Тысяча и один час
Раньше эту геополитику можно было объехать. Саудовские шейхи не только соколиной охотой занимаются. Это мудрые и жестокие люди. Они быстро сообразили, что геополитика с Израилем, видимо, надолго. А сухопутные грузы в ас-Саудию состоят отнюдь не только из соколиных яиц. Из ас-Саудии почти нечего вывозить. Кроме нефти, разумеется, но её везут морем, в танкерах. Интересно, что по сравнению с морскими перевозками поставки нефти из ас-Саудии по железной дороге цистернами или через трубопроводы составляют ничтожную долю. Эти пути легко взорвать; опять геополитика. Потребляет же богатый Эр-Рияд и другие города очень много. Нужен был безопасный путь в обход ближневосточной геополитики, и саудовцы его построили. Для этого им пришлось договариваться с известным геополитиком прошлого века, диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Шоссе проходит через территорию Ирака — и на Турцию. И скажу я вам, как геополитик геополитику: видал я разные дороги, могу сравнивать. Лучшие в мире дороги — в монархиях: в ас-Саудии и Иордании. Даже в Сирии, где президентский пост с некоторых пор переходит по наследству, качество покрытия не то. Про демократии, вроде Турции или Хорватии вообще молчу. Из демократий лишь немцы дороги строить умеют. А их известно кто научил: Гитлер. Кстати, шоссе Эр-Рияд — Стамбул немецкие инженеры строили. И на саудовские нефтяные деньги сотворили чудо: горные участки не имеют ни одного тоннеля! Узких серпантинов, повисших над пропастями, тоже в помине нет: только плавные подъёмы и спуски. Шоссе разрезает горы Курдистана, будто прорублено сверху гигантской саблей. Мой хрупкий груз доезжает, как на перине.
Но в Курдистане спокон веку была своя геополитика. Саддам Хусейн её (временно) закончил. В частности, путём применения химического оружия против своих граждан, непокорных курдов. Есть ли тут связь с саудовским шоссе, пусть гадают геополитики и конспирологи. У Саддама Хуссейна, выдающегося геополитика, методы были очень уж нестандартные. Вроде геноцида: полного уничтожения «мирных» курдских деревень. Можно этому ужасаться вместе с цивилизованным миром, а можно задуматься: как иначе выкурить сорок разбойников из пещер? Ведь сверхточной вакуумной бомбы, которой американцы выкуривали из афганских пещер Осаму бен-Ладена, на вооружении иракской армии нет, и не было. И не будет, потому что те же американцы покупать её за бугром категорически запретили. Пришлось применять старый добрый отравляющий газ иприт. Потом американские геополитики Саддама Хуссейна за это повесили.
Кстати, быть может, и зря. Ведь американцев в Курдистане почти нет; они южнее, в Багдаде и Басре, поближе к нефти. Впрочем, на выезде из Курдистана видели мы и американскую геополитику. Дело было весной 2010-го; ушли американцы из Ирака лишь в конце 2011-го. В исполнении США геополитика сочеталась с политкорректностью: на блок-посту угольно-чёрный офицер командовал взводом белых солдат. Солдатики выглядели миролюбиво, улыбались, пытались общаться, даже что-то обменять. А офицера мой водитель сдуру обозвал «Обамой». Ну не обезьяной же! Хотя похож. Вояка обиделся, разнервничался и начал кричать. На нас, потом на прячущих улыбки солдат, в телефон на стене поста, и под конец в рацию. Долго-долго проверял наши документы. Но пропустил, и даже без взяток. Чего, спрашивается, вопил, патриот называется? Вот если бы меня обозвали «Путиным» или «Медведевым», я бы гордился. Хотя и не похож. А до этого был Курдистан, целиком во власти геополитики: в каждой деревне свой Али-баба. А с ним, разумеется, по сорок, а то и больше, разбойников. В конце концов, это надоело даже вечно лояльной по отношению к американской геополитике Турции. Ведь единственное, с чем согласны все курдские Али-бабы и все их разбойники, так это с тем, что добрая половина турецкой территории должна быть немедленно и безоговорочно передана Великому Независимому Курдистану. И ещё половина иракской в придачу, не говоря уж о таких мелочах, как, например, весь Азербайджан. В ответ Турция начала свою геополитику. В феврале 2008-го она нанесла по Иракскому Курдистану артиллерийские и авиационные удары и оккупировала часть территории. Стало тише. В том смысле, что право свободного проезда теперь можно купить за деньги. Но тишина была не долгой. Осенью 2011 года турки вновь вели войну против курдов.
Шесть раз ездил я по соколиному маршруту. В 2008-ом, 2010-ом и 2012-ом — через Курдистан; в 2009-ом, 2011-ом и 2013-ом — через Иорданию. Чёт и нечет, так сказать. И обе дороги своей геополитикой очень неприятны. В 2014-ом я по соколиному пути не поехал. После ухода американцев из Ирака там, как известно, возникло нечто совсем уж жутко геополитическое под названием «Исламское государство» (сами себя они зовут «Великий Исламский Халифат»). Дорога через Курдистан наглухо закрылась: в рабство мне как-то не хочется. А непрекращающаяся гражданская война в Сирии сделала труднопроходимой и дорогу через Иорданию. Нет, на фиг; пусть шейхи других отмороженных перевозчиков ищут, а мне ещё жить охота. А в 2015-ом все празднества, в том числе соколиные охоты, в ас-Саудии отменили: 23 января 2015 года скончался Его величество король Абдалла ибн Абдель Азиз аль ас-Сауд. В ас-Саудии, в отличие от европейских стран, братья монарха имеют преимущественное право наследования перед его сыновьями. Поэтому на престол вступил брат покойного, Его величество король Салман ибн Абдель Азиз аль ас-Сауд. Что весьма важно для российской геополитики. Рискну сказать, что ростом курса рубля и смягчению последствий западных санкций в первой половине 2015 года мы во многом обязаны именно этому событию. Но смена власти в ас-Саудии проходит по-восточному неспешно, и, вместе с трауром по усопшему монарху, традиционно занимает 1 год. К тому же, в 2015-ом у ас-Са-удии возникла своя геополитика в Йемене.
Иорданская дорога 2011 года запомнилась ещё и тем, что на обратном пути решил я махнуть в Иерусалим прямо на фуре.
На экскурсию или в паломничество по святым местам, как посмотреть. А то обидно: несколько раз был рядом и не заехал. У израильских пограничников, среди которых было две девушки — красивые, чертовки! — глаза полезли на лоб: с той стороны, откуда в них обычно стреляют, медленно и нагло прёт фура. Весь блок-пост, кроме двоих смертников, спрятался за мешки с песком и бетонные блоки. Они начали усердно молиться, полагая, что их сейчас взорвут. Я орал: «We are not terrorists!», а они почему-то не верили. Особенно обеспокоились при виде моих документов с кучей виз, мягко говоря, недружественных Израилю стран. Фуру мою со всех сторон обстучали и обнюхали, чуть ли не рентгеном просвечивали. Собачку, кстати, пришлось ждать два часа, беднягу притащили из аэропорта. Но псина не подкачала, унюхала и облаяла следы иорданской взрывчатки. Что вызвало ещё полтора часа обнюхивания, простукивания и просвечивания, хотя я евреев предупредил честно и заранее. Всё это время срочно примчавшийся безопасник не то из «Шабака» не то аж из самого «Моссада» вёл с нами на чистейшем русском языке вежливые беседы о том, как мы относимся к государству Израиль, и о геополитике вообще. А его ребята и девушки не спускали с нас глаз и держали на прицеле. Даже стакана воды по жаре не предложили. Ну, евреи, что с них взять. В итоге, проторчали мы на этом блок-посту часа четыре. Опломбировали нас (без лицензии в Израиле грузы возить нельзя, что и правильно), взяли $25, но всё-таки пропустили. Вышла замечательная трёхдневная экскурсия. И очень дешёвая, поскольку мы не тратились на гостиницу и ночевали когда в фуре, а когда и около неё, например, на пляже у Мёртвого моря. Израильские полицейские пытались приставать, но безотказный русский метод — морда кирпичом — оказался сильнее. К тому же, в середине мая все Пасхи уже кончились, туристы схлынули, и общению с Богом никто не мешал. Но об этом я здесь рассказывать не буду. Должно же быть что-то повыше геополитики.
А до этого был Эр-Рияд и ас-Саудия — отдохновение и сказка из «1001 ночи». Как-то раз, желая покрасоваться перед девушкой, рассказал я ей о своих ближневосточных поездках. И как только упомянул Эр-Рияд, получил ожидаемую реакцию:
— О-о-о! Это там, где ваххабизм — официальная религия, где женщин угнетают, и заставляют чадру носить, где головы рубят, как в Средневековье! Ужасная страна!! Как же ты там, бедный?
Ну что взять с дуры, тем более не дала? Проблема в том, что в России многие Саудовское королевство только такими штампами и воспринимают. Опять геополитика, то есть пропаганда, чтоб её унесли десять тысяч шайтанов…
Конечно, ас-Саудия — теократическая конституционная монархия. Коран объявлен конституцией страны, а ваххабизм действительно пользуется официальной поддержкой. Религиозную полицию (муттава), чадру (хиджаб), и полигамию (до четырёх жен) никто не отменял, и не собирается. Равно как и публичное наказание, в том числе обезглавливание преступников на площади Справедливости в Эр-Рияде. Наказывают дважды в неделю. В четверг, пятницу, праздники, и в Рамадан (с конца июля по конец августа) экзекуций нет. Исполнение приговоров действительно транслируют по государственному телевидению. «Секир башка» (для мужчин благородного происхождения) или расстрел (для остальных) применяются нечасто, такое можно увидеть примерно раз в несколько месяцев. Потому что осудить человека непросто. Действует презумпция невиновности: для «секир башка» или «секир рука» нужно четыре свидетеля; для плетей — двое. В демократиях, например, в США, полицейский в суде имеет два голоса: для оспаривания его показаний нужны два свидетеля. Российские судьи и вовсе почти никогда не подвергают показания полиции сомнению; принимают на веру. В ас-Саудии даже представитель грозной муттавы имеет в суде ровно один голос; его слова можно оспорить. Смертные приговоры не приводятся в исполнение без утверждения Верховной улемой, даже если сам осуждённый не подаёт апелляцию. Единственной привилегированной перед законом социальной группой в ас-Саудии являются «стражи Каабы». Но их мало (точное число тщательно скрывается), а все привилегии состоят в том, что их судит только Верховная улема, минуя районную и окружную судебные инстанции. В суде голос у «стража» по-прежнему один, а обратной стороной привилегии является то, что для них нет иных наказаний, кроме смерти («страж Каабы да будет чист»). Дорогу на красный свет перешёл — «секир башка», если не доказал религиозную важность таких действий (к примеру, преследование преступника-еретика). И казнят свои же. Согласитесь, привилегии довольно сомнительные.
Улема — судейский корпус — в ас-Саудии весьма уважаема и сильна. Суд состоит не из 12 случайных присяжных, как в образцовых демократиях, и не из 1–3 судей, как в РФ, а из 25 профессиональных судей. В Верховной улеме нет молодых: право осуждать на смерть судья получает лишь после сорока лет(!) безупречной карьеры. Доступ в судебную систему представителям силовых структур строго запрещён. Карьеризм и протекционизм присутствуют и процветают. Но даже сыновья членов Верховной улемы после окончания духовного училища-Медресе и сдачи серьёзных экзаменов по шариатскому праву, в 16 лет начинают с низшей ступени помощника районного судьи, вали (вали = писец, писарь). Через 5 лет (срок обязателен) они меняют район и, сдав очередные суровые экзамены, поднимаются до районного судьи, кади. Жители не выбирают кади, но могут довольно легко добиться его отзыва, написав жалобу в вышестоящую улему. Для кади это не конец карьеры, но пятно на репутации: путь в Верховную улему для такого человека будет закрыт. Районный суд (кадис, собрание 25 кади) может посадить человека в тюрьму, но все сроки заключения свыше 5 лет утверждаются вышестоящий окружной улемой. Кади может получить титул окружного судьи, собственно, улема, через 10–15 лет службы. И обязательно сменив 2–3 района (ротация). Здесь важна репутация и протекция: 10 лет — обязательный срок, но чтобы не маяться в кади ещё 5 лет, нужно иметь связи. После 20–25 лет службы, когда её общий стаж достигает 40 лет, улем получает право баллотироваться в Верховную улему. Выборы либо назначение (часть Верховной улемы назначает король) проводятся, когда кто-то из высших судей уходит в отставку, либо умирает. Членство в Верховной улеме пожизненное, но хорошим тоном считается уйти на покой (например, стать членом Высшего религиозного совета) в 80 лет.
Конечно, если дело касается государственной безопасности или религии, улема проявляет консерватизм, а то и жестокость. В решениях жестоковыйных старцев начинает явно прослеживаться обвинительный уклон. Однако, в обычных делах судьи независимы, и улема часто спорит с королевской властью, являясь серьёзным противовесом ей. Так, рейдерский захват бизнеса с использованием административного ресурса в ас-Саудии просто невозможен: улема не даст. Муттава и «стражи Каабы» номинально подчиняются королю, но на деле больше чтят духовных лидеров, из которых улема и состоит. Верховная улема может (большинством 20 из 25 судей) отрешить короля. В 1964 году она даже собралась это сделать, но ас-Сауды решили иначе. В заседании Верховной улемы был объявлен перерыв, во время которого состоялось экстренное совещание верхушки клана. На нем король Сауд (правил в 1953–1964 гг.) отрёкся от престола в пользу своего брата Фейсала (правил в 1964–1975 гг.). Как бы то ни было, публичные экзекуции в Эр-Рияде продолжаются, являясь весьма поучительным зрелищем. Особенно если знать, что в 1977 году будущий король, а тогда кронпринц и премьер-министр (в ас-Саудии это совпадает) Фахд вывел на площадь Справедливости собственную дочь. Не пожалел! Принцесса, 19-летняя Мисхаиль бин Фахд, обвинялась в прелюбодеянии. Она пыталась инсценировать свою смерть и бежать вместе с любовником-ливанцем. Но была задержана в аэропорту Джидды, осуждена и публично расстреляна. Говорят, правящий тогда король Халид (возглавлял страну в 1975–1982 гг.) был против. Но при казни он присутствовал, хотя и не был обязан. Отец принцессы Фахд поступил так же. После казни принцессы командовавший расстрелом палач обезглавил её любовника и немедленно, тем же мечом, покончил с собой. Покушение на члена королевской семьи — тягчайшее преступление, а палач был гвардейцем, верным присяге. И всё это в прямом эфире. Затем был объявлен годичный траур; король и кронпринц скорбели вместе со всей страной. Закон суров, но королевская семья показала пример его соблюдения. Хотя принцессу жаль: молодая, глупая…
Да, законы в ас-Саудии суровы. И за рубашку с коротким рукавом можно прямо на улице от муттавы палкой огрести. Но скажите мне, кто из демонстративно плюющих на закон сынков российских высокопоставленных родителей, потерял не то, что голову — кресло в советах директоров государственных корпораций, где они окопались? Число саудовских чиновников, выводимых на площадь Справедливости для отсечения кисти руки за воровство, стабильно вдвое превышает количество подвергнутых той же процедуре представителей простого люда. И опять спрошу: кто из высокопоставленных коррупционеров, от которых вся Россия криком кричит, потерял не то, что руку — кресло? У любого совершеннолетнего саудовца есть право трижды в жизни обратиться к монарху напрямую, минуя всех чиновников. Это называется прийти в гости. И король по закону обязан принять. Всё бросить, и принять. Обычно подданные дают уговорить себя подождать. В Рамадан «в гости» не ходят, в другое время ожидание составляет не больше недели. Случалось, король по настоятельной просьбе трудящихся прерывал зарубежные визиты. И не зря: несколько раз гости доносили ему о реальных заговорах. Но в основном, конечно, к монарху ходят жаловаться. Гостей короля содержат за государственный счёт, и ни о чем не спрашивают. Но строго изолируют, чтобы подумали. Горе тому, кто солжёт в глаза королю! Это оскорбление величества, верный «секир башка», причём независимо от исхода дела. Поэтому идущий в гости к монарху одевается, как смертник: можно и не вернуться. Один из моих контрагентов в гости к королю ходил. Правда, не к правившему в 2005–2014 гг. Абдалле, а к его покойному брату Фахду (правил в 1982–2005 гг.). Четыре дня ожидания в полном одиночестве и темноте убедили моего знакомого убрать из обращения к монарху всё сколь-нибудь сомнительное. Через три дня после приёма дело моего контрагента решилось в его пользу: обидевший его чиновник потерял кресло. А мог потерять и руку за вымогательство взятки, но «королевский гость» не стал рисковать и не рассказал монарху о намёках обидчика на деньги.
В Эр-Рияде для гостей короля выстроено несколько дворцов. Роскоши там нет, это крепости, охраняемые лично преданной монарху гвардией. Гвардия — реальная сила в тонкой саудовской геополитике; у неё, между прочим, танки и авиация. В гвардии служат только члены королевского клана, а он из-за плодовитости и многожёнства насчитывает более 22 тысяч человек. И каждый в прямом смысле кум королю, а 7 тысяч имеют титул принца. Ещё одна восточная мудрость: члены клана ас-Саудов не являются гражданскими чиновниками (для них это позорно), а все поголовно служат в гвардии. В результате саудовский чиновник, зная, что обиженный обыватель может обратиться прямо к монарху, дрожит. Гвардия любого арестует, и не поморщится, а закон суров: кресло капут, секир рука, секир башка… В России президент тоже ведёт приём населения, но сравните: год ожидания, никакой защиты, и каждому клерку расскажи, за каким делом. Не призываю вводить в России саудовские порядки; это бред. Но посмотрите! Вот сословное общество, живущее по монархическим законам. Королевская семья исполняет их, как бы ей ни было больно. Не идеализирую ас-Саудов, они отнюдь не святые. Наоборот, внутри клана тесно от маленьких и больших грязных тайн и скелетов в шкафах. Но в целом нефтяные мультимиллиардеры ас-Сауды не стремятся поставить себя выше закона. Простые люди это видят, и в ответ клан получает прочную легитимность. Сау-довцы обожают короля и королевскую семью, и это не показная верноподданническая лояльность. Любой саудовец превратится в тигра, если ему только покажется, что кто-то отозвался о королевской семье дурно или без должного почтения.
Помнится, в 2000 году бывший тогда директором ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ, Николай Платонович Патрушев сказал о появлении в России «нового дворянства», которое суть сотрудники ФСБ. Я не против возврата России к сословному обществу, особенно когда об этом говорит столь высокопоставленный чиновник. Однако, сравнение порядка, созданного за последние 12 лет в России соратниками товарища Патрушева, с процветающим (стародворянским) сословным обществом оказывается явно не в пользу доморощенных «неодворян».
Возьмём уровень жизни. Эр-Рияд — современный четырёхмиллионный город. Нет небоскрёбов, много зелени, в которой утопают дома по 3–4 этажа. Не многоквартирные, а особняки на одну семью для среднего класса. Поддержание стольного града посреди пустыни требует гигантских усилий. Каждый год непрерывно дующий ветер приносит в Эр-Рияд до двух миллионов тонн мелкого, противного белого песка. Его убирать надо. Но город-сад остается зелёным. У бедных саудовцев зелень пожиже, и особнячки поменьше: в 1–2 этажа. Лишь на окраинах города стоят многоэтажные трущобы, это общежития для иностранных рабочих-строителей. Там же расположены гостиницы для приезжих, кстати, очень приличные. Нигде такого не видел: в Эр-Рияде нет ни одного отеля в центре города. Приглашённые или «пришедшие в гости» к королю живут в гостевых дворцах. Остальные понаехавшие не должны своими рожами вид центра столицы портить. По количеству автомобилей на душу населения саудовцы давно обогнали и США, и Европу. Поэтому в Эр-Рияде нет метро, а общественный транспорт состоит из всегда полупустых автобусов. Город не жмётся к центру и не лезет вверх, как европейские и американские поселения. Он разрастается вширь, благо площадь окружающей пустыни огромна, и она плоская: не нужно выравнивать рельеф. По размерам Эр-Рияд вдвое больше Москвы, а по населению — втрое меньше. Внутригородская сеть дорог спланирована английскими инженерами-градостроителя-ми весьма толково. Не стоит думать, что в сухом и жарком климате поддерживать дороги проще. Конечно, подложка в пустыне от влаги не гниёт, за почти полным отсутствием дождей. Но ветер с мелким песком работает как наждак: поверхность быстро истирается. А перепады температур (днём +50 по Цельсию, а под утро я лично видел в Эр-Рияде иней) провоцируют напряжения и трещины в покрытии. Тем не менее, дороги идеальны.
В городе царит личный автомобиль. Обратный эффект: даже очень дорогая «тачка» в ас-Саудии — давно не круто. Из-за дефицита воды, местные хвастаются числом бассейнов на душу населения. В идеале у каждого члена уважающего себя саудовского семейства, включая жён и сыновей (но исключая дочерей — дискриминация!), должен быть свой персональный бассейн. Поскольку семьи большие (как правило, глава семьи, две его жены и 3–4 сына), то 6–7 домашних бассейнов характерны для среднего саудовца. Иногда бассейны делаются на вырост: глава семьи строит себе огромный, хоть соревнования проводи. А подрастающие сыновья переходят из маленьких в побольше. Но это не комильфо. Истинный шик: при рождении сына старый бассейн разломать, и два новых — каждый больше прежнего — построить. Как живут шейхи, знают только они; это закрытая каста. Зато все знают, как живёт король: телевизионные репортажи из дворцов, в том числе из самых интимных уголков, включая сортиры и бассейны — не редкость. И скажу я вам: золотой унитаз Саддама Хусейна, явленный миру как доказательство безумной роскоши кровавого диктатора — жалкая игрушка по сравнению с интерьерами любого из дворцов клана ас-Саудов. Разумеется, членов королевской семьи в таких репортажах нет, лишь иногда на заднем плане мелькают слуги.
Мне многое стало понятно, когда я приехал в Эр-Рияд в мае 2011 года. Как известно, это был год «арабской весны» и многочисленных революций. Тунис, Египет, гражданская война в Ливии, волнения в Йемене, Иордании, Бахрейне… На севере Сирии, через которую я проехал, не продохнуть было от войск. Лавировать на фуре среди танковых колонн — то ещё удовольствие. Впрочем, сирийские офицеры были вежливы, а солдаты очень запуганы. Проехал без приключений. Заваруха началась в конце июля, когда вспыхнули беспорядки в городах Хама и Забадани; на их подавление и были брошены танки и артиллерия, концентрацию которых я наблюдал. Слава богу, я оттуда уже смылся! Но Эр-Рияд был спокоен, хотя в воздухе чувствовалось напряжение. Запах геополитики. В марте бунтовали шииты в Эль-Катифе (Куфа) на западе страны. Были в очередной раз запрещены митинги; полиция стреляла в толпу на поражение. Мятеж был быстро подавлен. И тут тогдашний король Абдалла рубанул: объявил о безвозмездной раздаче финансовых льгот на $35 миллиардов (это на 30 миллионов населения на 10 лет). Дал обратно пропорционально доходам: шейхи не получили ничего, самые бедные — по несколько сотен тысяч долларов. Мой саудовский контрагент разжился на $50 тысяч в год. Он далеко не бедный, но под королевскую милость попал. Поразила формулировка указа. Если убрать восточную витиеватость, то смысл таков: «Вот был кризис, цена на нефть упала, всем было плохо. Теперь цена снова высока, вот вам, любимые подданные, денежка». А, Шайтан!!! В России тоже был кризис, и тоже из-за падения цен на нефть. Потом нефтяные цены поднялась, так подкинули бы чего-нибудь, суверенные вы мои! Ах, да, я же не в «списке Путина». В этом вся соль. В России в обычной жизни беззаконие, а в ответ на любой кризис — ОМОН с дубинками. В ас-Саудии в обычной жизни строгое соблюдение законов и муттава с палками, но в кризис — нате вам денежку, дорогие подданные; только не бунтуйте. Разная геополитика. Нефть? Могут себе позволить миллиарды раздавать? Опять штамп! Конечно, нефть никто не отменял. Но по количеству разведанных баррелей на душу населения Россия превосходит ас-Саудию. А в 2009 году превзошла и по добыче. И кроме нефти в России есть ещё газ, металлы, лес. В ас-Саудии леса только на западе, в горах аль-Хиджаз. Весь район объявлен курортом-заповедником Асир. Не только за вырубку, а и за повреждение дерева (например, за вырезание надписей в стиле «здесь был Вася») предусмотрена смертная казнь. А в России «лес до небес, в нём дичи полно. Жаль только люди — говно» (©Александр Елин и группа «Рабфак»). Так что бассейн я лишь собираюсь построить. Давно уже. Даже зажиточные мои русские приятели плещутся в одном бассейне всей семьёй.
Впрочем, лучше всего об этом сказал сам Его ныне покойное величество Абдалла ибн Абдель Азиз аль ас-Сауд: «В то время, как западные умы твердят, что дорогу к процветанию нам проложила нефть, я не придаю их словам большого значения, поскольку нефть была обнаружена и в других землях. Но средним гражданам тех стран незнаком тот уровень жизни, что характерен для всех саудовцев. Секрет кроется в мудрости тех людей, что контролируют доходы, получаемые за наши природные ресурсы».
Теперь про угнетение женщин. Оно есть. Но есть и другое. Например, для среднего саудовца не комильфо, если украшения каждой из его жён стоят меньше $500 тысяч. И шариат здесь на стороне угнетённых: если муж подарил, то отнять уже не может, даже при разводе. Опять же, нигде такого нет: саудовцы украшают не дочерей-невест (этот, как говорили в старину на Руси, «отрезанный ломоть» они недолюбливают), а жён. Логика: молодая девушка должна быть красива и без побрякушек, да и не заслужила ещё. А жену и мать детей следует уважать. Поэтому невест «упаковывают» гораздо скромнее, в этом принимает участие вся многочисленная родня. После свадьбы украшения могут отобрать: теперь муж есть, пусть он и дарит. На полмиллиона. В 2006 году арабские красавицы после долгой борьбы, наконец, получили право самостоятельно водить автомобиль. Причём формально им это по-прежнему запрещено, закон не изменён, но его уже почти не применяют; не наказывают. Теперь от этих Шумахеров в хиджабах просто житья не стало: гоняют, как сумасшедшие. Сидит такая «угнетённая» за рулём крутейшего, навороченного «Мерседеса»-кабриолета, на газ давит, фуру мою подрезая, и даже под чадрой (кстати, полупрозрачной) видно, что улыбка — до ушей.
Добавлю, что с некоторых пор женщины наравне с мужчинами могут «ходить в гости» к королю; в этом случае в аудиенции принимает участие одна из принцесс. На мужа-тирана можно пожаловаться. Но королевская семья консервативна, и жалобщицу, скорее всего, угостят плетьми. Поэтому женщины хитрят: всеподданнейше доносят о том, что муж ночью в постели про королевскую семью что-то не то болтал. Мужчина о возможности доноса знает и дрожит. Особенно если действительно болтал. Конечно, есть и патриархальные семьи, где женщины сидят под замком, а без отца или мужа на улицу выйти не могут. В таких домах мужчина может мучить и даже убить женщину — закон не вмешается. С другой стороны много саудовских женщин получают образование в лучших, в том числе американских, университетах. Кстати, в ас-Саудии есть четыре собственных университета. Женщины добились права там учиться, а одна из принцесс ас-Саудов в 2007 году стала ректором. Другая принцесса в 2009 году вошла в правительство в должности замминистра образования. Учёба за границей редко становится для саудовских женщин каналом эмиграции. Наверное, если бы их так уж угнетали, они бы бежали. Заключали бы фиктивные браки, только чтобы на Западе остаться. Но нет: возвращаются, работают, живут с мужьями-тиранами. Можно цинично заметить, что менять восточную роскошь на западный многоквартирный клоповник как-то не хочется. Демократический муж золотом на полмиллиона вряд ли обвешает. А если чего и подарит, то чеки обязательно сохранит: мол, совместно нажитое имущество, при разводе хорошо, если половину заберёшь. Верно, но это не вся правда. Арабские красавицы хотят не бегства, а борьбы. Медленно и упорно они меняют страну. Многого добились, а их конечный успех предрешён: ночная кукушка дневную перекукует. Даже если она не сокол. Однажды из окон гостиницы я наблюдал арабскую ночную дискотеку на открытой площадке. Вид примерно трёх сотен молодых женщин в полупрозрачных хиджабах и довольно коротких юбках, лихо отплясывающих под вполне современную попсу, был весьма эротичен. Юноши сначала робко жались по углам, но потом раздухарились. Помимо обычных стражей порядка за действом следил — куда же без него! — представитель муттавы. В 4-30 утра он остановил музыку, служители быстренько возвели поперёк площадки легкую, но непрозрачную перегородку, развели юношей и девушек по разные стороны, и выдали всем молельные коврики. В 5-00, как положено, взревел муэдзин, и все повалились ниц. Молитва после дискотеки выглядела усердной и искренней («молитва лучше сна», ага).
Религиозная нетерпимость тоже присутствует. Вокруг Мекки и Медины есть зона, где иноверцам находиться запрещено под страхом немедленной смерти. За этим следят «стражи Каабы». Даже в обычной муттаве служат ребята весьма суровые. А «стражи» это муттава внутри муттавы. В столице они появляются редко, я лишь одного такого видел. И больше не хочу. Фанатик! Что называется, убьёт и фамилии не спросит. Кстати, местные от него тоже старались держаться подальше; чуть ли не разбегались от опоясанного мечом и закутанного с головы до ног чёрного ниндзя с холодными глазами. С другой стороны, в Эр-Рияде действует синагога(!) и две христианские церкви: католическая (служат поляки; полагаю, это заслуга покойного Кароля Войтылы, папы Римского Иоанна Павла II) и протестантская; православных нет. Местные ваххабиты иноверческие храмы не жгут и не взрывают. Может потому, что им туда ходить запрещено: у всех церквей круглосуточные посты муттавы. Сами храмы очень маленькие, стоят компактно, на далёкой окраине и обнесены высоченным глухим забором. Не знаешь — не найдёшь. Попасть внутрь можно по предъявлению документов, в которых должно быть указано вероисповедание, отличное от Ислама. Меня, как иностранца, пускали беспрепятственно.
С местными всё сложней. В 16 лет в жизни саудовца случается совершеннолетие, и ему выдают удостоверение личности с записью о вероисповедании. Теоретически можно назвать и не Ислам. Только кому охота двойной налог платить? К тому же, это чревато религиозным расследованием вездесущей муттавы. Причём накажут не вероотступника — его-то как раз оставят в покое — а того, кто его «соблазнил» (такова формулировка соответствующего закона) иной верой. Соблазнителя будут усердно искать и найдут: представителям всех религий, кроме, разумеется, Ислама, и то не всякого, прозелитизм в ас-Саудии строго запрещён. Найдут всех, кого соблазнитель соблазнил, соблазняет или только планирует соблазнить. Успевших сменить документы (достаточно просто подать заявление) пальцем не тронут. Коран учит любить свою веру и уважать другие. Остальных строго накажут: от 5 лет тюрьмы до «секир башка». А главному соблазнителю официально полагаются ещё и пытки — чтобы всех еретиков гарантированно выявить.
С другой стороны, в Эр-Рияде можно легально купить спиртное, и даже свинину. Но опять-таки, после строгой проверки документов муттавой. А налог таков, что бутылка водки стоит $300–400. Ещё здесь есть алжирская мафия. Подкатывают к иностранцу, например, водителю:
— Заработать хочешь?
— Угу
— Брат, у нас праздник. Хочется вина, но нам не продают. А ты иностранец, тебе можно. Купи, а? Заплатим вдвое!
— Иду.
При передаче запретной бутылки в мусульманские руки, возникает тип, который снял процесс на мобильный телефон. Дальше альтернатива: либо выкладываешь $5 тысяч, либо зовём муттаву — и в тюрьму на 5 лет за «соблазнение правоверного».
А в зиндане +50 по Цельсию, колонии насекомых, и кондиционер спецификацией не предусмотрен. К нам тоже так подкатывали, но я был предупреждён. Так что разная она, ас-Саудия. И за тысячу и один час, что в общей сложности провёл я в Эр-Рияде и окрестностях, мало что понять можно. Только то, что жить там я, наверное, не смог бы, даже с бассейнами. А ещё, что хитрые саудовцы стараются своё средневековье экспортировать. Как можно дальше: в Палестину, в Судан, в Афганистан. Ну и к нам, на Кавказ, разумеется. Так, выгнал покойный король Фахд покойного Осаму Бен-Ладена из страны со всей роднёй, и «Аль-Каиду» запретил. Бен-Ладены старинный аристократический род, их лишили титула шейхов. Что было непросто: аристократия морщила носы. Но возобладала логика: ты за Ислам? Вот, здорово, мы тут все за Ислам! Так что ты воду-то не мути, а отправляйся-ка воевать с неверными туда, где их много. Подальше, подальше… Глядишь, чего-нибудь взорвёшь, так и мировые цены на нефть повыше будут. Геополитика…
Но даже если отвлечься от средневековья и геополитики, остается нечто, что заставляет воспринимать саудовцев как странных инопланетян. Они по-другому мыслят. Вот, например, 2008 год, президент России Дмитрий Анатольевич Медведев проходит инаугурацию и объявляет об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В Эр-Рияде об этом телерепортаж, звук на арабском. На экране до боли знакомые дяденьки с серьёзными лицами в строгих костюмах. Смотрим вместе с контрагентом-саудовцем. Он ржёт, как конь, аж слёзы из глаз. Я интересуюсь (вежливо):
— Что смешного, почтеннейший?
— Аллах свидетель, я не хотел тебя обидеть! Но как можно всерьёз обсуждать, править четыре года или шесть лет? У нас король, да продлит Аллах его дни, всю жизнь правит, и принцев всю жизнь править учит. И то ошибки бывают. А тут шесть лет! Да чему за это время научиться-то можно? Ха-ха-ха.
И что тут скажешь? Про свободу и демократию ему твердить? А он рукой окрест поведёт и возразит (вежливо):
— Посмотри, почтеннейший, как мы живём. И как вы живёте со своей свободой и демократией.
И опять, что тут скажешь? Цитировать Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток»? Красиво, но не конструктивно. Вспомню лучше бедуинского поэта-тарида; уж больно мои впечатления от ас-Саудии с его ощущением совпадают:
Люблю, как женщина в накидку меховую,
Во тьму закутаться в безлюдии ночном,
Пока не изорвёт заря одежды ночи,
Пока повсюду мрак, и всё объято сном.
И забываюсь я в моём уединенье,
Обласкан и согрет пылающим костром.
А пробудившись, вижу, потрясённый,
Что с чёрным демоном я ночь провёл вдвоём…
©Таабата Шарран, арабский поэт VI–VII вв.
Ас-Саудия — созданная Западом идеальная сверкающая витрина «второго мира»: страна обслуживающего персонала и зеркальных отражений «мира первого». Здесь очень красиво, богато, уютно и чисто. Для русского, которому всё это в диковинку, искушение воистину демоническое. Но потом понимаешь, что тут нет, и никогда не будет, ни науки, ни искусства, ни истории, ни культуры. Поэтому — не хочу. Лучше уж без бассейна, но с культурой. А с взаимопониманием у нас с ними туговато. Но бизнес делать можно. Даже мелкому бизнесюку. И что бы там ни говорили профессиональные геополитики, но на уровне простого человека делить нам всё-таки нечего.
Может, в геополитике что-то подправить?