Шварцвальд (сюжет для небольшого путешествия)

Шварцвальд – Черный Лес – 2016 (фото автора)

Никаких гидов и туристических бюро! В интернете нахожу всю информацию. Покупаю билет до Цюриха, оплачиваю машину и частную гостиницу через Pay-Pal. И еду на неделю за впечатлениями, релаксом и чистым горным воздухом в королевство дремучих лесов и немецких сказок – Шварцвальд. Свои впечатления я записала в файл своей памяти, чтобы рассказать только о самом главном – что удивило, оставило след, заставило мысленно возвратиться.

Путешествовали мы своим семейным коллективом – я, мой муж Александр и сын Дима. Итак, знакомьтесь – наш лесной маршрут. Schwarzwald переводится с немецкого, как «Чёрный лес». Это огромный горный лесной массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Простирается с севера на юг вдоль течения Рейна. Настоящая лесная страна, полная мистики и тайн. Это тот самый Черный Лес, который помнит героев братьев Гримм и Гауфа. Их сказки дышат чудесами Шварцвальдского леса, в котором до сих пор можно встретить страшных ведьм и уродливых карликов, горбунов, злую мачеху и дровосека, сказочных лесовиков, гномов и эльфов.

Цюрих – Первые впечатления

Аэропорт Цюриха не впечатлил гостеприимством. Очень мало табличек на английском. Служащие безразличны и не особенно приветливы. Дорогой кофе оказался невкусным. Сразу чувствуешь, что страна живёт для себя, в своём внутреннем кругу. А многочисленные туристы воспринимаются, как неминуемая «головная боль», атрибутика самого крупного города Швейцарии, расположенного на пересечении многочисленных европейских маршрутов, но не более. Цюрих – типичный европейский буржуазный город. Чистый, ухоженный, несущий ауру больших денег и стабильного благополучия. Дорогие машины, переполненные кафе, дорого и безупречно одетые женщины, респектабельные мужчины. Старинные неторопливые трамваи навевают ретро-воспоминания из далёкого детства. Мороженое, кондитерские, кофейный аромат…. А еще, набережная у озера (Seepromenade), где толпы праздно гуляющих напоминают «Новый Вавилон». Мозаика лиц со всей планеты под нежным, ласковым солнышком. Всё нарядно и пасторально. В озере плавают лебеди, дети их кормят и щебечут – сентиментальная картинка Вселенского умиротворения… Так и должно быть на Земле!

Шонвальд. Временное жилище

Полтора часа езды по скоростной трассе от Цюриха – и мы в Шонвальде, старинном немецком городке, затерявшемся среди лесов ШварцВальда. Хозяйка гостиницы Крис уже ждёт нас. Крис, пожилая элегантная дама, прожившая 30 лет в Америке. С английским нет проблем! И это в немецкой глуши для нас – большая удача! У Крис и её супруга Мэтью два огромных красивых 3-этажных дома, где размещается 20 квартир – номеров для туристов. В нашей квартире – две комнаты, балкон, кухня. В цокольном помещении SPA – бассейн, сауна, джакузи, солярий, тренажеры. Красивая территория вокруг гостиницы – клумбы с цветами, ровно постриженная травка, беседки, качели для детей.

Городок крошечный, старинный, сонный и малолюдный. Ощущение, что Время здесь очень давно остановилось. Все дороги из Шонвальда идут через густой лес и первое время эта незнакомая лесная стихия в чужом краю меня пугала своей непредсказуемостью, особенно, когда мы возвращались домой поздно вечером. Жители этих мест мне показались неулыбчивыми и суровыми «лесными братьями», не расположенными к общению. Английский язык у них вызывал тихое презрение, как и русский. И если я пишу что-то, с чем ты не согласен, дорогой читатель, то прости мне мою откровенность, это всего лишь мои личные наблюдения.

Потом мне рассказывали, что историческая память жива в поколениях этих людей. Ничто не забыто. Фантомы «огненного смерча» Дрездена живы здесь до сих пор. Местные жители не простили британцам. В февраля 1945-го британские «Ланкастеры» подвергли Дрезден жесточайшей многократной бомбардировке. С воздуха британские самолёты сбрасывали на город канистры, наполненные смесью каучука и белого фосфора. Канистры разбивались о землю, фосфор воспламенялся, вязкая масса попадала на кожу людей и прилипала намертво. Погасить её было невозможно. После страшнейших налётов трехмильный столб желто-коричневого дыма поднимался в небо. Масса пепла плыла, покрывая руины, в сторону Чехословакии. В некоторых местах старого города создался такой жар, что даже через несколько дней после бомбёжек невозможно было выйти на улицы, которые превратились в руины и развалины домов. После Дрездена британцы успели разбомбить средневековые города – Байройт, Вюрцбург, Зоэст, Ротенбург, Пфорцхайм и Уэльм. Только в Пфорцхайме, где проживали 60 000 человек, погибла треть жителей. А вы говорите – английский… Но не будем отвлекаться на истории далёкого прошлого. Человечество способно отфильтровывать информацию и в будущее всегда берёт только позитив, надеясь на созидание лучшего. И хотя уроки истории очень часто напоминают «повторение пройденного», будем мудрее. Истина у каждого своя.

Я хотела рассказать о своих летних туристических впечатлениях. Но вдруг поняла, что в жизни всё так переплетено. Как на холсте художника – краски. Когда из знакомых и простых цветов возникает неожиданная гамма совсем незнакомого оттенка. Но не будем отвлекаться! Входим в сказочную Лесную страну – «Чёрный Лес». Чтобы понять, восхититься и запомнить.

Рейнский Водопад

Свой туристический маршрут мы начали с Рейнского Водопада. Водопад очень напоминает Ниагару. Тот же характерный шум падающих потоков воды, тот же серый ледяной бриз и туман. Холодная водная лавина. Неуправляемая стихия. Красота, таящая в себе угрозу и превосходство. В эти июньские дни в Германии были страшные наводнения с человеческими жертвами. СМИ, как могли, нагнетали драматизм событий. Ситуация была страшна своей непредсказуемостью. Необычная, долгая зима с обильными снегопадами «врезалась» в лето и сопротивляясь, бурно таяла еще в конце мая. Талые воды неслись стремительным потоком по всей Европе.

Рейнский Водопад (фото автора)

И глядя на Рейнский Водопад, было не только чувство созерцания природного величия, но и чувство суеверной покорности и растерянности перед гигантским водяным валом, способным смыть любое препятствие на своём пути. Мы стояли на шатком, почерневшем от времени, деревянном пирсе, врезающемся в самое сердце акватории водопада. Холодные брызги били в лицо и оставляли на губах вкус свежести летнего дождя в самом начале лета. Было хорошо, задорно, весело и легко, как в юности. И не хотелось думать ни о чем плохом. Рейнский Водопад заслуживает того, чтобы им любовались! И чтобы мы иногда задумывались о глобальности Вселенной и подчинённости законам мироздания.

Эльзасская Венеция

Эльзасская Венеция – город Кольмар (фото автора)

Кольмар. Французский городок с германским прошлым. Элегантный и утонченный. Старинные набережные, плакучие ивы, террасы кафешек над самой водой, изумительные живые цветы на балконах и мелькание быстрых лодочек… Ну чем не Венеция? Только здесь больше французского шика, больше туристов и меньше тревожного запаха Времени…. Другая история. Другие люди. И ощущение вечного Праздника, как это принято у французов. Лукино Висконти свой культовый фильм «Смерть в Венеции» не мог бы снять здесь, ведь Кольмар – это сама жизнь, нестареющая и прекрасная! Мне хорошо и спокойно под нежным солнцем Эльзаса.

Но если присмотреться… Если войти в гущу старинных улочек и переулков… Начинаешь, вдруг, осязать пульс чужой, незнакомой жизни. Всё застыло и растворилось в Вечности. И тайны, и страсти, и чья-то любовь… И недоговоренность, и надежда… За закрытыми плотно дверями чья-то жизнь непонятная мне. Я не войду в эти плотно закрытые двери и не прочту историю чужих имён…

Я – случайный прохожий на пустынной улице в середине дня в центре Европы.

Кольмар (фото автора)

Баден-Баден

«Люблю вас, Баденские тени,

(П. А. Вяземский)

Когда чуть явится весна…»

Баден-Баден (фото автора)

Летнее утро в прекрасном курортном городке Баден-Баден. Я стою на площади, залитой солнцем, возле оперного театра. Мозаика впечатлений просто кружит голову! Этот «игрушечный», как мираж, город расположился по берегам реки Ос на западных склонах Шварцвальда и сверкает своей чистотой и праздничностью. Зелёные холмы, разноцветные дорогие особняки. Розовые, голубые, салатные, жёлтые, оранжевые…. Для меня, приехавшей из очень аскетичного черно-белого края, это необычно, создаёт ощущение беззаботности и внутреннего комфорта. Парки и лесопарки вклиняются в городской ландшафт и весь город наполнен летним цветением.

А какие здесь чудесные «Термы»! Ванны с термальной водой из многочисленных подземных источников. Эта вода лечит, бодрит и как эликсир молодости, заставляет «вскипать» кровь. Вы опять молоды, энергичны и готовы к новым победам. Не пропустите свой шанс!

Баден-Баден напомнил мне, не удивляйтесь, Сан-Франциско: своей яркостью, респектабельной архитектурой особняков и зелёными холмами в дымке прозрачного неба. Еще раз убеждаюсь, что в природе всегда задуманы повторения, чтобы напомнить нам о том, что нет ничего неповторимого на Земле.

В многочисленных шумных кафе даже в ранний час полно народу. Витает запах шоколада и дорогих крепких напитков. Много очень изысканно одетых людей, что не характерно для других городов Шварцвальда. А какие шикарные леди всех возрастов с крошечными собачками на руках, с изумительными прическами, и безупречным утренним макияжем! Никто не торопится. Обычный утренний ритуал – кофепитие. Все сидят лицом к улице, как в Париже, попивая свой утренний кофе, наблюдая за медленно меняющимися городскими «декорациями». Сразу вспоминается старинное слово «Променад» (фр. promenade) – на манер прозы XIX века, когда французский был знаком элитарности в Российской Империи. На моём столике открытая книга, по которой изучаю приметы времени – XIX век, русские сезоны – Баден… На обложке моей книги серебрится тиснёное название, не удивляйтесь совпадению – «Лето в Бадене». Но это всё антураж – и кафе, и театр в безупречном стиле бель эпок («стиль прекрасной эпохи», необарокко), и скопированный стиль Парижской оперы…, и роскошь игровых залов Казино, оформленных в стиле палат французских дворцов, и Флорентийский зал, украшенный сверкающим золотом и шёлком, и «салон Помпадур» фаворитки Людовика XV, в стиле сладкого будуара, и еще, и еще… Не это главное!!! Для меня сказка начинается с «Путешествия во Времени».

Туристы катаются в нарядной карете с красавцем-кучером. Он одет в парчовый костюм, с галунами и золотым шитьём. И приглашает нас в незабываемую сказку.

Баден-Баден называют третьим городом в русской литературе после Петербурга и Москвы, у него интересная «русская» история. О русских аристократах здесь охотно вспоминают и сегодня. Еще звучат русские фамилии – здесь жил Жуковский, там Достоевский, здесь Тургенев, и опять же там проживал Лев Толстой, Полина Виардо, Клара Шуман… Князья Гагарины, Волконские, Меньшиковы, Вяземские, Трубецкие, Долгорукие, Васильчиковы. История всегда вдохновляет! Ведь только люди способны создавать живую ауру любого города, любой страны на Земле. Принцесса Баденская Луиза стала русской императрицей Елизаветой: в 1793 году она сочеталась браком с будущим императором Александром I. А после победы над Наполеоном царские генералы, возвращавшиеся в Россию из Парижа, так восхитились красотами Шварцвальда, что через год вернулись с женами, детьми и многочисленными домочадцами. Это они первыми облюбовали этот курорт для русских. Стали строить здесь особняки, покупать имения, устраивать балы. Вы, наверное, слышали эти истории? Достоевский пристрастился здесь к игре в рулетку. В феврале 1867 года он пять недель подряд играл в казино и говорят – проиграл обручальное кольцо своей жены. И очередь дошла даже до её подвенечного платья. Лев Толстой в 1857 году проиграл здесь в казино все свои карманные деньги… Иван Тургенев тоже был «обвенчан» с этим дивным городом. В Баден-Бадене были написаны роман «Дым» и повесть «Призраки». Здесь у великого писателя произошла самая главная встреча – случился самый загадочный и ошеломительный роман века – роман с певицей Полиной Виардо. Тургенев прожил в Баден-Бадене семь лучших лет своей жизни. И когда я бродила по роскошным, помпезно убранным залам Баден-Баденского Казино, то ощущала себя (простите мне мою наглость) причастной к творчеству великих. Здесь своя энергетика. Тени великих витают где-то осязаемо рядом…. Воздух Баден – Бадена насыщен романтикой и настраивает на творчество.

«У каждого своя сказка…»

Путешествия хороши не только внешними впечатлениями. Это еще и встречи с незнакомыми людьми из другого времени и другого незнакомого пространства. По этим сюжетам можно писать книги, сценарии, снимать фильмы. Через эти сюжеты можно анализировать свои собственные поступки. Ведь через чужую боль и чужие эмоции можно иногда научиться различать «добро» и «зло». Хотя это, наверное, запретный метод познания. Слишком больно и слишком сложно. Но для тех, кто не боится темноты, я перескажу чужой рассказ, чужую историю… Чтобы осознать. Чтобы научиться прощать. Ведь абсолютно чужих историй на Земле не бывает.

Мой рассказ об одной встрече. Возможно, кто-то скажет: «забытый хлам…», но не торопитесь ставить ярлыки. Времена часто тасуются в реальных судьбах и информация никогда не бывает случайной.

Случайный рассказ

Яркий день. Лето. Полдень. Мы с мужем и сыном в Баден-Баденском парке. В тенистой аллее, в беседке. Едим мороженое и расслабленно созерцаем…. Разговор ни о чем. Из-за сени деревьев к нам подошли две женщины – очень древняя старуха с палкой, в очках с огромными линзами и сопровождающая её пожилая дама. Дама на ломанном английском попросила разрешения сесть возле нас. Мы не возражали. Усадив старуху, она испарилась. Старуха сидела на скамейке, как каменная статуя. Мы даже не замечали её присутствия. Но в какой-то момент «статуя» ожила и произнесла на очень странном русском: «Я всё понимаю, о чем вы говорите… Просто последний раз я говорила на русском, когда мне было 12 лет». После паузы она посмотрела мне строго в глаза, и я увидела слёзы…

«У каждого своя сказка…», – тихо произнесла она.

Её история, наверное, типична для Германии военных лет, но меня она потрясла своей варварской жестокостью и неразрешимостью. Эту историю я записала в свой блокнот, чтобы когда-нибудь рассказать.

Она родилась в Риге. Между двумя мировыми войнами. В семье прибалтийского немца и русской, убежавшей от ужасов Советов. У неё красивое двойное имя – Анна-Мария.

Перед войной Рига была одним из культурных центров русского зарубежья. Город жил красиво и буржуазно. Триумфально проходили гастроли Шаляпина и Вертинского, здесь пели Собинов и Максакова. Представьте, она запомнила эти имена. Хотя была совсем маленькой девочкой. У них была благополучная обеспеченная семья. Её и брата баловали, им устраивали праздники, учили музыке и водили на детские утренники. Их детство было безоблачным и светлым. Но пришла война – и всё хорошее исчезло из жизни Анны-Марии. Навсегда. Сразу размеренная одухотворённая жизнь превратилась в Ад.

Если вспомнить историю, то немецкое присутствие в Риге было всегда. Ригу основали немцы и для немцев. Случилось это около 1201 г. Старая Рига выглядит, как типичный немецкий город. Большую часть своей истории Рига была немецким городом. Так что в 1918 и 1941 годах немцы пришли в Ригу К СЕБЕ.

Анна-Мария так и не смогла вспомнить: когда впервые услышала это слово? Жесткое и холодное. Слово – «фольксдойче»… Его шепотом по многу раз повторяли родители при закрытых дверях. Она не знала, что это означает, но ей всегда становилось очень страшно, когда она слышала ЭТО СЛОВО. Она еще не знала, что это слово касается – и её судьбы, и брата, и отца, и даже русской мамы.

В меморандуме Имперской Рейхсканцелярии от 1938 года «фольксдойче» определялись, как «люди, чей язык и культура имеют германские корни, однако, не имеющие германского гражданства». Для Гитлера и его идеологов этот термин нёс в себе «коричневый» подтекст – чистота крови, расовый фильтр. На территории оккупированных стран статус «фольксдойче» давал множество самых разных льгот и привилегий при одной существенной обязанности: фольксдойче обязательно подлежали призыву в вермахт или войска СС. Для того, чтобы дети считались «расово полноценными», родители Анны-Марии пошли на безумный риск. Их осторожный, тихий отец достал своей русской жене за огромные деньги немецкий паспорт. Теперь их дети становились 100 %-ми арийцами. У детей появилась возможность учиться в лучших школах, делать карьеру, быть принятыми в немецкое общество. Анна-Мария помнит быстрые мучительные сборы. Их семья бежала в Штутгарт, где их никто не знал. Вскоре отца забрали на Восточный фронт. Он погиб под Варшавой. А потом был Гитлерюгенд и «Союз для девочек». Всё, как у всех тогда в Германии. Мучительные тренировки и военная муштра, проводы на фронт старшего брата, бомбёжки, руины, анемия, неразбериха конца войны… Больше Анна-Мария никогда не возвращалась в Ригу. Её красивая, нежная мама за годы войны превратилась в старуху, поседела от переживаний и страха быть разоблаченной. Больше никогда-никогда в их доме не звучала русская речь. Её мама даже перед смертью боялась, что кто-то узнает… Она, смертельно больная, в полубреду, боялась уснуть, чтобы во сне не заговорить по-русски. Большая мамина родня была перечеркнута постоянным СТРАХОМ. Бедная мама так и не узнала, что произошло с её родителями за годы войны. Остались ли живы? Сохранился ли их нарядный, просторный дом в Риге? И даже муж Анны-Марии не знал, что она наполовину русская. Это была её ТАЙНА. И даже её любимый единственный сын, преуспевающий пожилой профессор… ничего не знает. Как это странно и несправедливо! Ведь родословную писали гены стольких поколений. Но Человек слаб. Не судите строго.

Мы торопились на электричку. Быстро попрощались. В её слезящихся глазах тускло отражался Баден-Баденский закат. Жизнь прошла мимо.

 

Амстердамские каникулы

записки на манжетах

/страница первая/

Амстердам (фото автора)

Дорогой друг, об Амстердаме я напишу тебе в старинном стиле – не торопясь, не спеша. Ведь города старой Европы требуют особого настроения и особого ритма моих компьютерных клавиш. Итак, ты уже со мной?

Превосходный дымящийся кофе (здесь предпочитают Lavazza) с воздушным круассаном (даже в Париже вы не найдёте таких изумительных булочек… Нигде!!!) придадут нашей встрече особое очарование – ведь, чтобы так наслаждаться каждой минутой расслабленного блаженства, нужно побывать во всех измерениях нашей жесткой действительности.

Моя поездка в Голландию была запланирована давно, но события этого жаркого лета (2014) перепутали многим намеченные маршруты – война, ракетные обстрелы, постоянные волнения за близких, крушение боинга, частые катастрофы. Но несмотря ни на что, мы с мужем полетели на неделю в другой мир, где всё тихо, пасторально и спокойно.

Наш самолёт вылетел из аэропорта Бен-Гурион на рассвете, до утренних ракет. Сонный ночной аэропорт был необычно пуст и немноголюден, даже в «Дьюти-Фри» почти не было посетителей. В полёте было много детей – их увозили, наверное, подальше от войны. Короче, война незримо присутствовала в сжатом пространстве салона голландских авиалиний и только «модельные» красавицы стюардессы профессионально улыбались и нежно ухаживали за уставшими от войны пассажирами.

4 часа полёта и мы – в Амстердаме. Огромный аэропорт, море людей со всех стран и континентов. Все куда-то спешат, бегут, стучат колёсики чемоданов…. – одним словом, вокзал в режиме «non-stop», без перерыва. Итак, наши каникулы начинаются!!! Всё самое интересное я запишу, запомню, сфотографирую для своего «Альбома Впечатлений», чтобы потом рассказать всем, кто еще там не бывал.

* * *

Амстердам. Город каналов и воды, где узкие улочки, отвоёваны от грозной водной стихии бесконечными дамбами. Дома, сохранившие свою первозданную прелесть еще с Петровских времён, отреставрированы, отлакированы, ухожены. Город на воде – и в этом его прелесть и непохожесть. И если в Венеции витает запах тления от зелёных стоячих вод, то Амстердам с его каналами, заполненными живой водой – бодрый, динамичный, столичный – идеально вписывается в современную жизнь.

Амстердам– город на воде (фото автора)

Так как пространства для автомобилей очень мало, голландцы выбирают велосипед! Любые модели, на любой вкус, цвет и кошелёк. На велосипедах все – нарядно одетые леди в полупрозрачных платьях и на высоких каблуках (какая экзотика!), мужчины в элегантных пиджаках, спортивная молодёжь и мамы с младенцами, беременные и пожилые…. – все крутят, крутят без устали педали и летят навстречу новому дню с открытыми, счастливыми лицами. Есть метро, трамваи и автобусы… Наверняка, есть у голландцев в их благополучной стране личные яхты, катера, лодки, комфортабельные автомобили, но местные жители несутся на своих велосипедах, как на крыльях, красиво паря в туманной дымке и наслаждаясь этим полётом. Видел ли это Шагал? Даже в начале прошлого века голландцы были уже на велосипедах. И как следствие – я почти не видела полных, флегматичных людей. Красивые, рослые, спортивные голландцы так отличаются от многочисленных туристов со всего света. Действительно, природа мастерски отшлифовала этот народ за столько веков их непростой истории.

Гуляя по улочкам Амстердама ощущаешь аромат прошлых лет, неторопливость каждого часа и особенную атмосферу связи времён… – в деталях и почти неуловимых мелочах привычного уклада. И часы на площади с боем через каждые 15 минут напоминают о быстротечности мгновений, и выставленные в окнах тюльпаны о чем-то шепчут через запотевшее стекло, и многочисленные галереи с прекрасными картинами неизвестных художников провожают вас взглядом… – всё говорит о каком-то скрытом от чужих порядке, о смысле и тайне вещей. Зайдите во дворики и узенькие переулки, остановитесь возле причудливо слепленных домиков и старинных жилых баржей. Узкие переходы, лепнина, средневековые водоколонки, предметы из позапрошлого века – всё это находится перед глазами и является частью неповторимого облика этого загадочного города. По табличкам и фигуркам на воротах и домах можно угадать, кто там жил и работал много-много лет назад.

В Амстердаме повсюду, на улицах и площадях – роскошные живые цветы в нарядных вазонах, подвешенных с любовью и вкусом к окнам домов, перилам многочисленных мостов, на столиках в кафе и в витринах магазинов. Многие витрины украшены в стиле Ретро. Композиции старинной фарфоровой пластики – мельницы, целующиеся парочки, дамы с собачками, кареты с нарядно одетыми господами из 19-го века, счастливые пупсы и куколки в балетных пачках, домики с фонариками… Как бы всё это великолепие украсило Новогоднюю Ёлку 40-x! Странная ассоциация…

Мне эти сказочные, застывшие миниатюры напомнили описание праздников в «Дневнике Анны Франк», которая жила на одной из этих красивейших улиц Амстердама в средневековом районе Йордан, окруженная теплом и любовью благополучной семьи, любимица подружек и друзей. Разве за несколько лет до Катастрофы очаровательная девочка Анна могла представить своё Трагическое «Далёко» в лагере Берген-Бельзен в начале 1945-го года? Это невозможно постичь!!! За что???

Анна Франк

Я видела длинную очередь людей у входа в квартиру – музей, где жила Анна Франк. Но в пустую, холодную квартиру без Анны я не захотела войти, без её любимой погибшей сестры Марго и их замученной несчастной матери. И всех тех, кто ушел, превратился в пепел и дым, был уничтожен и казнён… Человечество должно помнить их поименно, молиться за души невинно – убиенных во всех войнах на этой Земле.

Я знаю и помню всегда об этой жесточайшей трагедии века – Холокосте. Но чтобы в наши дни Время взяло обратный отсчет? Самое СТРАШНОЕ – ЭТО может повториться!!! В других декорациях и другом исполнении, но с не меньшим количеством жертв, слёз, крови, страданий… Если наивное человечество забудет, простит, уйдёт в эйфорию беспамятства.

* * *

После Второй Мировой Красный Крест опубликовал списки вернувшихся пленников концлагерей. В живых осталось только пять процентов! Из тех, кто сумел спрятаться, выжила по крайней мере треть. Но звёзды Судьбы не были благосклонны к Анне Франк. Она умерла за несколько месяцев до конца войны в концлагере. Ей было 15. Не состоялась судьба талантливой писательницы; красивого, честного, умного Человека и даже гены её таланта ушли в небытие.

Анна Франк

Вот, что вспоминает одна из участниц тех событий, немка Мип Гиз, которая помогала Анне и её семье в Убежище.

– Дневник Анны, переведенный на английский, был издан в Америке, где завоевал большую известность.

(Из книги Мип Гиз «Воспоминания об Анне Франк»)

Вскоре появились переводы и на другие языки. В Голландии был поставлен спектакль по Дневнику Анны Франк. Странное чувство не покидало меня. Мне все казалось, что вот сейчас на сцену выйдет сама Анна Франк и другие жители Убежища.

Потом по дневнику сняли фильм, на его премьере 16 апреля 1959 года присутствовали королева Юлиана и наследная принцесса Беатрикс. Нас всех, кто выжил, пригласили на премьеру и меня представили самой королеве. Насколько я знаю, Отто Франк (отец Анны) ни разу не видел ни фильма, ни спектакля. Я его очень хорошо понимаю…»

* * *

/страница вторая/

Площадь Дам

Привет, друзья! Я стою на Dam Square (Площадь Дам), центральной площади Амстердама. И не ищите Прекрасную Даму! Название площади, как и всего города, связано с дамбой, которая была построена на реке Амстел в XIII веке. Дамба постепенно укреплялась и, в итоге, стала достаточно широкой для возникновения городской площади, позднее ставшей центром образовавшегося вокруг нее города Амстердама.

Давайте пройдёмся по площади и заглянем в каждое здание, которое является знаковым этого уникального архитектурного комплекса.

Начнём, конечно, с Королевского Дворца. Он постоянно открыт для посетителей, и мы сможем по достоинству оценить его красоту, изысканный вкус и богатство. Королевская семья здесь не живёт, но всех самых высокопоставленных гостей принимают в этом красивейшем Дворце. Он построен в стиле Римского Классицизма, внутри весь в белом мраморе с позолотой, в обрамлении тёмно-красного бархата, цвета монархии и власти. По сравнению с вычурным, старомодным Версалем этот Дворец являет собой образец архитектурного изыска, монументальной строгости и надменности. В самом верхнем зале Дворца висит известнейшая картина Рембрандта «Ночной Дозор», доступная для всех, кто любит историю, живопись и верит в магию искусства.

Площадь Дам. Королевский Дворец (фото автора)

Рядом с Королевским Дворцом – кальвинистская церковь XV века в неоготическом стиле (Кальвинизм – направление протестантизма, созданное французским теологом и проповедником Жаном Кальвином в 1536-м году). Эта Церковь используется для всех королевских коронаций, инаугураций, бракосочетаний.

Кальвинистская церковь XV века на площади Дам (фото автора)

Последнее бракосочетание в церкви было во время свадьбы принца Виллема-Александра и Максимы Соррегьеты в 2002-м году. Церковь является местом захоронения многих выдающихся нидерландских личностей. Во внутреннем убранстве Церкви – строгость, аскетизм, мрачность и ничего лишнего. Протестантский мир не любит выставлять себя напоказ. В наши дни кальвинизм исповедует значительная часть населения Нидерландов, Швейцарии, Шотландии. Также, кальвинизм достаточно сильно распространён в ЮАР, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, Южной Корее.

Слева от входа в Королевский Дворец – Музей восковых фигур мадам Тюссо. Красивое загадочное здание. Но не ожидайте мистики! По сравнению с Лондонским Музеем Мадам Тюссо, этот музей наивен, случаен по выбору объектов и несовершенен по исполнению копий. Вас встречает у входа бледная восковая копия президента США Барака Обамы, где он выглядит на 20 лет моложе, без известной его харизмы и уверенного взгляда «хозяина Вселенной». Все остальные восковые фигуры политических деятелей и кинозвёзд Голливуда тоже впечатления не произвели, как и композиция музея, случайная и неинтересная, без души. На площадь Дам выходят также дорогой, респектабельный отель «Краснапольский» и первоклассный универмаг «Бьенкорф». Эти достопримечательности превратили площадь в туристическую зону и зону дорогого и очень качественного шопинга. Бренды самых известных фирм вы найдёте на Площади Дам, и даже по скидкам, но по ценам… – для тех, кто может позволить себе жить красиво. А еще, обязательно зайдите тут же, на площади, в одно из кафешек и «оторвитесь», забудьте о диетах, попробуйте нежный клубничный или лимонный пай с дымящимся капучино… И признайтесь себе – Жизнь прекрасна!!!

* * *

А теперь я расскажу вам о том, как меняется площадь Дам ближе к вечеру.

Европейская площадь начинает походить на восточный город – женщины с закрытыми лицами, хеджабы, молчаливые неулыбчивые мужчины. Доминирует черный цвет. Медленно формируется толпа… Ораторы на непонятном языке громко и грозно произносят в микрофон гневные речи и толпа «заводится», звонко скандирует, скандирует, скандирует… И вот, они заняли собой всё пространство возле Королевского Дворца. Они еще под контролем полиции. Еще не пролилась первая кровь. Но в темноте надвигающейся ночи горят ненавистью глаза… Это мрачное представление производит впечатление «Дежавю», особенно если вспомнить, что рядом, в Музее Восковых Фигур, фантом замученной Анны Франк склонился над своим Дневником-исповедью о тех миллионах невинных, которых превратили в дым здесь – в благословенной Европе. Неужели уже идёт подготовка к новым акциям по ликвидации..? И это возможно? Кто ответит?

* * *

/страница третья/

Нидерландский PERFORMANCE

Амстердам – город загадочный и мистический, воспринимается туристами, как кем-то заведомо срежиссированный, праздничный спектакль, где в сказочных декорациях – почти карнавал, где все – немного артисты, немного зрители и, наверное, только местные жители – прохожие, безразлично спешащие по своим делам.

«Cordial Dam Square»

Планируя поездку, прежде всего, выбираем гостиницу, чтобы была в удобном, красивом месте, недалеко от всех достопримечательностей города. Изучаем на форумах отзывы, заходим на сайт в интернете и смотрим – перечень услуг, цены, фотографии номеров, виды из окна и прочее… А еще, я всегда доверяю собственной интуиции и на мой выбор влияет название гостиницы. Название должно быть притягательным. Для меня это, как тайный код входа в моё путешествие. Ведь путешествие – всегда встреча с новой реальностью и всегда новые эмоции и открытия. Итак, название нашей гостиницы, расположенной в самом центре столицы Нидерландов – «Cordial Dam Square», что в переводе: «Сердечная Дамская Площадь». Нам обещают радушный, тёплый приём на главной площади далёкого Амстердама. Название подходит и по звучанию и по смыслу!

Гостиница небольшая, в очень старинном, сверкающем после ремонта здании. Небольшой холл, скрипучая винтовая лестница, которой лет 300 (!). Возле лестницы втиснулся современный лифт, который, конечно, разрушает гармонию интерьера Петровской эпохи, но куда же без лифта? Чисто. Повсюду красные ковровые дорожки. На стенах японские гравюры и картины. Живые цветы. Тихо, спокойно, расслабляющая атмосфера.

Зайдём в номер? Рука привычно тянется к телевизионному пульту, переключаю каналы… Хочу поскорее узнать последние новости, ведь в нашем регионе война. Но не могу найти каналы ни на русском, ни на иврите, ни на украинском, ни на английском…. На полке стоит чайник, пакетики с сахаром и чаем. Хочу выпить кофе, но его нет! Чёрного чая тоже нет, только зелёный с жасмином. В лобби лежат газеты на голландском и… китайском. Всё. Спрашиваю у приветливого, молодого портье-голландца, как настроить телевизор на Fox News или ВВС? А еще лучше – каналы на русском. И после выразительной паузы он мне очень тихо объясняет, что гостиница принадлежит азиатской семье, каналы в гостинице на их выбор – Бахрейн, Китай, Казахстан…., Аль Джазира. Но он постарается найти вещание из Китая на английском. Насчет кофе и чёрного чая… – в гостинице вас познакомят с лучшими сортами зелёного чая… О вкусах не спорят.

Хозяин гостиницы круглосуточно, как Будда, восседает в центре небольшого холла с каменным лицом, полным ледяного презрения к гостям своего отеля. Мысленно я назвала его «Чай-Кан-Ши» и честно сказать – ночью за дверью любые шаги вызывали у меня чувство незащищенности и тревоги.

Через несколько дней я уже разобралась – увидеть быт и уклад коренных голландцев можно только вдали от центра, а лучше – в провинции, там, где еще витает патриархальный европейский дух, где вам смотрят прямо и честно в глаза, где вы чувствуете юмор и человеческую открытость, пусть даже это всего лишь модель поведения и ничего более. Нидерланды, как и все страны, принявшие иммигрантов из своих бывших колоний, давно превратились в «Новый Вавилон». В Амстердамской толпе, в такси и кафе, магазине и даже в музее, вас встретят горячие парни, у которых голландский – родной, но ментальность, культура, уклад и жизненные ценности – отнюдь не европейские. «Плавильный котёл» работает медленно.

И когда я зашла в нарядный магазин ёлочных игрушек и защемило сердце от ностальгии по самому любимому Празднику Детства, когда я увидела знакомые фарфоровые, позолоченные игрушки в стиле ретро 60-x и хрустальные, сверкающие снежинки…., мне захотелось там остаться и доиграть возле ослепительной, расцвеченной гирляндами ёлки. Хозяин магазина, очень смуглый парень в чалме, наверное, не понял моих чувств и воспоминаний. А может, это уже его Праздник, который, увы, НЕ со мной?

Великое Переселение Народов уже состоялось, и это реальность и знак нового порядка на Земле. С этим надо считаться, это надо знать, это данность…

* * *

/страница четвертая/

«Город греха»

Вы заметили, когда молодые рассказывают о поездке в Амстердам, то всегда с каким-то подтекстом, многозначительным прищуром и улыбкой? Ну конечно, город «узаконенного порока», легализированных наркотиков, проституции и однополой любви. Чем не дьявольский букет греха? И что кроется за этим?

По центральным улицам днём идут странные процессии. Группы, человек 10–12, разного возраста. Полукарнавальный «прикид»: блестящие короны, как для детского праздника, бутафорские цветные очки, смешные маски, у женщин цветы в волосах… У всех – затуманенный взгляд и блуждающая улыбка… Они идут по лужам, громко вскрикивают, смеются…. – им весело!!! Догадались? Они под кайфом. Это туристы из соседних стран, приехали на несколько дней «оторваться» по полной «запретной» программе. Вот такой развлекательный туризм. В Амстердаме есть два вида кафе – просто кафе, где можно выпить кофе с изумительным пирожным или горячий шоколад; и есть «кафе-шоп», где вам предложат совсем другие кондитерские изделия – пирожные, выпечку, содержащие наркотические добавки. Вокруг таких «кафе-шопов» витает дурманный, сладковатый запах. Людно и шумно. В основном – молодёжь. Не будем обсуждать нравственную сторону этого явления; это то, что есть.

Совсем рядом с Королевским Дворцом – символом монархии и власти, за центральной площадью Дам расположился старинный и воспетый бульварными романами и порнофильмами район улиц Красных фонарей. Ну, почти «Яма» из Куприна, но на западный, современный манер. И не ищите «клубничку» в этих старых названиях и смыслах.

Этот район горожане ласково называют Де-Валлетьес («стеночки») – когда-то здесь проходили городские укрепления. Проститутки облюбовали это место еще в 14-м веке. С тех пор здесь так и соседствуют: церкви, таверны и бордели – в ожидании уставших после долгого плавания моряков и одиноких путников.

История улиц Красных Фонарей началась в строгой протестантской Голландии с момента возникновения амстердамской гавани. Сами голландцы – нация строгая и аскетичная, это не пылкие французы, к продажной любви они относились всегда сдержанно и брезгливо, предпочитая рюмочку доброго вина. Но в морской портовой стране, где было всегда много чужеземных матросов, которые после долгого плавания выходили на берег в поисках земных радостей, невозможно было запретить Любовь на продажу. В Амстердаме этим ремеслом занимались, в основном, вдовы и подружки моряков, и даже их жены. Протестантская церковь смотрела на это отвлеченно, понимая. Ведь в плавании моряки находились очень много месяцев – не видели женщин, не знали женской любви и ласки… – тосковали по своим любимым, оставленным на берегу. Их утешали в чужом краю совсем незнакомые женщины. У всех этих подружек на одну ночь была своя мораль. Они считали, что если приласкают заезжего моряка, то где-то далеко какая-то неизвестная девушка сжалится и над их любимым и тоже поможет снять стресс. Этих женщин в городе понимали и даже жалели. Опознавательным знаком продажных женщин был медный цвет крашеных волос. Девушки стояли вдоль тротуара, их крашеные волосы при свете фонарей казались красными и «горели» в темноте. Красный окрас района Любви звал, манил, обещал и совращал… В 1850 г. в Амстердаме проживало 200 тыс. жителей и насчитывалось более 200 борделей. Запретный мир оказался бессмертен. Амстердам стал самым либеральным городом мира.

Итак, вперед – на заветные улицы, овеянные туманами веков и легендами. Их посещали Мата Хари, Папа римский, коронованные особы, конечно, инкогнито, знаменитые спортсмены, политики и шпионы. На узких улочках в красных бликах фонарей окна – витрины с полуобнаженными красотками из разных уголков земного шара. И хотя после красочных гламурных журналов и утонченной эротики в современном кино весь этот Амстердамский коммерческий порно – PERFORMANCE кажется достаточно унылым и «отработанным», из прошлого века, но…. Не торопитесь с выводами! Вы не в кино, не в стриптиз-клубе – вы в ночной жизни Амстердама, а это уже настоящая экзотика! Хотя и напоминает иногда респектабельный аттракцион для скучающих туристов, местный «Диснейленд», где вместо Микки-Мауса гостей встречает кукла Барби – именно так выглядит подавляющее большинство здешних девушек.

В окнах стоят застывшие, как замёрзшие, девочки в очень открытых красивых купальниках. Стандартные сексуальные позы из фотосессий для Playboy и мужских клубов. Фотографировать девушек категорически запрещено – спрячем подальше фотоаппарат. Может, рискнём на iPhone? Все это напоминает театрализованное представление: красивые наряды, интересно оформленные витрины. Есть улочки только с афроамериканскими девушками, есть улочка с транссексуалами… Кроме таких окон – витрин, в квартале Красных фонарей – секс-шопы, пип-шоу – кабинки, кинотеатры, стрип-бары, секс-театры, музей каннабиса, даже музей проституции, где оживает история секса с глубокой древности. «Casa Rosso» – уникальный театр, на сцене которого выступают всемирно известные актеры порнотеатров, демонстрируя фантастические данные и чудеса изобретательности. «Banana Bar», где роскошные актрисы танцуют под цветомузыку; бары и рестораны для голубых, розовых… и еще, и еще. Несмотря на то, что амстердамский «Мулен Руж» значительно скромнее, чем его тезка в Париже, сам квартал Красных Фонарей интереснее, чем одноименный квартал во французской столице.

Ночью толпы гуляющих заходят в кварталы красных фонарей и пивные бары, объявляющие «Happy hours» – это когда каждый второй «Drink» бесплатный. Поэтому пешеходное движение с песнями и приколами не прекращается часов до трех ночи. Ночной карнавал медленно переходит в туманное утро, но уже в 11 дня жизнь оживает снова… Все торопятся жить!!!

Жрицы Любви с вами не встречаются взглядом и безразлично смотрят сквозь вас. Но если в толпе зевак девушка выхватывает горящий, жадный мужской взгляд, то начинается «шоу»…. Она оживает!!! Не торопитесь уйти! Ухоженные, красивые, почти без косметики, c потрясающей кожей – они выглядят почти невинно. Кстати, не только молодые, но и леди вполне серьёзного возраста – в модных очках, не утратившие шарм и привлекательность. Встретив такую девушку в городской толпе, вы в жизни не догадаетесь о её профессии; о том, в каком мрачном мире она живёт, что за углом её «пасут» жестокие сутенёры с лицами убийц, что за эту крохотную комнатку-витрину она сама должна ежедневно платить 150 евро (!), что вся красота лица и тела, медицина – тоже за её счет… Но не торопитесь жалеть! На всё есть своё оправдание. Сюда отбирают едва ли не строже, чем на конкурс красоты (правда, размеры 90-60-90 не обязательны, ведь вкусы разные бывают: есть и толстушки и стройняшки). С девочками заключают контракты, дают лицензию на коммерческую деятельность и начисляют пенсию. Все законно и достойно.

В этих окнах под «Красными фонарями» по неуловимым признакам и жестам я опять увидела эмигрантский мир – неустроенный, затравленный, закрытый для посторонних. На мой поверхностный взгляд – нидерландских красавиц я здесь не встретила. Хотя, по лицам девушек можно прочитать всю карту мира.

И ни одного характерного лица! Стандартные кукольные красотки на массовую продажу. Всё просто и откровенно. Для старшеклассников и пожилых туристов.

* * *

Ватаги подростков с красными лицами, смеясь и ругаясь, после крепкого допинга бредут по Улице Любви, навстречу утомлённым любовью девочкам. И крутится «колесо жизни»… – утомительное, влекущее, обманное. А утром уже никто никого не узнает… Всё исчезнет… И на рассвете погаснут в тумане красные фонари, чтобы через несколько часов опять напомнить о себе неярким, розовым свечением, зовущим и завораживающим; к нему потянутся новые мотыльки, готовые сжечь свои молодые, сильные крылья в этом иллюзорном огне страсти.

* * *

«Лунная соната» Музыка в летнем театре Амстердама (фото автора)

А тем временем, в противоположном конце города, в центральном Парке Вондела, звучала музыка. В Летнем театре под открытым небом люди слушали Бетховена. Бессмертная «Лунная соната» создавала атмосферу гармонии и единства всех, кто был рядом. Здесь, на этом дневном бесплатном концерте, были – родители с детьми в колясках, пенсионеры и студенты, школьники, нарядные утонченные дамы с красивой бижутерией и элегантные мужчины в летних пиджаках. И дети не плакали, не кричали; не шумели случайные прохожие; время остановилось… Только Музыка. Здесь не было чужих, это были жители прекрасной голландской столицы и это был их Уклад – их культура, их воспитание, их умение ценить прекрасное. Это была Европа, которую еще Не потеряли и которую надо сохранить.

 

Осень в Эйлате

Подводный мир Эйлата (фото автора)

Если вы настроены на Праздник, на новые впечатления и встречи, если можете уйти и отстраниться от всех забот повседневности, то не тратьте время на раздумья! Лучшего места просто нет и это, конечно, наш любимый, сверкающий на солнце, омытый морскими брызгами, окруженный россыпью прозрачных хрустальных гор, Рай на краю Земли – Эйлат.

Каждый год мы приезжаем сюда в осенние праздники, где израильская осень божественна и неповторима, где температура воздуха днём ещё +33 (!), где еще по ассоциации всплывает в памяти раскалённое Хемингуэевское слово "Фиеста", но морская вода уже бодрит и остужает, а вечерний ветерок с моря обдаёт божественной негой: ведь мы же в Раю.

Эйлат – это гибкая змейка прибрежной полосы на берегу Красного моря, с двух сторон окруженная древними грядами гор Иудейской пустыни. С одной стороны – горы Иордании и иорданский курорт Аккаба, в ночи горящий и переливающийся тысячами огней, а с другой стороны – горы уходят в бесконечную даль Египта, растворяясь в тумане. Там Синайская пустыня и совсем близко к нам, по ту сторону границы – египетский курорт Синай, на котором всегда было так много туристов. Но нет еще «мира под оливами», и сегодня безопасность диктует свой выбор и свои ограничения. Странно, но живя более 25-и лет почти рядом с одним из чудес света, я ни разу не была в египетской Долине Царей, не видела гигантских пирамид, которые так манят своей вселенской Тайной и неразгаданностью. Увы, так бывает.

В хорошую погоду, отплывая на яхте в открытое море, можно в бинокль увидеть в призрачной дали Саудовскую Аравию, рельефы гор, туманные силуэты сказочных восточных строений. Поверьте, это так впечатляет, когда вы находитесь на пересечении великих морских путей, в водах Красного моря, которое лежит между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине глубиной свыше 3000 м.

Красное море – это внутреннее море Индийского океана, в него не впадает ни одна река, поэтому вода в нем кристально чистая. Кроме того, море в Эйлате, будучи внутренним, никогда не штормит, здесь никогда не бывает волн, это по сути огромный, бесконечный бассейн с зеркальной изумрудной поверхностью и солёной водой. Разноцветные коралловые рифы тянутся вдоль всего берега. Возле них – мириады рыб невообразимо ярких расцветок и причудливых форм. Любители дайвинга со всего мира приезжают сюда поплавать над коралловыми садами, сделать на память подводные снимки, ощутить головокружительный восторг погружения в водную стихию. А для тех, кто не рискнул еще приобщиться к клубу любителей этого экстремального вида спорта, я предлагаю экзотическую морскую прогулку под названием «TheYellow Submarine». Да-да, самая настоящая «Желтая подводная лодка» под звуки далёкой песни знаменитой ливерпульской четвёрки пройдёт с Вами удивительный подводный маршрут, мимо затопленного корабля времён английского мандата, мимо коралловых гирлянд и хищных диких рыб с гипнотическим оскалом убийц, мимо причудливых подводных растений и перламутровых раковин, мимо чужой и непонятной жизни, от которой веет чем-то первозданным и тревожно-опасным.

Погружаясь в водную пучину вы обнаружите интересную оптическую закономерность: на глубине 40–50 метров под водой мир на Ваших глазах будет превращаться из многоцветного в черно-белый. Вдруг, моё кольцо с большим бирюзовым камнем превратилось в серо-белое, одноцветное. Розовые босоножки и сумка тоже стали невыразительно-серыми. Все вокруг – с серыми лицами и в серой одежде. Короче – черно-белое кино под водой.

Но основной сюжет этого подводного "фильма – экскурсии" просто обескураживает. Наша подводная лодка объезжает давно затопленный, потерпевший бедствие где-то в 40-х годах прошлого века, корабль. Невольно вспоминаю кадры из кинофильма «Титаник». Разорванные и поросшие мхом части корабля… Перекошенная огромная палуба, заклинившиеся двери; непонятные, почерневшие от времени, изуродованные предметы – старомодный чайник, саквояж или комод?.. И огромные рыбы – хищники (акулы?) – безжалостные свидетели чужой беды, чужого крушения, зависли в этих тяжелых, темных водах.

Оставим всё, как есть. Ход Времени ни остановить, ни изменить нам не дано.

Вернёмся в наш прекрасный беззаботный уголок, где "праздник всегда с тобой", где всегда шумно, весело и тепло. Где на пляже всегда играет обжигающая латиноамериканская музыка или “ha – Музика Исраэлит” (прекрасный сплав восточной музыки и европейских современных ритмов), где танцующей походкой юные смуглые красотки разносят ледяное пиво, где нет проблем, где нет невзгод, где вам всегда рады и всегда вас искренне любят.

Конечно, есть в Эйлате еще столько интересных маршрутов – изумительно оформленный аттракцион «King City» и поездка на джипах по пустыне, каток и ледяное шоу, путешествие на верблюдах и экзотическое кофепитие в бедуинских шатрах… Долина Тимна и знаменитые Соломоновы столбы из древней притчи об алмазных копях царя Соломона (для искателей кладов), казино на ночном корабле в нейтральных водах для любителей риска и азарта… Потрясающие деликатесы из морских блюд в бесконечных ресторанчиках и кафе, вкуснейшие вина и сыры для настоящих гурманов и ароматный кофе для настоящих ценителей этого божественного напитка.

Любители морской кулинарной экзотики, не пропустите экскурсию в превосходный рыбный ресторан с поэтическим названием «Последнее убежище» («ha-мифлат ha-ахарон»). У этого ресторана интересная история.

Во время войны с Египтом (1967 год – «Шестидневная война») именно на этом месте проходила линия обороны Израильской Армии. Именно здесь получали первую помощь раненые солдаты. Эта полоса суши и была последней надеждой и укрытием тех, кто обескровленный, обессиленный, но не сдавшийся врагу, из последних сил держал оборону. А потом… Вы знаете это – враг был оттеснён, а на месте жесточайших боёв сегодня мирно и безмятежно расположился эйлатский городской пляж. Странное решение – без помпезных мемориалов и пионеров-горнистов. И только название ресторана – «Последнее убежище» (иногда переводят «Последний приют») напоминает о тех далёких и страшных днях. Но поднятый ввысь бело-голубой флаг победно приветствует нас на свободной Земле.

Сегодня здесь вкусно, сытно и беззаботно. Время уносит с собой столько чувств, эмоций, тайн. Но живы легенды, они вечны, как и сама история.

За несколько дней невозможно объять необъятное. И поэтому я просто на несколько предвечерних минут остановлю мгновение…

Выхожу на набережную, где в едва уловимой прохладе уже ощущается привкус осени и дождей, покупаю в сувенирном киоске яркие коралловые бусы, делаю несколько прощальных снимков на память, включаю зажигание и уезжаю из города-праздника, чтобы в пасхальные каникулы обязательно сюда вернуться.

 

Венское Ожерелье

О поездке в Вену буду немногословной. Об этой блестящей европейской столице столько сказано, столько спето, столько снято фильмов и поставлено спектаклей. Обо всем можно прочитать в интернете, но каждый чувствует пульс города по-своему, у каждого свое восприятие и свой нерв ассоциаций.

Вена-2015 (фото автора)

Свои поверхностные заметки я назвала: «Венское Ожерелье», так как отдельные воспоминания, как цветные слайды, сами нанизываются на тонкую нить моего короткого (всего 8 дней) летнего маршрута. Пишу только о том, что оставило след, что поразило, заставило думать и врезалось, как заноза, в мозг, что волнует и не отпускает. Время летит быстро и то, чем еще вчера насыщенно и жадно жила, превращается в элегическую прогулку по волнам памяти моих недавних дней. И простите мой старомодный стиль. Вена настраивает на совсем другой ритм восприятия. Помните у Алексея Толстого о Европе 18-го года – «запах ванили и грусти…»? Так вот, ничего не изменилось. Для вечных городов понятие «Время» отсутствует.

Собор Святого Стефана (Stephanplatz)

В самом сердце Старого города мрачно и гордо возвышается самая раритетная достопримечательность Вены – католический Собор Святого Стефана – национальный символ Австрии и символ Вены. Сегодня Собор является самым значительным готическим архитектурным сооружением Австрии. Войти в холодное, таинственное пространство Собора – как говорят австрийцы – это приобщиться к божественному.

Сокровища Собора впечатляют воображение – алтари, сверкающие золотом, боковые часовни, украшенные изысканной инкрустацией, ценные реликвии, украшенные золотом и драгоценными камнями, ковчеги, литургические тексты и книги, а также богатейшие одеяния, шитые золотом и серебром.

Собор Святого Стефана (фото автора)

Катакомбы, на которых стоит Собор – огромный могильник, где похоронены 11 тысяч человек(!) и несколько поколений Габсбургов. Множество известных личностей нашли в Соборе Святого Стефана свое последнее пристанище. Император Фридрих III похоронен в черном мраморном саркофаге. Одна только крышка надгробного памятника весит восемь тонн. В собственной часовне нашел свое последнее пристанище принц Евгений Савойский. В катакомбах Собора Святого Стефана среди прочих известных личностей погребен габсбургский герцог Рудольф IV, «учредитель», заложивший в 1359 году фундамент готической новостройки Собора. Кроме того, в катакомбах – могилы венских кардиналов и архиепископов. Массово хоронить в катакомбах под храмом и его окрестностями начали лишь в 1732 году после эпидемии бубонной чумы, когда Карл VI запретил погребение умерших на традиционных кладбищах внутри городских стен. А в 1783 году по указу Иосифа II был закрыт и подземный некрополь.

С Собором Святого Стефана связано много мистических мрачных легенд и тайн. По одной из легенд Собор сообщил гениальному композитору страшную весть…. Однажды Бетховен увидел, как птицы взлетают с колокольни Собора Святого Стефана, но не услышал звона… – он понял, что потерял слух.

Вокруг Собора разлита зловещая аура потустороннего, гнетущее ощущение кладбищенской тишины и вечности. В Соборе всегда сырой полумрак, зыбко и тускло горят поминальные свечи, все монументально и отрешенно. Внешние стены Собора покрыты серым пеплом веков – никакой красивости и лакировки, история слишком строга для позерства. Известняк, из которого сделаны стены собора, содержит большое количество железа и со временем окисляется. Собор разрушается, а сам камень приобретает черный цвет. Увы, старению подверженны не только люди.

Но в грациозном кружеве вечернего силуэта Собора Святого Стефана я, вдруг, четко увидела, как сон, как напоминание – «Искупительный храм Святого Семейства» Гауди в Барселоне. Все в природе повторяется, как назидание нам, что нет ничего неповторимого и уникального на этой седой Земле. Все уже было.

Венская чумная колонна (чумной столб)

Фрагмент памятника Венской чумной колонны (фото автора)

Пройдем еще один квартал от площади Святого Стефана, расстанемся с мрачным миром средневековых теней. Выйдем на светлую элегантную улицу Грабен, где сверкают зеркальные витрины дорогих бутиков, где самые изысканные кафе и самый вкусный венский кофе… где всегда шумно и людно. Но доминанту этой архитектурной композиции вы заметите сразу – самый знаменитый и важный в Вене исторический скульптурный памятник – Венская чумная колонна (чумной столб).

В 1679 году в Вене бушевала страшная эпидемия чумы.

Ни одна из войн не уносила столько человеческих жизней, как эпидемия чумы. Пришедшая из Азии Черная смерть в Европе унесла треть населения. Впервые эпидемия бубонной чумы пришла в Западную Европу в 1346–1348 году, тогда умерло на земном шаре более 25 миллионов человек. И эпидемия еще не раз возвращалась.

Чума не выбирала между богатыми и бедными, между дворянами и крестьянами. Короли, герцоги, графы, бароны, простой люд становились жертвами Черной Смерти. Перед ней все были равны.

Во время бегства из города от «черной смерти» в 1679 году император Леопольд I обещал возвести колонну милости по окончании эпидемии чумы. В тот же самый год была освящена временная деревянная колонна работы Иоганна Фрювирта, которая была изготовлена в виде Святой Троицы на коринфской колонне и девяти фигур ангелов (представляющих девять ангельских хоров). И только в 1693 году колонна, изготовленная из мрамора, в своем окончательном варианте была торжественно открыта. Несмотря на долгий срок строительства, изменения планов и количество участвующих скульпторов, памятник производит и сейчас сильное впечатление. Он изменился – от простой и консервативной молитвенной колонны до зрелой барочной инсценировки, в которой красочно переданы события того времени.

Колонна представлена сложной иконографической композицией, основной идеей которой была победа через смирение и молитву императора против чумы. Чума в виде страшной, безобразной ведьмы повержена крестом Девы Марии и мечом Ангела – хранителя города.

Традиция устанавливать памятники жертвам чумы была широко распространена в странах Западной Европы. Особенно много их сохранилось на территории бывшей Австро-Венгерской империи. Возводились они сразу после окончания эпидемии по заказу уцелевших граждан или жителей городов, которых страшная напасть обошла стороной. Обычно эти памятники называют «чумными колоннами» или «чумными столбами». Сохранившиеся монументы, как правило, представляют собой мраморные скульптурные группы святых, окружающих центральную колонну (столб). За избавление от чумы принято было благодарить Пресвятую Троицу, Деву Марию, а также святых – Вацлава, Войтеха, Людмилу, Яна Непомуцкого и Прокопа. Выполнены эти памятники в стиле барокко и датируются концом XVII – началом XVIII вв.

Но что особенно интересно – чума, которая «выкосила» треть Европы, каким-то странным образом создала у оставшихся в живых стойкий иммунитет на генном уровне. Произошел «естественный отбор», выжили самые жизнеспособные, их потомки получили в поколениях «естественную прививку» от страшной болезни и человечество, окрепшее от потрясений, продолжило свой вечный путь.

Есть в Вене одна таверна. Таверна эта знаменита тем, что именно здесь уличный музыкант Августин сочинил свою знаменитую мелодию, обессмертившую его имя, ту самую, которая: «Ах, мой милый Августин…» Это случилось во время великой эпидемии чумы. Августин сидел в таверне, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну и попутно пел свою песенку. Августин пьянствовал, а на улицах Вены бушевала чума. И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой – то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с венцами обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: «Ах, мой милый Августин…» И чума в ужасе отступила…

Кстати, когда произошла планетарная катастрофа на Чернобыльской АС в 1986-м, то многие специалисты считали, что пол-Украины накроет черное радиоактивное облако и все погибнут от радиации. Тогда тоже в украинских городах пили красное вино в больших количествах и говорили, что именно алкоголь выводит из организма стронций. Все тогда были взбудораженны и чуть пьяны, но выжили… – «Ах, мой милый Августин…»

* * *

Оставим на улицах и площадях Вены ее тайны и страсти, которые растворились в Вечности. Восхитимся беспечно и красиво нашим беззаботным летним днем!

Прогулка по Вене кружит нам голову в вихре прекрасной архитектурной симфонии. В этом городе столько музыки, столько вкуса, утонченности, аристократизма!

Почти каждый дом – уникальный архитектурный памятник, почти на каждом шагу – величественные дворцы. Нарядные конные экипажи из 19-го века, мраморные императоры гордо сидящие в седле, красивейшие кафе и рестораны в стиле роскошного "Елисеевского", величественные соборы и синь Дуная, Венская Опера, изумрудный венский лес и «Волшебная Флейта» Моцарта…, и еще, и еще. Разве можно устоять перед этим великолепием?

А какие элегантные дамы, как аккуратно, как достойно выглядят мужчины в модных пиджаках даже в летнюю жару. Столичность Вены сочетается с ее традиционным этикетом и в этом редкая, уходящая прелесть этого древнего европейского города. Традиции в Вене тщательно берегут и охраняют. В них столько милого смысла, забытой куртуазности, недоговоренности. Так и хочется сказать: «Век 19-й среди нас…».

Кафе «Демель»

На каждом шагу в Вене кондитерские и кофейни, красиво оформленные, дразнящие тончайшим ароматом шоколада, ванили, корицы, рома, взбитых сливок и еще чего-то неуловимого и очень вкусного. Вкус Вены – это изысканные десерты высокой венской кухни. Но среди огромного разнообразия вкуснейших, качественных кондитерских изделий надо выделить три общепризнанных Бренда, без которых нам не понять венский характер и венский шик. Итак, это – Торт «Захер» (нем. Sachertorte), Сеть кондитерских «Аида», Традиционный венский штрудель (нем. Strudel).

«Захер»

Туристов в кафе «Захер» отеля Sacher не меньше, чем в Соборе Св. Стефана. Ведь здесь вкушают шоколадный фетиш столицы – торт «Захер». Бисквитный корж с нежной абрикосовой начинкой, залитый сверху слоем шоколада. Долгое время «Захер» вкушали только Габсбурги и приближенные к ним аристократы. Но потом торт пошел в народ. И стал визитной карточкой Вены. Многие считают, что «Захер-торт» – самый вкусный торт на свете. И едут в Вену, идут в кафе «Захер» исключительно ради него. Толпы туристов стоят у входа в кафе отеля «Захер», чтобы попробовать эталон торта и приобщиться к этой красивой шоколадной истории.

«Захер» (нем. Sachertorte) – шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и, вместе с тем, одним из самых популярных тортов в мире.

А все начиналось, как всегда, прозаично и случайно. В 1832 году министр иностранных дел Меттерних приказал своему повару создать для него и его высокопоставленных гостей необычный десерт. Однако, шеф-повар был болен, поэтому задание пришлось выполнять 16-летнему Францу Захеру (1816–1907), обучавшемуся кондитерскому мастерству на придворной кухне. Хотя торт понравился гостям, его оставили без должного внимания. Но время шло. Франц Захер не изменил своему призванию кондитера, много учился и стал высококлассным Мастером. Его старший сын Эдуард получил образование в авторитетной венской кондитерской «Демель». Эдуард Захер несколько изменил рецепт торта, сделал его более сложным. С 1876 года торт стал продаваться эксклюзивно только в основанном Эдуардом отеле «Захер». С тех пор торт является одним из наиболее популярных десертов венской кухни. Рецепт торта "Захер" до сих пор держится в строжайшем секрете. Почти в каждой венской кондитерской можно найти копию торта «Захер», но оригинал один и он неповторим!

Знак Оригинала торта «Захер» (Original Sacher-Torte) с круглой шоколадной медалью сохранили до наших дней только за тортами, которые изготовляет один единственный в Вене изготовитель – отель «Захер».

Я сидела в нарядном, прохладном зале отеля «Захер», пила терпкий кофе с ромом и никак не могла понять… Почему у этого торта такая магическая судьба? Ведь наш любимый еще с советских времен «Пражский» – тоже вариант «Захера», только нежнее и «шоколаднее». Да и в израильской «Ароме» вам подадут «Браунис» из черного шоколада с грецкими орехами, он тоже похож на «Захер», как брат– близнец, только почти без сахара и без пафосного шика. Какое же великое дело – умелый маркетинг! И как давно им умеют играть. C 1876-го…

«AIDA»

Сеть прелестных кондитерских «Аида» переносит вас в сладкое детство, где все в розовом, карамельно-ягодном, воздушном… Официантки со сверкающими подносами летают по узким лабиринтам зала, они все одеты в одинаковые атласные розовые платья, словно куклы Барби: в балетках, в волосах венки из цветов… – ну, очень мило! Изобилие пирожных не обманывает своей красивостью ваш вкус. Очень много фруктово-ягодных: легких, элегантных пирожных, которые еще долго оставляют на губах ягодное послевкусие. Очень много крохотных пирожных-на «зубок», как на кукольном чаепитии. Где вы, мои подружки, из любимых детских сказок – Белоснежка, Синеглазка, Мальвина, Алиса…??? Я приглашаю вас! Отзовитесь…

Венский штрудель

И все же, народным королем всех кондитерских Вены я бы назвала легчайший, необыкновенно вкусный и изысканный, пахнущий ванилью и доброй стариной, семейным чаепитием и любовью – яблочный венский штрудель. Вам подадут его в любой кафешке, в любом районе Вены, в любом буфете, и всегда – будет вкус отменный, поднимающий настроение и вызывающий полный релакс чувств. «Жизнь удалась…», подумаете вы – и как мало для этого надо. Просто надо знать рецепт этой традиционной австрийской выпечки – тончайшее тесто, хрустящая корочка и ароматная нежная яблочная начинка. И никуда не спешим… Пусть весь мир подождет.

Ну, а если вы ищете утонченное Ретро – атмосферу начала прошлого века, меланхоличного тапера за роялем, полупрозрачный фарфор, безупречное обслуживание и европейский стиль…. То обязательно посетите кафе «Централь» или кафе «Демель».

В кафе «Централь» пил кофе «по-венски» Лев Троцкий. Зигмунд Фрейд писал там свои трактаты по психоанализу. Петер Альтенберг (известный австрийский писатель) писал там свои «картинки настроений», которые затем вошли в его декадентские сборники. Ему так полюбилось заведение, что даже свою корреспонденцию он получал здесь, и на вопрос – где можно его найти, всегда отвечал: «Кафе Централь, Вена». Его фигура из папье-маше навсегда заняла свое почетное место в зале кафе. И даже коричневый фюрер в годы своей романтической юности захаживал в «Кафе Централь» и рисовал совсем не страшные, наивные картины малого формата и ни у кого не вызывал страх. Все еще было впереди.

Совсем другая история у знаменитого Кафе «Демель», основанного известной династией венских кондитеров. Только представьте – она начинается с середины XIX века! Местоположение кафе ни разу не менялось, а интерьер и меню сохранили атмосферу тех далеких времен. Как и раньше, конфеты и мармелад здесь делают вручную, продавщицы одеты в старинную форму, а официанты расхаживают в смокингах. Обязательно войдите в этот изысканный мир старины и вкуса, элегантности и красоты. Приятного вам сладкого праздника!

* * *

«Австрийская Мона Лиза»

Для Австрии художник Густав Климт (1862–1918) – все равно, что Пикассо для Испании или Ван Гог для Нидерландов. Самой известной его работой считается «Портрет Адели Блох-Бауэр». Эту картину называют еще «Золотая Адель» или «Австрийская Мона Лиза». Она – вершина «золотого периода» Климта.

Увы, посещая в июле 2015-го года знаменитую галерею в Бельведере, я уже знала, что непростительно опоздала. Никогда нельзя откладывать свою мечту на потом! «Австрийская Мона Лиза» Густава Климта навсегда распрощалась с Веной. Она навсегда поселилась в Нью-Йорке.

В феврале 2006 года более четырех тысяч австрийцев и гостей Вены пришли в Бельведер, чтобы последний раз увидеть загадочную «Золотую Женщину» кисти великого Климта. Австрия пережила культурный шок.

Невозможно представить Бельведер без австрийской «Моны Лизы». До сих пор репродукция «Золотой Адели» украшает обложку путеводителя по Бельведеру. В полупустом зале Климта висят этюды к великой картине. Они мне показались мрачными и печальными. А трагическая история середины прошлого века витает рядом в полумраке зала… Будто оплакивая потерю прекрасной, сверкающей золотом картины молодой женщины, которая умерла в далеком 1925-м, так и не узнав всех испытаний и потерь грядущих событий.

Так в чем же тайна этой бессмертной картины? И кто виноват в том, что «Австрийская Мона Лиза» уже не живет в своей родной Вене?

Адель Блох-Бауэр (Густав Климт 1907)

Страсти по Адели

Кто Она – эта загадочная «Золотая Адель»?

Дочь генерального директора Венского банковского союза Морица Бауэра. Девочка из аристократической буржуазной семьи. Адель Бауэр в 1899 году, будучи восемнадцатилетней красоткой, вышла замуж за почтенного Фердинанда Блоха и взяла фамилию Блох-Бауэр. Супруги принадлежали к избранному слою крупной еврейской буржуазии периода Fin de siecle (конец века). В салоне Фердинанда и Адели Блох-Бауэр собиралась вся интеллектуальная элита Вены – художники, писатели, политики, как, например – Карл Реннер и Юлиус Тандлер. Среди художников, которые бывали в доме Блох-Бауэров, был и Густав Климт.

С 1899 года у Климта и Адель возникли романтические отношения. Этот страстный, нашумевший роман длился много лет – экзотическая, чувственная красота Адели пленила сердце художника навсегда. Адель Блох-Бауэр четырежды становилась моделью для самых известных картин Густава Климта. В 1901 г. Климт написал картину «Юдифь I» (Галерея Бельведер, Вена). Позировала Адель Блох-Бауэр. И хотя этот факт нигде не афишировался, все знали, что Юдифь – это Адель. Художник постоянно рисовал этюды с ее изображением, любуясь ее цветом кожи, загадочной полуулыбкой, томным взглядом прищуренных глаз… – она была его Музой и главной моделью всех его женских портретов. Мария Альтман, племянница и наследница Адели Блох-Бауэр, описывала свою тётку так: «Страдающая, постоянно страдающая головной болью, курящая, как паровоз, ужасно нежная и непонятная, тёмная… и томная…Одухотворенное лицо, влекущая, самодовольная и элегантная…» Ну чем не Женщина-Вамп?

Через восемь лет Густав Климт нарисовал картину «Юдифь II» – воплощение архетипа роковой женщины в представлении Мастера. Его Юдифь – не библейская героиня (иудейская вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев), а скорее жительница Вены, его современница, о чем свидетельствуют её томный взгляд, модное, дорогое ожерелье на гибкой шее. Согласно публикациям Берты Цукеркандль, Климт создавал тип «женщины-вамп» ещё задолго до того, как олицетворявшие этот тип Грета Гарбо и Марлен Дитрих появились на киноэкране.

C портретов вас «изучает» роскошная Женщина – гордая и свободная, загадочная и чарующая, роковая, испорченная и капризная… Она оценивает себя значительно выше вас… Помните об этом, мужчины!

Картины Климта нельзя рассматривать отдельно от золотых роскошных рам.

Первый вариант рамы к «Юдифи II» был выполнен братом художника, ювелиром Георгом Климтом, случайно. Орнамент на картине был перенесён также и на раму в весьма популярной тогда манере, предложенной «прерафаэлитами». Интересная деталь: все картины раннего Климта рождались на свет под влиянием их будущего обрамления. То есть, сначала брат художника приносил ему раму, а потом уже создавалась картина, которая, как казалось Климту, должна была соответствовать раме. Странный подход, не правда ли?

Картины о Юдифи были созданы под влиянием византийского искусства, которое Климт изучал во время поездки в Равенну. В раннехристианской базилике Сан-Витале в Равенне (Италия) художник был потрясён византийскими мозаиками VI столетия. Образ Царицы Феодоры, святой византийской императрицы, чьё имя переводится как «божий дар», просто загипнотизировал Густава Климта. Лик на древней равеннской стене – крупные серьги, корона, полустёртое платье, огибающий фигуру туманный нимб… А ещё – большие прозрачные глаза, смотрящие в упор – и мимо тебя. Это потом, в портрете знаменитой Адель мы прочтём загадочный, божественный образ царицы из VI столетия. Задуманный контраст между объёмной пластичностью тонко выписанного и мягко окрашенного лица и двухмерной поверхностью орнамента – отличительная черта картин Климта. Этот художественный приём специалисты назвали «эффектом фотомонтажа», и он усиливает очарование картин Густава Климта. На мой взгляд, художник предвосхитил своё время. Его картины, вышедшие из классики, немного китчевые и манерные, явно тяготеют к современному коммерческому искусству – и любовь к дорогим украшениям, и переизбыток золота, и условность изображения чувств… Но при этом картины Климта волшебны! От его картин невозможно отвести взгляд, они завораживают…

В 1909 году была закончена картина «Юдифь II». На этом полотне сияет красавица Адель во всём своём великолепии. Без сомнения, Климт нашёл в образе Юдифи обобщающий символ правосудия, которое Женщина вершит над мужчиной, искупающим смертью свою вину перед ней.

«Юдифь II» украшает Галерею современного искусства в Венеции. «В картине «Юдифь II», как пишет Жиль Нере, Климт явно скорее писал "смертельный оргазм" роковой женщины, чем портрет добродетельной еврейской дамы». Юдифь Климта вызвала раздражение у еврейской религиозной буржуазии. Климт нарушил религиозные запреты, откровенно показав свою героиню в состоянии чувственного исступления. Комментаторы полагали, что Климт, должно быть, ошибся, утверждая, что эта чувственная женщина с полуприкрытыми глазами и приоткрытыми для любви губами была благочестивой еврейской героиней – Юдифью. Народ был уверен, что Климт перепутал библейские легенды, имея в виду Саломею, роковую, развратную женщину библейских времен, приёмную дочь царя Ирода, которая пленила многих художников и мыслителей – от Гюстава Моро до Оскара Уайльда. И картину «Юдифь II» из самых лучших побуждений галерейщики постоянно называли (ошибочно!) в каталогах и журналах – «Саломеей». Остаётся неизвестным, приписывал ли Климт своей Юдифи черты Саломеи? Возможно, он плохо знал библейские истории? Но каковы бы ни были его намерения, в результате получилось самое красноречивое изображение утончённой эротики в живописи начала XX века.

Его друг Альфред Басс писал в дневнике: «Когда я увидел «Саломею» Густава – я понял, что все женщины, которых я знал до сих пор, были ненастоящими. Когда я увидел его «Поцелуй» – понял, что не любил никогда по-настоящему. Когда я увидел эскиз к «Юдифи» – осознал самое страшное, что и не жил я вовсе, а если и жил, то ненастоящей жизнью».

* * *

В 1907 году Климт представил на всеобщее обозрение свою самую главную картину жизни – «Золотую Адель». На портрете Адель изображена в возрасте 26-и лет. Эта картина известна также как «Австрийская Мона Лиза». Она считается шедевром Густава Климта, одним из самых значительных полотен австрийского югендстиля.

Все особенности, отличающие «золотой период» Климта, в этой картине: сочетание реализма в изображении лица и рук с абстрактными декорациями, плавное перетекание одного в другое и обратно, экзотическая символика, заполняющая одеяние героини и окружающий фон, неуловимо пряная, чувственная атмосфера. Говорят, что свои странные портреты Климт писал с обнажённых моделей, а уже потом закрывал тела плоскими орнаментальными одеждами. Возможно, и так. Отличительная черта картин Густава Климта – недосказанность, тайна, магнетизм и рафинированная, салонная аристократичность. Можно не сомневаться – его картины вечны! А судьба его Прекрасной Дамы, увы, печальна и трагична. Адель Блох-Бауэр умерла молодой и красивой 24 января 1925 года. В завещании она просила своего мужа после его смерти передать два её портрета и четыре пейзажа кисти Густава Климта Австрийской государственной галерее. При оглашении завещания её муж согласился выполнить волю покойной, но обещание нарушил, хотя и не был в этом виноват.

Время потерь

А потом чёрный ангел войны накрыл Европу своим безжалостным крылом. Фашисты творили в Вене беспредел! Уникальная коллекция Блох-Бауэров, включая пять картин Климта и «Золотую Адель» в их числе, была конфискована фашистской Германией и передана Австрийской галерее. Когда после аншлюса 1938 года Австрия стала частью третьего рейха, еврей Фердинанд Блох-Бауэр бежал сначала в Чехословакию, а потом в Швейцарию. Картины вместе с большей частью его состояния остались в Австрии. В его летней резиденции после аннексии Чехословакии жил Райнхард Гейдрих. Фердинанд Блох-Бауэр умер 13 ноября 1945 года в Цюрихе почти разорённым.

Перед смертью он отменил в своём завещании дарение картин австрийским музеям. И это понятно! Поскольку у семьи Блох-Бауэр не было детей, то своими наследниками Фердинанд Блох-Бауэр назначил детей своего брата – Марию Альтман, Луизу Гутманн и Роберта Бентли. Незадолго до своей смерти он нанял венского адвоката Ринеша для защиты интересов наследников.

В 1946 году Австрия объявила все правовые акты, мотивированные нацистской идеологией, недействительными. Однако, при возвращении хозяевам конфискованных нацистами художественных ценностей, Австрия не была честна до конца. К собственникам применялась тактика добровольно-принудительной передачи ими музеям художественных шедевров в обмен на разрешение вывоза из страны основной части их коллекций. То же произошло и с пятью картинами Климта: они остались в Австрийской галерее – за то, что наследники Блох-Бауэров получили возможность вывезти основную часть своего имущества в США. В 1998 году Австрия приняла Закон о реституции предметов искусства, который обязывал вернуть произведения искусства, разграбленные нацистами, и позволял любому гражданину запросить в музеях информацию о том, каким путём произведения искусства попали в их фонды. В этом же году австрийский журналист, работая в архивах, обнаружил документы, ставившие под сомнение официальную версию появления картин Климта в Австрийской галерее (будто бы они были подарены Фердинандом Блох-Бауэром в 1936 году). Последовала серия статей на эту тему. Единственная из живых наследников Блох-Бауэров (на то время) Мария Альтман (1916–2011), гражданка США, узнав об этой правовой коллизии, обратилась в суд.

В феврале 2006 года знаменитая «Золотая Адель» и ещё четыре картины Климта после затяжного, шумного судебного процесса – «Мария Альтман против Австрийской республики» – по решению международного суда стали личной собственностью гражданки США 79-летней Марии Альтман. А уже 19 июня 2006 года в газетах появилось сообщение о том, что Рональд Лаудер, сын основателей косметической империи «Ester Lauder», приобрёл «Золотую Адель» за 135 млн долларов. Портрет с тех пор находится в основанной Лаудером Новой галерее в Нью-Йорке.

Поведение непреклонной 79-летней Марии Альтман в Австрии многие осудили: «Одинокая, далеко не бедная, старая женщина… Зачем ей эти доллары? Почему не оставить фамильную коллекцию в Венской национальной галерее? В стране, где она родилась?.. В чём смысл её упорной борьбы за наследство?»

Но будем честны: чувства Марии Альтман – это чувства человека, пережившего изгнание из собственного дома. Такое невозможно забыть! Невозможно простить! И дело совсем не в деньгах, полученных за портрет «Золотой Адели». Мария всегда помнила, что только ранняя смерть избавила ее любимую, родную Адель от «страшного суда» Холокоста; ей самой чудом удалось избежать газовых камер и спастись на чужбине. Она просто боялась тех, кто завтра будет смотреть в глаза её незабываемой, лучезарной Адели, которая так и не узнала ужасов века, в котором жила и умерла.

* * *

Тамплиеры: тайная пружина истории

«Человек видит только то,

(Иоганн Вольфганг фон Гёте).

что знает и понимает»

Сакральное прошлое великолепной имперской Вены – до сих пор «загадка, завёрнутая в тайну». И даже через века к этой тайне за семью печатями невозможно приблизиться, она не раскрыта, не понята и ей нет достоверных объяснений.

Эта тайна – как мифический и влекущий, сияющий в золотых лучах, непостижимый Святой Грааль, который по многочисленным версиям был найден под руинами разрушенного иудейского Храма в Иерусалиме. Восток и Запад – две грани таинственной головоломки мироздания, в истории они пересекались, и не раз.

По христианской легенде Святой Грааль – это та Чаша, из которой Иисус и апостолы пили виноградное вино в роковую ночь на Тайной Вечере. После страшной казни Иисуса его тайный последователь, богатый и знатный член Синедриона, Иосиф Аримафейский, собрал кровь убиенного Иисуса в Святой Грааль, который стал после этого таинственного ритуала символом жизни и бессмертия. По преданию – каждый, кто сумеет испить из этой Священной Чаши, получает несметные богатства мира и власть, обретая при этом вечную юность и процветание.

История поисков Святого Грааля велась на протяжении всей новой истории – двух тысячелетий, это история поиска власти и бессмертия любыми путями – огнём и мечом, силой и вероломством, хитростью и предательством. Но к чему привели попытки завоевания Святого Грааля??? Никто не ответит… Тайна.

И даже нашумевший бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи» – лишь скромная попытка войти в наглухо закрытую тёмную дверь, где ничего не разобрать в пыльном лабиринте веков. Но есть предположения и версии! Есть красивые легенды, которые приведут вас в загадочную, вечно юную Вену. Если составить гороскоп города Вены, то окажется, что судьбу австрийской столицы определяет созвездие Близнецов. Может быть, это и объясняет её двойственную природу? С одной стороны, Вена – вполне светский и открытый миру столичный город, но с другой стороны – здесь так много мистики, скрытых от посторонних глаз «кодов», посланий, символов, дошедших к нам из глубины веков.

Кровавая улица (Блютенштрассе) (фото автора)

Гуляя по узким улочкам старой Вены, я постоянно чувствовала непонятную, тревожную, будто предупреждающую о чём-то энергетику – от каждого дома, от каждой плотно закрытой на старинный засов двери, от гулких шагов по брусчатке случайных и немногочисленных туристов. А в летний июльский полдень в разлитом мареве горячего воздуха медленно проступали миражи далёких событий, которым суждено было произойти именно здесь – на этой улице, похожей на тёмный коридор, где дома почти сжимают тебя, где мало света и всегда душно, где безлюдно и пусто. Поверьте, это такой адреналин – изучать историю по улицам городов…, по следам живой памяти.

Улица называется странно и пугающе – Кровавая улица (Блютенштрассе). Это один из самых старых районов Вены – Блутгассе. Точное происхождение этого названия неизвестно. Существует легенда, что именно в этом месте, на этой узкой венской улочке в 1314 году, когда орден тамплиеров подвергся жестоким гонениям по всей Европе, произошла страшная, кровавая бойня. Тамплиеров Вены, которые ревностно охраняли рубежи города, городские власти пригласили на тайные переговоры. Дом, где была назначена встреча, находится как раз в глубине этой глухой, мрачной улочки. На встречу явились все рыцари города. Неожиданно улицу заблокировали люди в чёрном. А потом… Ошеломленных предательством тамплиеров просто вырезали с особой жестокостью. Десятки рыцарей полегли в ручьях собственной крови, немногим удалось скрыться. Пытками из рыцарей вырывали признания в чудовищных преступлениях – ересь, служение сатане, спиритизм и на основании этих показаний на Венском Соборе в этом же 1314-м году орден был распущен.

Огромные богатства ордена тамплиеров перешли в руки богатейших европейских особ, потомки которых живут и сегодня среди нас, но на другой «планете» – планете избранных. И вовсе не с приходом капитализма в Европе произошло формирование богатейших семейных кланов, которые владеют почти единолично золотым запасом цивилизации, всё начиналось значительно раньше. История человечества – это всегда история войн – за власть, богатство, влияние. И когда говорят: «Старые деньги…» – подумайте, сколько в этих словах кровавого смысла, памяти и жестокости… Сколько мистики и терзаний. Роскошная, пафосная и утончённая Вена знает правду своего совершенства, но об этом не принято говорить вслух. Промолчим и мы.

А тамплиеры не исчезли. Их история, полная волнующих тайн, существует до сих пор. По преданиям, Шотландия стала одной из стран, которая предоставила им убежище. Многие рыцари ордена влились в ряды других военно-монашеских орденов, среди них Мальтийский орден, орден храма Соломона, орден рыцарей Христа (Португалия). Так, рыцарем ордена Христа были Васко да Гама и принц Энрике Мореплаватель. Принц способствовал развитию кораблестроения в Португалии, он снаряжал корабли на исследование новых земель, и плавали они под флагами тамплиеров. Символы тамплиеров были на кораблях Колумба, когда он пересекал Атлантику. Ходят слухи, что выжившие рыцари возродили орден в виде тайного общества, что они принимают судьбоносные решения, их офисы и представительства можно найти во многих столицах мира… Но никто не знаком с доказательной базой подобных утверждений. Опять – тайна «за семью печатями».

Кто же они такие, эти загадочные рыцари – тамплиеры, из-за которых столько споров? Орден тамплиеров был создан в 1118 году небольшой группой рыцарей из Европы с целью защиты паломников на пути к Храму Гроба Господня на Святой Земле. Первоначально орден именовался «Нищенствующие рыцари Христа», но вскоре его стали называть «Тайное рыцарство Христово и храма Соломона» или «Рыцари Храма», поскольку первая резиденция ордена находилась в Иерусалиме в западном крыле дворца Ирода, воздвигнутого на том самом месте, где некогда стоял знаменитый храм Соломона. Кроме понятной и благородной миссии – защиты паломников, у тамплиеров была ещё одна – тайная, сакральная миссия, которую до сих пор никто до конца не расшифровал. Тамплиеры верили в христианское предание о могущественной силе древних реликвий, которые даруют своим обладателям Божественную Власть, Бессмертие и мировое Господство. Этими реликвиями были Священный Грааль и Копье Лонгина. И если о священном Граале какая-то информация существовала, то о таинственном артефакте – копье римского солдата – было почти ничего неизвестно, кроме того, что сотник по имени Лонгин, проткнул подреберье умирающего Иисуса Христа на Голгофе и вытекшую оттуда кровь собрали в Священный Грааль. Интересно, что вся последующая история человечества – войны, падения империй, разорения, коварные убийства, чёрные наветы – каким-то непонятным образом связана с поисками этих реликвий-миражей, которые никто из наших современников никогда не видел и которыми не обладал. Каждый вступавший в орден должен был дать три обета: послушания, целомудрия и бедности. Орден за свои деяния получал огромные земельные и денежные пожертвования и вскоре разбогател, превратился во влиятельную политическую силу. Тамплиеры, используя свои накопления и широчайшие связи, стали крупнейшими банкирами Европы. Особенно велико было влияние тамплиеров в Испании, Франции и Англии. Финансовая деятельность и сказочные богатства ордена вызывали зависть и вражду сильных мира сего, особенно у французского короля Филиппа IV – Красивого, который опасался усиления влияния тамплиеров. Он испытывал постоянную нехватку денег (был крупным должником ордена), жаждал прибрать к рукам имущество тамплиеров, а орден уничтожить. Ну чем не рейдерский захват сегодняшнего дня?

В 1307 году по лживому доносу тамплиерам было предъявлено обвинение в ереси, в колдовстве и алхимии, владении оккультными знаниями и использовании их на практике. А ещё Филипп IV обвинил тамплиеров в тайной связи с евреями, не простив им их давнее присутствие в Иерусалиме. Папа Климент V и король Филипп IV инициировали против тамплиеров инквизиционный процесс. В Париже были сожжены великий магистр ордена Жак де Моле и его сподвижники. Преследования и суды продолжались до 1314 года. Казнь рыцарей-тамплиеров, одного из самых таинственных братств в истории, в XIV столетии всколыхнула всю Европу. Франция стала могилой этого ордена. История Вены в те времена была тесно связана с историей Франции. Резня тамплиеров в Вене стала последним отголоском кровавого уничтожения ордена и началом нового передела мирового запаса богатств, привезенных с Востока ещё со времён Великой Римской Империи.

Историки полагают, что создание мощной военизированной структуры, имеющей в своем распоряжении огромные денежные средства, имело далеко идущие планы. Вероятнее всего, целью тамплиеров было создание единой Европы с единым правительством и экономикой. И не удивляйся, дорогой читатель, всё уже было (!!!) в истории человечества. В основе единой европейской экономики тамплиеры предполагали поставить кредитно-денежную систему, аналогичную той, которая действовала в ордене. Есть косвенные доказательства, что во главе единой политической власти в Европе тамплиеры планировали поставить Меровингов – прямых потомков Христа. Всё не так просто. Историю пишут люди, они же её и переписывают. Так, может, стоит оглянуться?

В 2003 году Дэн Браун написал бестселлер «Код да Винчи». Самое интересное заключается в том, что Дэн Браун почти не соврал – тот факт, что у Христа были жена – Мария Магдалина – и дети, которые после его распятия осели в Европе и стали родоначальниками королевской династии Меровингов, почти никем не отрицается, даже Церковью. Вот только тайна, раскрытая в романе «Код да Винчи» никакой тайной на самом деле НЕ является. Святая кровь попала в Европу вопреки всем препятствиям и козням «тёмных сил», чтобы влиять на код дальнейших событий развития нашей цивилизации.

В Иерусалиме память о тамплиерах хранит старое ухоженное немецкое кладбище на тихой улице Эмек Рефаим, что переводится романтично и жутко – «Долина призраков». По преданию немцы-тамплиеры вернулись на Святую Землю в 1878 году, чтобы восстановить Первый Иерусалимский Храм («храм» по-немецки Tempel, отсюда и название ордена) и приблизить приход Мессии. Они ещё верили, что найдут Священный Грааль… и мёртвые воскреснут и встанут рядом с живыми. Их на Святой Земле стали называть "темплерами" и они уже были скорее сектой, чем рыцарским орденом, ввиду немногочисленности и духовной трансформации.

В начале Второй мировой войны, как граждане вражеского государства, почти все иерусалимские темплеры были интернированы англичанами (Британский Мандат). Но из-за бюрократии отъезд растянулся на годы. Большинство иерусалимских темплеров в 50-x годах прошлого века уехало в Австралию, небольшая часть – в Германию. Одиннадцати престарелым и немощным было разрешено остаться на попечении сестёр приюта Св. Чарльза. На этом завершилась история пребывания тамплиеров на Святой земле.

Много лет назад я жила на этой улице, ежедневно проходила мимо старого высокого каменного забора. Зелёная калитка входа всегда была закрыта, висел огромный замок. Только однажды через приоткрытую калитку я увидела одинаковые белые обелиски – пустынный, чужой мир… У входа стоял пожилой господин в чёрном костюме (иерусалимское лето!), наверное, смотритель. Внутри стояла группа людей в чёрном – женщины в шляпах с вуалью, цветы, траурный венок… В них было что-то нездешнее, торжественное… Почему-то я ускорила шаг и быстро прошла мимо.

«История среди нас…» – подумала я. Надо ещё привыкнуть к этой истине.

* * *

В Иерусалиме, у подножия Масличной (Елеонской) горы в Гефсимании, чуть выше Гробницы Божией Матери, в райском уголке, где всё утопает в нежной, изумрудной зелени, где всегда царят покой и умиротворение, расположен Храм Святой Марии Магдалины. Впервые оказавшись здесь много лет назад, я удивилась тому, что Храм возведён в честь раскаявшейся грешницы. Но войдя в эту волнующую сакральную тему, я поняла– насколько сложен, мучителен и трагичен был путь той, которую так незабвенно и преданно любил Христос. О том, что святая Мария Магдалина была грешницей, в Новом Завете нет ни единого слова! Как же могло случиться, что имя самой преданной Ему женщины на Земле было осквернено дурной молвой и унижено злыми наветами? И почему зло так одержимо в своём могуществе? Через века… Неужели нет высшей Правды на Земле? И кто ответит? И ответа нет.

Но вернемся к тамплиерам.

Рыцари ордена поставили перед собой невыполнимую сверхзадачу, с которой даже сейчас, в современном мире, не может никто справиться. В те далёкие времена раздробленная, противоречивая Европа ещё не была готова к радикальным преобразованиям. Ход истории невозможно опередить, это историческая данность, неподвластная простым смертным. На всё – своё время.

Когда магистр ордена тамплиеров Жак де Моле восходил на костёр, он призвал на Суд Божий короля Франции Филиппа IV, папу Климента V и ближайшего советника монарха – де Ногаре. Магистр проклял их и их потомство: «Папа Климент! Рыцарь Гийом де Ногарэ! Король Филипп! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий и воздастся вам справедливая кара! Проклятие!!! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!!!»

Через две недели внезапно от болезни скончался папа Климент V. Почти в то же время смерть настигла и соратника французского короля де Ногаре. И Филипп Красивый недолго прожил – в ноябре того же года, когда он совершил разгром ордена, он внезапно скончался от инсульта. Судьбу отца разделили и три сына Филиппа – в народе их называли «проклятыми королями». На протяжении 14 лет они поочерёдно погибали при очень загадочных обстоятельствах, не оставив после себя потомство. Смерть последнего из них – Карла VI – прервала правление династии Капетингов.

Но и новая французская династия Валуа, вступившая на французский трон, столкнулась с неслыханными бедствиями. В 1337 году началась известная Столетняя война. За время войны один из Валуа – Иоанн Добрый – скончался в плену у англичан, другой – Карл V – потерял рассудок. Трагическая судьба постигла всех представителей династии Валуа: убит на турнире Генрих II (1547–1559), в результате врачебной ошибки умер Франциск II (1559–1560), был отравлен Карл IX (1560–1574), погиб от руки фанатика Генрих III (1574–1589). Не удалось избегнуть проклятия Жака де Моле и династии Бурбонов, сменивших на троне Валуа: первый из Бурбонов – Генрих IV – погиб от ножа убийцы, а последний – Людовик XVI – закончил жизнь на эшафоте. Перед казнью король был заточён в Тампльской башне, считавшейся ранее твердыней ордена тамплиеров. Очевидцы казни утверждали, что сразу после казни короля какой-то человек из толпы крикнул: «Жак де Моле, ты отмщён!!!»

Ну как после этого не верить в мистику?

Но оставим всё, как есть. На Кровавой улице Вены (Блютенштрассе), в тишине летнего июльского дня 2015 года. И представьте – пугающая тишина, безлюдно, холодно в жару и неуютно… Улица, похожая на западню, уже ничего никому НЕ расскажет.

* * *

Венский Чёрный квадрат

Когда я гуляла по лабиринту старой Вены, то меня не покидала мысль о строгой закономерности событий, которых могло не быть. Но которые состоялись, жестоко перетасовав судьбы людей, которым довелось попасть именно в это «нехорошее» место, в этот неподходящий час, под этой несчастливой звездой.

Конечно, всё можно объяснить случаем, но случайностей не бывает! И про Аннушку, которая уже пролила масло…, вы хорошо знаете.

Итак, мы пройдём по древней Вене, по Времени, по судьбам тех, кто здесь жил когда-то. Под музыку Моцарта… Под звуки «Волшебной Флейты»… Под органную музыку древнего Собора Святого Стефана…

Печально известная Кровавая улица – Блютенштрассе приводит нас прямо к дому-музею Вольфганга Амадея Моцарта. Это буквально в нескольких шагах от Собора Святого Стефана. Соседство с Собором Святого Стефана очень символично – именно здесь Моцарт венчался со своей женой Констанцией. Ему было 26 лет, а ей 19. Здесь же, через 9 лет у капеллы Святого креста, прилегающей к Собору, Моцарта отпевали.

Этот дом-музей называют в Вене любовно «Домом Фигаро» по имени одной из лучших опер Моцарта «Женитьба Фигаро», которая была написана именно здесь. Этот просторный, светлый, добротный дом состоит из четырёх этажей, сохранились лепные потолки, фрески. Мебель почти не сохранилась.

Сохранились только детская комната, вся из мрамора, детская кроватка, игровая комната со столиком для карт на втором этаже. Идея устроителей музея – никаких подделок! Самые главные экспонаты – картины, посмертная маска из бронзы, письма, документы, ноты, партитура одной из частей «Реквиема», написанная собственноручно рукой гения. Голографические экспозиции сцен его знаменитых опер и много, очень много волшебной музыки…, которая просто заполняет всё пространство.

Вольфганг Амадей Моцарт

Неужели стены могут сохранять ауру людей так много лет, даже после физической смерти? Но это так. Я чувствовала в этом доме присутствие тех, кто здесь жил. Долго не могла отойти от окна, высокого, светлого… Ведь из этого окна так же, как я сейчас, смотрел Моцарт на узкую, безлюдную улицу… – более двухсот лет назад (!) и ничего не изменилось. У времени другой отсчёт.

Здесь великий композитор жил с женой Констанцией и сыном Карлом Томасом всего несколько лет, с 1784 по 1787 год, и здесь он был по-настоящему счастлив. В доме на Domgasse, 5 композитор жил в период своего расцвета и финансового благополучия. У него впервые в жизни был Свой дом, а не съёмные квартиры – два кабинета, четыре жилых комнаты, кухня и даже бильярдная. К сожалению, великий Моцарт в обычной жизни был не очень удачлив и практичен. По натуре он был игрок, безумно азартен и бесшабашен. Случалось – он проигрывал огромные суммы и даже при очень высоких гонорарах и признании частенько бывал «на мели». Он любил красивую жизнь, ему всегда нужны были деньги и он работал, не жалея себя. «Я садился за мой письменный стол и оставался за ним двенадцать часов. Справа от меня была бутылка токайского, в центре чернильница, а слева портсигар с севильским табаком…», – писал Моцарт в своем дневнике. Много драгоценного времени Моцарт тратил на уроки музыки, которые давали ему дополнительный заработок. Часто он за деньги писал на заказ музыку для богатых людей, подавляя свой талант и вдохновение. Даже знаменитый «Реквием» он писал для неизвестного вельможи, который хотел посвятить музыку к траурной дате – смерти своей возлюбленной от своего имени. «Реквием» – последнее, незавершённое произведение композитора, которое он писал уже в агонии. По преданию, знаменитый Сальери у постели умирающего Моцарта дописывал это произведение, благородно не претендуя на соавторство. Но ноты его части произведения удивительным образом были утеряны.

Вид из окна Дома Моцарта на Кровавую улицу (фото автора)

Печаль и горе всю жизнь преследовали Моцарта. Из шестерых детей, родившихся в семье, выжило только двое; Констанция часто болела, сам Моцарт был анемичным и слабым. Но… Сочинял весёлую, солнечную музыку, будто сопротивляясь реальности. Вся жизнь Моцарта заключалась в неравной борьбе с болезнями, долгами, конкурентами, завистниками, кредиторами. И битву эту он проиграл. Моцарт умер в возрасте 35 лет внезапно, от неизвестной болезни.

Существует много версий и предположений по поводу его смерти. Постоянное перенапряжение?.. Сифилис?.. Лечение ртутью?.. Безумство?.. Отравлен Сальери?.. Никто в мире не относится серьёзно к легенде, придуманной Пушкиным. Но для уважаемого придворного капельмейстера Антонио Сальери миф о его причастности к смерти Моцарта стал Проклятием. А истинная причина смерти гения так и осталась тайной, которую уже не разгадать.

Он умер нищим – и в это трудно поверить. Остался должен значительные суммы денег всем своим друзьям, даже своему портному. Когда Моцарт умер, с Констанцией от отчаяния случилась страшная истерика. Из-за сильного ливня Констанция не смогла поехать на кладбище, куда повезли гроб с телом Моцарта. Прошло ещё 17 лет, прежде чем Констанция узнала о том, что тщательно от неё скрывали – Моцарта похоронили в бесплатной общей могиле для нищих и бездомных, в чужом костюме, без почестей, траурных венков и цветов. Констанция пережила мужа на 50 лет. В своей книге воспоминаний она писала, что никогда не жаловалась на трудную жизнь и почти постоянное отсутствие денег.

С особой нежностью и любовью она вспоминала эпизод: однажды к ним пришёл гость, который увидел, что муж и жена танцуют, тесно прижавшись друг к другу. Не думайте, что это была только страсть… Они держали друг друга в объятиях, чтобы согреться. В тот день у них не было денег, чтобы купить хоть немного дров.

Но в их жизни были – любовь, молодость, музыка, веселье, смех, друзья, гости… – они торопились жить! Существуют легенды, что у Моцарта было множество внебрачных связей. Но остались его письма к жене – трогательные, сентиментальные, в которых он признаётся в любви своей единственной навеки Констанции. Нет, он никогда не был Дон Жуаном, как герой его знаменитой оперы.

Казалось, что это всё – только прелюдия их будущего счастья.

Смерть Вольфганга Амадея Моцарта не просто перечеркнула жизнь совсем ещё молодого человека, но и прервала звучание Волшебной Флейты Гения.

* * *

Во многих религиозных традициях запрещено строить дома в непосредственной близости от кладбища.

Дом Моцарта на Domgasse, 5 расположен совсем рядом с Собором Святого Стефана, который стоит на древних катакомбах, где похоронены 11 тысяч человек. Целый город! Рядом с домом – Кровавая улица Блютенштрассе, которая, наверное, ещё помнит ручьи крови зверски убитых тамплиеров….

По мрачному совпадению «дьявол» средневековья – графиня Эржебет Батори (Bathory) тоже жила в доме на Блютенштрассе. Она заманивала к себе и убивала молодых девушек. Эржебет Батори верила, что уходящую красоту можно вернуть, купаясь в крови невинных девственниц. Свидетели вспоминали о знатной даме, которая приезжала в элегантном мужском костюме и неизменно участвовала в пытках и убийствах, после чего удалялась к себе в спальню. Видели здесь и мрачного господина в капюшоне, скрывающего своё лицо. Слуги шептались, что это воскресший Влад Дракул, когда-то творивший свои чёрные дела в соседней Валахии. Не укрылось от глаз и засилье в доме чёрных котов; и начертанные на стенах таинственные, магические знаки… Прошло много лет, прежде чем графиню обвинили в связи с дьяволом.

Возможно, энергетика таких мест не приносит здоровья и счастья. Покой мёртвых не должен пересекаться с энергетикой живых.

Чёрный ангел смерти увёл Вольфганга Амадея Моцарта в царство теней так непростительно рано.

* * *

Призрак оперы

Самая драгоценная жемчужина в моем «Венском ожерелье» – Венская Опера.

Главная достопримечательность Вены. Один из красивейших оперных театров мира. И ещё одна уникальная история, полная мистики и окутанная тайной.

Итак, мы выходим из Дома Моцарта, проходим мимо Собора Святого Стефана и Чумной колонны… и через несколько минут оказываемся в другом Времени, другой эпохе.

Венская Опера (фото автора)

Перед нами красивейшее здание Венской Оперы на Рингштрассе, полное гармонии и строгого изыска. Музыкальная симфония в камне. Вот в таком же, наверное, стиле выглядел великолепный Храм в Иерусалиме, так же надменно и гордо сверкали храмы царей в Древней Греции и Египте.

В конце XIX века Вена уже была роскошной столицей, быстро развивающимся культурным центром. Каждый новый дом, новый особняк становился архитектурным памятником эпохи. Это был город музыкантов, композиторов, поэтов и философов. Жители города боготворили музыку. Начало популярности оперы, как музыкального жанра, в Вене пришлось на середину XVIII века. Тогда в австрийской столице был основан собственный театр, который носил название: «Венская придворная опера». В 1863 году было принято решение построить для оперы новое здание, которое будет одним из лучших оперных театров в мире. Здание Оперы должно было служить, как надёжный поставщик духовной пищи королевскому двору Австрии.

Проектирование и строительство было поручено двум известнейшим австрийским архитекторам – Эдуарду ван дер Нюллю, профессору Венской академии художеств, и Августу Сикарду фон Сикардсбургу. Строительство длилось долгих 8 лет (1861–1869). Архитекторами была изучена вся мировая практика строительства монументальных зданий театров. По их замыслу новая Опера должна была быть самой красивой, самой передовой и грандиозной, должна затмить Парижскую Оперу и все Лондонские театры. В новой Опере должна была быть абсолютно совершенная акустика, выверенная по всем правилам и законам физики. Создатели оперного храма 8 лет жили этим проектом, работая неустанно дни и ночи. Своё творение архитекторы задумали в стиле неоренессанса с элементами эклектики. Формы и стили здания в эклектике привязаны к его функции. А так как для оперных певцов главным является звучание их голоса и сохранение его природной красоты и силы, главенствующим решением проекта оперного театра стало решение идеальной акустики. Все остальные элементы здания, как бы поддерживали главный функциональный диктат – создание храма идеальных звуков. И это случилось!!!

До сих пор акустика Венской Оперы поражает воображение. Все мировые знаменитости стремятся петь на сцене Венской Оперы. Ежегодно здесь проходит около 60 различных спектаклей оперы и балета. По количеству спектаклей Венская опера прочно занимает первое место в мире. Среди директоров Венской Оперы было много выдающихся музыкантов – Густав Малер (1897–1907), Рихард Штраус (1919–1924), Герберт фон Караян (1956–1964) и Клаудио Аббадо (1986–1991).

Но вернемся в старую Вену конца XIX века. Здание новой Оперы было построено в 1869 году и торжественно открыто 25 мая оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан». На открытии присутствовал император Франц Иосиф I и вся элита Австрии и Европы. Прекрасный, роскошный дизайн Оперы, увы, не был оценён по достоинству. Иногда такое случается. Чтобы оценить что-то выдающееся, нужно подняться над бездушной застывшей рутиной, уметь увидеть – это всегда талант!

Император Франц Иосиф I, увы, не понял торжество и совершенство пропорций… Не смог сразу рассмотреть вкус, строгость, изысканность. Хмуро посмотрев на здание, император процедил своей свите: «Крыша похожа на мыльницу! Нет, нет… Не то!!!»

Венская общественность вслед за своим императором подвергла здание театра жёсткой критике. Здание называли приземистым – из-за подъёма уровня улицы на один метр визуально немного терялась высота. Сравнивали здание с тонущим ящиком… По Вене поползли слухи… – «Опера не удалась!!!»

О волшебной акустике оперы никто и не вспомнил! Архитектор Ван дер Нюлль, не выдержав травли и критики императора, повесился до официального открытия театра. Его коллега Сикардсбург умер спустя 10 недель от сердечного приступа.

Самоубийство архитектора шокировало императора и заставило его впоследствии быть осторожнее в оценках произведений искусства. Ван дер Нюлль был похоронен с почестями на Центральном кладбище Вены. Его имя носит один из переулков австрийской столицы.

Венская Опера – лучшая акустика в мире.

Наверное, нам трудно понять страсти той далёкой эпохи. Но восхитимся чувством достоинства и чести этих необыкновенных людей, которые внесли свой бессмертный вклад в нашу цивилизацию. По воспоминаниям современников, император Франц Иосиф I очень каялся в произнесённых вслух словах… Ведь слова иногда убивают.

Опять мистика. Непосредственная близость зловещего смертного места (собор Святого Штефана) стала магическим «чёрным квадратом», поглотившим двух великих зодчих австрийской столицы. Эдуард ван дер Нюлль и Август Сикард фон Сикардсбург ушли из жизни в расцвете своих творческих сил и таланта – трагично, необъяснимо случайно.

Судьба Венской Оперы оказалась непростой и трагичной. Кровавая синусоида Второй мировой прошлась по Вене сначала тяжёлыми, унизительными годами оккупации, а «под занавес» в 1945 году Оперный театр окончательно стёрли с лица земли в ходе ковровой бомбардировки. После войны правительство Австрии сочло своим долгом восстановить знаменитое здание, и в 1955 году работы были закончены.

Второе рождение Венской оперы состоялось 5 ноября 1955 года, первым спектаклем на сцене театра стал «Фиделио» великого Бетховена.

Венский бал

Один раз в год в Венской Опере демонтируются все сидения зрительного зала и зал превращается в сказочный танцпол. Знаменитый Венский Оперный бал принимает гостей – 200 пар дебютантов приходят в Венскую Оперу, чтобы окунуться в мир бальных танцев прошлых столетий и почувствовать особую атмосферу этого культурного события. Ещё со времён первых балов XIX века дебютантами называют девушек и юношей, которые первый раз в жизни участвуют в большом светском событии. Вспомните первый бал Наташи Ростовой… Как хорошо, что эта тоненькая нить времён не прервана, не нарушена… А наши современные девочки и мальчики также прекрасны!

Первый Венский Оперный бал состоялся 11 декабря 1877 года. На этом балу Эдуард Штраус, младший брат известного маэстро, управлял оркестром. Отличительной особенностью Венского Оперного бала стало то, что лица дам обязательно должны были быть прикрыты масками, и выбор пары был за дамой. Эта «таинственная игра» создала дополнительную интригу и сделала Оперный бал самым популярным событием в Вене.

Венский Оперный бал проводится ежегодно в четверг, предшествующий «пепельной» среде (день начала Великого поста в латинском обряде католической церкви). Оперный бал приравнивается к государственному приёму, и обычно на нём присутствует президент Австрии. Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия цивилизации. Существует специальный протокол проведения Венского Оперного бала. Оперный бал открывает грандиозный полонез, в котором участвуют специально отобранные пары. После полонеза дебютанты танцуют весёлую польку и заканчивают свое выступление венским вальсом. Девушки, открывающие бал, должны быть в длинных белых платьях, с букетиком цветов. Они должны обязательно украсить голову короной, модели которой меняются каждый год. Кавалеры должны быть одеты во фраки или мундиры, иногда допускается смокинг. Венский Оперный бал посещают до пяти тысяч гостей. После танца дебютантов танцуют все. На балу звучат самые популярные мелодии времён монархии, вальсы Штрауса и Легара, музыка венских классиков – Моцарта, Бетховена, Гайдна. Главным критерием отбора участников является умение танцевать. На балу соблюдается строгий дресс-код для гостей: для дам – вечернее платье в пол, для господ – фрак, смокинг или парадная военная форма. Входной билет на это грандиозное событие стоит около трёх тысяч евро, но вспомним бессмертную сказку о хрустальном башмачке… Венский Бал стоит этого!!!

И как хорошо, что традиции сохраняются. До революции в старой Вильне (Вильнюс) проводились весной благотворительные балы, к которым гимназистки старших классов готовились задолго – шили бальные платья, разучивали па новых бальных танцев. Это было важное городское событие! Бал даже имел название – «Бело-голубой бант». Одной из таких дебютанток-гимназисток была моя бабушка. Через всю жизнь она пронесла память об этом самом красивом празднике её юности.

Венские балы стали красивой традицией не только в самой Австрии, но и далеко за её пределами. В таких городах, как Нью-Йорк, Токио, Бангкок, Рим, Москва, Прага балы проходят ежегодно. Это всегда Ночь восхищения – музыки, красоты, элегантных нарядов и прекрасных танцев.

 

Послание из 15-го века: Тайны Великого Леонардо

«Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи (фрагмент)

Мы прилетели в Верону ранним утром. Впереди путешествие по Северной Италии – озеро Комо и озеро Гарда, в дымке прозрачные Альпы, первозданная зелень виноградных лоз… Красиво!!! Совсем рядом Милан. А это значит, что наш маршрут начнем с самого главного раритета – с посещения доминиканского монастыря «Санта-Мария-делле-Грацие» в Милане, где увидим (вживую!!!) настенную фреску «Тайной Вечери» Великого Леонардо да Винчи.

* * *

Всё в истории завязано в жесткий и запутанный, неправдоподобный узел – попробуй, развяжи. Тамплиеры и «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи… Казалось бы, очень мало точек пересечения. Но только на поверхностный взгляд. Не торопитесь! На самом деле, Великий Леонардо своей бессмертной фреской подтверждает реальность философской Идеи, создавшей самое тайное в мире Братство Ордена Тамплиеров. Итак, наше путешествие во Времени продолжается.

* * *

Леонардо да Винчи – самая загадочная и неизученная личность нашей цивилизации. Его считали пророком и прорицателем, посланником других миров, творцом и волшебником. Кто-то приписывает ему божий дар и причисляет к лику святых, кто-то, напротив, считает его безбожником, продавшим душу дьяволу. Но гений великого итальянца неоспорим! В его картинах до сих пор находят скрытые мистические послания в будущее и тайные, неразгаданные коды. Самое культовое послание великого Леонардо – настенная фреска в доминиканском монастыре в Милане – «Тайная вечеря». Волнующая Тайна из 15-го века (1495–1498), изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками накануне страшного предательства и трагедии на Голгофе.

В Иерусалиме с тех времён сохранился лишь тёмный, мрачный зал с неровными шершавыми стенами, где Учитель впервые признался, что вскоре будет предан одним из самых близких, верных, надёжных своих учеников.

Мы войдем в Старый город, пересечем узкий Армянский квартал, похожий на коридор тюремных казематов; слева от нас останется старая Армянская церковь, затаившаяся в глубине каменного дворика с разросшимися тысячелетними оливами, пройдём не задерживаясь по скользкой брусчатке до поворота, войдём в выветренную столетиями каменную арку и откроем тяжелую, массивную дверь в Мистический Портал. Окажемся в звенящей тишине Зала и станем свидетелями самого сакрального действа на Земле. Его изображали столько раз на своих полотнах самые выдающиеся мастера живописи и иконографии. Но так до конца не постигнув всю важность и глубину случившегося, нарекли эту неразгаданную ночь последней Трапезы Христа, как – «Тайная Вечеря».

Эта ночь великого озарения стала Началом новой эры человечества. Впервые Добро и Зло, Гениальность и Злодейство, Логика и Абсурд, Грех и Добродетель навечно переплелись в нашем сознании, морали, поступках отдельных людей и народов, в восприятии и оценках на всю последующую страницу Новой истории.

В этом зале во времена «Тайной Вечери» была Центральная синагога и раз в год на Праздник Избавления от египетского рабства (Песах) Иисус приходил пешком из далёкой Нижней Галилеи, из города Назарета в Йерушалаим (сейчас это 3 часа езды по скоростной трассе), чтобы свершить молитвенный обряд в первую ночь Праздника. Этот обряд ночных молитв, который у иудеев всего мира называется Первый Седер («Пасхальный порядок»): с обязательным красным сладким вином (4 бокала) и торжественной трапезой, проводят в кругу самых близких – у Него их было 12.

Я не буду пересказывать известный библейский сюжет. Но находясь в этом Зале, сыром и неживом, вы остро почувствуете, как вас начнет затягивать параллельный мир фантомов тех далеких страстей и событий, которые унесли с собой в небытие великую Тайну.

* * *

Как утверждают историки, Леонардо да Винчи очень серьезно реконструировал эту «тайную трапезу». Он специально изобразил на картине точно такие же стол и посуду, какие были во времена Христа в зале иерусалимской Трапезной. Этим художник попытался показать, что Иисус и Иуда (добро и зло) гораздо ближе к людям, чем кажется. Они – среди нас.

На этой гениальной фреске по замыслу Леонардо: «Всё будет, как Тогда…». Еще может ничего не случиться, не произойти, еще может вся история проиграть абсолютно другой сценарий, но… Случилось!!! И история прочла свой приговор.

Высшей Целью художника было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения. Именно поэтому художник изобразил всех присутствующих на картине в ряд и никому не пририсовал божественного нимба над головой. Каждый из апостолов иллюстрирует свой индивидуальный характер и свой тайный поведенческий смысл, который потом будут расшифровывать столетиями.

Своих натурщиков Леонардо находил в толпе простых людей на улицах и площадях Милана. Но самой сложной, сакральной и почти невыполнимой задачей был подбор моделей – Христа и Иуды. По замыслу художника они должны были стать воплощением мирового Добра и Зла.

Однажды Великий Леонардо увидел в церковном хоре юного певчего – настолько одухотворенного и чистого, что сомнений не осталось: вот он – прототип Иисуса для его «Тайной вечери»! И не ошибся.

Последним ненаписанным персонажем на картине оставался Иуда. Художник часами бродил по самым злачным и порочным местам, выискивая среди опустившихся людей модель для написания Иуды. Но поиск был тщетен. Поиск натурщика длился три долгих года. И вот, однажды художник встретил бездомного, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сомнения не было: это был он – Иуда! Подлый, низкий, мерзкий и отвратительный. Когда образ Иуды был написан, пьяница подошел к картине, долго вглядывался и плакал, плакал навзрыд… Он признался, что уже видел эту картину. Художник был ошеломлен! Не может быть! На его недоумение бродяга ответил, что три года назад он был совсем другим человеком, вел правильный образ жизни и пел в церковном хоре. Именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него Христа. А потом – страшные потери, болезни, жестокие невзгоды и нищета его сломили… Сделали изгоем. Так стоит ли осуждать? Человек слаб.

Согласно мнению историков, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. Это еще раз подчеркивает тот неоспоримый факт, что Добро и Зло идут так близко, что грань между ними иногда стерта. Будем это помнить! Научимся прощать и будем великодушны. Вот к чему призывает эта бессмертная картина.

Никто не разгадает тайну Иуды и мифологию его Греха. Был ли он обычным человеком или Дьяволом, вступившим в единоборство с Учителем, устанавливая самый общий и самый жестокий закон на Земле – закон единства и борьбы противоположностей? Это потом будут Моцарт и Сальери, Дантес и Пушкин, гении революций и их палачи, метафизика любви и безумия…

Но это только преамбула к Тайне Великого Леонардо.

* * *

Леонардо да Винчи оказался новатором в прочтении библейского сюжета. Он создал одну из самых впечатляющих и загадочных в истории изобразительного искусства трактовок новозаветной сцены «Тайной вечери». Художник фактически разрушил классическую концепцию христианских Евангелий, что можно сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы, которая взрывает всю сложную, многогранную систему христианских кодов, учений и пророчеств. Но Гений Леонардо не знал границ. Он был выше – был над сакральной проблемой и над главной историей человечества.

Итак, мы в прохладном зале доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие перед Вечной фреской. Самым обсуждаемым секретом фрески является фигура ученика, расположившегося по правую руку от Христа. По версии Великого Леонардо это не кто иной, как Мария Магдалина и ее месторасположение указывает на тот факт, что она была законной женой Иисуса. Этот факт подтверждает буква «М», которую образуют контуры тел пары. По мнению ученых буква «М» означает слово «Matrimonio», которое в переводе означает «брак». В пользу этого утверждения выступает упоминание во многих источниках о том, что Мария Магдалина омывала ноги Христу и вытирала их своими волосами. Согласно традициям, сделать это могла только законная жена. Более того, по этой версии: Мария Магдалина на момент казни Иисуса была беременной и родила впоследствии, на территории современной Франции, дочь Сару, которая положила начало династии Меровингов и этим принесла в мир «Святую Кровь».

Многие исследователи считают, что магическая буква «М» на фреске связана с образом таинственной женщины, имя которой Леонардо зашифровал. Имя этой женщины было под строжайшим запретом инквизиции. Художник рисковал не только своей репутацией, но и жизнью. Мятежные еретики повсюду горели на кострах. И все же, он смог иносказательно сообщить об угрозе, нависшей над судьбой этой Женщины «М»… Посмотрите внимательно на картину, вы видите, как протянутая рука зрительно режет ее изящно выгнутую шею? Угроза, заключенная в этом жесте, сомнений не вызывает. Мария Магдалина на фреске обреченно ждет своей участи столько столетий… – не зная о том, что Память о ней станет Величайшим Предательством истории.

* * *

Отношение к Марии Магдалине на протяжении веков было неоднозначным. Эпоха раннего христианства была временем почитания Марии Магдалины. В её честь возводили монастыри, церкви и часовни – которые, однако, с некоторых пор вдруг начали почему-то старательно уничтожать. Словно некая таинственная Сила захотела расправиться с ней – уничтожить ее имя и стереть даже память о ней. Та же самая участь (разрушение!) постигла и церковь Марии Магдалины на главной площади Вены, возле собора святого Штефана. Сейчас очертания её границ обозначены на площади перед собором красным камнем, а спустившись на станцию метро, что под площадью, можно увидеть и фрагменты часовни святого Вергилия, которые в своё время находились прямо под зданием церкви Марии Магдалины. Часовня святого Вергилия когда-то принадлежала тамплиерам. Существует версия современных историков о том, что тамплиеры покровительствовали идее «Святой Крови» на Земле и поклонялись Марии Магдалине.

Отношение к Марии Магдалине на протяжении веков было неоднозначным. Эпоха раннего христианства была временем почитания Марии Магдалины. В её честь возводили монастыри, церкви и часовни – которые, однако, с некоторых пор, вдруг начали почему-то старательно уничтожать. Словно некая таинственная Сила захотела расправиться с ней – уничтожить ее имя и стереть даже память о ней. Та же самая участь (разрушение!) постигла и церковь Марии Магдалины на главной площади Вены, возле Собора Святого Стефана. Сейчас очертания её границ обозначены на площади перед собором красным камнем, а спустившись на станцию метро, что под площадью, можно увидеть и фрагменты часовни святого Вергилия, которые в своё время находились прямо под зданием церкви Марии Магдалины. Часовня святого Вергилия когда-то принадлежала тамплиерам. Существует версия современных историков о том, что тамплиеры покровительствовали идее «Святой Крови» на Земле и поклонялись Марии Магдалине.

Эта запутанная история доказала, что можно оболгать, очернить, растоптать, уничтожить доброе имя и сжечь на костре все воспоминания и все молитвы…. Нет более жестокой истории, чем Правда человечества. Кто-то возводит храм, а кто-то его разрушает… Но как это было на самом деле никому на Земле, увы, узнать не дано… Искать виновного – Тщетно!

Библия со времен распятия многократно переписывалась. Римские правители стремились создать механизм управления сознанием народа и для этого использовали вымышленные религиозные догматы. В средневековье людей сжигали на кострах и пытали во имя Бога, понятие о Храме Веры превратилось из духовного в материальное (золотые цепи, купола, кресты…). Первозданные источники христианства затерялись в темных страницах мрачного средневековья, обрели фальшивый блеск помпезности нового времени и дошли до нас непонятными и пугающе отстраненными – два тысячелетия не смогли сохранить утраченную историю. Её еще предстоит разгадать.

На бессмертной картине Мария Магдалина расположена на самом почётном месте – зеркально относительно Иисуса. Это подчёркивается асимметричным решением не только одинаковости их одежды, но и симметричным решением цветовой гаммы мантий, плащей и даже причёски и цвета волос. Христос в красной мантии и синем плаще, на ней – наоборот: синяя мантия и красный плащ. И хотя краски на фреске частично осыпались, мы можем зрительно, силой воображения, восстановить первозданную гамму цветов одежды главных героев этой библейской истории. Если опросить зрителей, не искушённых в христианской традиции изображения учеников Иисуса, по поводу общей характеристики загадочной личности, сидящей рядом с Иисусом, то подавляющее большинство ответит однозначно, что они видят справа от Учителя молодую, прекрасную женщину… Изящно склонённая голова, скромно сложенные маленькие, миниатюрные руки указывают на принадлежность этого персонажа к женской персоне. Однако, в эпоху Леонардо да Винчи, в таком «живописном» облике было принято изображать самого молодого из учеников Иисуса – юного Иоанна, которому приписывается авторство четвёртого Евангелия в Новом Завете. Не путать с Иоанном Крестителем, зверски убитым царем Иродом по просьбе его приемной дочери Саломеи. Но это уже совсем другая история.

Странно, почему до Дэна Брауна на присутствие Марии Магдалины на этой тайной трапезе никто не обратил внимания? И если фигура справа от Иисуса – Мария Магдалина, то где тогда самый юный ученик Иисуса – Иоанн?

В своем нашумевшем романе Дэн Браун обращает внимание еще на одну загадку той роковой ночи: на картине изображена рука с ножом, угрожающе тянущаяся к Иуде… Рассмотрели? Рука анонимна, то есть не принадлежит никому. На этом основании Браун делает логический вывод – на Тайной вечере присутствовали не только 12 апостолов… Кто же был еще??? Кто этот непонятный Аноним???

Судя по оставшимся заметкам, Леонардо да Винчи неоднократно менял свои представления относительно идейного содержания будущей фрески. Понимая, что его конечное творение вышло за рамки традиционных представлений о канонической сцене, он не оставил потомкам письменных свидетельств авторского толкования непонятных фрагментов и образов картины. Так, например, половина из 12 присутствующих на Тайной вечере апостолов трактуется лишь предположительно. Известно, что Леонардо да Винчи любил такого рода мистификации, а, поскольку объяснения с современниками не входили в его обычаи, то вокруг картины с самого начала возник ореол таинственности. Композиция картины тоже не случайна. По мнению многих исследователей – всех участников «Тайной Вечери» Леонардо да Винчи разместил по знакам зодиака. Согласно этой легенде, Иисус был козерогом, а прекрасная Мария Магдалина – девой. Для чего художник создал этот необычный порядок? Что он хотел этим сказать? Существует много версий, но нет ответа.

Леонардо да Винчи был необычен во всем. Он опередил свое время на много веков вперед и всегда был устремлен в будущее. «Не оборачивайся, тот, кто устремлён к звезде», – писал он, обращаясь к тем, кто будет жить после него. Окруженный легендами еще при жизни, великий Леонардо хотел так много сказать своим современникам, но они его не смогли понять, его время еще не наступило. Все его записи – до сих пор закрытая книга.

Он писал зеркально, справа налево, все буквы развернуты по вертикальной оси на 180 градусов. Существует такое понятие, как феномен предвидения людей, пишущих зеркально. Такие люди (их совсем немного!) способны к восприятию с помощью органов чувств будущих событий. Нередко ТАКОЙ ПОЧЕРК встречается у сумасшедших, преступников и у гениев, это уже доказано современной медициной. Такие уникальные личности видят, слышат или каким-то иным образом чувствуют события, которые еще не наступили, а только проявятся в будущем. При «почерке Леонардо» движение руки при письме направлено справа налево, что соотносится с движением от будущих событий к прошлым. Так может, поэтому так интересны загадочные знаки его таинственных картин? Возможно, они обращены к нам?

Несколько лет назад венгерские и итальянские информационные технологи провели интересный эксперимент. Они просканировали оригинал картины «Тайная вечеря», наложили зеркальную полупрозрачную версию картины поверх оригинала и получили новую проекцию полотна. В новом изображении «Тайной вечери» у обоих концов стола стали видны контуры двух фигур, похожих на монахов-рыцарей. Кто это? Историки говорят, что эти рыцари похожи на тамплиеров. Ну а слева от Иисуса видны очертания женщины с младенцем на руках. Возможно, это наброски другой фрески Леонардо, где была изображена Дева Мария; а возможно – это Мария Магдалина с младенцем. Почему фантомы далеких событий древности спрятаны в пространстве картины? Кто ответит? Может, тени несостоявшихся событий истории сами вошли в эту фреску, как скелеты в закрытом шкафу, чтобы напомнить о том, чего НЕ БЫЛО, что мы все потеряли..?

Итальянский композитор Джованни Мария Пала сообразил, что положение рук Христа и сидящих апостолов за столом, а также хлеба и другой скудной еды на нем, можно прочесть, как ноты в музыкальной записи. При проверке ноты зазвучали, как чарующая, нежная мелодия. Но о чем говорят эти дивные звуки никто так и не разгадал… Что это – вход в Зазеркалье, предостережение, предсказание или только улыбка пересмешника?