Помимо ткачества и вышивки существовали и другие способы декорирования ткани, в частности, одной из древнейших техник является батик. Исследователи считают, что батик начал развиваться в начале нашей эры. В основе техники батика лежит принцип резервирования, то есть обработки не пропускающим краску составом тех участков ткани, которые должны оставаться не закрашенными и образовывать узор. В качестве резервирующего состава могли применяться разогретый воск, смола, крахмал и т. д.

Техника резервирования ткани была известна во многих странах, начиная с текстильного искусства Шумера. Методы горячего батика, то есть росписи с применением резервирования горячим составом, с древности использовали в Индии, Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, африканских странах. Однако считают, что местом рождения батика была Индонезия, а именно остров Ява. Происхождение и значение слова «батик» точно не известно. В Индонезии существует слово «амбатик», которое переводиться как «гравировать», «писать», «рисовать». Название «батик», возможно, произошло от этого слова.

В настоящее время одежда, декорированная в технике батик, продолжает оставаться традиционной для жителей Явы, Бали и других островов Индонезии, используемой и мужчинами, и женщинами. Среди традиционных индонезийских видов одежды можно отметить, прежде всего, саронг – полотно, сшитое с одного бока таким образом, что получается прямая юбка. Для создания саронга использовали два касу. Касу – это хлопчатобумажная ткань квадратной формы. Длина саронга составляет две ширины касу и обычно бывает 2,25 м.

Орнаментальная композиция, используемая для саронга, сочетает две важных части: «бадан» – тело и «кепала» – голова. Бадан – самая широкая часть саронга, а кепала занимала от 1/4 до 1/3 саронга. Для кепалы чаще всего использовались орнаменты в виде двух рядов треугольников, такой тип орнамента называется «тампал» (рис. 23). Обычно треугольники сочетались с цветочным орнаментом. Иногда базовый узор «тампал» мог выполняться более сложным способом с использованием диагональных и зигзагообразных линий. Кепалу с двух сторон ограничивают прямоугольники, которые называются «папан».

Рис. 23. Саронг. Индонезия.

Каин панджанг – еще один вид индонезийской одежды, имевший такую же ширину как саронг, но значительно более длинный. Женщины носили его, драпируя вокруг тела в направлении по часовой стрелке, а мужчины – против часовой стрелки. Композиция каин панджанг иная, чем у саронга – оба края ткани решены с использованием одинаковых орнаментальных элементов, но могут иметь разную цветовую гамму. Возможно, в основе такого решения лежит идея «pagi – sore» (утро – вечер). В некоторых районах, однако, могли использовать разные орнаменты для краев каин панджанг.

Еще один вид одежды – «додот» представлял собой длинное полотно, состоящее из 7–8 касу по длине и 2 касу по ширине, то есть 3,5–4 м×2–2,5 м. Додот мог несколькими слоями драпироваться вокруг тела человека. Орнамент, применяемый для додота, был непрерывным. Такой вид костюма считался дворцовой или аристократической одеждой.

Существует еще два важных предмета национальной одежды – плечевой шарф следанг (селенданг) и мужской головной платок – дестар или икет кепала (рис. 24).

Рис. 24. Икет кепала. Индонезия.

Икет кепала имел размер около одного квадратного метра и носился на голове в виде небольшого тюрбана. Композиция платка обычно была следующей: центральная часть платка была белой, а углы декорировались повторяющимся диагональным орнаментом, который назывался «симукирран». Аналогичный орнамент мог использоваться и для следанга.

Процесс создания яванского батика достаточно трудоемкий. Так, например, декорирование ткани для саронга могло занимать от двух недель до полугода. Резервирующий состав включал в себя жир, пчелиный воск, кокосовое масло, смолу.

Предполагают, что резервирующий состав наносился заостренной бамбуковой палочкой-пером, позднее – традиционным инструментом – чантингом, изобретенным в XVII веке. Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволил расписывать ткани сложнейшим, очень тонким растительным и геометрическим узором, создавая так называемый тулис-батик. Сложный процесс создания тулис-батика сохраняется в настоящее время лишь в нескольких мастерских Центральной Явы. Большинство батиков сегодня изготовляют с помощью небольших медных штампов – чапов, которыми наносят воск, это так называемый чап-батик.

Цветовое решение индонезийских батиков достаточно сдержанное – различные оттенки коричневого цвета, цвет слоновой кости, а также индиго. Индиго, получаемый из листьев индигоносных растений, с древних времён был одним из наиболее распространенных красителей. Процесс крашения заключался в том, что ткань несколько раз опускали в холодную краску. После каждого прокрашивания ткань высушивали, и под действием кислорода она приобретала все более насыщенный синий цвет. Для получения коричневого цвета использовали кору деревьев, кустарников и т. д.

Рисунки тканей, выполненных в технике батика, определяли кастовую принадлежность носящего их человека. Существовал целый ряд орнаментов, запрещенных для использования определенными группами людей. Это были, прежде всего, традиционные ритуальные, символические орнаменты. Подобные запреты строго соблюдались, и сохранились до настоящего времени.

Орнамент «банджи» является одним из древнейших типов традиционного яванского орнамента. Он представляет собой свастику с удлиненными сторонами или простые геометрические элементы в сочетании с длинными линиями, пересекающимися под прямыми углами. Интересно, что слово «свастика» имеет санскритские корни и переводится как пожелание хорошего, а название «банджи» имеет китайское происхождение.

Еще один традиционный орнамент, характерный для индонезийского батика, называется «кавунг» принадлежал к числу орнаментов, разрешенных в использовании только представителям королевского двора. Композиция узора представляет собой сочетание кругов или эллипсов, которые могут соприкасаться или перекрывать друг друга. Кавунг имел множество разнообразных вариаций, наиболее распространенной была орнаментальная плоскость в виде перекрывающих друг друга кругов, образующих в месте пересечения формы, расходящиеся под прямым углом.

Орнамент «сеплок» представляет собой сочетание разнообразных повторяющихся геометрических элементов. Обычно сеплок строится на базе розетки или звезды, заключенных в разнообразные формы. Орнамент имеет визуальный эффект вращения его отдельных элементов в разных направлениях. Отдельные элементы узора могут быть стилизованными цветами, листьями, разрезанными фруктами.

«Гарис миринг» – общее название группы диагональных индонезийских орнаментов. Наиболее известным узором этой группы является узор «паранг русак» – «сломанные мечи». Этот орнамент создает на поверхности ткани сложный диагональный ритм. Свободное пространство между рядами параллельных диагоналей обычно заполняется узором небольшого размера, например, ромбиками. Как и орнамент кавунг, узор паранг русак был принадлежностью одежды только королевского двора. Одним из наиболее интересных узоров группы гарис миринг является орнамент «удан лирис» («мягкий дождь»), в котором присутствуют различные элементы: линии, зиг-заги, стилизованные змеи, цветы.

Орнамент «нитик» представляет собой ряды точек и небольших черточек, образующих правильные углы и имитирующих «тканую» поверхность. Предположительно этот вид орнамента произошел от древнего способа нанесения воска на ткань – палочкой в виде точек. Иногда нитик называют вариантом орнамента сеплок.

Следующая группа орнаментов называется «семен» (от слова «расти»). Эта группа включает в себя различные варианты природных мотивов: растения, животные, стилизованные горы и рисовые поля. Часто используемым в батике орнаментальным мотивом было изображение птицы Гаруды – священного орла, происходящего из индийской мифологии. Иногда изображались только крылья Гаруды. В этом случае существовало три базовые формы орнамента: изображение одного крыла – узор «лар»; изображение пары крыльев – узор «миронг»; и изображение пары крыльев и стилизованного хвоста – узор «сават». Гаруда являлась древним символом царской власти.

Техника батика получила распространение и в других регионах, однако, в каждом из них имела свои особенности. Индийская технология, соответствующая батику, известна под названием «каламкари» (переводится как «сделанная пером», от названия «калам» – перо) и она сохранилась до настоящего времени в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовлявших портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты.

Помимо традиционного батика в Индии использовалась техника узелкового крашения, получившая здесь название бандхана («бандана», от слова «связывать»). При использовании этой техники полученный на ткани узор выглядел составленным из мелких неровных пятнышек (рис. 25). Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов. Узелковое крашение, как и батик, считается одним из самых древних способов орнаментации тканей. Этот способ использовали не только в Индии, но и в Древнем Китае, Японии и других странах. В Японии этот способ крашения назывался «тибари» (переводится как «связывать узелком»). Суть этого метода состоит в том, что перед крашением ткань по определенной схеме складывают и перевязывают нитями, затем красят. Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2–3 раза красками других цветов). Многоразовое крашение делается от светлого тона к темному. Существует также способ создания рисунка способом прошивания ткани – это более утонченный прием. В Индонезии такая техника называлась тритик.

Рис. 25. Техни ка «бандхана» И. ндия.

Другая древняя технология была распространена в индийском Гуджарате. Ткань здесь скручивали жгутом и плотно обматывали те участки, где должны были быть полосы, затем погружали жгут в краску. После окрашивания на завязанном участке ткани оставался непрокрас. Такая техника декорирования ткани называется «лахерия».

В Китае техники, похожие на батик использовали применительно к шелковым тканям. Так, например, известно, что здесь был распространен метод набойки, т. е. нанесение рисунка на ткань с помощью трафарета с применением резервирующего состава. Эта техника в Китае называлась «жанцзе». Название можно перевести как «узоры краской», «орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость». Для декорирования тканей использовали специальный нож, такая техника называлась «ладао». После нанесения рисунка ткань окрашивали, а затем удаляли воск при помощи кипячения.

Предполагают, что в Европе батик стал известен в XVII в. Привезенные голландцами ткани имели успех, вызвали волну подражаний и сыграли большую роль в развитии европейского текстильного искусства. Завершая разговор о технике батика, можно отметить, что такой способ декорирования ткани не потерял своей актуальности и в настоящее время, оставаясь одним из самых популярных в художественном творчестве.