уже не разгадать.
Он умер нищим – и в это трудно поверить. Остался должен значительные суммы денег всем своим друзьям, даже своему портному. Когда Моцарт умер, с Констанцией от отчаяния случилась страшная истерика. Из-за сильного ливня Констанция не смогла поехать на кладбище, куда повезли гроб с телом Моцарта. Прошло ещё 17 лет, прежде чем Констанция узнала о том, что тщательно от неё скрывали – Моцарта похоронили в бесплатной общей могиле для нищих и бездомных, в чужом костюме, без почестей, траурных венков и цветов. Констанция пережила мужа на 50 лет. В своей книге воспоминаний она писала, что никогда не жаловалась на трудную жизнь и почти постоянное отсутствие денег.
С особой нежностью и любовью она вспоминала эпизод: однажды к ним пришёл гость, который увидел, что муж и жена танцуют, тесно прижавшись друг к другу. Не думайте, что это была только страсть… Они держали друг друга в объятиях, чтобы согреться. В тот день у них не было денег, чтобы купить хоть немного дров.
Но в их жизни были – любовь, молодость, музыка, веселье, смех, друзья, гости… – они торопились жить! Существуют легенды, что у Моцарта было множество внебрачных связей. Но остались его письма к жене – трогательные, сентиментальные, в которых он признаётся в любви своей единственной навеки Констанции. Нет, он никогда не был Дон Жуаном, как герой его знаменитой оперы.
Казалось, что это всё – только прелюдия их будущего счастья.
Смерть Вольфганга Амадея Моцарта не просто перечеркнула жизнь совсем ещё молодого человека, но и прервала звучание Волшебной Флейты Гения.
* * *
Во многих религиозных традициях запрещено строить дома в непосредственной близости от кладбища.
Дом Моцарта на Domgasse, 5 расположен совсем рядом с Собором Святого Стефана, который стоит на древних катакомбах, где похоронены 11 тысяч человек. Целый город! Рядом с домом – Кровавая улица Блютенштрассе, которая, наверное, ещё помнит ручьи крови зверски убитых тамплиеров….
По мрачному совпадению «дьявол» средневековья – графиня Эржебет Батори (Bathory) тоже жила в доме на Блютенштрассе. Она заманивала к себе и убивала молодых девушек. Эржебет Батори верила, что уходящую красоту можно вернуть, купаясь в крови невинных девственниц. Свидетели вспоминали о знатной даме, которая приезжала в элегантном мужском костюме и неизменно участвовала в пытках и убийствах, после чего удалялась к себе в спальню. Видели здесь и мрачного господина в капюшоне, скрывающего своё лицо. Слуги шептались, что это воскресший Влад Дракул, когда-то творивший свои чёрные дела в соседней Валахии. Не укрылось от глаз и засилье в доме чёрных котов; и начертанные на стенах таинственные, магические знаки… Прошло много лет, прежде чем графиню обвинили в связи с дьяволом.
Возможно, энергетика таких мест не приносит здоровья и счастья. Покой мёртвых не должен пересекаться с энергетикой живых.
Чёрный ангел смерти увёл Вольфганга Амадея Моцарта в царство теней так непростительно рано.
* * *
Призрак оперы
Самая драгоценная жемчужина в моем «Венском ожерелье» – Венская Опера.
Главная достопримечательность Вены. Один из красивейших оперных театров мира. И ещё одна уникальная история, полная мистики и окутанная тайной.
Итак, мы выходим из Дома Моцарта, проходим мимо Собора Святого Стефана и Чумной колонны… и через несколько минут оказываемся в другом Времени, другой эпохе.
Венская Опера (фото автора)
Перед нами красивейшее здание Венской Оперы на Рингштрассе, полное гармонии и строгого изыска. Музыкальная симфония в камне. Вот в таком же, наверное, стиле выглядел великолепный Храм в Иерусалиме, так же надменно и гордо сверкали храмы царей в Древней Греции и Египте.
В конце XIX века Вена уже была роскошной столицей, быстро развивающимся культурным центром. Каждый новый дом, новый особняк становился архитектурным памятником эпохи. Это был город музыкантов, композиторов, поэтов и философов. Жители города боготворили музыку. Начало популярности оперы, как музыкального жанра, в Вене пришлось на середину XVIII века. Тогда в австрийской столице был основан собственный театр, который носил название: «Венская придворная опера». В 1863 году было принято решение построить для оперы новое здание, которое будет одним из лучших оперных театров в мире. Здание Оперы должно было служить, как надёжный поставщик духовной пищи королевскому двору Австрии.
Проектирование и строительство было поручено двум известнейшим австрийским архитекторам – Эдуарду ван дер Нюллю, профессору Венской академии художеств, и Августу Сикарду фон Сикардсбургу. Строительство длилось долгих 8 лет (1861–1869). Архитекторами была изучена вся мировая практика строительства монументальных зданий театров. По их замыслу новая Опера должна была быть самой красивой, самой передовой и грандиозной, должна затмить Парижскую Оперу и все Лондонские театры. В новой Опере должна была быть абсолютно совершенная акустика, выверенная по всем правилам и законам физики. Создатели оперного храма 8 лет жили этим проектом, работая неустанно дни и ночи. Своё творение архитекторы задумали в стиле неоренессанса с элементами эклектики. Формы и стили здания в эклектике привязаны к его функции. А так как для оперных певцов главным является звучание их голоса и сохранение его природной красоты и силы, главенствующим решением проекта оперного театра стало решение идеальной акустики. Все остальные элементы здания, как бы поддерживали главный функциональный диктат – создание храма идеальных звуков. И это случилось!!!
До сих пор акустика Венской Оперы поражает воображение. Все мировые знаменитости стремятся петь на сцене Венской Оперы. Ежегодно здесь проходит около 60 различных спектаклей оперы и балета. По количеству спектаклей Венская опера прочно занимает первое место в мире. Среди директоров Венской Оперы было много выдающихся музыкантов – Густав Малер (1897–1907), Рихард Штраус (1919–1924), Герберт фон Караян (1956–1964) и Клаудио Аббадо (1986–1991).
Но вернемся в старую Вену конца XIX века. Здание новой Оперы было построено в 1869 году и торжественно открыто 25 мая оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан». На открытии присутствовал император Франц Иосиф I и вся элита Австрии и Европы. Прекрасный, роскошный дизайн Оперы, увы, не был оценён по достоинству. Иногда такое случается. Чтобы оценить что-то выдающееся, нужно подняться над бездушной застывшей рутиной, уметь увидеть – это всегда талант!
Император Франц Иосиф I, увы, не понял торжество и совершенство пропорций… Не смог сразу рассмотреть вкус, строгость, изысканность. Хмуро посмотрев на здание, император процедил своей свите: «Крыша похожа на мыльницу! Нет, нет… Не то!!!»
Венская общественность вслед за своим императором подвергла здание театра жёсткой критике. Здание называли приземистым – из-за подъёма уровня улицы на один метр визуально немного терялась высота. Сравнивали здание с тонущим ящиком… По Вене поползли слухи… – «Опера не удалась!!!»
О волшебной акустике оперы никто и не вспомнил! Архитектор Ван дер Нюлль, не выдержав травли и критики императора, повесился до официального открытия театра. Его коллега Сикардсбург умер спустя 10 недель от сердечного приступа.
Самоубийство архитектора шокировало императора и заставило его впоследствии быть осторожнее в оценках произведений искусства. Ван дер Нюлль был похоронен с почестями на Центральном кладбище Вены. Его имя носит один из переулков австрийской столицы.
Венская Опера – лучшая акустика в мире.
Наверное, нам трудно понять страсти той далёкой эпохи. Но восхитимся чувством достоинства и чести этих необыкновенных людей, которые внесли свой бессмертный вклад в нашу цивилизацию. По воспоминаниям современников, император Франц Иосиф I очень каялся в произнесённых вслух словах… Ведь слова иногда убивают.
Опять мистика. Непосредственная близость зловещего смертного места (собор Святого Штефана) стала магическим «чёрным квадратом», поглотившим двух великих зодчих австрийской столицы. Эдуард ван дер Нюлль и Август Сикард фон Сикардсбург ушли из жизни в расцвете своих творческих сил и таланта – трагично, необъяснимо случайно.
Судьба Венской Оперы оказалась непростой и трагичной. Кровавая синусоида Второй мировой прошлась по Вене сначала тяжёлыми, унизительными годами оккупации, а «под занавес» в 1945 году Оперный театр окончательно стёрли с лица земли в ходе ковровой бомбардировки. После войны правительство Австрии сочло своим долгом восстановить знаменитое здание, и в 1955 году работы были закончены.
Второе рождение Венской оперы состоялось 5 ноября 1955 года, первым спектаклем на сцене театра стал «Фиделио» великого Бетховена.
Венский бал
Один раз в год в Венской Опере демонтируются все сидения зрительного зала и зал превращается в сказочный танцпол. Знаменитый Венский Оперный бал принимает гостей – 200 пар дебютантов приходят в Венскую Оперу, чтобы окунуться в мир бальных танцев прошлых столетий и почувствовать особую атмосферу этого культурного события. Ещё со времён первых балов XIX века дебютантами называют девушек и юношей, которые первый раз в жизни участвуют в большом светском событии. Вспомните первый бал Наташи Ростовой… Как хорошо, что эта тоненькая нить времён не прервана, не нарушена… А наши современные девочки и мальчики также прекрасны!
Первый Венский Оперный бал состоялся 11 декабря 1877 года. На этом балу Эдуард Штраус, младший брат известного маэстро, управлял оркестром. Отличительной особенностью Венского Оперного бала стало то, что лица дам обязательно должны были быть прикрыты масками, и выбор пары был за дамой. Эта «таинственная игра» создала дополнительную интригу и сделала Оперный бал самым популярным событием в Вене.
Венский Оперный бал проводится ежегодно в четверг, предшествующий «пепельной» среде (день начала Великого поста в латинском обряде католической церкви). Оперный бал приравнивается к государственному приёму, и обычно на нём присутствует президент Австрии. Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия цивилизации. Существует специальный протокол проведения Венского Оперного бала. Оперный бал открывает грандиозный полонез, в котором участвуют специально отобранные пары. После полонеза дебютанты танцуют весёлую польку и заканчивают свое выступление венским вальсом. Девушки, открывающие бал, должны быть в длинных белых платьях, с букетиком цветов. Они должны обязательно украсить голову короной, модели которой меняются каждый год. Кавалеры должны быть одеты во фраки или мундиры, иногда допускается смокинг. Венский Оперный бал посещают до пяти тысяч гостей. После танца дебютантов танцуют все. На балу звучат самые популярные мелодии времён монархии, вальсы Штрауса и Легара, музыка венских классиков – Моцарта, Бетховена, Гайдна. Главным критерием отбора участников является умение танцевать. На балу соблюдается строгий дресс-код для гостей: для дам – вечернее платье в пол, для господ – фрак, смокинг или парадная военная форма. Входной билет на это грандиозное событие стоит около трёх тысяч евро, но вспомним бессмертную сказку о хрустальном башмачке… Венский Бал стоит этого!!!
И как хорошо, что традиции сохраняются. До революции в старой Вильне (Вильнюс) проводились весной благотворительные балы, к которым гимназистки старших классов готовились задолго – шили бальные платья, разучивали па новых бальных танцев. Это было важное городское событие! Бал даже имел название – «Бело-голубой бант». Одной из таких дебютанток-гимназисток была моя бабушка. Через всю жизнь она пронесла память об этом самом красивом празднике её юности.
Венские балы стали красивой традицией не только в самой Австрии, но и далеко за её пределами. В таких городах, как Нью-Йорк, Токио, Бангкок, Рим, Москва, Прага балы проходят ежегодно. Это всегда Ночь восхищения – музыки, красоты, элегантных нарядов и прекрасных танцев.
