Компас

Компас (в некоторых случаях «буссоль») — это круглая коробочка, корпус которой изготовлен из материала, не обладающего магнитными свойствами, в которой находится насаженная на острие стрелка, один из концов которой намагничен, вследствие чего постоянно указывает в направлении северного магнитного полюса. Внутри компаса находится лимб с градуировкой компаса (цифры от 0 до 360, которые наносятся или по часовой стрелке или, на некоторых компасах (к примеру на геологическом), против часовой стрелки. Между цифровыми обозначениями нанесены градусные риски более дробного деления (через градус, через два, через три, через пять; буквенные обозначения сторон света и румбов). Сбоку коробочки имеется специальный рычажок, закрепляющий стрелку (арретир). Помимо этого на корпусе компаса может быть прикреплен «прицел», который называется диоптрой и служит для наведения на объект, на который снимается магнитный азимут.

Если арретир отпустить, стрелка начинает вращаться и затем остановится в определенном положении, указывая одним концом (покрытым фосфором) направление на север, другим — на юг.

Деления на лимбе компаса Андрианова нанесены через три градуса, и счет градусов идет по ходу часовой стрелки. С боков приделаны «ушки» для ремешка. Крышка компаса вращается, на ней прикреплены две стойки: одна — с прорезью, другая — с мушкой. Этим компасом можно пользоваться и в темноте; северный конец стрелки, указатели для отсчета градусов и маленькие точки на делениях 0, 90, 180 и 270° покрыты светящимся фосфорным составом.

Для определения азимута направления на местный предмет надо стать лицом к предмету, отпустить арретир магнитной стрелки и ориентировать компас, т. е. совместить северный конец стрелки с нулевым делением градусного кольца компаса. Затем, держа компас на уровне глаз и не сбивая его ориентировки, повернуть крышку компаса так, чтобы прямая, проходящая от глаза наблюдателя через прорезь и мушку, была направлена на предмет. Отсчет на кольце компаса против указателя у мушки покажет значение магнитного азимута направления на данный предмет.

 

Карта

На всякой топографической карте верхняя рамка обозначает север, нижняя — юг, правая — восток, левая — запад. Поэтому, чтобы ориентировать карту, необходимо придать ей такое положение, при котором верхняя сторона ее была бы обращена к северу, а все линии на ней были параллельны соответствующим направлениям на местности.

Карту ориентируют следующими способами:

— приближенно — по сторонам горизонта, определенным по местным предметам или небесным светилам;

— по линиям местности — дорогам, просекам в лесу, направлениям рек, ручьев, характерным линиям рельефа;

— по компасу.

Рассмотрим способ ориентирования по линиям местности.

Чтобы ориентировать карту этим способом, ее поворачивают на руке до тех пор, пока направление линии на карте, изображающей направление дороги или просеки, не совпадет с направлением на местности. При этом следует обращать внимание на то, чтобы предметы, расположенные справа и слева от ориентиров, имели такое же расположение и на карте.

Способ обеспечивает быстроту и точность ориентирования карты и не требует ввода поправок. Это основной способ ориентирования карты при движении на автомобиле.

На закрытой (лесистой) местности карту ориентируют по компасу.

Имеется три способа ориентирования карты по компасу.

1-й способ. Нужно придать карте горизонтальное положение. Положить на нее компас диаметром «С — Ю» вдоль изображения меридиана (им является западная или восточная внутренняя рамка карты) буквой «С» на север карты и освободить магнитную стрелку. Осторожно вращать карту вместе с компасом и подвести «С» под северный конец стрелки, после чего карта будет сориентирована.

(Если величина магнитного склонения для данного листа карты меньше 3°, ее ориентируют по компасу без учета магнитного склонения.)

2-й способ. Сначала все делают так же, как и при первом способе. Затем вращением карты подводят под северный конец магнитной стрелки деление, которое соответствует величине и знаку магнитного склонения.

(Если величина магнитного склонения для данного листа карты равна 3° или более, ее ориентируют по компасу с учетом магнитного склонения.)

Рассмотрим пример, в котором магнитное склонение — восточное и равно 4°. Известно, что при восточном склонении карта поворачивается влево (в сторону запада), поэтому мы и повернем ее на 4° влево. Если бы магнитное склонение было западным, то карту следовало бы повернуть вправо, т. е. в сторону востока.

3-й способ. Во время практических работ часто прибегают к ориентированию карты по вертикальным линиям координатной сетки, если карта сложна или не видно ее рамок. В этом случае за ориентирование направления «С — Ю» принимают вертикальные линии координатной сетки карты. Такое ориентирование производится быстро, оно обычно применяется в пути. При этом необходимо карту держать в горизонтальном положении, положить на нее компас диаметром «С — Ю» по вертикальным линиям координатной сетки, буквой «С» на север карты, и освободить стрелку. Осторожно вращая карту вместе с компасом, подвести букву «С» под северный конец.

(При значительной поправке направления (свыше 3°) учесть ее, т. е. повернуть карту вправо или влево на угол поправки.)

 

Определение места своего положения

В работе с картой на местности необходимо не только уметь ее ориентировать, но и знать способы быстро и точно определять точку своего стояния. Существует много способов, но в практике работы чаще всего пользуются следующими.

1-й способ — по ближайшим местным предметам и формам рельефа. Для этого необходимо вначале сориентировать карту и опознать на ней и на местности один-два предмета.

Затем глазомерно определить свое местонахождение на местности относительно этих предметов и отметить эту точку на карте.

Следует помнить, что при сравнении карты с реальной местностью могут возникнуть некоторые несоответствия. Поэтому, определяя точку своего стояния, следует преимущественно опираться на формы рельефа.

2-й способ — промером расстояний. Он применяется при движении по дороге, просеке, обозначенным на карте. Начав движение от опознанного на местности и карте предмета (перекресток дорог, мост, опушка леса и т. д.), ведем счет пар шагов; а при движении на машине запоминаем показание спидометра. Место своего нахождения всегда можно определить, отложив в масштабе карты расстояние, пройденное от исходной точки по направлению движения.

3-й способ — обратная засечка. Засечкой называется способ определения по двум обозначенным на карте точкам (ориентирам) третьей точки. Для этого находят на местности в разных направлениях, под углом не менее и не более 150°, два местных предмета, которые обозначены на карте. Карту ориентируют, затем накладывают на нее линейку так, чтобы ее ребро проходило через условный знак (допустим, правый предмет на карте) и было направлено на тот же предмет местности. После этого на карте, вдоль ребра линейки, прочерчивают линию. Так поступают и по отношению к левому предмету. Место пересечения на карте этих двух линий и будет точкой местонахождения.

Для определения сторон света можно использовать и природные ориентиры. Самый достоверный и безотказный компас — Солнце, если, конечно, небо не затянуто тучами. Как известно, солнце в полдень находится в южной стороне горизонта, в этом случае тень от вертикальных предметов падает на север. Места восхода и захода солнца различны: зимой солнце всходит на юго-востоке и заходит на юго-западе; летом оно восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе; весной и осенью восходит на востоке и заходит на западе.

Ночью же надо найти созвездие Большой Медведицы. Если соединить воображаемой линией две крайние звезды ковша Большой Медведицы и мысленно продолжить эту линию на пять таких же расстояний, она достигнет Полярной звезды, указывающей на север.

Если встать лицом в сторону Полярной звезды, то сзади будет юг, справа — восток, слева — запад. Полярная звезда — последняя звезда в «хвосте» созвездия Малой Медведицы. Это созвездие также состоит из семи звезд, но менее ярких; оно также имеет форму ковша, однако значительно меньших размеров, «ручка» его вогнута и направлена в обратную сторону.

Есть еще муравейники, замшелые стволы деревьев, годовые кольца на пнях и т. д. Как вы понимаете, приведенный выше материал — только азы ориентирования. Не пожалейте времени на чтение дополнительной литературы но этому вопросу, так как от правильного определения своего положения во многом зависит благополучие вашего мероприятия.

Ориентирование.

Что представляет собой ориентирование? В литературе, где оно обычно описывается, — в справочниках и руководствах по топографии — термин «ориентирование» употребляется широко и подчас в разном смысле. Говорят об ориентировании по карте, подразумевая под этим умение, находясь на открытой местности с широким обзором, найти на карте точку своего стояния. Говорят об ориентировании карты, имея в виду отыскание такого ее положения, при котором северная сторона рамки была бы обращена к северу на местности. Говорят об ориентировании по компасу: в этом случае обычно речь идет об определении сторон горизонта (север — юг, запад — восток), но иногда под ориентированием по компасу разумеют умение выдержать на местности нужное направление с помощью компаса. Встречаются такие выражения, как ориентирование в горах, в лесу, в пустыне и т. д. Здесь имеется в виду умение, выстраивать свои действия, принимая во внимание особенности того или иного вида природного ландшафта. Нередко речь заходит об ориентировании по небесным светилам (Солнцу, звездам, Луне). Под этим подразумевают умение определить по ним стороны горизонта. Достаточно часто употребляется выражение «ориентирование по местным предметам». Чаще всего в таких случаях имеют в виду способность приблизительно определить стороны горизонта по муравейникам, кронам деревьев, замшелым пням и камням и тому подобным предметам. Но иногда под этим подразумевают умение соотнести с картой место своего нахождения, опираясь на характерные местные предметы (колокольни, отдельные деревья.

Не будем дебатировать, какое употребление слова «ориентирование» является более точным или более правильным. Условимся, что под ориентированием мы будем подразумевать способность с помощью компаса и карты передвигаться на незнакомой местности и выходить в назначенный пункт.

Из всех знаний и навыков, которые необходимо приобрести кладоискателю, умение ориентироваться является самым сложным и трудноусваиваемым и потому требующим наиболее тщательной отработки, больших усилий со стороны обучающихся и пристального внимания со стороны руководителя.

Многие практические навыки можно постепенно усвоить и без специально организованного обучения, если регулярно участвовать в походах. Правильно укладывать рюкзак, разводить костер, ставить палатку, одеваться и обуваться по погоде и по сезону можно научиться во время путешествия с более опытными товарищами. Натягивая вместе с ними палатку или складывая костер и наблюдая за их работой, нетрудно понять, как это делается. Замечания, которые они делают новичкам по ходу работы, помогают быстро изжить неизбежные вначале ошибки («Поставь колышек ближе к себе. Нет, нет… Еще… Вот так хорошо!» «Сильнее тяни! Смотри: провис получился». «Оттяни больше в сторону, иначе будут складки»). Подобные замечания новичок слышит постоянно, когда он работает с опытным искателем кладов. Без них нельзя: иначе попросту не удастся поставить палатку. Обучение идет при этом само собой, так что «учитель» и «ученик» не всегда это замечают. После того, как новичок несколько раз натягивал таким образом палатку, он и сам начинает понимать, куда лучше вбить колышек, насколько сильно нужно натянуть веревки и т. п. Примерно то же можно сказать и про поддержание костра, устройство очага, укладку рюкзака и многое другое. Совсем иначе обстоит дело с ориентированием.

Простое наблюдение за действиями человека, умеющего ориентироваться, почти ничего не дает новичку. Дело в том, что ориентирование — это действие в уме, осуществляемое в основном про себя. Конечно, результатом его будут передвижения на местности, но это уже вторичные, исполнительные действия, это реализация решений, принятых в уме. В каком-то смысле это похоже на игру в шахматы. Шахматист все ходы, и свои, и возможные ответы противника, обдумывает про себя, и вся цепь его размышлений, в результате которых он решает сделать тот, а не другой ход, остается скрытой для зрителей. Зритель видит только сделанный ход, а почему сделан именно этот, догадывается только достаточно опытный шахматист. Сходным образом обстоит дело и в ориентировании. Новичок может заметить, что руководитель сначала шел в одном направлении, потом стал немного забирать в сторону, через некоторое время резко свернул вправо и т. д. Но почему он стал забирать в ту сторону, а не в другую, почему он начал это делать не сразу по выходе, а лишь через некоторое время — понять все это, только наблюдая за действиями человека на местности, очень трудно. Во всяком случае для новичка это вряд ли возможно. Отсюда некоторые практические выводы. Рассчитывать, что умение ориентироваться придет само собой, в ходе накопления походного опыта, практически не приходится. В этом отличие ориентирования от большинства других полезных навыков. Значит, ориентированию нужно обучать. Естественный вопрос: когда и как это делать?

Обучать ориентирований лучше всего в туристском лагере или в серии воскресных походов. В этих условиях обучение ориентированию может быть основной целью каждого выхода, целью, которой подчиняются все остальные. Превратить же многодневный поход в учебный, как правило, дело трудное: там практические цели обычно доминируют над учебными. А если иметь в виду обучение ориентированию, то эффективность нескольких однодневных походов будет заметно выше равного им по длительности многодневного похода. Желательно при этом не собирать большие группы, с тем чтобы каждый мог несколько раз попробовать себя в роли ведущего. И, наконец, последнее замечание. Говорят, чтобы научиться плавать, надо войти в воду. Учиться плавать на берегу бессмысленно. Аналогичным образом, научиться ориентироваться можно только на местности. Отнюдь не в классе. Занятия в классе могут играть лишь вспомогательную роль. Если в отношении плавания это понятно всем, то иначе обстоит дело с ориентированием. Обычная ошибка неопытного руководителя состоит в том, что львиную долю времени, отведенного на обучение ориентированию, он тратит на занятия в классе: например, два двухчасовых занятия в неделю — класс и одно воскресенье в месяц — выход. Надо ли объяснять, что это похоже на обучение плаванию на суше?

Сказанное не следует, конечно, понимать абсолютно. В конце концов, можно научиться ориентироваться и в процессе самообучения. Просто на это уйдет очень много времени.

 

Погрешности при ориентировании

Итак, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать искателю потерянных сокровищ, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. Местность незнакомая и к тому же закрытая, т. е. лишенная сколько-нибудь широкого обзора. Пусть мы находимся на высоте 211,5 и нам нужно прийти к домику лесника (см. рис. 17). На запад от нашей высоты местность открытая, хорошо просматриваемая. Прийти на высоту с мельницей нам не представляло бы никакого труда. Но дом лесника находится за лесом, и с высоты 211,5 его не видно. Как нам попасть к нему? Теоретически это задача несложная. Сначала мы измерим по карте угол между направлением на север и направлением на дом лесника, так называемый азимут. Азимуты измеряются в градусах и отсчитываются в направлении по часовой стрелке. В данном случае он составит примерно 35°. Значит, если мы будем идти через лес под углом 35° к северу (или, как принято говорить, по азимуту 35°), то мы должны выйти, куда требуется. Выдержать же нужное направление на местности нам помогает компас. Все как будто очень просто. Но просто лишь на первый взгляд, так как для этого, во-первых, надо уметь хорошо читать карту, во-вторых, надо уметь правильно пользоваться компасом, в-третьих, нужно уметь, зная свой азимут, выдержать нужное направление во время движения.

Рис. 17. Отсчет азимута по карте Точка стояния — высота с отметкой 211,5; азимут на дом лесника 35° (обратите внимание на то, что азимут на высоту с мельницей составляет не 40°, а 360° — 40°, т. е. 320°).

Итак, три разных умения. На первых двух мы останавливаться не будем и отошлем читателя к справочникам и руководствам по топографии, где они описаны, как правило, достаточно подробно и хорошо. Мы сосредоточим свое внимание на третьем пункте — умении выбрать и выдержать нужное направление по ходу движения.

Дело в том, что оно является наиболее сложным и к тому же описывается в литературе по топографии значительно хуже, чем первые два.

Начнем с того, что движение по азимуту не может осуществляться математически точно. Оно неизбежно дает значительную погрешность. Из-за чего же возникает эта погрешность?

Прежде всего, могут быть неточности при измерении по карте. Имеются в виду не разные нелепые ошибки, которые часто допускают новички, а те неточности, которые содержатся в совершенно правильно выполненном измерении. Гак, неточность, которая получается вследствие помятости бумаги, из-за ошибки, присущей человеческому глазу, погрешности отсчета по масштабу и т. д., составляет приблизительно 0,5 мм. Это значит, что на карте М 1: 100000 такая погрешность измерения дает отклонение примерно ±50 м, на карте М 1: 200000 — ± 100 м и т. д.

Но это еще сравнительно небольшие погрешности. Гораздо большую погрешность дает нам компас. Цена деления компаса Адрианова составляет 3°. Выдержать такую точность на местности никогда не удается. Практически при самых благоприятных условиях и самой тщательной работе всегда может возникнуть ошибка минимум в 5°. А ошибка в 5° дает отклонение от нужного направления примерно на 1/10 пройденного пути, т. е. при движении на расстояние в 1 км это отклонение составит 100 м. Поэтому, если, пройдя 1 км, вы не вышли на нужный предмет, его надо искать в пределах окружности радиусом 100 м, При движении на 10 км боковое смещение будет равно уже 1 км. Значит при самых благоприятных условиях придется вести поиск в окружности диаметром 2 км! И это при максимально возможной точности выдерживания направления. А при менее благоприятных условиях отклонение может быть значительно больше. Зона поисков еще больше возрастет!

Как же быть в складывающейся ситуации? Практика знает здесь два разных способа действия. Первый из них основан на том, чтобы свести к минимуму допускаемую погрешность при движении по азимуту. Он заключается в использовании ряда приемов, направленных на всемерное повышение точности выдерживания нужного направления. Второй способ состоит в том, что человек сознательно идет на отклонение от азимута, заведомо превышающее возможную погрешность, но отклонение известное и учитываемое. И заранее планирует, где и как внести необходимую поправку, используя особенности данной местности. Для этого тоже существуют свои приемы, о которых будет идти речь ниже.

Понятно, что в основе того и другого способа лежит разное отношение к неизбежной во время движения погрешности. Принимая первый из них, мы допускаем, что эта погрешность может быть сведена если не до нуля, то, во всяком случае, до какой-то незначительной величины, которой можно пренебречь. Принимая второй, мы как бы соглашаемся с тем, что указанная погрешность присуща самому ориентированию и потому неустранима. В силу этого мы концентрируем усилия не на том, чтобы ее избежать, а на том, чтобы сделать погрешность поддающейся учету.

Рассмотрим теперь приемы, соответствующие каждому из этих двух способов.

 

Первый способ ориентирования

Для того чтобы увеличить точность движения по азимуту, руководства по топографии рекомендуют следующие приемы.

Первый из них — использование промежуточных ориентиров. Определив по компасу направление на местности, которое соответствует нашему азимуту, надо наметить какой-нибудь предмет (дерево, куст и т. п.), находящийся строго на нужном направлении. Этот предмет и будет нашим первым промежуточным ориентиром. Ориентир должен быть достаточно заметным и не теряться из виду при приближении к нему. Дойдя до первого промежуточного ориентира, таким же порядком определяют второй промежуточный ориентир и двигаются, пока не достигнут его. Достигнув второго промежуточного ориентира, находят себе третий ориентир и т. д.

Второй прием — провешивание пройденного пути с целью выдерживания направления по створу (створом называется вертикальная плоскость, проходящая на местности через какие-то две точки). Начав движение по азимуту, оставляют на своем пути через известные промежутки какие-то вехи — забитый кол или еще что-то. Оглядываясь в ходе движения назад, следят, чтобы направление движения не отклонялось от линии, отмеченной оставленными вехами. В этом случае допущенное отклонение от требуемого направления легко обнаружить. На выпавшем снегу вместо провешенной линии движение по створу можно осуществлять, наблюдая за оставшейся позади лыжней или цепочкой следов.

Третий прием — использование товарища для выдерживания нужного направления. Ведущий намечает нужное направление и показывает его одному из товарищей. Тот начинает движение в указанном ему направлении, а ведущий, находясь сзади, корректирует движение. Заметить отклонение от требуемого направления, допущенное идущим впереди человеком, значительно легче, чем свое собственное. Этот прием можно считать вариантом движения по створу. Понятно, что если выслать вперед не одного, а двух-трех человек или больше, то точность выдерживания направления возрастет. Наибольшей она окажется, если ведущий станет в конец группы и будет видеть перед собой всю цепочку поисковой группы. В этом случае легко заметить сравнительно небольшое расхождение между требуемым азимутом и направлением, по которому движется группа. Но практика показала, что если вперед вышло более двух человек, ведущему становится трудно управлять ими. Его часто не слышат, плохо реагируют на его команды, подчас возникает перебранка, группу приходится останавливать. Обычно в качестве «впередиидущего» используют одного, реже двух человек.

Четвертый прием направлен на погашение ошибки, возникающей при обходе мелких препятствий — плотно растущих групп деревьев, кустов, завалов и т. д. Чтобы такая ошибка не накапливалась, рекомендуется обходить их поочередно то справа, то слева.

Пятый рекомендуемый в руководствах прием заключается в счете шагов. Представьте себе, что, следуя по азимуту 35° от высоты 211,5 на дом лесника (см. рис. 17); группа несколько уклонилась влево. Тогда она может пройти неподалеку от этого домика, не заметив его, и уйти куда-то за обрез карты, полностью потеряв ориентировку. Чтобы этого не случилось, важно знать, какое расстояние прошла группа. Для этого и рекомендуется вести подсчет шагов. Предварительно надо узнать длину собственного шага. На каком-нибудь участке местности, длина которого хорошо известна, вроде участка между километровыми столбами вдоль дороги, нужно сосчитать, сколько шагов требуется сделать, чтобы пройти это расстояние, а затем вычислить среднюю длину шага. Если участок был коротким — 100 м или меньше, такое измерение следует повторить несколько раз и взять среднее по всем измерениям. Теперь, зная длину своего шага, можно, идя по азимуту, вести счет шагов, чтобы знать пройденное расстояние, и не начать искать нужный предмет слишком рано или, напротив, пройдя где-то поблизости от него, не уйти дальше по взятому направлению. При этом рекомендуется считать не каждый шаг в отдельности, а считать шаги парами, ведя счет под левую или под правую ногу.

Следующий прием — шестой — рассчитан на тот случай, если на пути встречается непреодолимое препятствие, значительное по размеру. Пусть, как показано на рис. 18, это будет озеро. В таком случае рекомендуется обходить его следующим образом. Пойти вдоль препятствия, заметив новый азимут и ведя счет пар шагов. Дойдя до края препятствия, повернуть и пойти по прежнему азимуту. Когда препятствие будет обойдено, взять азимут, обратный тому, по которому происходило движение вдоль препятствия (обратным считается азимут, отличающийся от данного на 180°). Пройдя по обратному азимуту точно такое же число пар шагов, снова повернуть на первоначальный азимут.

Угол α — азимут обхода; ß — азимут обратный α; штриховая линия — изображение движения; расстояние обхода изображено в парах шагов.

 

Второй способ ориентирования

Первой особенностью этого способа является иное отношение к азимуту. Он перестает рассматриваться в качестве идеальной линии движения, которую необходимо выдержать как можно точнее. Здесь азимут рассматривается лишь как одно из направлений, которые кладоискатель мысленно учитывает, находясь на местности.

Двумя другими являются направления на стороны горизонта (север, юг, запад, восток), образующие прямой угол, внутри которого находится азимут. Двигаясь на местности, искатель кладов все время мысленно представляет себе два основных направления, которыми ограничена четверть, в пределах которой осуществляется движение. Так, двигаясь на северо-восток, он все время представляет себе, в какой стороне находится север и в какой восток, двигаясь на юго-запад — где запад и где юг, и т. д. Третье направление, которое необходимо четко представить себе, — это азимут на искомый пункт. Но четко представлять — не значит следовать по нему.

Представлять себе этот азимут необходимо для того, чтобы иметь возможность совершенно сознательно отклониться от него, но отклониться, учитывая величину этого отклонения так, чтобы можно было в нужный момент внести в свои действия соответствующую поправку. В этом состоит вторая и, пожалуй, главная особенность этого способа ориентирования.

Чем же определяется направление и величина допускаемого отклонения? В основном двумя факторами — удобством передвижения и удобствами ориентирования. Поясним, что это значит.

При использовании первого способа ориентирования приходится, стремясь точно выдержать нужный азимут, пробираться через кусты и болота, частый подлесок и густую крапиву, валежник и разветвленные овраги. Воспользоваться попадающимися дорогами невозможно, если только они не ведут точно в нужном направлении что случается крайне, редко. При втором же способе ориентирования, решившись на отклонение от азимута, кладоискатель может выбирать какое-то более удобное направление движения, если оно, конечно, не чересчур отклоняется от нужного азимута. В этом случае обычно можно использовать многие из встречающихся на маршруте лесных и проселочных дорог, троп, просек, наконец, просто выбирать удобные по своему рельефу, степени густоты подлеска, состояния грунта и т. п. направления движения. Возьмем крайне простой пример. Группа движется через лес, разбитый на кварталы, в направлении на северо-восток от точки А в точку Б (рис. 19). Можно, конечно, двигаться по азимуту 40°, стремясь как можно точнее выдержать линию движения.

Рис. 19. Использование особенностей местности.

Это первый способ. Но можно воспользоваться просеками. Это проще, чем продираться через лесную чащу.

Учитывая длину и ширину кварталов, можно фактически движение на северо-восток заменить поочередным движением то на север, то на восток с тем же конечным эффектом. Это второй способ. Пусть приведенный пример упрощен, но он хорошо иллюстрирует основную идею — отклонение от азимута ради удобства передвижения.

Теперь об отклонении с целью удобства ориентирования. В этом случае человек отклоняется от азимута и выбирает в пределах данной четверти горизонта такое направление, которое поможет ему в нужный момент однозначно определить свое местонахождение, используя какой-то характерный местный предмет, либо так называемый линейный ориентир (т. е. воспользоваться как ориентиром каким-то предметом, имеющим значительную протяженность на местности — рекой, дорогой, вытянутым озером, линией связи и т. п.), либо еще что-то, помогающее в ориентировании. Проиллюстрируем сказанное простым примером (рис. 20).

Рис. 20. Использование линейного ориентира.

Вряд ли из точки О целесообразно брать азимут сразу на хутор: при сравнительно небольшом отклонении от взятого направления влево можно пройти совсем близко, не заметившего. Гораздо целесообразнее значительно отклониться от этого азимута так, чтобы выйти на реку, затем пройти вверх по течению и от моста по тропке прийти к хутору. При движении к реке можно направление по компасу выдерживать очень приблизительно, не заботясь о большой точности: если отклонишься от взятого направления вправо, все равно выйдешь на реку, если влево — на тропу. Ошибка в 10–15° тут роли не играет.

Конечно, заведомо решаясь на существенное отклонение от азимута, кладоискатель примерно представляет себе и направление, и величину допустимой погрешности, а главное, знает, как погасить ее. Более того, он ясно понимает, что все предварительные расчеты приблизительны и заранее представляет себе, что ожидает его в случае отклонения, и готов к этому.

Возьмем еще один простой пример (рис. 21). Из точки А надо выйти на хутор, расположенный на берегу реки. Если взять азимут прямо на хутор (сплошная линия на рисунке), то велика вероятность того, что, достигнув реки и не увидев хутор, кладоискатель не будет знать, в какую сторону он отклонился, и поиски займут много времени. Гораздо выгоднее пойти с заметным отклонением от нужного азимута с тем, чтобы заранее знать, что отклонение произошло либо вправо, либо влево от хутора (штриховые линии на рисунке). И снова, как и в предыдущем примере, можно не заботиться о большой точности движения по компасу, а это сильно облегчает действия и экономит время.

Рис. 21. Использование заведомого отклонения от азимута.

То, что выше было названо особенностями второго способа ориентирования — мысленное представление себе трех направлений (двух на стороны горизонта, третьего на нужный предмет), отклонение от измеренного азимута ради удобства передвижения или ориентирования (с запланированным погашением погрешности), одновременно можно считать приемами, используемыми при этом способе.

Рассмотрим еще два приема, относящиеся ко второму способу ориентирования, помогающие оценить пройденное расстояние (в первом способе был один такой прием — счет пар шагов). Первый — учет времени движения. Второй — широкое наблюдение за местностью и сопоставление ее с картой.

Остановимся вначале на времени движения. Уже у мало-мальски опытного искателя кладов обычно выработано чувство темпа своего движения. Он достаточно ясно различает скорость 3, 4, 5 км/ч, т. е. может определить ее с точностью до 1 км/ч. По-настоящему опытный кладоискатель определяет ее с точностью до 0,5 км, а бывает, что еще точнее, например: «побольше 3, поменьше 3,5» (3,2–3,3 км/ч), «побольше 3,5, поменьше 4» (3,7–3,8 км/ч).

Остальное просто. Перед выходом на маршрут по карте определяется расстояние до нужного пункта. Замечается время выхода. Прикид очно определяется, в котором часу группа придет к этому пункту, если пойдет со скоростью 3, или 4, или 5 км/ч. Через 30–40 минут после выхода, а то и раньше, становится ясно, с какой скоростью фактически идет труппа. После этого время ожидаемого прихода уточняется. Знать путевое время и, следовательно, пройденное расстояние необходимо, чтобы в случае непредвиденной ошибки не пройти мимо нужного пункта, своевременно начать его поиск.

Другой прием оценки расстояния заключается в использовании непрерывного и широкого наблюдения за местностью. Предварительно изучив маршрут по карте, кладоискатель заранее представляет, как будет меняться характер местности по мере продвижения. Предположим, он обратил внимание на то, что начало пути представляет собой спуск к слабо выраженной низине с последующим подъемом на другую сторону ее. Это займет примерно четвертую часть пути.

Затем приблизительно до половины пути будет идти очень пологое понижение по направлению движения. Далее крутизна понижения увеличится, а когда до конечной цели останется примерно четверть пути, должно начаться понижение справа, в сторону проходящего там длинного оврага. Внимательно наблюдая за местностью по ходу движения, кладоискатель может по этим признакам определить, когда он прошел J, S, s пути и тем самым определить, когда он приблизился к конечной цели. В приведенном примере надо было следить за изменением рельефа местности. Число признаков, которым можно судить о пройденном расстоянии, очень велико: это изменение характера грунта — появление, например, заболоченной почвы; изменение характера растительности, когда, например, хвойный лес сменяется смешанным, а потом лиственным, или лес — лесопосадками, не говоря уже о таких резких переходах, как смена леса лугом или пашней и многое другое. Описываемый прием может показаться сложным, но на практике он дает, как правило, хороший результат, особенно в сочетании с контролем времени.

 

Сопоставление двух способов ориентирования

Чтобы лучше уяснить себе сущность двух рассмотренных способов ориентирования, сопоставим их, показав, как одна и та же задача решается с помощью каждого из них. Задача вполне реальная, и заимствована она в одном из учебников по топографии (равно как и решение ее первым способом).

— Пусть необходимо пройти от с. Никитское до железнодорожного моста юго-восточнее Згарево (рис. 22). Как рекомендуется действовать по учебнику?

Рис. 22. Местность, на которой демонстрируется использование разных способов ориентирования.

Сначала маршрут разбивается на участки и намечаются ориентиры, служащие границами участков. Ориентир 1 — северная окраина с. Никитское; ориентир 2 — курган с подписью 1; ориентир 3 — брод через р. Каменистая; ориентир 4 — яма с подписью 2,5; ориентир 5 — юго-восточный угол пашни; ориентир 6 — скрещение лесных просек; ориентир 7 — мост, у которого и заканчивается маршрут.

Измеряются по карте азимуты для каждого участка.

Для участка «Никитское — курган» азимут составит 25°, для участка «курган — брод» 330°, «брод — яма» 20°, «яма — пашня» 327°, «пашня — скрещение просек» 75°, «скрещение просек — мост» 27°. После этого, используя масштаб, определяют по карте расстояния от ориентира до ориентира, или, иными словами, протяженность каждого участка. Измерение дает: 1200, 525, 575, 680, 680, 345 м. Затем все эти расстояния переводятся в пары шагов. Принимая, что пара шагов составляет 1,5 м, получают: 800, 350, 383,420, 420, 230 п. ш.

Все эти данные сводятся в таблицу и составляется схема для движения по азимутам (рис. 23).

На исходной точке определяют по компасу нужный азимут, находят с помощью визирного приспособления какой-нибудь местный предмет, находящийся строго в этом направлении (отдельный куст, скопление камней, пень, кривое дерево, белый камень и т. д.), и, приняв этот предмет за промежуточный ориентир, начинают движение к нему, ведя счет пар шагов.

Дойдя до первого промежуточного ориентира тем же порядком, намечают следующий промежуточный ориентир и так далее, пока не будет пройдено 800 пар шагов и не будет достигнут курган — значащийся на схеме ориентир 2. Здесь визирное приспособление устанавливают на новый азимут и далее действуют точно так же, как на первом участке, и т. д. При движении через лес рекомендуется, выдерживая направление по компасу, держать его все время перед собой. Кроме того, рекомендуется выделить ведущих, которые будут определять направление движения, и отдельно назначить счетчиков шагов.

Рис. 23. Схема для движения по азимуту.

Это — первый способ ориентирования в самом чистом виде.

Теперь представим, как в данной ситуации будет действовать человек, использующий второй способ ориентирования.

Прежде всего он оценит по карте общий характер местности и имеющихся на ней препятствий. Что это дает ему? Не вдаваясь в детали, он выделит два главных момента. Во-первых, местность пересекается р. Каменистой в общем направлении с запада на восток. Значит, не миновать брода через нее. Во-вторых, оз. Черное с заболоченными берегами делает невозможным движение после брода напрямую к железнодорожному мосту, а текущий из озера в р. Каменистую ручей в болотистых берегах исключает обход озера с востока. Значит, озеро придется обходить с запада, оставляя его правее себя.

В общих чертах маршрут уже ясен: сначала до брода, а затем, огибая озеро с запада, до моста. Выйдя на северную окраину с. Никитского, кладоискатель пойдет в общем направлении на север, не особенно заботясь о точности выдерживания направления, но помня, что отклонение к востоку все же предпочтительнее, чем отклонение к западу. Здесь же заранее наметит, как погасить неизбежную ошибку. Если он выйдет на обрывистый берег р. Каменистой, значит, вопреки ожидание, он слишком отклонился к западу и надо идти вдоль реки вниз по течению до места, где ее пересекает полевая дорога. Здесь и будет брод. Если же раньше, чем покажется река, он выйдет на полевую дорогу, значит, допущено отклонение к востоку и надо пойти по дороге влево. Она и приведет прямо к броду. Если кладоискатель выйдет к реке на участке, лишенном особых примет, значит, направление на север выдержано более или менее точно. Нужно пойти вниз по реке до брода.

Никаких промежуточных ориентиров, никакого счета пройденных шагов вести не требуется. Не требуется особенно беспокоиться даже о выдерживании точного направления: важно только не допустить очень уж грубой ошибки (на 30° или более).

Теперь посмотрим, как будет действовать кладоискатель перейдя брод через р. Каменистую. Прежде всего, он не станет покидать дорогу, которая после брода пойдет лесом. Решение использовать эту дорогу может служить хорошей иллюстрацией одного из названных выше приемов, используемых при втором способе ориентирования: направление дороги сильно отличается от нужного, но тем не менее человек может построить свои действия так, чтобы на каком-то участке воспользоваться ею. В нашем случае целесообразно пройти по дороге до пересечения ее с просекой. Отклониться с дороги невозможно, просека в этом районе единственная, и место их пересечения определяется совершенно однозначно. Отсюда нужно взять азимут на участок пашни, окруженной лесом. Поскольку участок пашни имеет достаточную протяженность, опять-таки можно не особенно заботиться о точности направления: любой азимут, лежащий в пределах от 10 до 30°, выведет к нужной цели. Значит, самое разумное — следовать по азимуту 20° с допустимым отклонением ± 10°. Кроме того, не допустить слишком большой погрешности поможет внимательное наблюдение за местностью. Впереди слева по ходу движения на карте показа-на овальная высота. Вряд ли она будет видна в лесу, но направление склонов должно быть достаточно заметным для внимательного наблюдателя. Первую часть пути подъем местности должен чувствоваться по ходу движения впереди-слева, затем слева и, наконец, оказаться сзади — слева, или, иными словами, можно будет почувствовать понижение местности в направлении вперед — вправо. Поэтому, если вскоре после выхода окажется, что ощущается подъем прямо по ходу движения, значит, произошло отклонение влево от намеченного пути, и группа начала подъем на овальную высоту. Можно будет тут же откорректировать направление движения, приняв вправо. Если сходным образом окажется, что заметен спуск прямо по ходу движения, значит, произошло сильное отклонение вправо, и группа начала спуск в низину, где лежит оз. Черное. Опять-таки можно будет внести коррективы в направление движения. Разумеется, перед тем, как производить такую коррекцию, нужно проверить направление движения по компасу. Отмеченные изменения рельефа должны служить сигналом для такой проверки, а не сигналом для внесения коррекций. Если произошла ошибка, она тут же выявится при контроле по компасу. Если же показания, компаса говорят что ошибки нет, а слабо заметные особенности рельефа (как на нашем маршруте) наводят на мысль, что ошибка могла произойти, надо отдать предпочтение компасу. Дело в том, что на закрытой слабо-и средне-пересеченной местности даже довольно опытный путешественник показанные на карте изменения рельефа может спутать с локальными повышениями и понижениями, которые заметны на местности, но слишком незначительны, чтобы быть отмеченными на карте. Чтобы этого не произошло, в сомнительных случаях лучше доверять компасу.

Если на первой части пути избежать значительной погрешности помогают изменения рельефа, то на второй части этому же будут способствовать некоторые приметы, относящиеся к лесу. Наблюдение за просветами между деревьями обычно позволяет на довольно значительном расстоянии подметить, когда позади них оказывается открытое пространство. В нашем случае карта показывает, что болота, окружающие оз. Черное, безлесны. Точно так же участок пашни, на который надо выйти, представляет собой довольно большую безлесную площадь внутри лесного массива. Поэтому, если по мере продвижения станет заметно, что впереди угадывается открытое место, значит, можно думать, что группа следует правильно и выходит к намеченной цели. Если открытое пространство станет заметно слева по ходу движения, можно предполагать, что группа отклонилась слишком вправо, т. е. фактически шла по азимуту 40–50°, и теперь выходит в «угол» между пашней и болотом, ближе к участку пашни. Случай, когда безлесная площадь окажется вправо по движению, маловероятен, но и его надо принять во внимание: он будет означать, что допущена очень большая, грубая ошибка. Группа либо очень отклонилась к северу, т. е. шла строго на север (или даже немного на. северо-запад), и теперь справа проглядывает участок пашни, либо отклонилась слишком к востоку и теперь выходит в уже упомянутый «угол», но ближе к болоту. Все высказанные соображения могут служить иллюстрацией еще одного приема, используемого при втором способе ориентирования — широкого и непрерывного наблюдения за местностью.

Использование этого приема позволяет на участке маршрута заранее наметить, как обнаружить и погасить возможную ошибку.

Выйдя на участок, занимаемый пашней, следует прежде всего определиться, т. е. понять, к какому краю участка группа вышла. Это удобнее всего сделать, соотнеся видимые направления границы леса и пашни с этими направлениями, показанными на карте. Нужно только помнить, что, если карта старая, эта граница могла несколько измениться. Определившись, надо выйти к восточному краю пашни и пойти вдоль опушки леса на север — северо-запад, пока не встретится начало просеки. Кстати, чуть дальше этого места к краю пашни подходит лесная дорога из Згарево. Если, как это иногда бывает, начало просеки плохо видно со стороны пашни, то место выхода дороги обычно хорошо заметно. Если группа подошла к этому месту, значит начало просеки осталось позади и надо немного возвратиться назад. Кстати, если группа устала или у нее мало времени и т. п., то наиболее простой способ достигнуть конечной цели маршрута — пройти по лесной дороге до железнодорожного полотна и затем вдоль него вправо к мосту. Но интереснее, конечно, воспользоваться обнаруженной просекой. По ней нужно пройти до места, где с юга к ней подходит еще одна просека (ведущая к озеру). Это скрещение просек при решении задачи первым способом использовалось в качестве одного из ориентиров (ориентир 6). Тогда отсюда прямо на мост брался азимут и принимались меры, чтобы возможно точнее выдержать его. При втором способе кладоискатель возьмет азимут на речку ниже моста и, как обычно, не заботясь о точном соблюдении направления, выйдет к реке и далее вверх по ее течению к мосту. Или же возьмет азимут на железную дорогу и, выдержав его в самом грубом приближении, дойдет до полотна и вдоль него вправо к мосту. Пройденный путь будет, конечно, несколько больше, чем при первом способе, но затрата времени будет такой же или даже уменьшится в связи с тем, что нет необходимости тщательно выполнять приемы точного соблюдения азимута и, в особенности, считать пары шагов.

Итак, мы видели, как одна и та же задача на ориентирование решается первым способом, построенным на жестком соблюдении измеренного азимута, и вторым способом, построенным на заведомом отклонении от измеренного азимута с заранее предусмотренным погашением возникающей погрешности. Надо сказать, что в большинстве случаев в походе с чисто практической целью (выйти в тот или иной заданный пункт) более целесообразно использование второго способа. Хотя на первый взгляд он представляется менее точным, на практике он дает лучший результат. Дело в том, что приемы первого способа отличаются некоторой искусственностью и их трудно реализовать в реальной ситуации. Исключение представляет, пожалуй, лишь использование промежуточных ориентиров (первый прием по нашему описанию) и движение в створе с идущим впереди товарищем (третий прием).

В первую очередь в походе оказывается трудно правильно считать шаги. Даже такие характерные для средней полосы России простые препятствия, как кочки, кустарники, густой лес, овраги и небольшие промоины, приводят к тому, что идущий по маршруту человек легко сбивается со счета. И не только препятствия. Стоит на секунду отвлечься, подумать о том, как обойти лужу или бревно, услышать замечание товарища или руководителя, и счет бывает тут же потерян.

Искусственным является провешивание пути (второй прием). Вехи надо или заготавливать заранее и носить с собой, либо тратить очень много времени для их изготовления на месте. Кроме того, провешивание пути вообще неприменимо на закрытой местности, т. е. именно там, где ориентироваться труднее всего. Поочередный обход препятствий (слева — справа) менее искусственен, но ведь препятствия редко бывают одинаковой ширины. Обход крупных препятствий с использованием обратного азимута (шестой прием) представляется безупречным, но, видимо, лишь за счет того, что для наглядности иллюстрируется упрощенными примерами. Достаточно взять не овальное вытянутое озеро, а часто встречающееся в природе озеро неправильной формы, как четкая геометрия этого приема превратится в сущий ад (рис. 24). Кладоискатель вышел к берегу озера, повернул под 90° налево, пошел, ведя счет шагов. Немного прошел — вышел к заливу того же озера, который не был виден издали. Еще раз повернул под 90° — через некоторое время попал на болото. Новый поворот и т. д. Если ему придется совершить все многочисленные повороты, показанные на рисунке, то, скорее всего, он просто собьется и запутается.

Рис. 24. Схема, иллюстрирующая трудности использования обратного азимута при обходе препятствий.

Разбивка маршрута на участки (седьмой прием), конечно, позволяет уменьшить допускаемую ошибку, но все же не может свести ее до нуля. А на закрытой местности этот прием может вообще оказаться неприменимым из-за отсутствия нужного числа ясно видимых ориентиров. Так, очень сомнительным представляется использование в качестве ориентира ямы, находящейся среди леса, — случай из рассмотренного выше решения задачи. Скорее всего, идя на участке «ориентир 3 — ориентир 4» («брод — яма»), пешеход просто упрется в болото и не будет представлять себе, куда он отклонился от искомого ориентира и насколько велико это отклонение. Да и курган высотой 1 м (ориентир 2) не слишком надежный ориентир, даже для открытой местности.

Наконец, последний из приемов первого способа — составление таблицы и схемы движения по азимуту (см. рис. 23), отчасти полезен, поскольку заставляет кладоискателя поработать с картой, оценить местность, промерить требуемые расстояния. Но рекомендация использовать такую схему вместо карты на маршруте может привести к самым неприятным последствиям. Такая схема составляется, исходя из посылки, что ориентирование является действием, допускающим однозначную определенность местонахождения. Достаточно небольшой неточности — и искатель кладов, не выйдя на очередной ориентир, не будет представлять, где он находится и что надо делать, ибо на такой схеме отсутствует дополнительная информация, которая могла бы ему помочь восстановить ориентировку. Если нельзя взять в поход карту, более правильно сделать выкопировку карты в полосе 3–5 км по обе стороны предполагаемого маршрута.

Несмотря на отмеченные недостатки первого способа ориентирования, с ним необходимо быть знакомым. Дело в том, что второй способ оправдывает себя в основном при движении на значительные расстояния — несколько километров и более. На малых расстояниях его не всегда можно применить.

 

Азимут истинный и азимут магнитный

Чтобы завершить рассмотрение вопросов, связанных с ориентированием, необходимо обратить внимание на еще один момент. В предыдущем изложении мы исходили из того, что направление на север, показанное на карте, и направление на север, определяемое с помощью компаса на местности, является одним и тем же. В действительности это совсем не так, поэтому необходимо сделать соответствующее уточнение. (Суть описанных способов ориентирования от этого не меняется, к ним лишь добавляется одна простая вычислительная операция, знать которую кладоискателю необходимо.) Речь идет о переводе истинных азимутов в магнитные и обратно.

Выше мы определили азимут как угол между направлением на север и направлением на нужный нам местный предмет. С направлением на нужный предмет все ясно, и тут никаких вопросов не возникает. Но что такое направление на север? Это направление на Северный полюс. И определяем мы это направление на местности по компасу. Дело заключается в том, что компас на Северный полюс не указывает! Магнитная стрелка компаса указывает на магнитный, а не на географический полюс.

Понятие о географическом, или, иначе, истинном, полюсе связано с представлением о форме Земли и характере ее вращения: Северный и Южный полюсы — это точки, через которые проходит ось вращения земного шара.

В то же время Земля обладает свойствами магнита, и вокруг нее существует магнитное поле. Как всякий магнит, она имеет два полюса, не совпадающие с географическими. Северный магнитный полюс находится под 74° северной широты и 101° западной долготы. Южный магнитный полюс лежит под 69° южной широты и 144° восточной долготы. (Магнитные полюсы с течением времени медленно перемещаются; правда, перемещения эти не настолько значительны, чтобы учитывать их для практических целей в кладоискательской экспедиции.)

Итак, существуют истинный и магнитный полюсы, не совпадающие между собой. Соответственно этому есть истинный и магнитный меридианы. И от тех и от других можно отсчитывать направление на нужный предмет. В одном случае мы будем иметь дело с истинным азимутом, в другом — с магнитным. Истинный азимут — это угол между истинным (географическим) меридианом и направлением на данный предмет. Магнитный азимут — угол между магнитным Меридианом и направлением на данный предмет. Понятно, что истинный и магнитный азимуты отличаются на ту же самую величину, на которую магнитный меридиан отличается от истинного. Эта величина называется магнитным склонением. Если стрелка компаса отклоняется от истинного меридиана к востоку, магнитное склонение называют восточным, если стрелка отклоняется к западу, склонение называют западным. Восточное склонение часто обозначают знаком «+» (плюс), западное — знаком «-» (минус).

Величина магнитного склонения неодинакова в различной местности. Так, для Московской области склонение составляет +7, +8°, а вообще на территории России оно меняется в более значительных пределах.

Возвращаясь к случаю, когда надо, имея карту и компас, выйти на какой-либо пункт, который не виден с точки стояния, мы сталкиваемся с необходимостью уметь переводить истинные азимуты в магнитные и обратно.

Рис. 25. Перевод истинных азимутов в магнитные и обратно: слева — восточное, справа — западное склонение.

Что же нужно сделать, чтобы, зная магнитное склонение, истинный азимут перевести в магнитный? Обратимся к рис. 25 (слева). Пусть ОN — истинный меридиан, угол NOA — истинный азимут. Если мы имеем восточное склонение, то очевидно, стрелка компаса не покажет нам строго направление ON а отклонится от него к востоку на угол, равный σ, и займет положение ON1 Соответственно этому, если мы возьмем нужный нам азимут, приняв линию ON1 за направление на север, то мы пойдем не по направлению ОА, а отклонимся от него на ту же величину, на которую стрелка компаса отклонилась от истинного меридиана, т. е. тоже на угол σ. Иначе говоря, пойдем по направлению ОА1 Для того чтобы внести в свои действия поправку, очевидно, надо взять левее на тот же угол. Тогда движение будет происходить по требуемому направлению ОА.

Значит, в случае восточного склонения истинный азимут надо уменьшить на величину склонения, чтобы получить магнитный:

Ам= Аи —?

В случае западного склонения (см. рис. 25 справа) стрелка компаса вместо направления ON соответствующего истинному меридиану, будет показывать направление ON1 отклоняясь от истинного меридиана влево на угол σ. Значит, в случае западного склонения, чтобы прийти в нужное место истинный азимут надо увеличить на величину склонения:

Ам= Аи +?

С помощью аналогичных рассуждений нетрудно понять, каким образом от магнитного азимута перейти к истинному в случае восточного и западного склонения. Впрочем, это можно определить и чисто математическим путем. Если при восточном склонении Ам= Аи—? то, очевидно, что Аи= Ам+? Если при западном склонении Ам= Аи+? то Аи= Ам—? Надо только помнить, что если вам встретятся в литературе обозначения восточного и западного склонения как «+?» и «-?», то здесь знаки «плюс» и «минус» не имеют математического смысла и при вычислениях во внимание не принимаются.

В каких же типических ситуациях приходится переводить истинный азимут в магнитный и магнитный в истинный?

Случай, когда необходимо перевести истинный азимут в магнитный, фактически уже был рассмотрен. Это приходится делать, если мы определили по карте азимут на невидимый с точки стояния предмет и требуется учесть магнитное склонение при движении по компасу. Иными словами — это требуется сделать при переходе от карты к местности.

Если же мы, заметив на местности какой-либо предмет, хотим нанести его на карту, то определив по компасу направление на этот предмет, мы узнаем, конечно, магнитный азимут. Если мы не внесем поправки, откладывая его на карте, то мы ошибемся на величину магнитного склонения. Чтобы не допустить такой ошибки, необходимо определить истинный азимут и только этот угол откладывать на карте. Иными словами, найти истинный азимут по величине магнитного азимута и величине магнитного склонения бывает необходимо при переходе от местности к карте.

Возвращаясь теперь к рассмотренному ранее первому способу ориентирования, нетрудно понять, что для точного выдерживания направления по азимуту необходимо учитывать величину магнитного склонения. На топографических картах она указывается снизу в зарамочном оформлении. На некоторых других картах она может и не быть указана, поэтому величиной магнитного склонения для данной местности надо поинтересоваться заранее. Приближенные значения его берут из справочника. Таким образом, для большинства районов страны к описанным ранее приемам прибавляется еще один — перевод истинных азимутов (полученных при измерении на карте) в магнитные (которыми надо будет пользоваться на местности). В таблицу и схему, которые составляются перед началом движения, выписываются, естественно, магнитные азимуты. Выше, в разделе, посвященном сопоставлению двух способов ориентирования, этого сделано не было, как будто наш маршрут проходит в западной части России или, напротив, на востоке, где-нибудь в районе Иркутска (в этих районах магнитное склонение равно или близко к нулю, и, таким образом, истинный и магнитный азимуты практически можно считать совпадающими).

При использовании второго способа ориентирования магнитным склонением можно во многих случаях просто пренебречь. Действительно, если для Московской области оно составляет примерно 7–8°, то нет смысла принимать его во внимание; так как при выдерживании направления по компасу для нас обычно является приемлемой заметно большая погрешность, например порядка 15°, как в рассмотренном выше примере.

 

Школа выживания

Заготовка продуктов. При заготовке продуктов надо проверить их свежесть и доброкачественность, а во время полевых работ — следить за состоянием запасов.

Мясо не должно иметь гнилостного запаха. В разрезе свежее мясо напоминает мрамор, упруго, а ямка от давления пальцем быстро выравнивается. Из разреза не должна вытекать жидкость, а поверхность разреза должна быть без крови.

На второй и третий день мясо уже не блестит, имеет матовый цвет и при надавливании пальцем не так упруго. Жир — твердый и бледно-желтый.

Внимание! Присутствие в мясе крупинок, пузырьков или белых точек часто указывает на наличие трихинов или глистов. Особенно внимательно надо осматривать внутренние органы: в них могут быть паразитические черви (в виде капсул с жидкостью внутри — эхинококки, плоские короткие черви — двуустка печеночная и многие другие). Во внутренних органах — в кишечнике — также могут быть ленточные или круглые черви, опасные для человека и собак. Зараженные паразитами внутренности надо уничтожить. Нельзя ни в коем случае давать их в сыром виде собакам.

Свежая рыба плотна, упруга, не имеет неприятного запаха. Рот и жаберные щели закрыты, жабры — ярко-красные, глаза выпуклы, прозрачны и блестящи, чешуя — глянцевитая, снимается с трудом.

Внимание! Внутренности рыбы не следует есть в сыром виде. Это опасно из-за большого количества паразитов.

Крупы должны быть без горечи и затхлости, без паразитов, не загрязненные большим количеством примесей, песка, мелкого гравия, сора.

Пшено обычно немного горчит, скорее горкнет дробленое пшено. Прогорклое пшено можно «реанимировать», промыв 2 % раствором поваренной соли при 60 °C. Концентраты пшенной каши брать не следует: вследствие присутствия масла они очень быстро горкнут.

Мука должна быть свежей, без затхлого запаха, без минеральных примесей, без паразитов и крепких комков, возникающих при подмочке.

Внимание! Теплая на ощупь мука красноватого или коричневого цвета непригодна в пищу — в пей начались процессы брожения.

Сухари должны быть крупные, хорошо просушенные, при изломе без мягких участков в середине; темно-коричневые сухари — горелые и горчат. Сухари из белой муки непрочны и быстро перетираются. Достаточно крепки и вкусны пшеничные (96 % размол). Сухари комбинированные, ржано-пшеничные (с 70 % ржаной муки и 30 % пшеничной) менее прочны и вкусны, чем ржаные. Сохранность сухарей в пути сильно зависит от нарезки. Лучше всего резать не совсем свежий хлеб острым ножом на одинаковые ломти. При резке свежего хлеба получаются мятые ломти с неровным срезом, плохо сохраняющиеся.

Внимание! Непригодны заплесневелые и испорченные насекомыми сухари.

Соль должна быть белая, без больших примесей земли и камней. При перевозке соль быстро впитывает влагу; небольшие количества соли можно предохранить от увлажнения, добавив в нее 8-10 % крахмала.

Следует указать также минимальные нормы снабжения при весьма малом разнообразии продуктов. Возможны следующие пределы снабжения (для более легкой и более тяжелой работы) на человека в месяц (в кг):

Хлеб 20-30

Мясо и консервы 1-5

Масло 2-4

Сахар 1-2

Соль 0,7–1,7

Крупы и макароны 3-5

Овощи сушеные 0,2–0,4

Чай 0,1–0,2

Всего от 42 до 57,8.

Калорийность этого пайка — от 3000 до 4400 калорий в сутки.

Хлеб заменяется сухарями из расчета 0,4–0,5 кг в сутки (12–15 кг в месяц); масла летом требуется около 2 кг в месяц, зимой — до 4 кг; при отсутствии печеного хлеба и сухарей и ежедневной выпечке лепешек на масле количество последнего увеличивается до 5–6 кг в месяц. При почти полном отсутствии мяса и рыбы надо иметь не менее 10 кг крупы в месяц на человека (что даст то же количество калорий).

 

Обработка дичи и рыбы

Крупная дичь, главным образом копытные, в некоторых районах может служить серьезным подспорьем в питании. С убитого зверя прежде всего следует снять шкуру (иногда шкуру снимают после удаления внутренностей, но это менее удобно). Тушу кладут на бок или на спину и делают надрез по брюху от головы до хвоста. На ногах делают круглые надрезы вокруг коленных сочленений и соединяют их с продольным разрезом по внутренней стороне ноги. Шкуру снимают сначала с ног, затем — с туши, подрезая ее ножом и помогая свободной рукой. Если с ног нужно снять отдельно камусы и вынуть сухожилия, то ноги обрезают в коленном сочленении; из шеи крупных копытных (лось) делают ремни, поэтому шкура с шеи снимается целиком без разреза. Сняв шкуру, на ней свежуют тушу, а потом уже занимаются очищением шкуры от сала и соединительной ткани. Если невозможно вычистить и высушить шкуру, ее следует засолить, втерев с внутренней стороны от 4 до 6 кг соли.

Чтобы освежевать тушу убитого зверя, как только перестанет вытекать кровь, делают разрез посредине брюха и дают внутренностям вывалиться. Разрубают переднюю часть таза между задними ногами, вокруг заднего прохода делают разрез, освобождают прямую кишку и втягивают ее в брюшную полость. Кишки и желудок освобождают от связи с хребтом и извлекают наружу. Пищевод, удерживающий желудок, перевязывают и перерезают выше перевязки. Делают кругообразный прорез через грудобрюшную преграду и отрезают ребра от грудины по хрящам. Шею взрезают вдоль до головы; пищевод и дыхательное горло освобождают на всем протяжении и вырезают сердце и легкие; печень можно извлечь или оставить на месте, но желчный пузырь необходимо осторожно удалить (у оленей его нет).

Мыть мясо не следует, так как вода размягчает его и способствует более быстрой порче.

Разделку туши лучше всего осуществлять по способу, принятому у северных народов России: туша не разрубается топором, а расчленяется по суставам. Голова отделяется у первого шейного позвонка, шея отрезается с первыми двумя ребрами.

Из внутренностей в пищу годятся мозги, сердце, печень, почки, селезенка, а также легкие, желудок и кишки; особенную ценность имеет жир, которого на внутренних органах, особенно осенью, бывает очень много. Желудки и кишки тщательно промываются.

Птицу надо сначала ощипать, затем опалить остатки пуха на небольшом огне и только после этого вскрыть живот и удалить внутренности. У водоплавающей птицы надо удалить хвостовую часть вместе с железами, из которых выделяются жировые вещества для смазки перьев. Спинки птиц, кроме спинок курицы, придают супу горьковатый вкус, их лучше варить отдельно или жарить. Из внутренностей в пищу пригодны сердце, печень и желудок (очищенный от содержимого). У вареной и жареной птицы можно есть также почки, расположенные во впадинах спинной части костяка, но отдельно варить их — не стоит.

Рыбу, имеющую чешую, чистят ножом или теркой, положив на бок хвостом к себе, и двигая ножом (теркой) от себя. Затем делают продольный разрез по брюху и осторожно вынимают печень с желчным пузырем. Если желчный пузырь разорван, то натирают солью все участки, залитые желчью, затем вынимают жабры и внутренности. В пищу из внутренностей идет икра, иногда печень и молоки.

При чистке налима и сома кожу надрезают вокруг головы и снимают целиком. Перед чисткой рыбу кладут на 15–20 секунд в горячую воду, чтобы сошла слизь и легче снималась чешуя; затем перекладывают в холодную воду и скоблят чешую тупой стороной ножа. При чистке осетровых рыб надо выдернуть вилкой вязигу, очистить с позвоночников кровь, обмыть рыбу, погрузить ее на 2–3 минуты в кипяток, затем спять с кожи костяные пластины («жучки») и снова обмыть в холодной воде.

 

Способы приготовления

Мясо, зажаренное на вертеле. Этим способом можно зажарить большую птицу, окорок жвачного животного или даже половину туши. Подвесить кусок мяса на мокрой веревке перед костром, очень близко к нему. Для костра необходимы дрова лиственных деревьев (береза и т. п.) и отражатель — утес за костром или стенка из сырых бревен.

В костер надо подкладывать только сухие дрова небольшой длины или угли из соседнего костра. Мясо поворачивают на веревке много раз; на его поверхность хорошо положить кусок сала, чтобы жир стекал вниз и пропитывал мясо. Мясо (но не рыбу и птицу) перед тем как повесить на веревку, надо опустить на короткое время в огонь, чтобы запеклась корочка, не пропускающая сок.

Незадолго до готовности мясо нужно полить жиром и посыпать мукой, затем приготовить подливку. Когда жарят половину туши, ее надо распялить на двух кольях с развилками и поворачивать несколько раз.

Мясо, зажаренное на рожоне, или рогульке. Крупные куски мяса жарят, надевая плоский кусок на рожон, или рогульку. Если нет углей, втыкают рожон возле костра наклонно на таком расстоянии, чтобы рука могла терпеть жар 2–3 секунды. Время от времени рожон поворачивают. Продолжительность жарения — 5—15 минут и больше, в зависимости от силы огня и величины кусков.

Мясо, зажаренное в яме. Выкапывают квадратную яму глубиной 30 см и около 50 см в поперечнике; кладут растопку на дно, над ямой складывают костер в виде колодца из одинаковых по размеру сухих дров (лучше из лиственных деревьев), высотой 50–60 см. Зажигают и ждут, пока костер прогорит и угли упадут в яму. Нарезанное мясо кладут в котел, добавив сало или жир, а также соль и перец; наливают воды, чтобы покрыла мясо. Хорошо закрывают котел крышкой, разгребают угли, ставят на дно ямы, засыпают углями; покрывают слоем земли 8—15 см и оставляют на ночь. Если идет дождь, надо покрыть землю сверху берестой или корой. Продолжительность тушения мяса определяется опытом.

Мясо, зажаренное в глине. Способ, требующий «опыта. Маленькое животное надо выпотрошить, но оставить на нем шкуру и шерсть. У большой птицы (гусь, глухарь и т. п.) отрезают голову и шею, ноги и крылья, выдергивают перья из хвоста и отрезают хвостовую часть (гузку), чтобы избавиться от жировых желез. Мелкие перья оставляют. У рыбы чешую не чистят. Надо намочить глину и покрыть животное этой «замазкой» слоем 3–5 см, чтобы совершенно закрыть все перья, и покрыть толстым слоем углей. Костер должен гореть над самым животным (около 45 минут для рыбы или птицы среднего размера). Более крупные животные требуют больше времени, их лучше помещать в яму на целую ночь. Когда поспеет, сломать глиняную оболочку; с ней отделяется шкура и чешуя.

Приготовление рыбы на костре. Мелкую рыбу (до 500 г) можно жарить целиком, втыкая рожон через рот до хвоста. Рыбу не чистят и не потрошат. Ставят у костра наклонно-так же, как и мясо. Когда рыба готова, снимают чешую вместе с кожей только с одной стороны, чтобы рыба не распалась на куски. Большую рыбу потрошат, разрезают вдоль, но не снимают чешую (рыба может развалиться) и режут на плоские куски величиной в ладонь; насаживают на рожон или рогульку. Солить нужно в начале жарки. Жирная рыба, зажаренная этим способом, на вкус не хуже, чем поджаренная на сковородке.

Рыба и птица, зажаренные в золе. Рыбу не надо чистить и потрошить, а если она крупная, можно вынуть внутренности через маленький разрез впереди, у головы. Посолить, положить на угли, покрытые золой (чтобы не сгорела); покрыть рыбу золой и снова — углями. Птицу выпотрошить, но оставить перья. Можно начинить кусками хлеба с солью и перцем. Намочить перья, погрузив птицу в воду. Покрыть золой и углями, как описано выше. Птицы размера чирка и рыба поспевают за полчаса, более крупные птицы требуют больше времени.

 

Еще кое-кто к вашему столу

В случае надобности можно использовать мясо различных животных: медведей, сурков, сусликов, белок и даже ондатры, лягушек и т. д. Предлагаем краткие сведения об особенностях приготовления мяса этих животных.

Тушу освежеванного зверя надо подвесить, чтобы из нее вытекла кровь, и мясо остыло.

Через несколько дней мясо оленей и медведей становится вкуснее; оно вкуснее в тушеном, а не в вареном виде.

Мелких четвероногих, гусей и крупную боровую дичь (если они недостаточно молоды и мясо их жестко), прежде чем жарить, надо варить от 10 до 30 минут (смотря по размеру).

Пахучие железы млекопитающих (мелкие, величиной с горох, красные и восковые шарики под передними ногами или по обе стороны крестца) и жировые железы водяных птиц (на хвосте) надо вырезать.

При приготовлении крупной и мелкой дичи обычно добавляют жир, так как только осенью животные бывают достаточно жирны.

У оленей и других жвачных и кабанов в пищу пригодны все внутренности. Почки надо вымачивать в холодной воде около часа и, разрезав на куски, хорошо промыть. При жарении и тушении печени оленей надо добавлять жир. Язык надо вымачивать около часа и затем промыть; положить в холодную воду и варить 2 часа или более.

У зайцев и кроликов надо отрезать голову, снять шкуру и выпотрошить, вырезать железы у основания передних ног; вымачивать около часа в холодной воде, вымыть холодной водой и обтереть. Зайцев и кроликов хорошо тушить с луком и перцем.

Мясо и жир сусликов и сурков очень вкусны; мясо можно варить, жарить и тушить; сурки особенно хороши, зажаренные в шкуре. Жир этих зверей при комнатной температуре не застывает; из сурка вытапливается 1000 г, из суслика — 100 г жира.

У ондатры (мускусная крыса) надо удалить пахучие железы; потрошить осторожно, чтобы не разорвать желчный пузырь. Тушить задние ноги и спинку, добавив жир.

Птицу надо сначала варить в небольшом количестве воды (разрезав на куски), пока мясо не сделается мягким; затем, добавив соль и перец, жарить в сале; в оставшийся на сковородке жир добавить муку и сделать подливку.

Чтобы улучшить вкус водоплавающей птицы, питающейся рыбой (прохали, бакланы и др.), следует жарить или тушить их, положив лук внутрь и обильно посыпав перцем снаружи и изнутри.

Крупную птицу (гуси, глухари) жарят на вертеле 2–3 часа, мелкую — на рожнах (утка — 45 минут, маленькие чирки, вальдшнепы, кулики — 15–20 минут).

Очень мелких птиц можно подвесить на мокрых веревочках у огня на горизонтально укрепленной палке, часто поворачивая.

Раков надо промыть, положить в котел, добавить много сухого укропа, 1 ст. ложку соли на 1 л воды, несколько зубочков чеснока и немного сливочного масла, залить кипятком и варить 10 минут, после закипания.

У лягушек пригодны в пищу задние лапки; надо снять кожу, вымочить мясо в течение часа с добавкой уксуса, или погрузить на две минуты в кипяток, в который также добавлен уксус; затем обсушить и жарить, обваляв в муке, на масле или сале, на слабом огне, добавив соль и перец.

 

Приготовление запасов впрок

Консервирование продуктов (копчение, засолка, сушка). Летом, при обилии рыбы или мяса, часть продуктов бывает необходимо законсервировать — хотя бы самым примитивным образом.

Холодное копчение производится при температуре 35–40 °C, дает хорошо хранящийся продукт, но процесс продолжается несколько дней. Хорошая коптильня получается из бочки, которую ставят над ямой, вырытой у обрыва; яма имеет отверстие со стороны обрыва, в которое и подкладывают топливо; мясо и дичь развешивают в бочке на палочках.

Рыбу, в небольшом количестве, можно коптить также в бочонке, из которого вынуты оба днища; его ставят вертикально, внизу разводят костер из сухих сосновых шишек, гнилушек и т. п., а рыбу помешают на проволочной решетке, вделанной приблизительно на середине высоты бочонка. Сверху бочонок прикрывают мешком. Копчение продолжается часа два.

Небольшое количество мяса и рыбы можно коптить в дымовой трубе, но качество продукта ухудшается.

Продолжительность копчения при этих способах зависит от величины тушек и от температуры, которая может приближаться то к холодному, то к горячему способу: в одних случаях достаточно продержать птицу или рыбу от 2 до 5 часов, а в других (например в банях и шалашах) копчение продолжается от 2 до 5 дней.

Рыбу перед копчением можно не солить, а только натереть внутри солью, но при таком способе продукт не выдерживает продолжительного хранения, поэтому ее — так же, как и мясо — для увеличения срока хранения следует предварительно посолить. Выбирают жирную рыбу, потрошат ее обыкновенным способом или вынимают внутренности через жабры; чешую не снимают. У очень больших рыб надо сделать продольный разрез на спине, чтобы она лучше прокоптилась, разрезать живот и распластать. Затем рыбу надо вымыть, густо посолить, уложить в ящик или бочку, пересыпав солью, и оставить на сутки; перед копчением вытереть.

Свежее мясо надо натереть солью (лучше с селитрой), сложить куски в ящик или бочку, пересыпая солью; соли потребуется 40–50 г на 1 кг мяса, селитры —25 г на 1 кг соли. Посоленное мясо держать в теплом месте 12–18 часов.

Птицу надо ощипать сухой, выпотрошить, не промывая, отрезать голову и лапки, натереть обильно солью и снаружи, и изнутри и уложить в ящик или бочку, пересыпая солью; соли кладут от 50 до 70 г на 1 кг выпотрошенной птицы; продержать в соли от 3 до 4 суток, вынуть, хорошо сполоснуть водой, вывесить на ветру под навесом на 1–2 дня для провяливания, затем коптить. Но птицу можно коптить так же, как и мясо, продержав в соли только сутки, не провяливая.

Копченые сенного сала для получения шпика: сало, не снимая кожу, складывают в бочку, пересыпая солью, держат дней десять, обтирают от соли и коптят от 2 до 4 дней холодным способом.

Если есть сажа, то можно приготовить своеобразное копченое мясо: 400 г сажи кипятят в 3 л воды, закрыв котел, пока вода не выкипит до половины. Отстаивают в течение 10–12 часов, сливают чистую воду, процеживают сквозь сито. В эту воду, цвета черного кофе, всыпают горсть соли, опускают мясо и оставляют мокнуть; крупный кусок (окорок) — на сутки, мелкие куски на 4–5 часов. Затем мясо сушат на ветру.

Коурма (коурдак). В Туркмении и Казахстане широко распространено приготовление коурмы, или коурдака — жареного мяса, залитого жиром, которое может храниться несколько месяцев в самое жаркое время года. Мясо, разрезанное на мелкие кусочки и посоленное, хорошо прожаривают, затем неплотно укладывают в посуду — глиняную, фаянсовую, в алюминиевые бидоны — и заливают горячим растопленным жиром, лучше бараньим. Жир заполняет все пространство между кусочками мяса, и вся масса коурмы, кроме самого верхнего слоя, оказывается герметически изолированной от воздуха. Если предполагается длительное хранение, следует застывшую коурму покрыть вощеной бумагой и на нее насыпать слой соли.

Сушка и вяление рыбы и птицы. Сушить и вялить можно только нежирную птицу. В мясистых частях надо сделать глубокие, до кости, надрезы и опустить тушки на две-три минуты в кипящий раствор соли (такой крепости, чтобы не тонула сырая картофелина). Затем птицу вывешивают на ветер и солнце (защищая от дождя) на 2–3 суток. Операция заканчивается в русской печи, куда птицу надо поставить после выпечки хлеба на 10–12 часов. Сушеная птица легче копченой; она пригодна в пищу и в сухом, и в вареном виде, но разваривать ее приходится очень долго.

Рыбу можно предварительно засолить, продержать 3 дня с солью в бочке, затем распластать, распереть лучинками и повесить вялиться на солнце.

Широко распространенную на Севере рыбу юколу («поземы») обычно предварительно не солят, а, вычистив и вырезав изнутри спинной хребет, распластывают, распирают лучинками и вялят на солнце. Чтобы при хранении юкола не плесневела, после вяления ее иногда слегка поджаривают на костре или подкапчивают. Но без предварительного засола вяление рыбы приводит часто к порче продукта насекомыми и дождем.

Вяленая рыба идет в пищу без дальнейшей обработки, сушеную рыбу надо вымачивать и затем варить.

 

Техника стоянки и выбор места

Этому вопросу необходимо уделить хотя бы немного внимания, но это не должно вас ввести в заблуждение, так как это вопрос отнюдь не маловажный. От того, как вы устроите свой лагерь, во многом зависит и то, как вы отдохнете, и ваша безопасность.

Есть много мелких удобств и преимуществ, которые можно предусмотреть при выборе лагеря, например более раннее освещение солнцем палатки, чтобы она быстрее просохла. Наконец, хороший вид и свежий воздух — не последнее условие приятной стоянки.

В тундре, в болотистых и моховых лесах, на влажных речных поймах необходимо выбирать сухое место для палаток и костра. Мхи, особенно сфагнум, содержат очень много влаги и при надавливании промачивают дно палатки. Несравненно суше белый лишайник — ягель (олений мох).

Палатки-тенты, охотничьи палатки-навесы расставляются рядом с костром с наветренной стороны, отверстием от ветра к костру.

Две палатки, поставленные с двух сторон костра, лицом к лицу, хотя и вызывают завихрения и ветер бросает дым то в одну палатку, то в другую, зато дают больше тепла.

Во всех книгах для туристов дается много советов, как подвесить к деревьям или кольям легкую палатку, брезент или большое полотнище. Не даем их описания, так как вы сами на месте сориентируетесь, как это лучше устроить.

 

Временные навесы, шалаши

Если вы не взяли с собой палатку, а она вдруг стала вам просто необходима, в лесу легко сделать навес — балаган — для ночлега. Перед костром вбивают два кола с развилками, на них кладут третий и к нему прислоняют наклонно (под углом 45–60°) несколько жердей. На эти стропила кладется крыша, лучше всего — береста большими листами или кора лиственницы или ели (последняя хуже); и та и другая легко снимаются с живых деревьев в первой половине лета. Для снимания коры с лиственницы на ней делают глубокие вертикальные надрезы до древесины, на расстоянии около 0,5 м один от другого, длиной до 2 м и более; сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами, по 10–20 см в поперечнике; затем кора отдирается топором. Такая кора годится и для постоянных балаганов, и для крыш домов, и служит лет десять.

Если балаган строится на короткое время, то можно покрыть его небольшими ветвями хвойных деревьев, уложенными в виде черепицы; ветви следует зацеплять сучками за поперечные жерди, наложенные на стропила. На несколько ночей сойдет и толстый слой веток лиственных деревьев. Ветви и бересту следует придавить сверху несколькими горизонтальными жердями, чтобы их не снесло ветром. Бока навеса можно также закрыть вертикальными или наклонными стенками из веток, заплетенных вокруг кольев или положенных на наклонные жерди. Такие же временные стенки можно приделать и к навесу из брезента.

В горах основой для временного жилья могут служить большие камни с натянутыми на них брезентом или с кровлей из ветвей.

 

Палаточный быт

Правил палаточного общежития много. Приведу лишь некоторые:

♦ Каждый житель палатки и каждый предмет должны иметь свое определенное место.

♦ Ненужные вещи складывают в высокую кучу и покрывают брезентом или плотным тентом.

♦ На сырой почве под груз надо положить жерди или камни.

♦ При отсутствии мягкой постели можно сделать подстилку под брезентом из сухого мха, лишайников, сухой травы, сена, соломы или небольших веток (не толще мизинца): их втыкают рядами в землю выпуклой стороной вверх.

♦ На приготовление хорошей постели из веточек надо затратить около часа; пригодны ветви ели, сосны, кедра, тополя.

♦ По окончании работ палатка, тенты и пол должны быть просушены полностью.

♦ Во влажном климате нельзя оставлять сохнущие вещи до вечера — они снова станут влажными.

♦ Плесень при благоприятных условиях развивается очень быстро и через трое суток уже непоправимо портит любую вещь.

♦ Под лиственными деревьями вода падает на палатку некоторое время и после дождя.

♦ От дождя хорошо защищают ели и кедры — под ними следует прятаться при пешеходных маршрутах.

♦ При стоянке под лиственницами капли дождя покрывают палатку трудно смываемыми черными пятнами.

♦ Во время ветра опасно не только падение деревьев, но и больших сучьев (явление более частое); ветки обламываются у некоторых деревьев, например у лиственниц, также при обильном мокром снега, лиственные деревья при этом большей частью только сгибаются.

♦ Для палатки опасны и долгие стоянки под некоторыми деревьями с твердыми листьями: так, листья дуба своим падением очень портят крышу палатки, сильнее всего протирая конек; полезно защищать палатку легким тентом.

♦ Источником света обычно служит свечка; ее надо ставить подальше от стенок и не приближать к сухой крыше палатки ближе чем на 20 см.

♦ При отсутствии свечей и фонарей можно использовать жир: его помещают в плоскую миску, тарелку, блюдце и т. п.; на край тарелки кладут фитиль из тряпки, тесьмы, веревочки или скрученного мха, наполовину погружая его в жир; фитиль должен быть предварительно пропитан жиром. По мере горения и таяния жира подкладывают новые кусочки.

♦ Небольшое пламя, заменяющее свечку, можно получить в маленьком блюдце, крышке от жестянки и т. п., в этом случае фитилем служит маленький березовый уголек; величина пламени зависит от размеров уголька и количества жира. В такой светильне можно, например, использовать парафин оплывших на ветру свечей.

♦ Освещение лучиной дает много дыма; для лучин заранее заготовляют сухие березовые поленья длиной около 1,5 м; на зиму нужно около 4 м3. Лучина укрепляется наискось в высокой подставке над сосудом с водой.

 

Костер

Разведение костра

Тепло живого огня — что может быть приятнее! Костер — это хорошо. Пробовали ли вы разжечь костер в сырую погоду или во время дождя? Если нет, то попробуйте. Незабываемое воспоминание. Если да, то вы со мной согласитесь, что дело это совсем не из легких. Разжигание костра во время дождя, да еще и из мокрого материала сопряжено с большими трудностями. Надо собрать сухую бересту, сухие щепочки, ветошь и гнилушки, смолистые куски коры из-под нависших хвойных деревьев и т. п. Если сухого материала нет, разжечь огонь можно попробовать огарком свечи или черенковой серой.

Принцип разведения костра сам по себе несложен. Сначала зажигается растопка — какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

На растопку обычно идет бумага, реже — береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные рыбаки, охотники и туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они используют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что охотники называют паутинкой — мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Однако начинающему кладоискателю лучше использовать мелкую лучину и паутинку в качестве первой порции топлива, которая пойдет в огонь сразу же, как только разгорится растопка.

Иногда приходится разводить костер, не пользуясь бумагой или берестой. В таких случаях лучину и паутинку заготовляют заранее, хорошо просушивают и связывают в пучки. Бумага для растопки должна быть слегка примята. Гладкий лист, как, впрочем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.

Береста практически никогда не бывает ровным листом, и приминать ее не надо. Но иногда она сворачивается в тугую трубку, расправить которую очень трудно. Лучше разорвать бересту на тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Некоторые рыбаки и охотники любят при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние кладут на какую-нибудь ветку потолще. Действительно, в такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, Лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки (упавшие на землю не разгоревшиеся лучинки могут потухнуть).

Растопку следует поджигать снизу, тогда она прогорит до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят часто не дольше чем спичка. Поэтому первые 2–3 минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь еще топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало. Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка новичков: едва появилось пламя, они щедро подкладывают на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в этом случае есть время положить полено, посмотреть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огонь не погаснет мгновенно, а при разжигании костра огонь может исчезнуть за несколько секунд, если костровой замешкается или допустит какую-нибудь ошибку. Одна из ошибок, которую часто допускают новички, впервые оказавшиеся в полевых условиях, была уже названа — огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь кладут толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.

Первая, сравнительно небольшая кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда первая порция паутинки разгорится, надо пустить в ход остальной запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Постепенно толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер увеличивается. Типичная ошибка новичков заключается также в том, что из каждой партии дров они пытаются использовать только запал, а не весь объем топлива. Иногда это происходит из-за того, что топлива собрали мало, только-только на запал.

Опытный поисковик никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива. Он знает, что не сможет отойти от костра, пока не разгорятся сучья толщиной в полтора-два пальца. А время, которое он потратит на то, чтобы собрать это топливо, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Нередко приходится видеть такую картину. Едва сбросили рюкзаки, как кто-нибудь хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огонь. Костер никак не разгорается. Его обступает несколько любопытных. Затем один из них решительно отстраняет кострового: «Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?» И все начинается сначала, иногда по несколько раз. Это не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пытаются использовать молодую хвою, сено или солому.

 

Поддержание костра

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пop, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. И наоборот, когда в костре уже имеются угли, так легко он не погаснет. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются все реже. Достаточно подбросить дров, и огонь снова разгорается.

В справочниках и руководствах принято делить костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые — для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; пламенные — для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используют чаще поисковики; охотники и рыболовы — очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не бывает, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров гораздо проще приобрести на группу флакон диметилфталата. Поэтому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худой конец, всегда можно подбросить в любой костер сырых веток, еловых лап или травы, чтобы получить столб дыма. А вот процесс разведения жаровых и пламенных костров следует рассмотреть подробнее.

Существует несколько основных видов таких костров (рис. 26).

«Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них — еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду действительно напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.

«Шалашик», или «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато благодаря близкому соседству их горящих частей пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько, и кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же «колодцем».

«Звездный». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон, по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

«Таежный». Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции костров. Вот главные из них.

Рис. 26. Виды костров: 1 — «колодец»; 2 — «шалашик» («конус»); 3— «звездный»; 4 — «таежный-1»; 5 — «таежный-2»; 6 —«таежный-3»; 7— «три бревна».

1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.

2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.

3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.

Как видим, во всех трех случаях укладка дров в костер совершенно различная. Однако кое-что общее между ними есть. Всегда используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.

Говоря о типах костров, мы везде указывали, что эти костры складываются из поленьев. Но, конечно, точно такие же костры можно сложить и из нерасколотых стволов различной толщины.

В заключение рассмотрим еще один вид костра. Он складывается уже не из отдельных поленьев или чурбаков, а из трех больших бревен длиной 2–2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит не требуя новых дров несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Опытные охотники и жители высокогорных районов и районов Крайнего Севера применяют такой костер для ночевок на снегу без палаток. Кладоискателям пользоваться таким костром почти не приходится, но на всякий непредвиденный случай полезно знать, как его сделать. Бывает, что осенью или весной случаются неожиданные ночные заморозки, а у участников экспедиции вместо спальных мешков с собой легкие одеяла. Может случиться, что однажды вместо планировавшегося ночлега в каком-нибудь населенном пункте придется заночевать в лесу: рассчитывали дойти, но не успели, потеряли ориентировку или кто-нибудь из товарищей подвернул ногу.

Вот тут-то и может пригодиться такой костер. Прежде чем его разводить, надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с помощью одного из костров, описанных ранее. Эти угли из компактной кучи надо разворошить и рассыпать узкой полосой длиной 2–2,5 м, соответственно длине заготовленных толстых бревен. Затем нужно набросать поверх углей хворост. Когда хворост хорошо займется, закатить в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в одну треть или наполовину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами. Очень полезно бывает предварительно пройти вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню — так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо займутся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз, к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре 35–40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать далее в сильные морозы.

К костру ложатся ногами, сверху над спящими натягивается наклонный тент. Сооружая такой костер, надо помнить, что спать нужно рядом с ним, чтобы пользоваться его теплом. Нелепо, например, разведя его, уйти потом спать в палатку. Если погода позволяет переночевать в палатке, то не следует и браться за устройство описываемого костра. Сам по себе такой костер несложен, но поиски сушин для него, их валка, разделка и, наконец, транспортировка к огню отнимает много времени и сил. Если же в палатке спать холодно и решено развести костер, чтобы спать возле него, используйте лучше палатку как тент.

Опытные поисковики-полевики, привыкшие иметь дело с кострами, умеют разжигать такой костер и без углей. Они укладывают сначала два нижних бревна почти вплотную, а затем поверх их по всей длине располагают мелкий хворост, сверху на поперечных палках кладут третье бревно и поджигают хворост. Однако новичкам лучше разводить такой костер, пользуясь углями.

Какие же из описанных костров относятся к жаровым, а какие — к пламенным?

Это зависит не только от конструкции костра, но и от качества дров — смолистые или нет, совершенно сухие или с сыроватой корой, — а также от манеры работы кострового.

Так, «колодец» и «шалашик» чаще всего относятся к числу пламенных костров. Но достаточно пустить вперемежку с сухими поленьями немного сыроватых или уложить поленья достаточно тесно. Когда пламя заметно уменьшится, света костер станет давать совсем мало, горение частично перейдет в тление, и костер станет жаровым. «Звездный» костер обычно считается жаровым. Но достаточно уложить концы поленьев, находящиеся в центре, друг на друга, и получится пламенный костер.

Первые два типа «таежных» костров можно сделать жаровыми или пламенными, уменьшая или увеличивая ширину зазора между поленьями. Третий тип «таежного» костра в основном жаровой, но, изменяя расстояние между поленьями или поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать пламенным, правда, на короткое время. Даже последний из рассмотренных типов костров (из трех массивных бревен), явно принадлежащий по своему назначению к жаровым, можно заставить работать как пламенный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки.

Опытный костровой умело пользуется этим обстоятельством. Слегка передвигая поленья в костре, он может заставить его в нужный момент дать больше света, увеличить или уменьшить пламя, обеспечить интенсивное или, напротив, медленное прогорание топлива.

Умение регулировать костер дается не сразу. Пусть это не смущает вас. Надо пробовать, экспериментировать. Все, что можно прочитать о кострах в книжках (в том числе и в этой), будет полезно только на первых порах. Затем приобретается опыт, а с ним и собственная манера работы с костром. Вот тогда можно убедиться, что описанные здесь конструкции в чистом виде применяются крайне редко. Вы будете складывать костер, который только изредка и ненадолго будет приобретать вид «шалашика» или «колодца», как их рисуют в справочниках. Регулируя огонь, можно будет переходить от одной конструкции к другой, а чаще — импровизировать, создавая каждый раз какие-то новые способы укладки поленьев. Ведь главное — это обеспечить доступ воздуха к огню и использовать взаимный разогрев горящих поверхностей, а добиться этого можно тысячей разных способов. Исключение составляет лишь костер «три бревна». Делать его надо так, как описано в книге, и чем точнее, тем лучше. Правда, и здесь могут быть варианты, но применяются они только во время зимних вылазок с ночевками на снегу. И последнее. «Шалашик», «колодец» и первые два типа «таежных» костров представляют собой конструкции, которые могут быть использованы при разведении костра. Надо попробовать укладывать этими способами мелкие веточки и лучину.

 

Выбор и заготовка дров

В предыдущих разделах про дрова было сказано только одно: они должны быть сухими. Поговорим теперь о них более подробно. Лучшие дрова заготавливаются из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что поисковики могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто «стреляет» угольками. Из лиственных пород лучше других — береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно. Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще представляет собой труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению: этому препятствует смола.

Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала разрубить и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где-то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходимостью кладоискатели встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где можно найти дрова.

Заготавливая дрова для своего костра, кладоискателям-поисковикам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может встретиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер «три бревна» в случае незапланированной ночевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона. Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Вам не следует даже пытаться этого делать. Затем надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево — дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое скорее всего зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лагерь.

Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.

Рубят дерево следующим образом (рис. 27). Сначала с той стороны, куда должно упасть дерево, делают подруб, примерно на треть или на четверть диаметра ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб становится достаточно глубоким, дерево начинает падать под действием собственного веса. Если же встречный подруб не сделать, вам придется выполнять лишнюю работу: чтобы добраться топором до последних слоев древесины, удерживающих дерево в вертикальном положении, приходится сильно расширять сделанный подруб. Кроме того, работать без встречного подруба опасно: при падении дерево вцепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит человек, подрубивший дерево. Валить дерево, подрубая его равномерно со всех сторон, по кругу, нерационально.

Рис. 27. Последовательность ударов при рубке дерева.

Когда подрубают дерево, чередуют два вида ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникать в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1–2 см выше по стволу, а следующий — в глубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т. д. Конечно, на практике сплошь и рядом приходится производить не один, а два или три одинаковых удара подряд, но суть дела от этого не меняется.

С упавшего дерева надо прежде всего снять сучки, пройдя вдоль него топором. Ветви тут же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным.

Существует незыблемое правило: никогда не рубите дрова на земле или на камнях. Даже в мягком грунте всегда есть песчинки и мелкие камни. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после чего на нем почти всегда появляются большие или малые зазубрины и он быстро тупится. Работать же тупым топором очень тяжело. Поэтому при разделке поваленного дерева нужно обязательно подложить под него какое-нибудь полено или плашку, толстую ветку, наконец. Если под рукой ничего подходящего не оказалось, можно подтащить срубленное дерево к пню или выступающему из земли корню. После того как отрублено первое полено, дальше можно подкладывать уже его.

При разделке дерева на поленья, так же как и при валке, чередуют подрубающие и выбивающие древесину удары. Только при валке удар снизу нанести нельзя, поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй (встречный), с замахом с другого плеча, выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а немного сбоку, на той стороне, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет достаточно глубоким, его можно оставить, перешагнуть через лежащее бревно и начать новый подруб с другой стороны. Место для нового подруба нужно выбрать так, чтобы он через какое-то время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает достаточно, чтобы разрубить не слишком толстое дерево.

Разделывая лежащее дерево, многие любят придавливать его сверху одной ногой. При этом утверждают, что получается удобная рабочая стойка и, кроме того, бревно удерживается от смещений. Что касается стопки, то тут все зависит от привычки: можно работать ничуть не хуже и не ставя ногу на бревно. Удерживать бревно ногой, действительно, удобно, но вся беда в том, что при этом нога оказывается в нежелательной близости от завершающего удара топора. А рубленая рана, которую оставляет топор, сопровождается большой кровопотерей и, как правило, требует накладывания швов в больнице. Бинтом и йодом тут не обойдешься. Недаром говорят, что хорошо направленный топор не менее опасен, чем заряженное ружье. Если кто-нибудь из участников похода поранил ногу топором, то на этом поиск обычно заканчивается не только для него самого, но и для его товарищей. Дальше начинается эвакуация пострадавшего.

И все-таки, несмотря на все сказанное, этот прием остается неискоренимым. Слишком сложно сооружать какие-нибудь устройства для удержания бревна от перемещения при ударах. Слишком заманчиво, не тратя времени, придержать его ногой.

Поэтому вряд ли следует категорически запрещать такой прием. Лучше подумаем, как при этом свести вероятность травмы к минимуму (рис. 28).

Рис. 28. Приемы разделки дерева: а — правильно; б — неправильно.

Прежде всего, придавливая бревно ногой, нужно ставить ее не прямо перед собой, а несколько в сторону, тогда можно сделать подруб ближе к опорной ноге, стоящей на грунте за бревном. А задеть ее, сорвавшись при ударе, топор практически не может. Далее, придавив бревно сверху, не следует делать подруб тоже сверху. Пусть подруб будет на противоположной от рубящего стороне бревна. Сорвавшись, топор рикошетирует обычно вдоль бревна. В первом случае он легко может задеть по ноге, во втором случае проскочит мимо.

После того как нарублены поленья, надо хотя бы часть из них расколоть вдоль на две, а если полено толстое — на четыре части. Расколотые вдоль поленья быстрее разгораются. Кроме того, из них легко изготовить дрова всех размеров, вплоть до самых тонких лучинок, необходимых для разведения костра. Колоть поленья, поставив их стоймя, удобно только в том случае, если они были напилены пилой и имеют ровный срез. Кладоискатели в своих вылазках, как правило, обходятся без пилы, а нарубленные топором поленья вертикально поставить трудно. Лучше колоть такие поленья, положив одним концом на землю, а другим на какую-то опору (другое полено, валежину и т. д.). Очень распространенная ошибка, встречающаяся при этом, состоит в том, что полено кладут по направлению к себе, да еще придерживают нижний конец ногой. Удар топора в этом случае идет точно в направлении ноги. Поэтому полено нужно положить на опору в направлении от себя, а удар, как и при разделке бревна на поленья, наносить по той части, которая лежит на опоре.

Прежде чем начать колоть полено, полезно проверить, нет ли на нем сучков или трещин. Трещины довольно часто встречаются в сухих стволах. В этих случаях лучше попытаться расколоть полено по естественной трещине. Если полено имеет сучки с какого-то одного конца, следует начинать колоть его с другого конца, где сучков нет. Если сучки есть с обоих концов, то надо колоть его с того конца, где их меньше, и стараться уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.

Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого не случилось, нужно постараться вторым или даже третьим ударом вогнать топор в то же место. После того как образовалась продольная трещина, очередной удар наносят, вгоняя топор в конец трещины, чтобы продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещина прошла на всю или почти всю его длину, не следует вытаскивать топор из древесины для следующего удара. Сделав замах топором вместе с поленом (топор при этом держат плашмя), нужно ударить об опору концом полена, противоположным тому, куда вошел топор. От такого удара полено легко расколется на две части. Важно помнить, что при достаточно сильном ударе обе половины полена нередко с силой взлетают в воздух. Поэтому, чтобы не получить травму, надо наносить удар не прямо перед собой, а немного сбоку, как говорят люди, «под руку». Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.

 

Разведение костра под дождем

Научиться разводить костер — дело не такое уж хитрое. Значительно сложнее разводить его в дождь. Тут есть много тонкостей, без знания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, и костер все-таки не разжечь. Вот об этих-то тонкостях и пойдет речь.

Начнем с самого простого — со спичек. Чтобы развести костер под дождем, надо иметь сухие спички. Казалось бы, это истина сама собой разумеющаяся. И все-таки как часто оказывается, что на группу была взята одна единственная коробка спичек, что нес ее костровой в наружном кармане куртки, что под дождем спички намокли и не зажигаются.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует завести правило — в группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это помимо тех расхожих спичек, которые лежат в кармане у кострового или у дежурных. Существует много способов герметизации спичек. Но прежде всего надо решить, какую проводить герметизацию — полную или неполную.

Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и несколько раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину с помощью утюга или паяльника. Неполная герметизация вполне достаточна для защиты спичек от дождя. Но если спички каким-то образом попадут в воду, она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она остается полной, естественно, только до первого случая применения спичек: чтобы воспользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, нужно его разорвать. Таким образом, полная герметизация надежнее, а неполная — удобнее в обращении.

В каждом случае, готовясь к походу, нужно решить, насколько тщательно следует герметизировать спички. Если, например, предстоит воскресный маршрут в жаркую летнюю пору, достаточно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный запас, а расхожие спички можно вообще не герметизировать. Вероятность дождя в такой день мала, а если он и пойдет, то это скорее всего будет короткий ливень, который можно переждать. Вероятнее всего, в этом случае придется разводить костер не под дождем, а просто в мокром после прошедшего дождя лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поиск. Тут всегда надо быть готовым к тому, что вещи могут намокнуть. В этом случае следует две-три коробки спичек загерметизировать полностью. Это будет аварийный запас, а все расхожие спички герметизируются не полностью.

Короче говоря, насколько тщательно надо герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельном случае. Весной и осенью этому надо уделить больше внимания, чем летом; в водном поисковом предприятии — больше, чем в пешем; в длительном — больше, чем в коротком. Но, по крайней мере, одна коробка спичек должна быть защищена от попадания влаги.

У опытных охотников, рыбаков и походников, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай каждому участнику похода иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек (помимо группового аварийного запаса и расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если поисковик идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, он тут же перекладывает спички, в брюки или в карман рубашки.

Кроме указанного, существует множество других способов герметизации спичек. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту или лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Все это — полная герметизация. Неполная же будет в том случае, если, используя те же способы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, например, можно надеть на нее сверху детскую соску, а металлическую коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте или сургучу.

Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Или, наоборот, непромокаемый пакет со спичками укладывают в металлическую коробку. Герметизация в этом случае приближается к полной. Только длительное пребывание в воде может, привести упакованные таким образом спички к негодности.

Вместо металлических коробок можно, конечно, использовать и другие. Но пластмассовые иногда трескаются и ломаются, деревянные обычно не закрываются достаточно плотно, картонные легко намокают. Выше было сказано, что спички перед упаковкой следует заворачивать в бумагу. Это желательно делать потому, что иначе они иногда отсыревают изнутри. Кроме того, бумага предохраняет от порчи полиэтиленовый или резиновый мешочек, в который кладут коробку спичек.

Иногда в табачных киосках продаются металлические футляры для спичечных коробок. Они очень удобны в поиске. Во время дождя часто случается, что спички намокают не от падающих сверху капель, а от мокрых рук кострового. Костер разгорается далеко не с первой попытки, приходится снова и снова браться за спички, а высушить руки невозможно. В результате боковые поверхности коробки, о которые зажигают спички, становятся влажными. Металлический футляр позволяет держать коробку в руках, не касаясь ее боковых поверхностей. Кроме того, он защищает спичечную коробку от механических повреждений.

При изготовлении непромокаемого мешка для спичек не следует сшивать его края, лучше их склеивать или сваривать. Ниточный шов не обладает достаточной герметичностью. Завязывая горловину такого мешка, надо обязательно перекрутить ее несколько раз вокруг своей оси, чтобы получился длинный жгут, затем завязать его так, чтобы он не мог раскрутиться, перегнуть пополам и в этом положении окончательно завязать. При такой упаковке вода внутрь мешка практически не просачивается. Подбирая непромокаемый мешок для упаковки спичек, следует помнить, что по своим размерам он должен быть значительно больше спичечной коробки, иначе вряд ли удастся надежно завязать горловину.

Все, до сих пор сказанное о хранении спичек, предполагает, что об этом вы позаботились еще дома, до выхода на «природу». А если все-таки этого не было сделано? Скажем, не успели или забыли (у настоящих путешественников такой случай невероятен, но с новичками это случается, несмотря на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек нужно как-то позаботиться в походе. Для этого нужно поинтересоваться, у кого из ваших сотоварищей есть какая-нибудь коробка, в которой, например, хранится аптечка или предметы для мелкого ремонта. Возможно, что туда удастся уложить и коробку спичек. (Можно освободить в коробке место, вынув что-то и положив в карман куртки, запасных брюк, в карман рюкзака и т. д.) Может быть, у кого-то из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил либо туалетные принадлежности, либо носовые платки, либо ещё что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не отсырели, туда смело можно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно завернуть спички в носовой платок, косынку, майку или что-нибудь подобное, положить в кружку и упрятать подальше в глубь рюкзака. Кружка при этом должна быть туго набита, чтобы спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы искать потом по всему рюкзаку. Можно на месте придумать много других способов. Важно только, чтобы спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине рюкзака и чтобы владелец рюкзака мог их быстро найти. На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. У неопытных людей, так называемых «детей асфальта», нередко бывает так, что спички засовываются в уже завязанный рюкзак куда попало, и, когда эти спички понадобятся, придется под дождем перетряхивать весь рюкзак.

Итак, иметь сухие спички — необходимое условие для разведения костра в дождь. Но этого еще недостаточно. Если дождь идет длительное время (осенью случается, что с короткими перерывами он может продолжаться два-три дня подряд), в лесу пропитывается влагой все — трава, хвоя, ветви деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут слегка влажными снаружи. Даже паутинка в этих условиях не загорается. За время горения растопки паутинка успевает лишь чуть-чуть подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, наконец, паутинка подсохнет настолько, что загорится. Но затем то же самое может повториться с более крупными ветками, которые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да слегка закоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь.

Чтобы не оказаться в подобном положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, — таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: разные путешественники отдают предпочтение тому или другому. Пожалуй, предпочтительнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас легко загораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же несколько неудобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в дальнейшем. Поэтому для разведения огня с помощью свечи от ее конца отрезают кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок из огня, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.

Такой способ разведения огня хорош, но трудно настаивать на том, что он лучший. В. К. Арсеньев, широко известный по книгам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целлулоид, а ведь он, конечно, мог бы воспользоваться и свечой.

Нельзя в качестве искусственной растопки применять взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, в частности порох, прежде всего опасны, а кроме того, неэффективны. Если даже удастся найти какой-то способ их применения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка настолько быстро, что дрова не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — попросту неэффективны. Облитые ими ветки загораются моментально, но гаснут тут же, как только бензин или спирт прогорят. А происходит это чрезвычайно быстро, так что ветки не успевают даже чуть-чуть подсохнуть.

Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки, паутинка могут оказаться влажными с поверхности, то тем более это относится к более толстым веткам. Чтобы они быстрее загорелись, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис. 29). Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, а на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже лучину.

Рис. 29. Разжигательные палочки.

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова — толщиной в руку и более, нужно сделать и на них по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше — расколоть каждое полено вдоль.

Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь ни был, и загораются достаточно легко.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. В сильный дождь некоторые из конструкций (например, «колодец») быстро заливает и вам остается лишь наблюдать печальную картину борьбы огня с водой. Надо постараться расположить дрова так, чтобы они сами себе служили крышей, защищающей от дождя. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует «таежный костер» второго типа, «три бревна», «шалашик», «таежный костер» третьего типа. «Таежный костер» второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья должны быть обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него нужны толстые бревна. Но в случае дождя можно использовать эту конструкцию, взяв сравнительно небольшие поленья. Огонь здесь защищен от дождя двумя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огонь сверху. «Таежный костер» третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождя, в особенности от косого. Только при большом количестве дров, одновременно укладываемых в костер, удается хорошо прикрыть огонь, чтобы его не доставал дождь. В «шалашике» эти дополнительные дрова располагаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся между его поленьями «окна», а в «таежном» — по бокам. Помимо того что эти дрова защищают огонь от дождя, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а затем поступают на их место. Такая система сама по себе довольно удобна, но требует повышенного расхода дров.

Как видим, работа с костром во время дождя имеет свою специфику на всех этапах, начиная с подготовки к разведению огня и заканчивая его поддержанием. В заключение необходимо сказать следующее. Не нужно торопиться при разведении костра под дождем. Это отнюдь не минутное дело. Нельзя пытаться ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в конечном итоге сэкономит время. Если надо развести огонь побыстрее, то пусть лучше кто-нибудь поможет костровому подготовить все, что нужно для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя. На повторные попытки развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую тщательную подготовку. Кстати, замечено, что многократное угасание костра удручающе действует на новичков. Черный шумящий под дождем лес кажется холодным и враждебным, появляется желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в них, не поев и не просушившись. В плохом настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь лишь теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой-второй попытки, несмотря на дождь, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и весело, все успевают просушить намокшие вещи, поужинать, у всех хорошее настроение.

 

Костровое хозяйство

Под костровым хозяйством подразумевают все то оборудование, которое используется с целью подвешивания над огнем посуды для варки пищи и для просушки вещей.

Наиболее распространенный и, пожалуй, универсальный тип очага — это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев — осины, ольхи. Вопреки распространенному мнению, можно изготовить рогульки и перекладину также из сухого дерева. Только в этом случае их надо делать потолще и вбивать подальше друг от друга так, чтобы огонь их не касался. Конечно, при мощном костре, какой, например, охотники разводят при ночевке на снегу без палатки, сухие рогульки и перекладины не годятся. Но ведь костры подобного типа поисковики почти не используют. Не годятся они и для нелепых «костров до небес», любимых новичками. Но такие костры и не надо разводить.

Выбирая рогульки для очага, не следует брать те, которые имеют равномерное разветвление вершинки: загоняя такую рогульку в землю, придется бить в середину разветвления и, скорее всего, она попросту расколется. Лучше выбрать рогульку с отходящим в сторону сучком. Забить такую рогульку не представляет никакого труда.

Очень часто новички, заготовляя рогульки, срубают начисто все сучки, кроме одного верхнего. Напрасно. Имеет смысл оставить еще один-два сучка ниже основной развилки, обрубив их так, чтобы на каждый из них тоже можно было положить перекладину. Это удобно для того, чтобы регулировать высоту подвески посуды над огнем. В этом случае рогульку можно сделать выше обычной, — рассчитав ее так, чтобы перекладина лежала не на самом верхнем, а на среднем сучке. Тогда у дежурных всегда будет возможность по желанию поднять или, наоборот, опустить перекладину. Например, когда приготовление пищи подходит к концу, обычно надо уменьшить жар, и это легко сделать, подняв перекладину на верхнюю развилину. Конечно, этого можно добиться и другими способами — сдвигая посуду в сторону или регулируя пламя костра, но изменить высоту перекладины проще всего. С другой стороны, бывает иногда нужно и опустить перекладину, например, когда ветер начинает временами задувать костер и относить пламя в сторону или когда дров маловато и дежурные предпочитают довести пищу до готовности на углях. Обычно почему-то считают, что перекладина над костром всегда должна лежать строго горизонтально. Найти же такие две рогульки, чтобы все их развилки точно соответствовали одна другой, конечно, трудно. Но к этому и не надо стремиться. Ничего страшного не произойдет, если какое-то время перекладина будет лежать немного наклонно; важно только, чтобы посуда не съезжала при этом в одну сторону. Разумеется, те две развилки, которые будут основными, надо расположить на одном уровне. За этим надо следить, когда рогульки забивают в землю.

Бывает, что надо повесить над костром только одну посудину, например, когда просто хотят вскипятить чай на привале. Тогда можно обойтись одной рогулькой вместо двух. При этом шест, на который вешается посуда, одним концом закрепляется на земле. Это можно сделать разными способами. Можно, заострив конец, с силой воткнуть шест наклонно в землю и потом немного пригнуть, чтобы он лег на рогульку. Можно закрепить его конец под лежащим бревном, корнями пня, каким-нибудь камнем. Конечно, далеко не всегда подходящее бревно, пень или камень найдутся на месте бивака. Но обычно дежурный, если он знает, что можно, приготовляя пищу, обойтись одной посудиной, приглядывает место для бивака так, чтобы нечто подобное там было. Если же ничего подходящего нет, то можно закрепить конец шеста в земле, вырубив маленькую рогульку и вбив ее развилкой вниз. Обычно для этого можно использовать обрубленные ветви и сучья, оставшиеся после изготовления главной рогульки. Вряд ли следует использовать для этой цели рюкзак. Он слишком мал, чтобы надежно удерживать шест с кастрюлей воды на конце, а главное — даже на коротком биваке почти всегда бывает необходимо несколько раз залезть в рюкзак. Отсюда вероятность опрокинуть весь очаг или вылить часть воды в костер. И уж совсем недопустимо использовать рюкзак вместо основной рогульки. После этого, скорее всего, придется навсегда проститься с этим рюкзаком.

Иногда приходится оборудовать стоянку на каменистой почве, в которую не удается надежно забить рогульки или колья. Если при этом есть под руками крупные камни, то можно соорудить очаг из них, уложив два камня примерно одинаковой величины на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы они служили опорой для посудины. Найти такие камни обычно бывает нетрудно, но только для одной посудины. Подобрать два камня так, чтобы на них можно было установить два или три ведра, кастрюли или котелка, бывает очень сложно. В этом случае можно устроить очаг на двух связанных треногах, положив на них сверху перекладину. Веревка для этого почти всегда найдется в любой группе. В крайнем случае можно вынуть ее из горловин у двух рюкзаков. Если тренога стоит неустойчиво, то основания у жердей можно укрепить, подложив туда крупные камни.

Не рекомендуется использовать для очага отдельную треногу, разводя под ней огонь. Прежде всего, веревка, связывающая треногу, оказывается над огнем и может в конце концов перегореть. Можно, конечно, вместо веревки использовать проволоку, но она, как правило, может оказаться в группе лишь случайно. Неудобно и подвешивать посуду к такому очагу. Сколько-нибудь большой огонь развести нельзя — загораются основания жердей, образующих треногу. И, наконец, главное — больше одной посудины повесить над огнем в этом случае невозможно.

Все, что до сих пор было сказано о костровом хозяйстве, подразумевало использование подручных средств. Но в последние годы среди охотников, рыболовов и походников все большее распространение приобретают различные самодельные приспособления, которые нетрудно изготовить в любой слесарной мастерской (рис. 30). И это хорошо со всех точек зрения. Прежде всего, меньше приходится рубить деревьев. Правда, ольха и осина пока что считаются породами, не имеющими ценности, и вырубать колы и рогульки из них не возбраняется. Но уничтожение лесов, особенно вокруг больших городов, сейчас приобретает угрожающие размеры, и вполне вероятно, что через 10–15 лет нам придется беречь ольху и осину так, как мы сейчас бережем березу.

Самодельные костровые приспособления хороши и с более утилитарной точки зрения: они экономят время при разбивке бивака.

Что же представляют собой эти приспособления? Самое простое из них — металлические рогули, рассчитанные на ввинчивание или забивание в деревянный кол. А найти подходящий кол в лесу гораздо проще, чем деревянную рогульку.

Очень удобным приспособлением оказались металлические крючки для подвешивания посуды. Если надо снять котелок или кастрюлю с огня, можно легко сделать это, не снимая перекладины с висящей на ней остальной посудой. С помощью крючков легко менять высоту подвешивания посуды над огнем. Если нужно ее опустить, дежурный просто цепляет лишний крючок, а при необходимости поднять — убирает его.

Рис. 30. Самодельные приспособления для приготовления пищи на костре.

Многие кладоискатели пользуются в походе таганками различных типов, но среди них нет конструкций, получивших всеобщее признание. Некоторые из таких таганков показаны на рисунке 30. Зато все большую популярность начинает завоевывать металлический трос для подвешивания посуды, который приспособлен для натягивания между деревьями (рис. 31). Он, действительно, очень удобен тем, что избавляет от необходимости что-либо искать и вырубать. Вынул его из рюкзака, закрепил на деревьях — и можно подвешивать на крюках посуду. Этот трос должен быть достаточно длинным (6–8 м), чтобы его можно было растянуть между далеко стоящими друг от друга деревьями. Разводить костер между близко растущими деревьями, как уже было сказано, не следует.

Рис. 31. Приспособление для подвешивания котелка между деревьями.

Можно использовать и укороченный трос (длиной 2–3 м). Тогда к петлям на его концах надо привязать веревки и уже их прикреплять к деревьям. Правда, к использованию троса, как, впрочем, почти любого снаряжения, надо привыкнуть. В особенности это касается двух моментов. Когда на трос вешают посуду, он под ее тяжестью прогибается и посуда оказывается несколько ниже, чем предполагалось. Поэтому в первые два-три раза использования троса в походе, его приходится по несколько раз перетягивать, регулируя высоту подвески посуды над огнем. Но умение на глаз выбрать нужную высоту троса приходит очень быстро. Во всяком случае, не дольше, чем умение подбирать рогульки подходящей высоты и толщины.

Второй момент, требующий привычки к тросу, заключается в следующем. Очаг, сделанный из подручных средств, как было описано ранее, по своим размерам лишь немного превосходит костер. Во всяком случае, весь он находится в поле зрения одновременно с костром. Трос же натянут на большую длину, и поэтому видна только средняя часть троса с висящей посудой. Остальная его часть заметна хуже, а ночью и вообще не видна. Поэтому во время суеты у костра люди сначала довольно часто натыкаются на натянутый трос, особенно те из них, кто много раз имел дело с очагом из двух рогулек и привык спокойно ходить вокруг костра. Чтобы быстрее привыкнуть к натянутому тросу, можно повесить на нем в стороне от костра какие-нибудь светлые предметы — носовой платок, косынку, кусок газеты и т. п. Если ничего подходящего нет под руками, можно использовать для этих целей несколько веток.

Кроме того, натянутый трос надо учитывать и при планировке лагеря. Скажем, обычный очаг из двух рогулек можно с одинаковым успехом расположить в центре или на краю лагеря. Некоторые предпочитают делать его даже посередине, чтобы костер был своеобразным центром бивака. Иначе обстоит дело с тросом. Трос, натянутый посередине лагеря, разрежет его на две части и будет все время мешать. Поэтому лучше натянуть его на краю лагеря, чтобы и палатки, и вещи, и люди находились по одну сторону от троса. Место по другую сторону от троса можно отвести для работы кострового и сложить там дрова, а можно и вообще не использовать.

 

Меры предосторожности

Хотя костер и считается первым другом человека, оказавшегося в лесу, однако, общаясь с этим другом, надо принимать некоторые меры предосторожности. К сожалению, люди это не всегда понимают. В первых походах, пока костер еще в диковинку, с ним обращаются осторожно. Потом к нему привыкают, и меры предосторожности начинают казаться чем-то ненужным: «Ничего не случится. Что я первый раз развожу костер, что ли?» Совершенно неправильное рассуждение.

Костер хранит потенциальную опасность, которая может не напоминать о себе настолько долго, что о ней забывают. Так вот, опытный полевик-поисковик отличается от новичка не тем, что он этой опасностью пренебрегает, а как раз наоборот — тем, что о ней помнит, а значит, и соблюдает меры предосторожности.

В чем же они заключаются? Самое первое, что должен запомнить каждый: покидая место бивака, следует обязательно залить костер. Не надо думать, что если дрова уже прогорели, если в кострище остались только тлеющие головешки да угли, то заливать его не обязательно. Эти головешки могут разгореться спустя много времени после ухода группы. Чтобы убедиться в этом, можно посоветовать как-нибудь проделать такой, эксперимент. Пусть дежурные попытаются утром развести костер, не пользуясь спичками, а, раздувая угольки, которые сохранились в золе костра со вчерашнего вечера. Если только ночью не шел дождь, это удастся сделать довольно быстро. Времени, потребуется не намного больше, чем на разжигание костра спичками. Конечно, далеко не всякий костер, оставленный незалитым, разгорится после ухода группы и не всякий разгоревшийся приведет к лесному пожару. И все-таки не будем забывать, что главной причиной страшных лесных пожаров были и остаются плохо загашенные костры. Поэтому надо взять за правило перед уходом заливать кострище. Ведь бивак почти всегда устраивается в месте, где есть вода. Правда, иногда за водой надо спуститься в лощину или терпеливо набирать ведро, черпая кружкой из маленького родника. Для того чтобы сварить обед, любой готов это сделать. А вот когда заходит речь о том, что надо залить костер, вдруг слышится: «Да ну, еще ходить… Итак ничего не сделается». Да, может быть, в этот раз ничего не сделается, и во второй раз тоже, и в десятый, и в сотый. Но когда-нибудь сделается, причем, может сделаться такое, что заставит горько пожалеть о том, чего вернуть нельзя.

Конечно, для всякого правила есть пределы целесообразного применения. Скажем, осенью, в слякотную погоду, во время дождя, вряд ли оставленный костер наделает бед. И все-таки, если есть хоть тень сомнения, надо принести воды и залить кострище, уходя с бивака.

Очень часто в справочниках и руководствах по туризму встречается требование окапывать костер канавкой, чтобы от него не загорелись трава, хвоя, листья, лежащие на земле. Такую рекомендацию следует считать весьма спорной. Прежде всего — чем окапывать? Окапывать топором — значит портить топор. Очень скоро он будет не пригоден для использования по основному назначению. Окапывать заостренными кольями или чем-нибудь подобным? Малоэффективно. Так можно процарапать много борозд на почве, а по-настоящему окопать костер не удастся. Не случайно в практике окапывание костра не прижилось, хотя настоятельные советы делать это кочуют из одного справочника в другой.

Конечно, лучше окопать костер, если оказалась под рукой лопата. Скажем, ее взяли с собой для выполнения каких-нибудь краеведческих заданий или группа остановилась на обед возле дома лесника. Но нести лопату с собой специально ради окапывания костра обременительно. Кстати сказать, окапывание не очень эффективно. Сухие листья и хвою, которые могут загореться, можно просто отгрести в сторону, траву — или вырвать, или, если нет ветра, дать ей прогореть по периметру кострища, а потом быстро затоптать. Ну, а от летящих искр или угольков, которыми иногда «стреляет» костер, окапывание не спасает. Одним словом, практика показывает, что без окапывания вполне можно обойтись, если соблюдать все другие меры предосторожности.

Никогда не следует разводить огонь непосредственно под деревьями. На деревьях, особенно хвойных, есть чему загореться. Да и корни деревьев легко повредить. Обычно походники избегают располагать костер вблизи деревьев, но, например, в дождь это искушение бывает достаточно велико.

 

Съедобные растения

Многие растения можно использовать в пищу. Такое полезное дополнение к столу может осуществляться, за некоторым расхождением в сроках, связанных с широтным положением местности и климатическими условиями, с мая по октябрь. Основная опасное, связанная с использованием в пищу дикорастущих растений, связана с плохим знанием этих растений, поэтому, чтобы полностью избежать риска случайного пищевого отравления, нужно использовать в пищу только хорошо известные сборщикам виды, а для расширения списка таковых — познакомиться с ботаническим описанием неизвестных вам растений или проконсультироваться со специалистом.

Время сбора листьев, черешков, стеблей и побегов для употребления в пищу регламентируется кулинарными и тактическими соображениями: зеленые части растений хороши, пока они не огрубели, но чаще всего их удается собирать тогда, когда можно выкроить немного свободного времени.

Клубни, корни, луковицы наиболее питательны ранней весной, до начала вегетации, и осенью, в период отмирания зеленой части растений.

Хвою и листья вечнозеленых растений, заболонь деревьев, слоевища морских водорослей и лишайников можно заготавливать круглый год.

Вот несколько видов, которые я не могу не порекомендовать вам, так как они рекомендуются во всех практических пособиях по выживанию в экстремальных ситуациях и действительно стоят того, чтобы потратить время на их сбор.

Папоротник-орляк очень широко распространен по всей лесной зоне умеренных широт и часто встречается в виде сплошных зарослей. В мае-июне, когда побеги папоротника только появляются, их можно заготовить много и достаточно быстро. Заготавливаются стебли пока они легко ломаются, не оставляя на месте излома тянущихся жестких волокон. Орляк легко можно отличить от прочих папоротников: его сочные на вид побеги растут поодиночке, не имеют грубых чешуек на стебле покрытом тонким серебристым пушком.

Орляк, в отличие от других видов папоротника, произрастает на сухих песчаных почвах, место сбора молодых побегов можно обнаружить по прошлогодним высохшим листьям. Собранный папоротник можно употреблять в пищу, отварив пять минут в солоноватой воде, а затем поджарив на масле.

Достойную замену огородным овощам, в качестве суповых заправок, могут составить: лебеда, марь, крапива, борщевик и сныть, которые легко можно собрать и заквасить впрок.

Кишечницы. Во всех морях, а также в полусоленой и пресной воде, встречаются представители зеленых водорослей — виды кишечницы, растущие массивами, плавающими на поверхности воды. Слоевища у них — в виде узких трубочек или широких и узких лент. Они пригодны для приготовления супов, салатов и соусов.

Морской салат, растущий в прибрежной зоне, с тонкими, иногда очень длинными слоевищами со складчатым краем, которые легко отрываются и плавают в виде зеленых лоскутков, является хорошим салатом.

Кодиум — с бархатистыми, толстыми, цилиндрическими ветвистыми, слегка слизистыми слоевищами; различные его виды, распространенные в наших южных морях и в Японском море, пригодны для салатов.

Морская капуста. Сахарная морская капуста, широко распространенная в северных морях, имеет плоское, мясистое, листообразное с зубчатым краем, темно-зеленое, очень длинное слоевище. В сухом виде эта водоросль покрывается налетом сахара. Ее измельчают и варят с рыбой или мясом, употребляют также на супы, салаты и разные приправы, делают из нее даже муку для лапши и печенья. Морская капуста пальчатая имеет слоевище пальчато-надрезанное и используется так же, как предыдущая. Морская капуста японская, распространенная в восточных морях и имеющая плотное, кожистое, листообразное слоевище, слабо слизистое, длиной до 5 м и шириной 32–36 см, отличается хорошим вкусом. Ее режут на мелкие кусочки, варят в сиропе или поджаривают с солью.

Родимения. В свежем виде годится на салаты; в вареном — на винегреты, супы и похлебку с молоком и маслом. В пищу также идут широкие клиновидные, вильчато-разветвленные, буро-пурпуровые слоевища и другой красной водоросли — родимении дланевидной, растущей в изобилии в наших северных морях.

Лишайники имеют лишь слоевище без стебля и листьев. Различают лишайники накипные — в виде корочки или накипи на камнях и коре деревьев, листовые — в виде листиков и кустистые — в виде разветвленных цилиндриков. В России произрастает около 2–3 тысяч лишайников, но из них в пищу употребляются лишь немногие.

Исландский лишайник (исландский, или олений, мох) распространен по всей России, растет на почве в сосновых борах, на дюнах, в тундре, на торфяных болотах и имеет вид ветвистых кустарников с листообразными лопастями; слоевище кожистое, сверху буроватое, снизу — светлее, с ямчатоуглубленными пятнами. Содержит лишайниковый крахмал (лихенин) и горькое вещество — цетрариновую кислоту (цетрарин), которая и придает лишайнику горький вкус. При вымачивании в нескольких водах в течение двух суток и прибавлении к воде соды, щелока, поташа, едкого калия, сухого натра цетрарин легко растворяется, и поэтому в количестве до 50 % исландский мох можно прибавлять к муке для выпечки хлеба.

Бородатый лишайник, или вислянка, свисающий с ветвей деревьев во влажных лесах серовато-зелеными длинными космами, внутри которых тянется крепкий осевой стержень, также всем известен; он пригоден в пищу в виде лишайниковой муки, добавляемой к ржаной или пшеничной муке в количестве до 50 %. Из одной лишайниковой муки хлеб приготовить нельзя, так как в ней нет клейкости.

Я боюсь, что если я остановлюсь на перечислении видов съедобных растений, то, скорее всего, вынужден буду сделать эту книгу двухтомной. Поэтому я просто рекомендую вам обратить свое внимание на существование данной проблемы и на то, что для получения более полной и емкой информации вам нужно обратиться к более специализированным изданиям.

 

Полевой лечебник

Вам, наверняка, придется столкнуться с неприятными обстоятельствами, связанными с различными нарушениями нормальной работы организма, вызванными различными заболеваниями и травмами. Хорошо, если в группе путешественников есть опытный медик; в противном случае оказание медицинской помощи проводится исходя исключительно из личного опыта, что не всегда приводит к положительному результату. И что же делать? Бросать все и бежать за помощью в места цивилизации? Какой может быть совет? Я затрудняюсь вам помочь чем-то конкретно, так как моя ошибка может вам стоить здоровья. Но вот что рекомендуют в большинстве пособий по туризму и системам выживания в экстремальных ситуациях.

Общие советы:

а) за медицинскую помощь в группе отвечает один человек, которому никто не перечит во время оказания первой помощи. Этот же человек отвечает за экспедиционную аптеку, за комплектацию индивидуальных аптечек и за навыки по оказанию экстренной помощи у всех членов экспедиции;

б) спиртосодержащие и сильнодействующие лекарства из экспедиционной аптеки находятся только в ведении санинструктора. На протяжении всего серьезного похода должен строго соблюдаться «сухой закон»: большинство травм и обострений хронических заболеваний происходит во время алкогольного опьянения или же после оного;

в) все профилактические распоряжения санинструктора доводятся до сведения членов группы в присутствии руководителя экспедиции или с его ведома;

г) во избежание осложнений юридического характера, санинструктор оказывает помощь только в рамках бытовой медицинской помощи и только в тех случаях, когда абсолютно уверен в безвредности проводимого лечения. В сложных случаях изыскиваются способы доставки больного к врачу;

д) следует учитывать, что одни и те же лекарства могут по-разному действовать на разных людей, не следует забывать спрашивать больного о возможной индивидуальной непереносимости тех или иных препаратов;

е) желательно, чтобы санинструктор прошел предварительную медицинскую подготовку под руководством опытного медика.

 

Алфавитный перечень болезней и повреждений

Приводимые ниже заболевания и травмы являются наиболее характерными для полевых условий. Не приводятся хронические заболевания членов поисковой группы, так как создание широкого медицинского справочника не есть задача данной книги. Если вы волей судеб стали счастливым обладателем какого-нибудь уникального заболевания, то вам самому более других известно, как справиться со своим недугом и советы вам не помогут. А если вы узнали о своей «одаренности» уже в поле, лесу или во время сплава по реке, то совет вам один и очень простой: молитесь и уповайте на Бога.

Ангина.

Признаки: озноб, повышение температуры тела, боли в горле, при глотании ощущение кома в горле, боли в суставах. Небные миндалины (гланды) отечны и увеличены. Покраснение при ангине обычно ограничено миндалинами и прилегающими к ним небными дужками; иногда на них видны гнойные налеты в виде точек, полос или отдельных пятен, что говорит о тяжести заболевания.

Лечение: обильное витаминизированное питье, теплые полоскания слабым солевым или содовым растворами, полоскание антисептическими растворами. В случае очень высокой температуры — жаропонижающие препараты, сочетающиеся с таблеткой димедрола. При высокой температуре тела лекарства могут спровоцировать рвоту, поэтому их следует запивать небольшим количеством воды.

В качестве жаропонижающих средств — аспирин, пана-дол. В тяжелых случаях назначаются антибиотики, курсом не менее 5 дней: ампициллин по 0,5 г — 4 раза в день, или ампиокс по 0,5 г — 4 раза в день, или циплакс 0,25 г — 2 раза в день, или эритромицин по 0,2 г — 4 раза в день.

Из народных средств, используемых для лечения ангины, можно применить:

♦ жевание еловой или лиственничной смолы;

♦ свежий сок лука репчатого употребляют по чайной ложке 3–4 раза в день;

♦ для полоскания горла применяется густой отвар плодов черники. Для приготовления отвара необходимо 100 г сухих плодов залить 0,5 л воды и кипятить, пока количество воды не уменьшится до 0,3 л;

♦ при воспалении миндалин, слизистой оболочки рта и десен настой листьев шалфея лекарственного используют в виде полоскания. Для приготовления настоя 4 чайные ложки измельченных листьев заварить двумя стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить;

♦ полоскать горло слизистым настоем, приготовленным из корней алтея лекарственного: 1 часть корня на 20 частей холодной кипяченой воды;

♦ используется настойка 30 г травы зверобоя обыкновенного на 100 мл спирта или стакан водки. Принимать по 50 капель три раза в день после еды и 40 капель разводят в половине стакана воды для полоскания горла;

— натереть стакан свеклы столовой, влить столовую ложку уксуса, дать настояться. Сок с уксусом отжать, прополоскать им рот, горло и немного проглотить — 1–2 столовые ложки.

Этим простым средством некоторые вылечивают даже хроническую ангину (тонзиллит);

♦ полоскание, приготовленное из равных частей чистотела и ромашки аптечной, быстро излечивает флегмонозную ангину и полипы в носу;

♦ настой из 20 г (полная столовая ложка) календулы лекарственной на стакан кипятка используют для полоскания горла;

♦ горло прополаскивают настоем ромашки аптечной. Еще лучше готовить сбор из 3 частей ромашки и 2 частей цветов липы. 20 г сбора заваривают стаканом кипятка, настаивают 20 минут и используют для полоскания.

Аритмия сердца.

Проявляется в виде приступов учащенного сердцебиения (более сотни ударов в минуту), неправильного ритма сердцебиений и бывает вызвана заболеваниями сердца или нарушением водно-солевого баланса организма. Приступ аритмии может спровоцировать стенокардию и ряд других осложнений. Можно попытаться купировать приступ аритмии, попросив больного напрячь мышцы живота и «потужиться». Можно вызвать рвотный рефлекс: вложить 2 пальца в рот и надавливать на корень языка.

Дать больному двадцать капель корвалола или валокордина, дать таблетку нитроглицерина под язык; в течение 10 дней панангин — по 1 таблетке 3 раза в день, после еды.

Бессонница.

При сильном физическом или нервном переутомлении иногда возникает парадоксальная реакция: несмотря на сильную усталость, ночью человек не может заснуть. Если период напряженной работы уже позади, то можно принять какое-либо успокаивающее средство за час до сна, но увлекаться медикаментозным способом налаживания сна не следует. Можно за два часа да сна облиться холодной водой. Некоторым людям от бессонницы помогает вдыхание через нос паров валериановых капель. Можно попробовать в течение 5-10 минут помассировать мочки ушей большими и указательными пальцами рук. Для ускорения засыпания помогают настои корня валерианы, листьев душицы или чабреца.

Болевые приступы.

Боль как сигнал организма о неблагополучии помогает диагностировать основную причину болезненного явления, но, в то же время, боль может сама по себе провоцировать болезненное состояние, поэтому в большинстве случаев болевой синдром следует устранить.

Зубная боль чаще всего связана с наличием кариозных зубов, поэтому в полевых условиях нельзя устранить причину заболевания, а приходится довольствоваться устранением боли. Следует чаще полоскать полость рта теплым содовым раствором. Не нужно принимать большого количества анальгетиков, которые все-таки не так уж безвредны для организма. Лучше попробовать применить один из народных способов борьбы с зубной болью:

♦ полоскание полости рта водными настоями зверобоя, ромашки, шалфея или чабреца;

♦ на внутреннюю поверхность противоположного стороне больного зуба запястья наклеивается полоска перцового пластыря;

♦ остроту зубной боли снимают двадцать-тридцать приседаний;

♦ кусочек чеснока, завернутый в вату, неглубоко помещается в наружный слуховой проход на пятнадцать минут, а затем удаляется оттуда. Ухо — противоположное стороне больного зуба.

Боли в ушах. Чаще всего возникают в результате воспалительного процесса в наружном, внутреннем или среднем ухе и характеризуются повышением температуры, недомоганием, возникновением боли в ухе и некоторым снижением слуха.

При нажатии на ушную раковину и на козелок (костный бугор за ухом) боль усиливается. Если воспаление происходит в наружном слуховом проходе, то в него помещают марлевую турунду, смоченную 70 % этиловым спиртом (борным спиртом, спиртовой настойкой эвкалипта или календулы), на ухо накладывается согревающий водочный компресс. После вскрытия гнойника применяется промывание фурацилином в разведении 1:5000.

При более глубокой локализации воспалительного процесса требуется назначение антибиотиков, закапывание в нос 0,25 % левомицетиновых капель и нафтизина каждые 4–6 часов. Закапывание в ухо чистого подогретого спирта оказывает болеутоляющее и дезинфицирующее действие на 30–40 мин.

Боли головные. Вызываются различными болезненными состояниями, санитарный инструктор может оказать помощь только в нескольких частных случаях.

Головная боль при лихорадящих состояниях снимается простыми анальгетиками, т. к. в сложных составах часто присутствует кофеин, увеличивающий нагрузку на сердце.

Головные боли, вызванные сосудистой дистонией, не связаны с изменением артериального давления, поэтому лечатся, как и боли при мигрени. Провоцируют приступы переутомление, голод, эмоциональное перенапряжение. Приступу часто предшествует сонливость, общее недомогание, тяжесть в голове. Перед самым приступом больные иногда отмечают мелькание перед глазами, цветные круги или огненные точки. Болевой приступ часто сопровождается рвотой и длится от нескольких часов до 2–3 суток. Часто приступ проходит после глубокого ночного сна. Требуется обеспечить больному полный покой, горячие и холодные компрессы на голову, горчичники на шею. Боли иногда снимаются сложными анальгетиками — пенталгином или седалгином. Простые анальгетики (анальгин, аспирин) можно сочетать с успокаивающими препаратами (реланиум).

Из народных средств для лечения мигрени применяют различные эфирно-масличные растирания, наносимые на лоб и виски, прикладывание к голове листьев капусты или лопуха, вдыхание через нос аромата корней валерианы. Можно попытаться стянуть голову тугим платком или сделать мягкий массаж волосистой части головы.

Головные боли могут быть связаны и с изменением артериального давления (АД). Оно определяется при помощи тонометра, который желательно иметь санинструктору. В крайнем случае, можно попробовать использовать немедицинский способ измерения АД. Рука кладется ладонью вверх на стол, от локтевой ямки до кисти кладется линейка. Над линейкой, на нитке, подвешивается иголка острием вниз. Иголку на нитке начинают медленно перемещать от локтя в сторону кисти. Вести иголку нужно плавным движением, а острие иголки должно почти касаться линейки, лежащей на предплечье. На двух участках движения иголка начинает раскачиваться поперек линейки. Эти участки и есть верхняя и нижняя цифры АД. Несмотря на всю невероятность объяснения такого способа измерения АД, я неоднократно убеждался в точности показаний такого «прибора».

При головных болях, связанных с пониженным АД, больные отмечают тупую давящую боль различной локализации, иногда отмечается пульсирующая боль в висках. Больному следует выпить крепкий чай или кофе. Можно дать обезболивающие таблетки, содержащие в своем составе кофеин. При многодневном явлении пониженного АД у больного следует назначить растительные настойки, обладающие женьшенеподобным эффектом: настойка элеутерококка, настойка лимонника, настойка аралии и т. д. Принимать по 15–20 капель в раза в день до еды.

При повышении артериального давления головная боль обычно локализуется в затылочной области. Головная боль сопровождается давящими болями в области сердца или под левой лопаткой, неприятными ощущениями в руках и ногах.

При повышенном АД следует отстранить больного от физических работ — особенно тех, которые связаны с работой в наклонном состоянии. Нужно дать больному сосудорасширяющие средства: папаверин, дибазол, папазол или но-шпу по 1–2 таблетке. В тяжелых случаях, когда имеется значительное повышение АД (в полтора-два раза превышающие привычные цифры), следует дать больному мочегонные препараты (фуросемид или гипотиазид) — 1 таблетку, или дать одну таблетку аминазина. Сочетание аминазина и мочегонных средств возможно лишь в тяжелых случаях. После приема больным мочегонных средств в течение двух последующих дней ему следует назначить ас-паркам или панангин по 1 таблетке 3 раза в день после еды — для восполнения в организме запасов калия. Если во время приступа гипертонической болезни у больного наблюдается односторонняя потеря чувствительности тела, нарушение речи или появляется асимметрия лица, то следует немедленно дать больному таблетку эуфиллина и обеспечить строгий постельный режим, мочегонные средства, щадящую транспортировку в больницу.

ВНИМАНИЕ! Человеку, потерявшему сознание, никакие лекарства через рот давать нельзя!

Боли в области верхнего и среднего отделов позвоночника. Обычно возникают в результате раздражения периферических нервов, им предшествуют переохлаждение, физические перегрузки или неловкое резкое движение. Такие боли иногда путают с приступами стенокардии. Как правило, невралгию от стенокардии можно отличить по следующим признакам:

♦ боли при невралгии усиливаются при движении, и можно найти такое положение тела, когда боль исчезает;

♦ боли не снимаются нитроглицерином;

♦ боли носят постоянный или стреляющий характер.

При невралгиях вдоль позвоночного столба (на расстоянии 3–4 см в обе стороны от осевой линии позвоночника) пальцами можно нащупать болезненные точки, которые должны соответствовать пораженному позвонку. Эти точки можно смазать йодом или другими согревающими жидкостями или мазями. На область болезненного позвонка накладывается лечебный магнитньй пояс, как при радикулите, шерстяные вещи. Можно применять мази, содержащие змеиный и пчелиный яд, меновазин, муравьиный спирт. Муравьиный спирт в полевых условиях можно изготовить самому: для этого на дно бутылки помещается немного сахара, и бутылка кладется на муравейник. Когда бутылка наполнится муравьями, туда заливают 96 % спирт и настаивают несколько дней в теплом месте. Состояние больного могут облегчить анальгетики и поливитамины. Народные методы лечения невралгий будут рассмотрены в случае лечения радикулита.

Боли в области грудной клетки. Помимо невралгий, которые часто иррадиируют в область сердца, при болях такой локализации всегда можно подозревать такое опасное состояние, как приступ стенокардии. Мы уже рассматривали некоторые различия невралгических и стенокардических болей. Помимо сказанного, нужно добавить, что ишемические боли в сердце обычно возникают внезапно, на фоне физического или эмоционального напряжения, при резкой смене фазы отдыха фазой активности. Они, как правило, носят интенсивный характер, локализуются за грудиной, иногда в области сердца, отдают в левую руку или левую лопатку (изредка в правую), в нижнюю челюсть. Болевой приступ часто сопровождается холодным потом, беспокойством, страхом смерти. Точный диагноз ставится только с помощью электрокардиограммы, да и то лишь во время приступа. Боль при стенокардии терпеть нельзя — приступ, длящийся около получаса, приводит к необратимым изменениям в сердечной мышце. Санинструктор должен следить, чтобы у всех участников экспедиции среднего и пожилого возраста в индивидуальной аптечке были валидол и нитроглицерин — особенно если работы ведутся с большими нагрузками и в сложных климатических условиях. При возникновении приступа стенокардии больному следует незамедлительно дать под язык капсулу валидола; в случае отсутствия положительного результата в течение последующих двух минут (лекарство, положенное под язык, действует со скоростью действия внутривенной инъекции), следует дать таблетку нитроглицерина под язык. Нитроглицерин часто вызывает у человека головную боль; для смягчения побочного действия этого лекарства больному во время растворения под языком таблетки можно давать нюхать пары аммиака. Можно изготовить «сложные капли», растворив 2 таблетки нитроглицерина в смеси 40 капель корвалола и 10–20 мл воды. Такие капли будут действовать не столь стремительно, как действует таблетка нитроглицерина, помещенная под язык. Следует измерить больному АД; если оно повышено, нужно дать выпить 2 таблетки папаверина или 2 таблетки но-шпы. В качестве анальгетика и спазмолитика хорошо дать больному таблетку баралгина. Повторную дозу нитроглицерина, если приступ не снимается, следует дать через 15–20 минут, взяв, на всякий случай, таблетку из другой упаковки (нитроглицерин при неправильном хранении легко разлагается). Если приступ стенокардии затянулся и состояние больного ухудшается, санинструктор должен обеспечить больному строжайший постельный режим и бороться с болью при помощи анальгетиков в сочетании с успокаивающими средствами. Следует следить за АД; при резком падении АД нужно дать 20 капель кордиамина на сахар под язык.

Транспортировка больного в тяжелых случаях возможна только санитарной авиацией.

Боли в груди при неврозах сердца обычно не носят интенсивного характера и выражаются в форме покалывания, ноющей или тянущей боли. Такие боли обычно купируются валидолом или 20–30 каплями корвалола.

Боли в груди, связанные с кашлем или дыханием, сигнализируют о воспалительном процессе, затрагивающем дыхательную систему, если они не связаны с невралгией (см. выше) или травмой. Лечение в этом случае направлено на основное заболевание дыхательных путей или травмы.

Иногда возникают очень сильные боли в грудной клетке, возникающие при так называемом опоясывающем лишае, т. е. высыпании пузырьков по ходу межреберных нервов. До появления таких пузырьков на поверхности кожи диагностировать заболевание неопытному человеку практически невозможно. После появления пузырьков на поверхности кожи их подсушивают прижигающими жидкостями: зеленкой, йодом, крепким раствором марганцовки. Назначаются поливитамины, индометацин по 1 таблетке 3 раза в день.

Боли в области поясницы. Могут возникать по двум основным причинам: патологиями со стороны мочевыводящей системы и невралгиями, связанными с изменениями в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. В первом случае внезапное появление острых непрекращающихся болей, сопровождающихся позывами к мочеиспусканию и тошнотой, иррадиирующих в низ живота чаще всего говорит о так называемой почечной колике. Болевой приступ не зависит от положения тела. Такие боли можно снимать спазмолитиками: 2 таблетки но-шпы или 2 таблетки папаверина. При полной уверенности в отсутствии острых хирургических заболеваний брюшной полости (см. «Боли в животе») можно дать таблетку баралгина. Затянувшаяся почечная колика грозит больному возникновением опасных для жизни осложнений.

Ноющие боли в области поясницы постоянного характера, сопровождающиеся изменением количества и цвета (помутнение) мочи, при которых нарушается общее самочувствие и повышается температура тела, могут свидетельствовать об остром воспалении или же об обострении хронического заболевания почек. В таком случае основные лечебные мероприятия направляются на устранение воспалительного процесса. Назначается: бисептол 480 мг по 1–2 таблетки 2 раза в день или антибиотики (ампициллин) по 1 таблетке 4 раза в день, курсом 7-10 дней.

После любых приступов болей, связанных с воспалением мочевыводящих путей, желательна щадящая диета и трехдневный прием фурадонина по 1 таблетке 3 раза в день или бисептола (см. выше).

Боли в пояснице при пояснично-крестцовом радикулите отличаются от почечных колик по следующим признакам: боли иррадиируют по внутренней поверхности ноги в сторону пятки, мышцы поясничной области напряжены, боль не позволяет двигаться в полном объеме движения, больной стремится принять наиболее безболезненное положение тела. Основное правило при лечении радикулита в остром периоде — не оказывать на позвоночник грубого физического воздействия. В народе считается, что радикулит можно «вправить». Но только специалист, после тщательного обследования больного, может отважиться на такую манипуляцию. Радикулит не всегда поддается лечению и нередко полностью надолго обездвиживает человека. Лучше всего это заболевание предупреждать при помощи специальной гимнастики, сна на жестком ложе и правильного подхода к тяжелым физическим работам. При слабых проявлениях радикулита помогают растирания поясницы разогревающими мазями, постановка перцового пластыря, йодные сетки, ношение магнитного пояса или овчинного воротника на пояснице. Внутрь следует принимать поливитамины и противовоспалительные средства (индометацин — по 1 таблетке 3 раза в день после еды). Облегчает состояние больного и висение «на турнике», когда больной опирается на какую-либо перекладину в течение нескольких минут плечевым поясом, оставляя нижнюю часть тела без опоры. В народной медицине для лечения радикулита используют следующие травы: листья хрена, листья ревеня, припарки из стеблей сабельника болотного, настойку жгучего красного перца в качестве растирания, растирание муравьиным спиртом (см. «Боли в области грудного шейного отдела позвоночника»).

Боли в животе. Самыми опасными и коварными для здоровья больного являются приступы острых болей, не связанных с отхождением газов или появлением жидкого стула при расстройстве желудочно-кишечного тракта. Существует целый комплекс воспалительных процессов органов брюшной полости, которые объединяются термином «острый живот» и требуют немедленного осмотра больного хирургом. Примером тому является приступ острого аппендицита. При подобных заболеваниях запрещается давать больному обезболивающие средства, можно лишь давать спазмолитики — но-шпу — или желудочные таблетки (без анальгетиков!). Бального следует срочно вывезти в больницу, т. к. при таких заболеваниях счет иногда идет на часы. Все заболевания, объединенные понятием «острый живот», дают симптомы раздражения брюшины, которые санинструктор должен уметь определять на практике, так как по книге научить этому очень сложно. Из наиболее простых способов определения симптомов раздражения брюшины можно отметить следующие: боли в животе, возникающие при ходьбе; во время ощупывания живота боль усиливается в момент, когда пальцы отрываются от поверхности живота больного; боли в животе возникают при скользящем касании поверхности живота больного, лежащего на спине. Во время транспортировки нужно следить за общим состоянием больного.

Боли в животе, связанные с функциональным расстройством желудочно-кишечного тракта, обычно имеют ноющий постоянный характер или острый приступообразный — в тех случаях, когда в кишечнике происходит бурный процесс образования газов. Боли в области желудка чаще всего вызываются приемом продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка или едких веществ. В левом подреберье отмечаются ноющие боли, чувство распирания, отрыжка, тошнота, рвота. Следует помнить, что в случае скрытого желудочного кровотечения, кровь, выделяемая с калом, изменяет свой цвет — стул будет иметь дегтеобразный вид. Обычный гастрит требует для своего лечения в первую очередь голодную диету на сутки-двое: кроме подслащенного чая, больному в это время лучше всего ничего не давать. С 3-го дня можно давать больному каши, вареные на воде, с 4-го дня — бульоны. Переход к нормальной пище осуществляется через неделю. Для уменьшения болезненных явлений давать внутрь желудочные таблетки по 1 штуке 2–3 раза в день или бесалол — по 1 таблетке 2 раза в день. При мучительной тошноте — церукал по 1 таблетке 2–3 раза в день. Из народных способов лечения гастрита могу порекомендовать следующие:

♦ столовая ложка порошка березового гриба чаги настаивается в течение 10–12 часов в термосе, залитом литром крутого кипятка. Принимать по 100 г настоя 3 раза в день;

♦ водный настой измельченного корня валерианы (10 г корня на стакан кипятка) принимают полстакана 2 раза в день;

♦ свежеотжатый сок сырого картофеля из одной истертой картофелины перед каждой едой.

Боли связанные с расстройством кишечника в результате приема недоброкачественной пищи, лечатся примерно так же, как и гастрит. В случае повышения температуры тела и возникновения поноса следует изменить тактику оказания доврачебной помощи (см. «Пищевые отравления» и «Понос»).

Внезапно возникшие боли в правом подреберье, сопровождающиеся рвотой, если они не дают симптомов раздражения брюшины, чаще всего говорят о возникновении печеночной колики. Такие боли можно снимать только спазмолитиками — 2 таблетки но-шпы или 2 таблетки папаверина.

Ноющие боли в правом подреберье часто возникают в результате обострения хронического холецистита или заболеваний печени. Следует внимательно следить за цветом кожи, глазных белков и мочи больного. В случае появления шафранно-желтого оттенка кожи и мочи можно предположить возникновение желтухи, которая в полевых условиях не лечится.

Боли в области заднего прохода могут быть вызваны острым воспалительным процессом, связанным с наличием у больного геморроидальных узлов. Иногда у больных геморроем возникают различные гнойные образования вокруг ануса, характеризующиеся, помимо болей, ознобом, повышением температуры тела и общим недомоганием. Больному следует назначить бисептол 480 по 1 таблетке 2 раза в день или антибиотики по схеме. В случае дальнейшего развития гнойного процесса следует изыскивать способы доставки больного в хирургическое отделение.

Обострение хронического геморроя характеризуется болями после дефекации, выделением небольшого количества крови с калом, зудом в районе ануса. Для снятия обострения требуется соблюдение щадящей диеты, нормализация стула, использование в гигиенических целях только мягкой туалетной бумаги, обмывание ануса после каждой дефекации. Облегчают состояние применение свечей с экстрактом красавки и теплые сидячие ванночки.

Народная медицина советует лечить геморрой следующими методами, рекомендованными П. Сидоровым:

♦ из сырого картофеля вырезать свечу и вставить в задний проход (если сильно сушит, то предварительно обмакнуть свечу в мед). Противопоказано использование сильно проросших и позеленевших клубней;

♦ на геморроидальные шишки накладываются осиновые листья на 2 часа. Если это вызывает беспокойство, то листья снимают и подмываются. Через 1–2 дня повторить процедуру;

♦ 2–3 столовые ложки ромашки аптечной заварить стаканом кипятка, настоять в течение часа в хорошо закрытой посуде, процедить. Используют для наружных промываний;

♦ две чайные ложки сухой травы горца почечуйного («геморройная трава») на 0,5 литра воды, кипятить на малом огне 15 минут, настоять 2 часа, процедить. Принимать полстакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды;

♦ столовую ложку измельченной травы зверобоя продырявленного залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, процедить. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день;

♦ из зрелых ягод рябины красной отжать сок. Пить по 75—100 г сока 3 раза в день, запивая холодной водой (комнатной температуры). Можно добавить мед или сахар. Если пить сок свежей рябины продолжительное время, то залечивается даже внутренний геморрой;

♦ две чайные ложки измельченной травы хвоща полевого заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить глотками в течение дня (при кровотечениях);

♦ две чайные ложки измельченного корня одуванчика лекарственного залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 часов. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день перед едой;

♦ столовую ложку сухих листьев крапивы двудомной залить стаканом кипятка, кипятить 10 минут на слабом огне, остудить, процедить. Принимать по столовой ложке 5 раз в день.

В случае обильного кровотечения необходим холод, покой и скорейшая эвакуация.

Боли внизу живота, связанные с появлением частого мочеиспускания, болезненных позывов к мочеиспусканию, изменением цвета мочи (становится мутной), говорят о воспалении мочевыводящих путей и лечатся подобно воспалительному процессу в почках. Если воспаление началось внезапным приступом, можно предположить, что начали выходить камни из мочевого пузыря. В этом случае в первую очередь нужно давать больному спазмолитики — но-шпу или папаверин по 2 таблетке 3 раза в день. После удачного прохождения камня в течение 2–3 дней назначается фурадонин, по 0,1 г 3 раза в день, или этазол, по 0,5 г 4 раза в день. В случае, если задержка мочи несмотря на действие спазмолитиков, не проходит, требуется срочная эвакуация больного.

Боли в суставах. Возникают в результате ряда заболеваний, связанных с инфекционными процессами или нарушением обмена веществ в организме. Оказание помощи сводится к приему противовоспалительных препаратов (индометацин) и местным тепловым процедурам. Народная медицина дает следующие советы для лечения суставов:

♦ березовые листья пропаривают и разминают, затем на 2–4 часа прикладывают к больному суставу, закрепляют марлевой повязкой, а сверху — пленкой. Курс лечения продолжается 7-10 дней;

♦ ошпаренные кипятком листья крапивы привязывают к больному суставу или делают компрессы из водного настоя крапивных листьев (1:10);

♦ отваром ягод можжевельника (1:10) делают припарки на больные суставы.

Вывихи.

Вывихи происходят из-за резкого движения или падения. Для вывиха характерна боль, невозможность движения в суставе, заметное изменение формы сустава. Вывихи иногда сопровождаются внутрисуставными переломами, поэтому неквалифицированная помощь может привести к инвалидности больного. Допускается только вправление так называемого привычного вывиха, о котором пострадавший обычно хорошо осведомлен. Помощь при вывихе заключается в фиксации конечности в положении вывиха, обезболивании анальгетиками и доставке в травматологический пункт. После вправления вывиха фиксирующая повязка на пострадавшем суставе носится не менее десяти дней.

Кровотечения.

Кровотечения из раны. Травмы с повреждением кожного покрова и мягких тканей сопровождаются кровотечением. При артериальном кровотечении (ранения крупного артериального сосуда) из раны толчкообразно, пульсирующей струей, бьет кровь ярко-красного (алого) цвета. Венозная кровь отличается темно-красным цветом и изливается из раны (при повреждении крупной вены) непрерывной струей. При капиллярном кровотечении, когда кровоточат мельчайшие сосуды, кровь не идет струёй, а сочится из раневой поверхности. Практически в условиях похода всякое кровотечение является смешанным.

Чтобы остановить артериальное кровотечение, нужно быстро зажать пальцами кровоточащую артерию выше места ранения (ближе к сердцу). При ранении кисти, предплечья или нижней половины плеча кровотечение останавливают, прижав плечевую артерию к плечевой кости и поднимая вверх всю конечность.

Артериальное кровотечение на ноге останавливают, прижав артерию большими пальцами обеих рук к лобковой кости в паховой области.

Прижимание пальцем раны — временная, до наложения жгута, мера. Жгут накладывают только на конечности: при повреждении руки — на нижнюю или верхнюю треть плеча, при повреждении ноги — на верхнюю половину бедра. Под жгут следует подложить подкладку из марли, тонкой одежды и др.

В походных условиях в качестве жгута можно использовать эластичный бинт, поясной ремень или веревку.

Жгут нельзя держать наложенным более 1–1,5 часов, так как конечность ниже перетянутого места может омертветь!

Если обстоятельства заставляют до врачебной помощи держать жгут дольше, то рекомендуется снять его, несильно прижимая рану, а через несколько минут наложить снова, не допуская, однако, большой потери крови.

Признаком правильного наложения жгута является остановка кровотечения, побеление конечности, исчезновение пульса ниже места наложения жгута. Венозное кровотечение останавливается наложением давящей повязки на рану и приданием возвышенного положения раненой конечности.

Для остановки кровотечения из носа следует наложить холод на переносицу больного и попросить его плотно зажать кровоточащую ноздрю на 3–5 минут. Если кровь при этой манипуляции станет проникать в глотку, то следует из марли изготовить тонкую ленту, смочить ее растительным маслом и при помощи неметаллической палочки (деревянной, пластмассовой) плотно затампонировать кровоточащую ноздрю. Иногда носовые кровотечения могут быть опасны для жизни больного.

Кашель.

Кашель возникает в результате раздражения слизистой оболочки дыхательных, путей. При кашле лечение должно быть направлено на основное заболевание, но сухой приступообразный кашель приносит мучения больному. Такой кашель можно лечить глаувентом (по 1 таблетке 2–3 раза в день). Для смягчения кашля применяются различные отхаркивающие препараты, на спину ставятся горчичники, делаются паровые содовые ингаляции.

Самыми доступными отхаркивающими средствами являются растительные препараты: девясил, душица, мать-и-мачеха, подорожник, фиалка и др. Хороший отхаркивающий эффект оказывают содовые таблетки с экстрактом термопсиса.

Насморк.

Насморк в первые дни возникновения можно попытаться вылечить физиотерапевтическими процедурами — как теплом, так и холодом: парение ног в горячей воде, ношение шерстяных носков с порошком горчицы, натирание больших пальцев ног вьетнамским бальзамом.

Сто лет назад в журнале «Русская медицина» печатался следующий способ избавления от насморка за двое суток: утром и перед сном мыть ноги до коленей водой со льдом, а затем досуха растирать полотенцем.

В течение трех дней насморка можно использовать сосудосужающие капли: нафтизин, санорин, галазолин. В последующем лучше пользоваться масляными каплями или мазями от насморка. Можно промывать нос слабым содовым раствором, нюхать порошок цветов лабазника.

Ожоги.

При ожогах первой степени наблюдается зуд, боль, покраснение и припухание кожи. Образование пузырей с прозрачной жидкостью — признак ожога второй степени. При ожогах третьей степени происходит омертвение (обугливание) кожных участков и глубоколежащих тканей с последующим образованием язв.

Основная мера предупреждения солнечного ожога — строгое соблюдение правил приема солнечных ванн.

На большой высоте в высокогорных районах, чтобы избежать ожогов губ и слизистой оболочки носа, лицо необходимо покрывать марлевой маской или смазывать специальной мазью.

При ожогах первой и второй степени на обожженное место накладывают примочки или смазывают его крепким раствором марганцовокислого калия. В дальнейшем следует наложить повязку с синтомициновой эмульсией или пенициллиновой мазью.

Отравления.

Отравления могут вызываться самыми различными веществами или недоброкачественными продуктами. Несмотря на то, что каждый вид отравления требует специфической медицинской помощи, основное правило при оказании первой помощи — вывести яд из организма. Для этого при первых признаках отравления следует дать больному выпить 1–2 литра содового раствора или же слабого раствора марганцовки, затем вызвать у больного рвоту. После очищения желудка больной должен принять солевое слабительное (сернокислую магнезию). Больному следует обеспечить покой и тепло. При нарушении сердечной деятельности и падении АД следует дать 20 капель кордиамина.

Обмороки.

Обмороки — это временная потеря сознания, при этом лицо пострадавшего бледнеет, на лбу выступает пот. Пульс — слабый, дыхание — поверхностное. Если пульс, дыхание и сердцебиение у внезапно потерявшего сознание больного отсутствуют, нужно немедленно приступать к закрытому массажу сердца и искусственному дыханию «рот — в рот». Чтобы вывести человека из обморока, нужно приподнять ему ноги, ослабить ворот рубашки и поясной ремень, поднести к носу вату с нашатырным спиртом, натереть виски нашатырным спиртом. Для приведения больного в чувство можно применить точечный массаж:

♦ по несколько раз надавите на кончики пальцев у основания ногтей;

— возьмитесь за мизинец и резкими движениями сжимайте, массируя таким образом палец от основания к ногтю, сверху и снизу, одновременно и справа, и слева;

♦ после этого такими же сильными резкими движениями промассируйте большой палец;

♦ тремя пальцами, сложенными в щепотку, сделайте несколько вращающих движений в центре бугра ладони около большого пальца левой руки;

♦ возьмите человека за мочки ушей и несколько раз сильно сдавите.

Переломы.

Переломы костей относятся к тяжелым повреждениям. Они могут быть закрытыми — когда кожа не повреждена, и открытыми — когда целостность кожи нарушена, и из раны торчат концы сломанной кости.

Закрытый перелом сопровождается резкой болью, обширным кровоподтеком и припухлостью, полной невозможностью движения сломанной конечностью или ненормальной ее подвижностью (в необычном месте, там, где нет сустава) и деформацией кости.

Первая помощь при закрытом переломе — зафиксировать поврежденную конечность. Для этого нужно наложить шину (дощечка или палочки). Шину надо накладывать так, чтобы исключить возможность движения в суставах выше и ниже места перелома. Например, при переломе лучевой кости предплечья шину следует наложить так, чтобы исключить движения в локтевом и лучезапястном суставах.

При открытом переломе в случае сильного кровотечения на конечность накладывают жгут, а на область перелома — стерильную повязку и после этого — шину, которую фиксируют подручными средствами. После наложения шины пострадавшего доставляют к врачу.

Понос.

Понос возникает при различных заболеваниях или отравлениях. В результате длительного поноса происходит обезвоживание организма, что, в свою очередь, приводит к серьезным осложнениям. При поносе, вызванном кишечными расстройствами, следует назначить больному:

1. Средства, препятствующие обезвоживанию и обессоливанию организма (регидрон или цитроглюкосолон по 1 чайной ложке на полстакана воды через 15–30 мин).

2. Тетрациклин по 1 таблетке 3 раза в день в течение 5 дней.

3. Следует провести дезинфекцию личных вещей больного.

Простудные заболевания, сопровождающиеся кашлем, насморком, ознобом.

Лучше всего лечить эти заболевания народными способами, особенно в первые дни. Вот некоторые из них, рекомендованные П. Сидоровым:

♦ используются ветки малины, которые можно собирать круглый год. Рецепт простой: столовую ложку мелконарезанных стеблей заливают стаканом кипятка, кипятят 10–20 минут, настаивают около двух часов. Пить небольшими глотками, но часто, в течение дня;

♦ чайную ложку (с верхом) измельченных листьев смородины черной заварить 200 мл кипятка. Настоять, укутав, 3–4 часа, процедить. Пить по полстакана 4–5 раз в день;

♦ головку лука средних размеров очистить, натереть на мелкой терке, залить 250 мл кипящего молока. Хорошо размешать и настоять 10 минут. Пить небольшими глотками;

♦ цветы липы, ягоды малины (1:1). Столовую ложку смеси заварить 200 мл кипятка. Настоять, укутав, в течение часа, процедить. Принимать по полстакана 3–4 раза в день;

♦ листья или весенние ветви черной смородины, цветы липы (в пропорции 1:1). Щепотку смеси заварить 500 мл кипятка. Кипятить 5 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Отвар пить, как чай, по стакану 3–4 раза в день;

♦ десять граммов (одна столовая ложка) почек сосны помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доливают кипяченой водой до 200 мл. Принимают по полстакана два-три раза в день после еды как отхаркивающее и дезинфицирующее средство.

Потертости и мозоли.

Чтобы избежать их, следует пользоваться разношенной обувью, без неровностей и складок внутри. Носки должны быть из мягкого материала, по размеру, без узлов, заплат, грубой штопки. Надо постоянно следить за чистотой обуви и носков.

Обнаружив признаки потертости (покраснение кожи, ее болезненность), необходимо заклеить поврежденный участок кожи липким пластырем, подогнать обувь, отремонтировать инвентарь.

Если мозоль уже образовалась, то, вскрыв пузырь, надо наложить тугую повязку с синтомициновой эмульсией. Перед вскрытием пузыря кожу в области поражения и ножницы следует обработать спиртом, одеколоном или йодом.

Повязка должна быть компактной, чтобы не было новых мозолей. При наминах нужно устранить причину их возникновения и дать ноге отдохнуть.

Растяжение связок.

Особенно часто растяжение связок происходит в голеностопном суставе (подворачивается стопа) и в суставах кисти. Признаки растяжения: резкая боль, особенно в первый момент, быстро образующаяся припухлость, кровоподтек, ограничение и болезненность движений в суставе.

Первая помощь: полный покой, возвышенное положение пострадавшей конечности, холодные примочки или лед. При растяжении связок голеностопного сустава рекомендуется 8-образная повязка на сустав (как уже говорилось выше, очень тугие повязки накладывать нельзя) или иммобилизация его с помощью шины.

Раны.

Поверхностные раны очищаются пинцетом от кусков одежды и крупных загрязнений. Промывать раны не следует, чтобы не занести поверхностные загрязнения в глубь раны. Края раны обрабатываются настойкой йода, и на нее накладывается асептическая повязка. При ранениях грудной клетки прежде всего требуется наложить воздухонепроницаемую повязку; для этого поверх стерильной салфетки наклеивается лейкопластырь, полностью перекрывающий марлю. Все пострадавшие, имеющие открытые ранения тела, головы, шеи или имеющие обширные или глубокие раны, эвакуируются после наложения стерильных повязок и остановки кровотечения.

Нагноившиеся раны лечатся бальзамом Вишневского или 10 % раствором поваренной соли.

Солнечный и тепловой удары.

Солнечный удар — результат прямого воздействия на головной мозг лучей солнца (преимущественно инфракрасных). Симптомы: головная боль, резкое покраснение кожи лица, головокружение, учащение пульса, в тяжелых случаях — удушье, рвота, судороги, обморок, потеря сознания. Тепловой удар — результат общего перегревания организма; нередко сочетается с солнечным ударом.

Средство предупреждения солнечного и теплового ударов — защита головы соломенной шляпой или любым другим предметом от прямого воздействия солнечных лучей.

При тепловом или солнечном ударе пострадавшего надо перенести в тень, придать ему полусидячее положение, освободить грудь от стесняющей одежды, смочить грудь и голову холодной водой, дать прохладное питье, сердечные средства. В случае необходимости можно применить искусственное дыхание.

Ушибы.

Это механическое повреждение тканей без нарушений целости кожи. В зависимости от силы удара и места ушиба такие повреждения можно подразделить на небольшие, не нарушающие основные функции организма, и тяжелые обширные ушибы, являющиеся опасными для жизни (ушиб головы, живота с повреждением внутренних органов, сердца). Небольшие ушибы лечатся первые двое суток холодом и покоем, впоследствии применяются компрессы, тепло, разогревающие мази, массаж. Тяжелые ушибы требуют срочной эвакуации больного.

Укусы ядовитых змей.

Укусы ядовитых змей чрезвычайно опасны, поэтому от быстроты и правильности оказания первой помощи зависит не только здоровье, но иногда и жизнь пострадавшего.

При укусе ядовитой змеи не следует впадать в панику. Нужно усадить пострадавшего на пне, камне или просто на земле, продезинфицировать лезвие ножа или безопасной бритвы спиртом, одеколоном, йодом и смазать любой дезинфицирующей жидкостью место укуса. Через две розовые точки (следы проникновения зубов) сделать крестообразные разрезы длиной 0,5 см и глубиной 0,3 см. Затем на расстоянии 3 см выше укуса наложить нетугой жгут из свернутого платка или тесемки. Далее приступить к отсасыванию из ранки крови вместе с ядом. Надо смело отсасывать содержимое ранки (если нет во рту ссадин), сплевывая каждый раз слюну. Опасение, что при этом можно всосать яд через трещины слизистой оболочки ротовой полости, необоснованно: яд, разбавленный во рту слюной, быстро сплевывается. Отсасывать яд надо не менее 15–20 минут.

Не следует затягивать жгут слишком туго и держать его долго.

Наиболее действенное средство — противоядная сыворотка.

Больного нужно уложить в постель, дать ему горячий чай или кофе. Укушенную конечность лучше держать чуть ниже уровня тела. После оказания первой помощи нужно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

 

Полевая аптечка

В вашу аптечку может входить больше или меньше лекарств, чем будет описано ниже. Можете тащить в своем рюкзаке филиал местной аптеки. Вы можете взять с собой только перевязочный комплект, ампулу ледокаина, пару таблеток левомицетина, тюбик стрептоцидной мази или вообще ничего не брать. Дело ваше. В данном разделе просто приведен некоторый перечень лекарств, с описанием их применения и показания к применению, а вам самостоятельно решать, что брать, а без чего вы можете смело обойтись.

Если кто-то из членов вашей группы страдает какими-то хроническими заболеваниями, то о медикаментах для себя он должен побеспокоиться сам.

АЛЛОХОЛ.

Фармакологическое действие. Желчегонное средство.

Показания к применению. Хронические гепатиты, холангиты, холециститы, привычный запор.

Способ применения и дозы. Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка; острая и подострая дистрофия печени; необходима осторожность при механической желтухе.

Необходимое количество в походе: 40 таблеток.

АНАЛЬГИН.

Фармакологическое действие. Анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство.

Применение. При лихорадочных состояниях, ревматизме, хорее, болях различного происхождения и др. по 0,1–1 г 2–3 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых внутрь — 1 г, суточная — 3 г.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток.

АНДИПАЛ.

Состав: анальгин 0,25 г, дибазол 0,02 г, папаверин гидрохлорид 0,02 г, фенобарбитал 0,02 г.

Применение. Как болеутоляющее, сосудорасширяющее и спазмолитическое средство по 1 таблетке 2–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 10 таблеток.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА.

Фармакологическое действие. Имеет важное значение для жизнедеятельности организма. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров, образования стероидных гормонов, синтеза коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям.

Показания к применению. Авитаминоз и гиповитаминоз C (профилактика и лечение). Геморрагические диатезы. Кровотечения (носовые, легочные, печеночные, маточные и др.). Инфекционные заболевания. Интоксикации. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ахилия, язвенная болезнь, энтероколиты). Повышенная физическая и умственная нагрузка.

Способ применения и дозы. Для профилактики внутрь 0,05-0,1 г 1 раз в сутки взрослым. Для лечения взрослым 0,05-0,1 г 3–5 раз в день. Разовая доза — не выше 0,2 г, суточная — 0,5 г.

Противопоказания. Тромбофлебиты. Склонность к тромбозам.

Необходимое количество в походе: 50 г.

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА.

Фармакологическое действие. Оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие.

Применение. При артритах, артралгиях, невралгиях, миалгиях, головных болях, мигренях по 0,25-1 г после еды 3–4 раза в день.

Побочные явления. Аллергические реакции, при длительном применении — анемия, возможно ульцерогенное действие.

Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток.

БАРАЛГИН.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное спазмолитическое и болеутоляющее действие.

Показания к применению. Спазмы гладкой мускулатуры, особенно почечная колика, спазмы мочеточников, тенезмы мочевого пузыря, печеночная колика, спазмы желудка и кишечника.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1–2 таблетки 3 раза в день, в тяжелых случаях — внутривенно (медленно) 5 мл.

Побочные явления. Возможны аллергические реакции, при длительном применении — гранулоцитопения (требует отмены препарата).

Необходимое количество в походе: 10 таблеток.

БИСЕПТОЛ (480 г).

Фармакологическое действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. По спектру действия сравним с ампициллином, левомицетином и препаратами тетрациклина.

Показания к применению. Инфекции верхних дыхательных путей, бронхиты, пневмония, абсцесс легкого, гнойный плеврит, инфекции мочевыводящих путей, гнойные менингиты, брюшной тиф, энтериты, гнойные инфекции кожи, инфицированные раны.

Способ применения и дозы. Внутрь по 2 таблетки 2 раза в день после еды. При лечении свыше 14 дней назначают по 1 таблетке 2 раза в день после еды. В исключительно тяжелых случаях назначают по 3 таблетки 2 раза в день. Для детей дозы уменьшаются соответственно возрасту.

Побочные явления. Возможны рвота, аллергические реакции.

Противопоказания. Нарушения функции печени и почек, беременность, повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток.

БОРНАЯ КИСЛОТА В ПОРОШКЕ.

Необходимое количество в походе: 100 г.

ВАЗЛИНОВОЕ МАСЛО.

Необходимое количество в походе: 30 г.

ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ.

Фармакологическое действие. Препараты валерианы уменьшают возбудимость центральной нервной системы и оказывают спазмолитическое действие.

Показания к применению. Повышенная нервная возбудимость, бессонница, неврозы сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток (по 0,02 г).

ВАЛИДОЛ.

Фармакологическое действие. Оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему и обладает рефлекторным сосудорасширяющим действием.

Показания к применению. Стенокардия, неврозы, истерия; морская болезнь (в качестве противорвотного).

Способ применения и дозы. Сублингвально по 0,06 г или 4–5 капель раствора на кусочек сахара.

Необходимое количество в походе: 60 таблеток.

ВИПРОСАЛ.

Состав: яд гюрзы сухой 16 МЕ, 0,9 % изотонический раствор натрия хлорида 8 г, эмульгатор № 1 8 г, парафин твердый 3 г, вазелин 7 г, камфора 3 г, масло пихтовое 3 г, глицерин 2 г, кислота салициловая 1 г, вода дистиллированная 65 г.

Фармакологическое действие. Болеутоляющее и противовоспалительное средство.

Применение. Наружно в виде растираний при ревматических болях, невралгии, ишиасе, люмбаго и др.

Побочные явления. Возможны кожные аллергические реакции.

Необходимое количество в походе: 1 упаковка.

ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГУБКА.

Приготовлена из плазмы человека с добавлением хлорида кальция и аминокапроновой кислоты.

Фармакологическое действие. Гемостатическое средство; способствует механической закупорке кровоточащих сосудов.

Применение. Местно для остановки кровотечений из костей, мышц, некрупных сосудов.

Необходимое количество в походе: 5 упаковок.

ГЛАУВЕНТ.

Фармакологическое действие. Подавляет кашлевой центр и оказывает спазмолитическое действие. Не оказывает наркотического действия.

Показания к применению. Как противокашлевое средство при бронхитах, бронхиальной астме, бронхоэктазии и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04 г 2–3 раза в день.

Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся обильной мокротой.

Необходимое количество в походе: 30 таблеток.

«ДЕНТА» КАПЛИ.

Состав: хлоралгидрата 33,3 г, камфора 33,3 г, спирт этиловый 95 % до 100 мл.

Применение. Как болеутоляющее средство при зубной боли, по 2–3 капли на ватке на больной зуб.

Необходимое количество в походе: 1 флакон.

ДИМЕДРОЛ.

Фармакологическое действие. Оказывает противогистаминное, холинолитическое и седативное действие.

Показания к применению. Аллергические заболевания (крапивница, сенная лихорадка, аллергический конъюнктивит, отек Квинке и др.), хорея, синдром Меньера, в качестве успокаивающего и снотворного средства.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,025-0,05 г 1–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 30 таблеток.

ДИТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГЛАЗНАЯ МАЗЬ.

Фармакологическое действие. Активна в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, возбудителей орнитоза, трахомы и некоторых простейших.

При местном применении (в течение 48–72 часов) оказывает пролонгированное действие, не обладает местнораздражающими свойствами. Всасывается через неповрежденные кожные покровы и конъюнктиву глаза. Малотоксична, не обладает кумулятивным свойством.

Показания к применению. Трахома, эпидемические конъюнктивиты и другие инфекционные заболевания глаз, вызванные чувствительными к тетрациклину возбудителями.

Способ применения и дозы. Закладывают за нижнее и верхнее веко больного 0,2–0,3 г мази через 2–3 дня. Курс лечения трахомы — от 2 до 5 месяцев.

Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

Необходимое количество в походе: 2 тубы.

ЖЕЛУДОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ КРАСАВКИ.

Состав: экстракт красавки 0,01 г, экстракт полыни 0,012 г, экстракт валерианы 0,015 г.

Применение. При заболеваниях желудка, сопровождающихся болями, по 1 таблетке 2–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 40 таблеток.

ЙОД.

Применение. Наружно в виде 5 % спиртового раствора как антисептическое, раздражающее и отвлекающее средство.

Необходимое количество в походе: 4 флакона по 5-10 мл.

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ.

Применение. В качестве антисептического средства для промывания ран, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, полоскания рта и горла, наружно — в виде водных растворов.

Необходимое количество в походе: 4 упаковки по 1 г.

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ПО ВИШНЕВСКОМУ.

Синоним: мазь Вишневского.

Состав: деготь 3 г, ксероформ 3 г, масло касторовое 94 г.

Применение. В качестве антисептического средства при лечении ран, язв.

Необходимое количество в походе: 1 флакон.

КОРДИАМИН.

Фармакологическое действие. Стимулятор центральной нервной системы, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры.

Показания к применению. Нарушение сердечной деятельности, сердечная слабость и ослабление дыхания при инфекционных заболеваниях и в период выздоровления, при шоке, асфиксии, отравлениях и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 20–30 капель.

Высшие дозы: внутрь разовая —60 капель, суточная — 180 капель, парентерально разовая — 2 мл, суточная — 6 мл.

Необходимое количество в походе: 1 флакон.

ЛЕВОМИЦЕТИН.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микробов, риккетсий, спирохет и некоторых крупных вирусов; действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам.

Легко всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в крови отмечается через 2–4 ч и держится в течение 4–5 ч. Быстро выводится и не накапливается в организме даже при длительном применении.

Показания к применению. Брюшной тиф и паратиф, дизентерия, бруцеллез, туляремия, коклюш, пневмония, гонорея, трахома, пситтакоз и другие инфекционные заболевания.

Способ применения и дозы. Внутрь за 20–30 мин. до еды по 0,25-0,75 г 3–4 раза в сутки, разовая доза для детей от 3 до 8 лет — 0,15-0,2 г, старше 8 лет — 0,2–0,3 г 3–4 раза в сутки. Курс лечения продолжается 7-10 дней. При упорной рвоте препарат назначают в свечах, дозу при этом увеличивают в 1,5 раза.

Побочные явления. Диспепсические явления, раздражение слизистой оболочки полости рта и зева, кожные сыпи, дерматиты, изменения со стороны крови (лейкопения или агранулоцитоз, апластическая или гипопластическая анемия); при длительном применении — грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.

Противопоказания. Псориаз, экзема, грибковые заболевания, повышенная чувствительность к препарату.

Необходимое количество в походе: 40 таблеток.

ЛИБЕКСИН.

Фармакологическое действие. Противокашлевое и бронхорасширяющее средство; не оказывает наркотического действия.

Показания к применению. Заболевания, сопровождающиеся кашлем (бронхит, бронхиальная астма, эмфизема и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,1–0,2 г 3–4 раза в день.

Противопоказания. Заболевания, сопровождающиеся обильным выделением мокроты.

Необходимое количество в походе: 20 таблеток.

ЛОРИНДЕН.

Применение. При нейродермитах, дерматозах, экземах наружно в виде мази (тонкий слой наносят на пораженные участки кожи 1–2 раза в день) в течение 1–2 недель.

Необходимое количество в походе: 1 туба.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ

Применение. Как слабительное внутрь (на ночь или натощак за полчаса до еды 10–30 г), как желчегонное по 1 столовой ложке 20–25 % раствора; при отравлениях препарат используют в виде 1 % раствора для промывания желудка.

Необходимое количество в походе: 50 г.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ.

Необходимое количество в походе: 20 ампул (по 1 мл).

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ.

Применение. В качестве антацидного средства при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях, сопровождающихся ацидозом (диабет и др.) внутрь по 0,5–1,5 г на прием; для полосканий, промываний и ингаляций при насморке, конъюнктивитах, стоматитах, ларингитах и др. в виде 0,5–2% раствора.

Необходимое количество в походе: 200 г.

НИТРОГЛИЦЕРИН.

Фармакологическое действие. Расширяет кровеносные сосуды (преимущественно коронарные артерии и сосуды мозга), расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей и других органов.

Показания к применению. Для купирования приступов стенокардии; иногда при дискинезии желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы. По 1 таблетке (или 1–2 капли 0,5–1% раствора) сублингвально.

Побочные явления. Шум в ушах, головная боль, головокружение, коллапс.

Противопоказания. Глаукома, повышенное внутричерепное давление, нарушение мозгового кровообращения. Нитроглицерин назначают с осторожностью при выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга.

НО-ШПА.

Фармакологическое действие. Оказывает выраженное спазмолитическое действие.

Показания к применению. Спазм желудка и кишечника, спастические запоры, приступы желчно-и почечнокаменной болезни, стенокардия.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,04—0,08 г 2–3 раза в день; внутривенно (медленно) 2–4 мл 2 % раствора, при необходимости внутриартериально (облитерирующий эндартериит).

Побочные явления. Головокружение, сердцебиение, потливость, чувство жара, аллергический дерматит.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток.

ОЛЕТЕТРИН.

Фармакологическое действие. Обладает широким спектром антимикробного действия. Один из его компонентов — тетрациклин — действует на грамотрицательные и грамположительные микробы, риккетсии, крупные вирусы и некоторые простейшие, наличие в препарате олеандомицина определяет его активность в отношении ряда грамположительных микроорганизмов.

Не обладает кумулятивным свойством. Хорошо всасывается, быстро создавая терапевтические концентрации в тканях и жидкостях организма. Малотоксичен.

Показания к применению. Очаговая и крупозная пневмония, катар верхних дыхательных путей, бронхоэктатическая болезнь, отит, различные септические процессы, рожистое воспаление, ангина, гнойный менингит, инфекции мочеполового тракта, гонорея, туляремия, бруцеллез.

Способ применения и дозы. Внутрь в течение 5-14 дней по 250 мг 4–6 раз в сутки.

Побочные явления. Тошнота, рвота, стоматит, аллергические сыпи.

Противопоказания. Нарушения функции печени; с осторожностью применять больным с повышенной индивидуальной чувствительностью к тетрациклину и олеандомицину.

Необходимое количество в походе: 50 таблеток.

ПАПАЗОЛ.

Состав: дибазол 0,03 г, папаверина гидрохлорид 0,03 г.

Применение. При гипертонической болезни и стенокардии по 1 таблетке 2–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 20 таблеток.

ПАРАЦЕТАМОЛ.

Фармакологическое действие. Обладает жаропонижающим, болеутоляющим и противовоспалительным свойствами.

Применение. При невралгиях, головных болях, воспалительных процессах по 0,2–0,4 г 2–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 20 таблеток.

ПЕНТАЛГИН.

Состав: амидопирин 0,3 г, анальгин 0,3 г, кофеин-бензонат натрия 0,05 г, фенобарбитал 0,01 г, кодеин 0,015 г.

Применение. Как анальгезирующее и жаропонижающее средство по 1 таблетке на прием.

Необходимое количество в походе: 10 таблеток.

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ.

Применение. Как обезболивающее средство при радикулитах, невралгиях, миозитах, люмбаго и т. п.

Необходимое количество в походе: 10 штук.

ТАВЕГИЛ.

Фармакологическое действие. Антигистаминный препарат пролонгированного действия. Не вызывает седативного эффекта.

Показания к применению. Аллергические заболевания (вазомоторный ринит, крапивница, аллергические дерматозы и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,001 г 2 раза в день. При необходимости суточную дозу увеличивают до 0,004 г. Детям в возрасте от 6 до 12 лет дают по 0,0005-0,001 г 2 раза в день.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность у водителей транспорта.

Необходимое количество в походе: 20 таблеток.

ФТАЛАЗОЛ.

Фармакологическое действие. Сульфаниламидный препарат.

Показания к применению. Дизентерия, колиты, гастроэнтериты.

Способ применения и дозы. Внутрь по 1 г 4–6 раз в сутки в течение 5–7 дней. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 2 г, суточная — 7 г.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к сульфаниламидным препаратам.

Необходимое количество в походе: 30 таблеток.

ФУРАЦИЛИН.

Фармакологическое действие. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению. Гнойно-воспалительные процессы, раневая инфекция, бактериальная дизентерия.

Способ применения и дозы. При гнойно-воспалительных процессах наружно в виде водного раствора (1:5000), спиртового раствора (1:1500) и 0,2 % мази. При острой бактериальной дизентерии назначают внутрь после еды по 0,1 г 4–5 раз в сутки в течение 5–6 дней. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая — 0,1 г, суточная — 0,5 г.

Необходимое количество в походе: 10 г.

ЭРИТРОМИЦИН.

Фармакологическое действие. Активен в отношении стафилококков, стрептококков, гонококков, менингококков, дифтерийной и столбнячной палочек, анаэробов и вирусов группы пситтакоза и трахомы. Быстро всасывается в кровь; не оказывает кумулятивного действия. Малотоксичен.

Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами (пневмонии различной этиологии; бронхоэктатическая болезнь, скарлатина, тонзиллит, сепсис, гнойные отиты), раневые инфекции, гнойничковые поражения кожи, ожоги II и III степени, инфекции слизистой оболочки глаз, трахома и др.

Способ применения и дозы. Внутрь по 0,25-0,5 г 4–6 раз в сутки за 1–1,5 ч до еды. Местно применяют в виде 1 % мази.

Побочные явления. Могут появиться тошнота, рвота, понос и аллергические реакции.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату и тяжелые нарушения функции печени.

Необходимое количество в походе: 40 таблеток.

ЦЕРУКАЛ.

Показания. При тошноте и рвоте различной этиологии.

Способ применения и дозы. Внутрь до еды по 1–2 таблетки 2–3 раза в день.

Необходимое количество в походе: 10 таблеток.

ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ.

Необходимое количество в походе: 20 штук.

САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ.

Необходимое количество в походе: 2 упаковки.

ВАТА ВИСКОЗНАЯ.

Необходимое количество в походе: 2 упаковки по 200 г.

ПАКЕТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ.

Необходимое количество в походе: 10 упаковок.

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ.

Необходимое количество в походе: 1 штука.

ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ.

Необходимое количество в походе: 2 штуки.

НОЖНИЦЫ.

Необходимое количество в походе: 1 штука.

СКАЛЬПЕЛЬ.

Необходимое количество в походе: 1 штука.

ПИПЕТКИ.

Необходимое количество в походе: 4 штуки.

ТЕРМОМЕТР.

Необходимое количество в походе: 2 штуки.

СПИРТ МЕДИЦИНСКИЙ (96 %).

Необходимое количество в походе: 400 мл.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ.

Необходимое количество в походе: 4 упаковки.

 

Блокнот кладоискателя

Гробница св. Петра

Католическая церковь пребывала в трауре: 10 февраля 1939 года скончался папа Пий XI. В огромном нефе собора Петра в Риме собрались тысячи верующих; в едином скорбном порыве они возносили молитвы за упокой души усопшего понтифика, слившиеся в один громкий плач.

В это же самое время в крипте, как раз под нефом собора — это место издревле известно как «Ватиканское подземелье», — куда редко ступала нога человека, вовсю кипела работа. Сосредоточенные и молчаливые, рабочие выкорчевывали мраморные плиты из пола подземелья. Они копали у южной стены, соблюдая крайнюю осторожность. Вдруг они остановились. Прокопав вглубь сантиметров двадцать, их заступы снова наткнулись на плиты. Больше того: за стеной, под которой велись раскопки, обнаружилась довольно просторная ниша — на протяжении веков туда, видимо, сваливали всякий мусор.

Рабочие призадумались: они прекрасно знали, что собор святого Петра стоит на сваях, вбитых в рыхлый грунт. Стоило ли продолжать раскопки? Но что привело га в подземелье Ватикана, тем более в такой день?

Ответ был простой: они исполняли волю покойного папы. Накануне траурной церемонии было вскрыто завещание Пия XI, написанное его собственной рукой. Перед смертью папа завещал, чтобы его похоронили у южной стены древнего подземелья, рядом с Пием Х, и как можно ближе к «исповедальне» святого Петра — то есть, рядом с тем местом, где, если верить традиции, находилась гробница первого из спутников Иисуса. В настоящее время над этим местом в полу собора прямо перед алтарем проделано «окошечко», огороженное стойками.

И вот «каменщики» почему-то прекратили работу… Рядом с ними стоял священник и внимательно разглядывал мусор, который рабочие выгребали лопатами на поверхность. Священника этого звали Людвиг Кас. Он был немец, профессор, доктор теологии и истории церкви. Уроженец Тира, он покинул Германию в 1933 году и поселился в Риме. Когда-то Пий XI поручил ему обследовать подземелье под собором святого Петра. В течение нескольких лет его преподобие Кас пядь за пядью исследовал это подземелье, долгие века служившие кладбищем для истинных праведников. Так его преподобие Кас обнаружил саркофаги римского префекта, преданного земле в 359 году, и немецкого императора Оттона I, гробницу папы Адриана IV, выходца из Англии, и шведской королевы Кристины…

Все они когда-то возжелали обрести вечный покой в том месте, где, по их убеждению, были скрыты мощи апостола Петра, того самого Симона, рыбака из Галиллеи, которого однажды учитель нарек «камнем» и сказал, что на камне этом он возведет свою церковь.

Просторная ниша, обнаруженная под полом подземелья, навела всех на смелую мысль: что, если это и есть усыпалница святого Петра? Ведь, согласно древней традиции, именно здесь, под собором, под плитой, закрывающей вход в «исповедальню», покоились мощи апостола. Согласно традиции… Сколько исторических гипотез было построено на ее основе! К сожалению, одних только гипотез, так как никаких доказательств, что тело святого Петра-великомученика было предано земле именно здесь, историки не имели.

Тайна гробницы апостола Петра владела помыслами кардинала Пачелли на протяжении всей его жизни. В самом начале нынешнего века, будучи юным аббатом, он посещал лекции по библейской археологии его преосвященства Дюшена, и уже тогда, говорят, поставил перед собой великую цель — объяснить, откуда столько поколений христиан черпают свою веру, и доказать, что их вера куда более тверда, нежели гипотезы ученых-историков.

Вот почему кардинал Пачелли с таким вниманием отнесся к сообщению его преподобия Каса. Когда конклав избрал его папой и нарек Пием XII, он спустился в подземелье собора святого Петра, чтобы собственными глазами взглянуть на священную плиту — вход в «исповедальню». Это было 28 июня 1939 года, в канун праздника святого Петра. Новоизбранный понтифик много размышлял, прежде чем принять окончательное решение. После долгих раздумий он отдал распоряжение, о котором все его предшественники боялись и помыслить, — он повелел начать раскопки под собором, где, по его твердому убеждению, должна была находиться гробница Первоверховного Апостола.

Жером Каркопино, виднейший специалист в области античной истории, сравнивал решение святого отца о проведении раскопок в подземелье собора Святого Петра с постановлением папы Льва XIII, открывшим ученым доступ к ватиканским архивам, которые прежде всегда хранились за семью печатями. Но гробница святого Петра — совсем иное дело: ее поиски были сопряжены с большим риском! По словам Каркопино, решение Пия XII было удивительно смелым, но, с чисто практической точки зрения, его не следовало принимать. С одной стороны, археологов ожидали сложности технического порядка. Раскопки требовали величайшей осторожности, так как еще в 1822 году, когда возле «исповедальни» устанавливали мраморный памятник Пию VI, автором которого был Капова, обнаружили, что дренажные работы могут повлечь за собой нарушение хрупкого равновесия всего сооружения. К каким мерам предосторожности тогда только не прибегали.

Но все это казалось пустяком по сравнению с самым главным риском — а что, если раскопки покажут, что святой Петр никогда не был в Ватикане? Что, если в результате поисков обнаружатся доказательства, начисто опровергающие священную традицию?

Досадные пробелы в библейском повествовании позволили некатолическим толкователям отрицать тот факт, что Петр в конце концов остановился в Риме. Сопоставив, однако, некоторые события и указания, молено предположить, что Петр побывал в Понте, Вифинии, Кападокии и Македонии. В середине II века епископ Дионисий Коринфский утверждай, что его церковь была основана Петром и Павлом. Из Коринфа Петр, должно быть, и отправился в Рим. Но можно ли на основании всего этого полагать, что Петр был похоронен именно в Риме, притом в строго определенном месте?

Согласно некоторым утверждениям, гробница эта должна была находиться в Ватикане. Но почему именно там? Один священник по имени Гай, живший в Риме во второй половине II века, писал — его свидетельство дошло до нас, — что «трофеи» Петра остались в Ватикане, а «трофеи» Павла были преданы земле у дороги в Остию. Сегодня толкователи единодушно признают, что слово «трофеи» (по-гречески «тропайон», а по-латыни «тропэум»), означает «то, что осталось от мучеников». Такие видные ученые, как Ренан и Гиньебер, долгое время считали, что слово «трофей» означает «памятник». О возникновении самой традиции, окончательно сложившейся и неизменной, упоминается уже в гораздо более поздних документах. Согласно этой традиции, святой Петр был казнен в цирке Нерона, неподалеку от Корнелийской дороги. Развалины цирка были обнаружены рядом с тем местом, где ныне стоит собор святого Петра в Ватикане. Из этой же традиции мы узнаем, что святого Петра казнили вместе со святым Павлом (или с разницей в один день) в июне 61 года. Однако, поскольку Павел являлся гражданином Рима, его обезглавили, а Петра, как простого иудейского странника, распяли на кресте. Смиренный Петр был распят головой вниз, в отличие от своего учителя. Допустим, что первые христиане не смогли «принять» тело Петра после его смерти. Положим, что им ничего не оставалось, как только почитать место его казни — или какое-то другое место, расположенное рядом — и что они просто поставили ему памятник, то есть, по Гаю, «трофей» — в том смысле; какой в это слово вкладывал Ренан. В таком случае в ходе раскопок археологи вместо гробницы святого Петра вполне могли наткнуться на какую-нибудь стеллу или колонну, которой было отмечено место казни апостола.

Во-вторых, что не менее серьезно, гробница апостола, если бы археологи ее все же обнаружили, могла оказаться пустой. Дело в том, что в эпоху раннего средневековья Рим подвергался постоянным нашествиям. А Ватикан находился за пределами Аврелианской стены и был подвержен разрушениям больше. Плиты, на которые «каменщики» наткнулись во время раскопок в подземелье Ватикана на 20-сантиметровой глубине, оказались ничем иным, как полом первой базилики, воздвигнутой Константином еще в начале IV века. Как известно, этот император положил конец гонениям на христиан и установил в Римской империи свободу вероисповедания. В знак терпимости к христианам и в память о святом Петре Константин решил возвести большой храм. Если верить традиции, алтарь новой базилики стоял как раз над гробницей апостола.

Прошло десять столетий. В XVI–XVII веках базилика Константина была разрушена и на ее месте воздвигли собор — тот, что сохранился до наших дней. Новый, более крупный алтарь, поставили наместо прежнего, и в полу, прямо перед ним, прорубили «окошечко» — «исповедальню», через которое верующие могли обратиться взором к гробнице святого Петра, сокрытой глубоко под землей.

Комиссия, назначенная папой, тотчас же принялась за работу Но началась война. Целых 4 года сотрясала она мир. Однако в Ватикане, этом оазисе, обойденном войной, ученые и «каменщики» упорно продолжали свое рисковое дело. Раскопки велись в общей сложности 10 лет…

В январе 1952 года был опубликован «Отчет о раскопках, проводившихся в соборе Святого Петра в Риме беспрерывно с 1939 по 1949 годы», тиражом 1500 пронумерованных экземпляров. Это был труд в 2 томах: первый том включал в себя 278 страниц текста и 209 иллюстраций и схем, с предисловием его преподобия Каса; второй том состоял из 109 иллюстраций, причем, 103 из них были изготовлены фототипическим способом.

Удивительное открытие сделали исследователи. Сначала наткнулись на один мавзолей, а потом и на другие. Все они стояли в ряд, образуя своего рода подземную анфиладу, напоминающую настоящую улицу. Под ударами заступов и лопат из тьмы возник целый некрополь — несколько десятков великолепных мавзолеев и захоронений поскромнее в виде глиняных саркофагов и каменных склепов с навесами… Мало-помалу удалось определить очертания и площадь кладбища: то был самый крупный древнеримский некрополь из всех, какие когда-либо раскапывали археологи. Некрополь этот находился как раз под нефом собора.

На стенах можно было разобрать какие-то надписи, которые, как легко догадаться, главным образом и заинтересовали ученых. Из надписей явствовало, что мавзолей предназначался в основном для язычников, и лишь в некоторых из гробниц покоился прах христиан. Стало быть, правоверных хоронили здесь еще на заре христианства, и задолго до того, как Константин велел выстроить на этом месте храм. Выходит, некоторые христиане сами выбрали это языческое кладбище в качестве своего последнего пристанища, предпочтя его пещерам, где покоились одни только их собратья. Но для этого нужна была очень серьезная причина: может быть, часть правоверных хотела обрести вечный покой рядом с мощами святого, к которому были устремлены все их помыслы — рядом с Первоверховным Апостолом, рядом с Петром.

Ученые определили время сооружения мавзолеев и склепов в этой части кладбища и узнали их историю. По мере приближения к огороженному пространству, число захоронений возрастало, а в непосредственной близости могилы обступали его сплошным кольцом. Еще до 161 года, когда на престол взошел Марк Аврелий, как явствует из надписей на камнях, вокруг таинственной могилы было возведено дополнительное ограждение — «красная стена» высотой 2,5 м, толщиной 60 см и длиной 7 м. Таким образом, она ограждала прямоугольник площадью более 20 м 2 .

Очевидно, что «красная стена» в свою очередь была укреплена контрфорсом длиной 85 и толщиной 55 см. Поскольку стена эта была испещрена христианскими надписями, археологи окрестили ее «стеной знаков».

Кроме того, в «красной стене» были обнаружены 3 ниши. Одна из них находилась под землей и была выложена из известнякового туфа. Другая была выбита прямо над ней, на уровне земли, и накрыта сверху большой известняковой плитой, задний конец которой уходил глубоко в стену, а передний держался на двух изящных мраморных столбиках. Однако на этом поиски не закончились, ученые пошли еще дальше — в конце концов они установили, что эта конструкция и есть те самые «трофеи святого Петра», о которых в конце II столетия упоминал священник Гай — иными словами, гробница Первоверховного Апостола.

На языческом кладбище были обнаружены христианские могилы. Дело в том, что в III веке Святой Киприан предавал анафеме христиан, которые, проявляя слабость духа, погребали своих покойников рядом с язычниками. Однако, несмотря ни на что, верные Христу римляне предпочитали хоронить усопших не в «христианских» пещерах, а на языческом кладбище в Ватикане. Значит, у них была на это какая-то причина? Быть может, причина эта как раз и заключалась в том, что именно здесь, на языческом кладбище, покоились мощи Петра?

Более того: на «красной стене», рядом с нишами, ученые обнаружили и расшифровали надпись, в которой упоминалось имя «Петр», написанное по-гречески. Однако по поводу смысла следующего слова мнения специалистов разошлись. Ж. Каркопино, к примеру, расшифровал эту надпись так: «Петр исчез. Петра здесь нет!» А Хоси истолковал ее вот как: «Здравься, Петр!».

Тем не менее, 16 января 1952 года отец Ферруа заявил, что в одном из мавзолеев возле «огороженного места», он видел изображения двух голов, аляповато нарисованных углем одна над другой. Рядом с головами его преподобие обнаружил частично стершееся латинское слово «ПЕТРУ», имевшее явное отношение к Петру. И тут возникает вопрос: хорошо, допустим, что гробницу святого Петра все-таки нашли, но куда, в таком случае, делись его мощи?

Вот что говорит об «огороженном месте» отец Ферруа: «Мы обследовали его вдоль и поперек и установили, что это и есть гробница Святого Петра. Но, к сожалению, она оказалась пустой!» Но некоторые ученые вспомнили о трех нишах в «красной стене».

Один специалист по истории католицизма отмечал, что в одной из ниш были найдены человеческие останки без черепа, и уже первая медицинская экспертиза показала, что это — кости одного человека, притом преклонного возраста… В отчете об останках упоминается лишь вскользь, к нему приложен их фотоснимок. Тем не менее, о том, кому могли принадлежать эти останки из главной могилы, в отчете не говорится ни слова. Разумеется, любой научный анализ требует крайней осторожности в суждениях, но в упомянутом отчете его нет и в помине, а это уже никуда не годится! По мнению этого ученого, останки, найденные под «красной стеной», принадлежат именно могиле святого Петра, и они никогда ее не покидали. Внимание Ж. Каркопино привлекло углубление в «стене знаков», перпендикулярной «красной стене». Он говорит, что эта ниша, аккуратно облицованная мраморной плиткой, уходила довольно глубоко в стену. Там, внутри, были найдены человеческие кости: судя по тому, что их спрятали в столь падежное место, они являлись реликвиями, а раз эти реликвии замуровали под собором святого Петра, значит, они могли принадлежать только святому Петру и никому другому.

Значит, тайна разгадана!

Могила дракона.

Это случилось в 1922 году, когда сюда, в пустыню Гоби, добралась экспедиция нью-йоркского Музея естественной истории. Ее руководитель Рой Чепмен предположил, что именно здесь следует искать прародину человечества или, по крайней мере, место зарождения первых млекопитающих, — в те годы многие искали эти точки на земном шаре. Но в Баян Дуаге им попались на глаза совершенно другие кости…

В начале июня 1923 года Эндрю и его команда вернулись в Нью-Йорк. К тому времени они уже знали, что нашли. Исследования показали, что кости принадлежат некрупному, всего два метра длиной, «попугаеносому» динозавру процератoпсy, жившему в верхнем меловом периоде, близко к границе вымирания этих существ. Позже еще два долгих сезона работала экспедиция в Баян Дуаге буквально на костях ящеров. Выкопаны были останки более чем сотни особей протоцератопсов — нигде в мире не находили такое кладбище динозавров! Причем всех возрастов — от крошечного, только что вылупившегося детеныша до взрослых животных.

А потом фортуна улыбнулась еще раз. Участник экспедиции Дж. Олсон нашел три целых яйца вытянутой формы. Чьи они?! По размерам вроде бы подходили этим животным, да и лежали в том же ущелье. Исследователи забыли про кости и кинулись собирать яйца. Находили целые гнезда, в которых яйца через 70 миллионов лет лежали так, будто их только что снесли. И наконец удача: в одном яйце обнаружили филигранный скелетик эмбриона!

До 1930 года исследователи еще пять раз побывали в Гоби, причем последние два раза — только в китайской части пустыни, ибо советские власти не пустили их на прежнее место раскопок. И только в 1964 году польские и монгольские специалисты смогли продолжить начатое американцами.

Андреас Гур ведет к месту находки. Рукой разгребает песок — открывается маленький костяной фрагмент черепа, клювик протоцератопса — часть верхней челюсти. А рядом — практически весь остальной скелет, правда, обызвествленный, но целый, целый! Он настолько хрупкий, что прикасаться можно только специальными инструментами. Каждый сантиметр костей обрабатывается специальным отвердителем. Цогбатор показывает рядом другое место — шурф, где он вместе с другими палеонтологами сделал одно из величайших открытий в истории «динозавроведения»: был обнаружен протоцератопс в совершенно необычной ситуации.

«Когда мы добрались до черепа, — вспоминает ученый, — то поняли, что в его клюве застряла нога другого ящера и сломала его. Мы стали расчищать и не поверили своим глазам: под скелетом протоцератопса лежал другой скелет, принадлежавший иному виду — маленькому, очень подвижному, бегавшему на задних лапах — велоцераптору!»

То, что нашли монгольские ученые, материализовывало самые смелые фантазии, которые возникали когда-либо в головах по поводу борьбы за выживание древних ящеров. Оба зверя слились в смертельной схватке и погибли, очевидно, одновременно.

Работа ученых привлекла соседей, немногочисленных обитателей юрт. Для них древние кости — магические знаки, неотъемлемая часть мифологии. Образы драконов из китайских и монгольских сказок навеяны именно этими останками гигантов.

Пока динозавр восстает из могилы благодаря стараниям палеонтологов, коллеги исследуют окрестности. Оказывается, миллионы лет назад климат здесь был совершенно иным — об этом говорят останки моллюсков, ракообразных, мангровых зарослей, встречающихся всюду, а погибли тут динозавры от неожиданно налетевшей дюны, завалившей ящеров тоннами песка.

Но вот наконец долгожданная цель экспедиции. Казалось, что они попали в какой-то сказочный город. Эрозия превратила поверхность скал в балконы, фасады, окна, стены всех форм, цветов и оттенков. Торчащие прямо из стен и почвы кости динозавров придавали сюрреалистический оттенок и без того невероятной картине, напоминающей полотна Босха и Дали одновременно.

В 60–70 годы русские и польские ученые нашли здесь целый зверинец — коллекцию доисторических монстров. Осадочные породы оказались буквально нашпигованы ископаемыми. В некоторых местах головы динозавров возвышались наподобие аллегорических фигур на фасадах зданий. Ученые назвали это место «могилой дракона».

Ископаемые Немегиту — бесподобная иллюстрация наивысшего расцвета ящеров эпохи верхнего мела. Тогда древние рептилии занимали — как сейчас птицы и млекопитающие — все главные экологические ниши, все жизненное пространство. По одной из гипотез, Центральная Азия была колыбелью и североамериканской фауны, туда, в Новый Свет, ее представители перебирались по узкому существовавшему только короткое время «мосту». Недаром фауна эры динозавров Азии и Северной Америки так схожа!

На берегах Ангары.

По правому борту яхты у Долгого порога на высокой диабазовой скале взметнулся к небу похожий на птицу, которая хочет, но не может взлететь, пятиметровый крест из затесанных, как крылья, бревен. У его подножья и покоится прах Октября Леонова.

В рукописи книги «Путь к звездному часу», так и не вышедшей в свет, Октябрь писал: «В самом начале ноября 1975 года, когда в Долгом пороге Ангары работала экспедиция по подготовке к вывозу диабазовых блоков с наскальными рисунками, найденными А. П. Окладниковым в 1973 году и мной в 1974-м, попросил я бакенщика Ивана Дубровина отвезти меня на правый берег порога: походить, поискать…

Я искал наскальные рисунки. Это было почти безнадежным делом в густо населенном районе, где десятки и сотни лет по реке проходили кочи первых землепроходцев, лодки местных жителей, теплоходы и баржи речников Братскгэсстроя, где работали экспедиции гидрологов и археологов, где побывали сотни рыбаков… И они нашлись, более ста рисунков разных эпох! Целая картинная галерея! Это было настолько неожиданным и невероятным, что в Братск срочно прилетел академик А. П. Окладников и в мороз лазил по скалам Долгого порога. Там, на Дубынинской писанице, увидел я впервые загадочные, пи на что не похожие изображения человеческих лиц сердцевидной формы с огромными глазами, обведенными концентрическими окружностями. Они сурово и удивленно смотрели со скал на грозно шумящий порог… Что это за изображения? Откуда они пришли в мир охотников на лосей, чьи изображения главенствовали на Дубынинской писанице?

Спустя некоторое время Алексей Павлович Окладников подарил мне свою книгу «Иероглифы Нижнего Амура». И там я с удивлением увидел точно такие же личины. Они не были похожи на дубынинские как две капли воды, но характер их был тот же! Дальше — больше! Подобные личины были в свое время найдены на Сахалине — у нивхов, в Японии, в пещерах Вьетнама, на острове Нукухива в Тихом океане и в Австралии. Очень похожими оказались маски индейцев-тлинкитов в Северной Америке, росписи по черепам у папуасов… Одним из древних культов человека разумного был культ предков. Вот так, пройдя через тысячелетия и тысячи километров пространства, через многие поколения, этот образ отразился и в личинах Дубынинской писаницы».

Огромную ценность — научную и художественную — имеет наскальная картинная галерея, открытая Леоновым. 35 композиций из более чем ста рисунков — сцены охоты, культовые, эротические — раскрывают жизнь людей, обитавших здесь тысячелетия назад. Самые поздние рисунки имеют возраст 4–6 тысяч лет.

Мало кто знает, что в Братске, в сыром подвале пятиэтажного дома и в полуподвале городской прачечной хранятся более 30 тысяч редчайших археологических, этнографических и других экспонатов. От сырости рассыпаются и расслаиваются палеонтологические находки, приходят в негодность уникальные документы истории. И снова бьются, как некогда бился Леонов, продолжатели его дела, бескорыстные подвижники культуры.

Там, где в Ангару впадает речка Кова, находится лагерь археологов. Уже более десятка лет ведут они раскопки под руководством Николая Дроздова. Стоянка эта была открыта в 1937 году А. П. Окладниковым. Археологические находки, сделанные на этой стоянке, рассказывают, как жили наши далекие предки в эпоху каменного, бронзового, железного веков. Кроме орудий труда, найдены и первые произведения искусства, вызвавшие сенсацию: скульптурное изображение мамонта, грузило в виде рыбы и другие. В 1990 году после проведенного в Новосибирске симпозиума здесь побывали ученые-археологи многих стран мира: эта многослойная стоянка имеет международное значение.

При желании можно было бы проложить по Ангаре и Енисею интереснейший маршрут в глубь веков. Наскальные рисунки «Оленьего утеса», открытые в 1888 году Д. А. Клеменцем на правом берегу Ангары близ села Рыбное, иероглифы в районе Мурского порога; поселения древних у сеча Чадобец; уникальное захоронение шаманки — в зоне, прилегающей к плотине Богучанской ГЭС вблизи поселка геофизиков, недалеко от Кодинска, лежит камень-валун, на котором «любители» природы открывают бутылки, у подножья его жгут костры, а на нем древним человеком изображены личины (более двадцати), три из которых хорошо просматриваются.

Каменная загадка.

В домонгольское время на территорию Казахстана но древнему шелковому пути проникали различные религии — буддистская, мусульманская, христианская. Влияние этих религий отражалось в древних памятниках культуры. «Каменную загадку» можно предположительно отнести к буддистской культуре.

Расположена она на второй надпойменной террасе реки Каракыстак, протекающей по северному склону киргизского хребта в пределах Джамбульской области. В долине реки на большой площади обнажаются нижнечетвертичные отложения белого и кирпично-красного цветов. Пласты лежат горизонтально, они не смяты в складки и не рассечены разломами. Здесь, в центре прямоугольной площадки обнаженных красных пород, и было обнаружено необычное образование — «вырубленная» в породе человеческая голова. Ее скульптурные формы сглажены выветриванием. Высота и ширина головы достигают метра.

В юго-восточном углу площадки проходит полукруглая стена: толщина ее — метр, высота — три метра, следов кладки не обнаружено. На юго-западе от стены, по уклону сухого русла, скопились семь глыб шаровидной формы, видимо упавшие со стены. Если взять глыбы и уложить их на место, то стена будет высотой более пяти метров. Около юго-восточного угла площадки лежит восемь глыб скальной породы, размер которых от одного до трех метров. Глыбы лежат на траве, очевидно, как и шаровидные, они упали во время землетрясения.

В пятидесяти метрах на юг от площадки — небольшой каменный курган с кустом шиповника на вершине. Если это захоронение, то оно определенно должно иметь отношение к сооружению, а значит под курганом лежит ключ к этой загадке. Но, как оказалось, могила была когда-то давно разграблена, а камни отброшены, на них и вырос гигантский куст шиповника. Там, где прежде находился погребальный курган, теперь ровная площадка с разбросанными на ней человеческими костями. Стали раскапывать ее и на глубине 65 см наткнулись на горизонтально залегающий пласт, в котором обнаружилась вырубленная корытообразная ниша глубиной 20 см и длиной 180 см.

Остается загадкой, для кого и чего понадобилось вырубать в скальной породе могилу, когда рядом лежит рыхлый грунт. Захоронение наводит на мысль, что и само сооружение тоже дело рук человека, хотя прямых доказательств этому нет.