Вдоль побережья один за другим следуют городки и деревни, которые только на первый взгляд кажутся одинаковыми. На самом деле у каждого свое лицо, своя индивидуальность, своя история. (Для того чтобы читателю было проще найти нужный город, авторы расположили населенные пункты по алфавиту.)

Папский дворец в Авиньоне

Здесь находилась резиденция римских пап

 

Авиньон

Это город великой любви. Здесь в Страстную пятницу 6 апреля 1327 г. в авиньонской церкви Св. Клары молодой веселый поэт Франческо Петрарка впервые увидел даму по имени Лаура и потом создал в ее честь гениальные сонеты, сделавшие неведомую Лауру одним из самых возвышенных символов безответной любви.

Авиньон расположен в сердце департамента Воклюз на левом берегу реки Роны.

В древности Авиньон был столицею галльского племени каваров и еще до сих пор сохранил многие остатки римской эпохи.

В Средние века область Авиньона принадлежала папам, которые управляли ею через своего вице-легата и только по миру 1797 г. должны были окончательно уступить ее Франции. Поскольку именно здесь в XIV в. располагалась резиденция римских пап, в городе сохранилось много памятников раннего Ренессанса.

Оперный театр

Город славится в основном двумя выдающимися достопримечательностями. Это Папский дворец и мост Сен-Бенезе. Авиньон окружен красивыми зубчатыми стенами, воздвигнутыми в 1349–1368 гг., с 30 крепкими башнями и красивыми воротами. Близ Дворца находятся мавзолеи римских пап Бенедикта XII и Иоанна XXII.

Кроме множества церквей Авиньон раньше имел 20 мужских и 15 женских монастырей, так что вследствие частого колокольного звона Рабле прозвал его «городом колоколов». В эпоху Великой французской революции многие церковные здания были отчасти употреблены для других целей, отчасти разрушены. Так, в 1791 г. была снесена францисканская церковь, в которой находилась гробница Лауры, умершей в Авиньоне в 1348 г. от чумы.

Славится Авиньон и Музеем Кальвэ, где собрана великолепная коллекция средневековой живописи.

Франческо Петрарка (1304–1374) родился в семье нотариуса Петракко дель Инчиза, бежавшего из Флоренции одновременно с Данте, будучи гонимым политическими врагами.

Когда в 1311 г. папа Климент V перевел свой двор в Авиньон, семья Петракко последовала за ним. В Авиньоне образовалась значительная колония изгнанных флорентийцев. Семья нотариуса обосновалась в пригороде Авиньона – Карпантре.

С этого времени вся молодость поэта была связана с Провансом и Авиньоном. Учился он в юридической школе в Монпелье, затем отец отправил юношу учиться в университет в Болонью. Однако, когда Петрарка узнал, что отец его умер, он бросил учебу, вернулся в Авиньон и остался там жить на унаследованные средства. Тогда-то и произошла встреча поэта с Лаурой.

Со временем поэт поступил на службу, был рукоположен, купил себе небольшое имение в Воклюзе, близ Авиньона. Сюда к нему перебрался младший брат, Герардо. И начался период в жизни Петрарки, который литературоведы называют «воклюзекое отшельничество», когда были созданы многие произведения поэта.

После кончины Лауры от «черной смерти» 1348 г. и ухода брата Герардо в монастырь, ничто больше не держало Петрарку во Франции. Летом 1353 г. поэт навсегда уехал в Италию, где много страдал и умер в 1374 г. в Падуе.

 

Аге

Аге находится в одном из самых красивых мест Средиземноморского побережья: между мысами Драмон и Бометт. Он имеет три песчаных пляжа и обустроенные в скалах террасы, предлагающие удобный спуск к морю по скалам. Благодаря тихим водам в гавани, бухта очень ценится навигаторами («Агей» в переводе с греческого значит «благоприятный»). Строительство железной дороги в 1860 г. сделало маленький городок еще более процветающим и значимым. Красота бухты не оставила равнодушной художника Луи Вальта, писателей Ги де Мопассана, Мориса Доне и А. де Сент-Экзюпери (в его честь здесь сооружен фонтан «Маленький Принц»).

 

Антиб и Жуан-ле-Пен

Это древний город, основанный греками-фокейцами в IV в. до н. э. на полуострове Гаруп. Название города в точности соответствует его географическому положению: «Антиполис» в переводе означает «город напротив». Напротив же, через залив Ангелов, располагается знаменитая Ницца.

Начиная с V в. массалийские греки создают на Средиземноморском побережье фактории, торгующие с местными племенами лигуров. В те времена небольшая гавань Антиб находилась под постоянной угрозой со стороны этих племен. Расположенный на мысе порт был хорошо защищен оборонительными стенами. Позже он стал римским вольным городом, укрепленным крепостью и арсеналом.

Бежавший с острова Эльба Наполеон 1 марта 1815 г. с сотней своих сторонников высадился именно в Антибе. Но горожане не впустили императора, и Наполеону пришлось отправиться в соседний Грас.

На этих берегах находили кров многие племена и народы

С Антибом связаны и другие события в жизни Наполеона. Здесь в 1794 г. он поселил мать и сестру, которых с трудом мог прокормить на скудное жалованье. И в том же году он оказался в тюрьме Антиба…

В эпоху римлян город назывался Антибул и был одним из центров средиземноморской торговли. В XI в. из порта Антиб на Святую землю отправлялись отряды крестоносцев. До 1860 г. город имел военно-стратегическое значение как пограничный между владениями французского короля и итальянскими землями.

В 1588 г. здесь построили «город в городе» – Форт Карре, сохранившийся практически в первозданном виде. Эта крепость в форме звезды – гордость Антиба. Форт считался неприступным. Захватить его удалось лишь раз – в 1592 г. по приказу Генриха IV.

Следующая эпоха расцвета началась, когда в 1865 г. известный ботаник Гюстав Тюре обнаружил чудесный дикий мыс, покрытый сосновым лесом и благоухающими кустарниками. Единственными следами пребывания здесь человека были маяк, две часовенки и несколько виноградников. Не долго думая, Тюре купил участок в 4 га, построил на нем дом и приступил к разбивке сказочного парка. Местные жители потешались над «сумасшедшим парижанином, который без пользы высаживает на диком берегу всякие странные растения». Однако именно этот парк прославил Антиб.

В место, прослывшее «райским уголком», стали наведываться знатные и богатые европейцы. В пышной зелени парков начали отстраиваться поместья, возводились роскошные замки и виллы. Архитектор Шарль Гарнье, автор Парижской оперы и казино Монте-Карло, построил красивейшую виллу в парке площадью 11 га. Проект был осуществлен по заказу голландского миллиардера, который дал дому имя Эйленрок (анаграмма от имени его жены Корнелии). Затем появились Замок Кроэ, копия викторианского дворца в Клермоне в Великобритании; вилла «Зеленые дубы», на которой Жюль Верн провел три года, прежде чем смог завершить «Двадцать тысяч лье под водой», – видно, красота этих мест настроила его скорее на отдых. Были построены Замок Гарупы в глубине большого парка, вилла «Солнце» и вилла «Эден рок», которые, слившись, образовали впоследствии один из самых красивых отелей мира – «Отель дю Кап».

Дикую красоту песчаных пляжей Антиба и его района Жуан-ле-Пен еще в 1881 г. оценил герцог Албанский, сын королевы Виктории. Но настоящая жизнь началась для города лишь в 20-х гг. XX в. с прибытием в близлежащий квартал Антиб, Жуан-ле-Пен, американцев. С собой они привезли музыку, которая уже покорила Америку, – негритянский джаз. Для чересчур английских нравов тогдашнего общества Ривьеры эта музыка была как удар током. На Лазурном Берегу появляются большие американские автомобили, патефон-автомат, кока-кола. Бикини триумфально шествуют по пляжам к ужасу чопорной публики.

Этот берег назвали Контрабандистским еще в Новое время

Отныне части одного и того же города стали двумя взаимодополняющими, но разными мирами. Антиб считается самым «молодежным» курортом Ривьеры, Жуан-ле-Пен – одним из самых шикарных курортов Средиземноморья, шика которому добавляют изысканные магазины на набережной Promenade du Soleil.

Франк Гульд – железнодорожный магнат – открывает первое летнее казино. Сестры Долли оживляют своими концертами первый летний сезон. Сэр Бентли в один очень удачный вечер дарит инспектору казино новую машину. Скотт и Зельда Фицжеральд устраивают шумные праздники. Со всей Европы съезжается в Антибы – Жуан-ле-Пен золотая молодежь. Из-за океана прибывают голливудские звезды…

Рудольф Валентино живет в роскошной вилле «Замок Жуан» у своего тестя. Глория Свенсон празднует помолвку с загадочным маркизом де ля Фалес. Под музыку Кола Портера танцуют Дуглас Файрбэнкс и Мэри Пикфорд, Мистингетт и Морис Шевалье, Ла Бегум и король Монтенегро. Ночью пьют виски, ходят в ночной клуб или казино. И над всем этим беззаботным и легкомысленным миром звучит джаз. Так Антибы – Жуан-ле-Пен становятся городом легенд.

Старый город Антиб с охотой посещали такие великие люди, как Грем Грин и Марлен Дитрих. Здесь жили и творили Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Анатоль Франс.

Замок Гримальди, который перестраивался в течение веков, ныне служит музеем. В нем можно найти работы множества живописцев, в том числе и 50 работ Пабло Пикассо, который работал в Антибе в 1946 г. В замке также находится археологический музей, в котором представлены различные окаменелости, останки первобытного человека, которые были обнаружены поблизости Антиба, и другие находки.

Жуан-ле-Пен, со своими зонтикообразными соснами и песчаными пляжами, является частью Антибской коммуны, которая также включает фешенебельный курорт Кап д’Антиб. Несмотря на то что город в течение многих лет был центром цветочной торговли, сейчас главенствующей отраслью экономики является туризм. На развитие города довольно сильно повлиял стремительный рост Софии-Антиполис, одного из крупнейших научных парков во Франции, который расположен неподалеку.

Приятно отдохнуть и в других парковых зонах Антиба. Особняком в этом списке стоят парк Exflora, в котором можно найти множество интересных и редких растений, а также сады уже упомянутой нами виллы Эйленрок, из которых открываются великолепные виды на залив.

В сырном ряду на рынке

Помимо ресторанов и магазинов в городе также имеется отличный базар, где каждый может приобрести свежие продукты, а также изделия ручной работы.

Береговая линия Антиба включает километры пляжей на любой вкус – публичные и частные, песчаные и каменные, нудистские и обычные. Помимо красивейших пляжей в регионе имеется множество живописных бухт и заливов, которые подходят для яхт даже самых больших размеров.

Старинные кварталы Антиба сохраняют атмосферу давно прошедших времен. Здесь много лавочек и мастерских, их хозяева передают ремесло по наследству.

Археологический музей Антиба – это богатейшая коллекция предметов греко-римской эпохи, монет, амфор. Многие выставленные здесь экспонаты подняты с судов, затонувших недалеко от города. Самый большой экспонат – реконструированный корабль римлян.

Живописные бухты подходят для яхт всех размеров

Пабло Пикассо жил в Антибе в 1946–1947 гг. и оставил в дар городу много своих работ. Кроме 175 полотен и рисунков самого Пабло Пикассо, на первом этаже выставлены коллекция керамики Бье, работы Амедео Модильяни и Фернана Леже. На третьем этаже в бывшей мастерской Пикассо экспонируются работы Сталя и Эрнста, а на террасе – картины испанца Хуана Миро.

Родители Пикассо жили на юге Испании, в портовом городе Малаге. Там и родился 25 октября 1881 года маленький мальчик Пабло, ставший впоследствии одним из самых неординарных и непредсказуемых в творчестве и личной жизни людей XX в. В любом шумном портовом городе всегда много птиц, а дом, где жила семья Пикассо, облюбовала целая стая голубей. Наблюдая за ними, маленький Пабло поражался грацией, изяществом и красотой этих созданий природы. Их свободный полет заставлял трепетать маленькое сердечко и рождал в его мыслях чудесные образы. Птичьи образы прошли через всю жизнь художника. Не последнее место занимает «Девочка с голубем» – картина «голубого» периода творчества Пикассо. Самого известного и знаменитого своего голубя художник создал как эмблему к Международному конгрессу сторонников мира. Так и появился «Голубь мира» – символ добра, любви и красоты. В такой форме мастер донес до нас особенное отношение к этим птицам и сделал общество невольным попутчиком своей любви к голубям. Когда Пабло исполняется десять лет, он вместе с родными переезжает в Ла-Корунью. В 1892 году он поступает в местную Художественную школу, где его отец ведет класс рисунка и орнамента. В сентябре 1895 г. семья снова переезжает: на этот раз в Барселону. Пабло начинает учебу в барселонской Художественной школе. Он потрясает профессуру, выполнив за один сеанс этюд натурщика, на исполнение которого был дан целый месяц. Зимой Пикассо пишет свою первую большую композицию в академическом стиле «Первое причастие», следующей весной показанную на групповой выставке в Барселоне. Однако юному таланту претят непрестанные штудии гипсов, и, к удивлению всех, Пабло покидает школу. В 1897 г. Пабло поступает в Королевскую академию Сан-Фернандо в Мадриде. Но и эти стены недолго удерживают молодого художника, уже решившего самостоятельно искать свою дорогу в живописи. В том же году на национальной выставке Академии художеств в Мадриде картина «Знание и сострадание» удостоена высокой оценки. Но зимой против воли отца Пабло бросает учебу в Академии. В 1898 г. он возвращается в Барселону, чтобы окончательно поправиться после болезни. В это время он занимается с каталонским художником Палларесом. В следующем году Пабло знакомится с членами группы художников, скульпторов, поэтов, искусствоведов, встречавшихся в кафе «Четыре кота». Он близко сходится с поэтом Хайме Сабартесом. Историки искусства обычно разделяют творчество Пикассо на периоды: «голубой», «розовый», «негритянский», «кубистический», «классический» и так далее. Это деление, естественно, достаточно условно. Пикассо всегда искал формы, которые могли бы передать его мысли и чувства. Эти формы порой резко менялись, но не раз он возвращался к тем формам, которые, казалось, оставил; почти всегда он работал одновременно в разных манерах. Начало «голубого» периода принято относить приблизительно к середине 1901 г., окончание – к концу 1904-го. Хотя многое из того, что составляет содержание «голубого» периода, восходит еще к пребыванию художника в Мадриде с февраля по апрель 1901 г.: «Женщина в голубом», «Дама в голубом». В это время Пикассо живет то в Париже, то в Барселоне. Для картин этого периода характерны образы нищеты, меланхолии и печали. Картины пропитаны чувством тоски, отмечены некоторой болезненностью, они написаны в сумрачной, почти одноцветной гамме голубых, синих и зеленых тонов. Фигуры кажутся застывшими, скованными: «Любительница абсента» (1901), «Свидание» (1902), «Старый нищий старик с мальчиком» (1903), «Жизнь» (1903), «Встреча» (1902), «Бедняки на морском берегу» (1903). Произведение переходного периода – от «голубого» к «розовому» – знаменитая «Девочка на шаре» (1905). В так называемом «розовом» периоде Пикассо (1905–1906) в фигурах исчезает скованность, тона делаются прозрачнее и воздушнее. Сложные нюансы розово-золотистых и серебристо-голубых тонов служат средством раскрытия тончайших лирических настроений, поэтической прелести образов.

Молодой Пикассо

Пикассо с Жаклин Рок

Его излюбленными темами в этот период были акробаты, гимнасты и арлекины – «Семейство акробатов с обезьяной» (1905), «Гауклеры, семейство комедиантов» (1905), «Акробат и молодой арлекин» (1905), а также изображения женщин за туалетом – «Туалет» (1906), «Прическа» (1906), «Гарем» (1906). В 1907 г. Пикассо познакомился с Матиссом. В ту пору он углубленно осваивал наследие Сезанна, о чем свидетельствует «Портрет Гертруды Стайн» (1906), предвосхищающий кубизм, и следующая картина – «Авиньонские девицы» (1906–1907). В 1908–1909 гг. Пикассо совместно с Ж. Браком, влияя друг на друга, разрабатывают новый стиль – кубизм, ставший радикальным поворотом от поисков художественного эквивалента реальности к ее полному пересозданию. Идея художника, отойдя от привычных форм, – донести внутренний смысл предмета: «Скрипка» (1913), «Абсент и карты» (1912), «Натюрморт с плетеным стулом» (1911–1912). Закладывая фундамент кубизма, Пикассо находился под обаянием негритянской скульптуры, так появился «Танец с покрывалами».

В Музее Пабло Пикассо

Начиная с 1914 г. происходит постепенный отход Пикассо от кубизма. Сначала это проявляется в картине «Художник и его модель», в ряде рисунков Пикассо ощущает интерес к точным контурам и пластике форм. В 1917 г. художник работал над костюмами и декорациями балета «Парад», поставленного труппой Дягилева. В 1918 г. Пикассо женится на русской балерине Ольге Хохловой. Рождение в 1921 г. сына Поля сопровождается возвращением к миру ясных, понятных, чуждых драматической экспрессии форм. В 1927 г. Пикассо знакомится с Марией-Терезой Вальтер. Он расстается с Хохловой, и в 1935-м Мария-Тереза рожает ему дочь Майю. В 1943 г. Пикассо знакомится с Франсуазой Жило. Результат этой связи – сын Клод (1947), дочь Франсуаза (1949). В возрасте восьмидесяти лет (!) художник сочетался законным браком с Жаклин Рок. «Два произведения – “Танец” (1925) и последняя картина из серии “Гитара” (1926) – производят впечатление взрыва после относительного спокойствия, – отмечают авторы книги “История искусств”. – Начинается время странного искусства Пикассо, получившего титул “метра наших кошмаров”. Под его кистью рождается целое поколение монстров. Они и похожи и не похожи на людей, у них своя анатомия, разработанная художником. С середины 20-х годов образы Пикассо – сплав презрения, сострадания, предостережения. Они уже предвосхищают “искусство жестокости”, “искусство абсурда”, сложившиеся как течения после Второй мировой войны. Его реакция на окружающую действительность прорывается в мрачных, гротесковых полотнах “Плачущая женщина” (1937), “Мечты и ложь генерала Франко” (1937), “Кот и птица” (1939). Кульминацией его гнева, вершиной его гуманизма стала “Герника” (1937) – негодующий протест против косной замкнутости, безразличия, равнодушия – против всего того, что сделало фашизм возможным». Несмотря на опасность, ежедневно, ежечасно угрожавшую ему в столице Франции, Пикассо прожил здесь всю оккупацию с 1940 по 1944 г. В августе 1944 г. Париж освободили. В октябре того же года в Осеннем Салоне, носившем название «Салон освобождения», открыли выставку. В экспозиции особое место уделялось Пикассо – семьдесят четыре полотна и пять скульптур. В 1944 г. Пикассо становится членом Французской компартии. Тема войны и мира останется с Пикассо надолго: он создаст картины «Война» и «Мир» для Храма мира в Валлорисе, куда он переезжает в 1947 г. Он изготавливает здесь блюда и сосуды самых разнообразных форм, способствуя возрождению традиционного ремесла. «В 1954 г. я поехал к нему в Валлорис, – вспоминает И. Эренбург. – Он был знаменит и сед, но, как прежде, не переставая работал; в мастерской нельзя было повернуться – холсты, папки с рисунками, скульптура. Четыре года спустя я увидел его в Каннах. На мольбертах были начатые холсты, на столе рисунки. Ему было семьдесят семь лет, но он напоминал мне молодого, тридцатичетырехлетнего художника, который когда-то показывал мне свои кубистические холсты. Он работает каждый день с утра до ночи. О нем нельзя сказать, что он трудолюбив, – в работе он воистину неистов».

1956–1957 гг. Пикассо исполняет панно для здания ЮНЕСКО в Париже, создает ряд произведений для Музея Гримальди в Антибе, который вскоре получает название «Музей Пикассо». В 1958 г. Пикассо приобретает замок Вовенарг близ Экса. После женитьбы в 1961 г. на Жаклин Рок художник поселяется с ней в Нотр-Дам-де-Ви в Мужене. До последних лет художник продолжал интенсивно работать. В 1968 г. он за семь месяцев исполнил 347 гравюр! Умер Пикассо 8 апреля 1973 г. и был похоронен в замке Вовенарг.

Что посмотреть

Форт Карре (Квадратный форт). Форт, возведенный в XVI в., был настолько хорошо укреплен и вооружен, что ни разу не был захвачен вражескими армиями. Проект Вобана по устройству окружного рва не был завершен. К XIX в. крепость перестала играть важную военную роль. В 1979 г. начались реставрационные работы. Недавно замок куплен городскими властями и пока закрыт для посещений.

Замок Гримальди. Прежние владельцы Антибского замка построили его из камней, дошедших из эпохи греческих храмов и римских укреплений. В 1925 г. полуразрушенный замок продавался с аукциона. Ромуальд Дор де ля Сушер, местный эрудит, уговорил муниципалитет купить его и превратить в музей. Однажды, в 1946 г., Ромуальд встретил Пикассо, который как раз искал большое помещение для работы. Пикассо прожил в замке шесть месяцев. Уезжая, он подарил городу все созданное им за это время.

Часовня Богоматери Гаруп расположена на одноименной горе. В ней находятся предметы, привезенные из России во время Крымской войны: икона Богоматери с ребенком XVI в. в правом нефе, деревянный крест на стене в левом нефе, плащаница Воронцовых, изображающая Христа в гробу. Эта плащаница используется во время пасхальных церемоний. Все реликвии подарены Бартелемеем Обером, который был командиром экипажа одного из кораблей и спас эти предметы от пожара в одной из церквей Севастополя 8 сентября 1855 г.

Улица Антиба

Вилла Тенар. Великий князь Николай Николаевич, внук Николая I, генералиссимус русской армии в 1914–1915 гг., обосновался на этой вилле после своего приезда во Францию в 1922 г. под именем Борисов. Борисово – название одного из его имений в России. Великий князь прожил здесь до июля 1923 г., затем поселился в замке Шиони в Сантени. Он вернулся на эту виллу в конце октября 1928 г., чтобы быть рядом со своим братом Петром, и умер здесь 5 января 1929 г.

Музей Пикассо. Расположен в бывшем частном замке. В течение полугода здесь жил и работал художник. Уезжая, он подарил городу все созданное им за это время: 25 монументальных полотен, рисунки, эскизы и 150 керамик, выполненных в мастерских Валлориса. Так родился Музей Пикассо, коллекции которого пополнились с тех пор другими произведениями мастера, а также картинами и скульптурами Миро, Модильяни, Пикаби, Леже, Эрнста, Жермен Ришье и Николя де Сталя. Здесь имеются прекрасные коллекции современного искусства, а также собрания древностей и живописи XVII–XVIII вв. В музее можно увидеть работы Ганса Гартунга, который жил в Антибе и умер в своей усадьбе «Оливковое поле», где теперь располагается институт его имени. На террасе перед музеем выставлены среди цветов скульптуры Жермен Ришье, Миро, Пажеса, Армана и Цезаря.

Морской музей и Музей Наполеона. Коллекции музея расположены в башне Селла (бывшая башня Грайон) и насчитывают много предметов, принадлежавших лично Наполеону и его семье. Интересны собрания макетов старинных судов, картины маринистов и предметы, связанные с флотом. Здесь также много экспонатов, посвященных военной кампании в России. Немецкая гравюра изображает отъезд Наполеона на остров Эльба 28 апреля 1814 г.: казак, протягивает Наполеону незабудку для того, чтобы он посадил ее на острове Эльба. Вокруг музея – прекрасный парк.

Музей башни Жилли. В этой обветшалой средневековой башне жила на протяжении 150 лет семья рыбаков Жилли. Городские власти выкупили башню в 1980 г. и открыли в ней музей народного искусства и обычаев прошлых веков.

Музей истории и археологии. Величественный бастион Святого Андрея, построенный Вобаном, служит хранилищем для коллекций античных предметов, найденных при раскопках в районе Антиба или на затонувших судах: монеты, амфоры, украшения.

Музей Пейне. В музее находится 300 произведений замечательного «художника влюбленных», который долгое время жил в Антибе: афиши, рисунки и т. п.

В Антибе находится аквапарк-дельфинарий Маринленд, единственный аквапарк в Европе, посвященный целиком морю и морской фауне. Удивительные представления с участием касаток, тюленей и дельфинов проходят в одном из крупнейших бассейнов мира, где на трибунах помещается 3 тыс. зрителей.

 

Арль

У Арля богатое событиями славное прошлое. Предметы, найденные в окрестностях города, свидетельствуют о том, что эти места были населены еще в древности. Рядом с городом находится природный заповедник Камарг.

Центр Арля с основными достопримечательностями расположен между Роной на северо-западе, бульваром Эмиль-Комбе на востоке, бульваром Жорж-Клемансо на юге. Ж/д вокзал находится на севере, от него можно пройти (1 км) к историческому центру, минуя площадь Ламартен, где когда-то жил Ван Гог, площадь Либерасьон и ворота Порт-де-ла-Кавалери.

Остров, на котором вырос Арль, кельты называли Ар-Лаит, что означает «перед болотами». Он находился посреди заболоченного устья Роны. Позже римляне переделали кельтское название в Арелат, которое затем превратилось в Арль. Арль, расположенный на древнем торговом пути между Италией и Испанией, долгое время существовал как бы в тени Марселя, от которого во многом зависел.

После войны с Помпеем Цезарь предоставил Арлю статус колонии Юлия Патерна Арелатенсис и расквартировал здесь знаменитый «Молниеносный» IV легион. Арль стал «галльским Римом»: богатый город, обнесенный крепостными стенами и соединяющийся мостом с другим берегом реки, где раскинулись жилые кварталы. Здесь были и мощеные улицы, и театр, и арена, и термы, и водопровод. Через порт Арля шла торговля с Азией и Африкой. Римские императоры выбрали Арль своей резиденцией в Провансе. С приходом христианства город стал важным религиозным центром: в нем провели 17 церковных соборов.

Улица Арля рядом с амфитеатром (слева)

В V в. город подвергался нападениям вестготов и был ими разрушен в 480 г. Сарацины устраивали набеги на Арль и дважды опустошали его. В IX в. Арль стал столицей королевства, в которое входила часть Прованса и Бургундия. В 1239 г. Арль полностью подчинился Провансу. Последующие 700 лет жители Арля разбирали на камень древние римские постройки. С появлением железных дорог приморская торговля вдоль Роны сократилась. Изменилась и дельта реки. Она обмелела из-за песчаных отложений, что послужило непреодолимым препятствием для морской торговли. Теперь между городом и морем 50 км. Трудно поверить, что Арль в древности был большим портом.

Римские памятники Арля внесены в Список всемирногонаследия ЮНЕСКО.

В Античном музее Арля собрана замечательная коллекция древнеримских христианских саркофагов и представлена богатая экспозиция скульптур, мозаик и надписей от августинианского периода до VI в.

Город фестивалей, искусства и культуры, Арль никогда не переставал притягивать художников. Здесь останавливались Ван Гог и Гоген.

Винсент Ван Гог написал в Арле более 200 картин, это был один из самых плодотворных периодов его творчества.

В конце октября 1888 г. в Арль к Винсенту Ван Гогу приехал Поль Гоген. Различные темпераменты и взгляды вскоре привели к тому, что Гоген и Ван Гог начали яростно ссориться. В конце декабря они вместе отправились в окрестности Монпелье, чтобы посмотреть коллекцию произведений Курбе, Делакруа и прочих, завещанную Музею Фабра коллекционером Брийя. Сам Ван Гог впоследствии писал: «Наши дискуссии чрезвычайно “наэлектризованы”, и после них мы иногда чувствуем себя такими же опустошенными, как разряженная электрическая батарея».

Несколько дней спустя после этой поездки у Ван Гога случился первый припадок, и в состоянии безумия он пытался убить Гогена, а затем отрезал себе ухо. Винсента поместили в больницу, Гоген же срочно вернулся в Париж.

В Музее Винсента Ван Гога

 

Заповедник Камарг

Камарг – малонаселенная территория в дельте Роны площадью около 800 км2, сформированная речными наносами. Здесь обитают около 300 видов птиц, в том числе водоплавающих. Розовые фламинго, аисты, цапли гнездятся весной и летом у озер Вакарес и Этандю-Фангасье. Северная часть дельты состоит из осушенных земель. Реализация программы мелиорации прибрежных территорий позволила начать выращивание риса – это одна из важных составляющих экономики Камарга. Особенно ценятся луга и пастбища региона. Травы здесь косят три раза: первый покос продается в Японию, второй предназначен для камаргских быков и лошадей, а третий, наименее качественный, скармливают овцам. В Камарге разводят крупный рогатый скот, мясо которого ценится очень высоко. Пастухи здесь – уважаемые люди.

В первые дни мая в Арле проходят камаргские корриды. Пастухи в клетчатых рубашках и фетровых шляпах торжественно проводят по городу своих быков, уверенные, что именно их животные будут признаны лучшими. Двухчасовые экскурсии на джипах по Камаргу, которые проводят хозяева ферм, очень популярны. Эти люди любят свой край и увлекают рассказом туристов так, что последние забывают о традиционной напасти Камарга – насекомых-кровососах. Музей Камарга расположен в Мас-дю-Пон-де-Русги, 10 км от Арля. В бывшем крытом загоне для овец представлены флора и фауна Камарга. Добраться сюда можно на автобусе из Арля.

 

Биот

Это живописное горное селение, которое занимает вершину холма, возвышающегося в долине Браг. Оно богато историко-архитектурными памятниками, в первую очередь красивейшими арками XII в., формирующими в самом центре селения площадь Аркад. На площадь выходит церковь в романском стиле, датируемая 1506 г. На портале начертано имя ее создателя – Тадеуса Нигеруса.

Биот богат залежами глины, песка и марганца, которые во все времена снабжали местных гончаров, изготовляющих глиняные горшки. Еще в древности греки отправляли этот товар на продажу морем из порта Антиб.

В последние годы село прославилось также своими мастерами-стеклодувами. Используя старинные секреты производства стекла, они изготавливают кувшины, бокалы, бутыли, кружки и другие декоративные изделия. В Биоте налажено также выращивание цветов – роз и гвоздик.

В Сен-Пьере, что в 6 км от Биота, находится музей Фернана Леже. Великий французский живописец был другом Пикассо и Брака. Фасад музея украшен яркой и дерзкой по колориту мозаикой. В экспозиции музея представлены живописные произведения мастера, коллекции его рисунков, ковров, керамики, составляющие этапы его творческого пути, с 1904 до 1955 г., от периода кубизма до живописи, которую отличает исключительная по своей силе экспрессия.

 

Болье-сюр-Мер

«Прекрасное место на море» – так звучит в переводе название этого дивного курорта. Созданию мягкого климата способствует гора Лез, защищающая курорт от сильных ветров. Больё-сюр-Мер – это настоящий оазис с поразительно мягким климатом, бухтой де Фурми, густой растительностью, где созданы оптимальные условия для отдыха, что привлекает на Лазурный Берег Больё-сюр-Мер каждый год сотни тысяч туристов.

Среди достопримечательностей Больё-сюр-Мер особого внимания заслуживает казино Больё – архитектурная постройка XX в., которая выделяется великолепной отделкой и в особенности ротондой, украшенной в особом стиле. Раньше здесь располагался отель «Бристоль» и ресторан (ротонда), где организовывались обеды для членов царской семьи. Большое внимание приковывает к себе исторический музей Больё – Ротонда, в создании которого принимал участие местный историк Андре Канна, который на протяжении всей своей жизни делал все возможное для сохранения культуры и языка этих мест.

Самым ярким архитектурным элементом здесь остается Греческая вилла Керилос, стоящая здесь уже почти сто лет. Керилос – поэтическое имя морской ласточки, встреча с которой у древниих греков считалась хорошим знаком.

Данный музей, являющийся одновременно и виллой, подобен греческому дворцу с присущей только ему красотой, декорирован диковинной мозаикой, фресками, а также фрагментами произведений искусства. Впоследствии рядом с виллой была возведена галерея высотой 70 метров, где хранились самые известные экспонаты античной эпохи. Сейчас вокруг виллы располагается великолепный сад.

 

Вильфранш-сюр-Мер

Название Вильфранш переводится с французского как «свободный город». Он был так назван, потому что основавший его в XIV в. граф Прованса установил здесь беспошлинную торговлю. Окруженный с двух сторон горой Мон-Борон и мысом Кап-Ферра, он образует один из самых красивых рейдов мира.

В XVI в. герцог Савойский решил укрепить этот рейд, чтобы сделать его форпостом для защиты от нападений варваров и портом для военных галер. Он приказал оборудовать здесь внутреннюю гавань и построить крепость. Вплоть до XVIII в. Вильфранш был основным портом Сардинского, а затем Савойского государства и потерял свое особое значение, когда порт появился в Ницце.

Несмотря на то что изначально Вильфранш был рыболовецким портом, история его тесно связана с морскими войнами. После Крымской войны 1856 г. рейд был отдан внаем российскому императорскому флоту, и до Первой мировой войны оставался его базой. После Второй мировой войны до вступления Франции в НАТО в 1962 г. во время холодной войны здесь располагался 4-й американский флот. Теперь же он снова стал рыболовецким портом и приятным мирным местечком.

Старый город поднимается от рейда, где на набережной Курбе по-итальянски разноцветные фасады домов смотрятся в зеркало морской глади. Можно пройтись по улице дю Пуалю, главной артерии этого города, который представляет из себя хитросплетение узких улочек. Обратите внимание и на рю Обскюр (Темную улицу), под сводами которой население города пряталось во время бомбардировок.

Можно найти дом Карла V: во время мирных переговоров с Франциском I в Ницце Карл V останавливался в Вильфранше в этом самом доме.

Церковь Св. Михаила пстроена в XVII в. в стиле итальянского барокко. Нельзя не заметить прекрасный алтарь и мраморные балясины исповедальни, заалтарные украшения XVIII в., статую св. Роха с его собакой, изготовленную из многоцветного дерева, скульптуру лежащего Христа из древесины смоковницы, сделанную, как говорят, каторжниками, а также великолепный орган, созданный братьями Гринда, известными мастерами из Ниццы.

 

Вильнев-Лубе

В этом маленьком городке есть масса мест, которые рекомендуется посетить, а также великолепные виллы на лазурном берегу чистого океана, в число которых входит храм Святого Марка, знаменитый кулинарный музей, исторический музей и другие.

В непосредственной близости находится природный парк под названием «Вогренье», который является идеальным местом для пикников и прогулок.

Одно из самых достопримечательных архитектурных сооружений в этом городке – замок, построенный в начале XII в., в котором спустя 8 веков были проведены серьезные реставрационные работы. У этого архитектурного объекта оборонная линия расположена в 2 ряда. Первая в непосредственной близости к лесу, вторая – перед самим замком, который защищен рвом и навесным мостом. Национальным достоянием замок стал во время революции 1793 г. Сохранить его смогли потому, что он во время похода великого императора Наполеона в Италию являлся солдатским лазаретом. Сегодня он открывает перед туристами свой первозданный вид, так же как и привлекательные улочки этой деревушки, которая располагается в непосредственной близости к замку.

В кулинарном музее стоят экспонаты, которые могут рассказать об истории поварского дела, специализированных принадлежностях прошлой эпохи, рецепты и даже уникальные меню, которые предлагались знатным особам.

Городок – родина Огюста Эскофье (1846–1935), «королевского повара и короля кулинаров», родившегося как раз в том доме, где сегодня устроен музей. А в погребке музея хранится коллекция лучших вин Прованса.

 

Гольф-Жуан-Валорис

Гольф-Жуан – это прибрежная полоса просторной бухты, ограниченная Жуан-ле-Пеном и Каннами. Набережные, причалы, способные принять более 800 судов, равно как магазины, рестораны, пляжи, не говоря уже о Морском театре, – все это характеризует город как динамично развивающийся центр туризма.

В пригородах Валориса

Валорис, в переводе «Золотая долина», – древний город на море (30 км от Ниццы).

Здесь, в заливе Жуан, 1 марта 1815 г. Наполеон, покинув остров Эльбу, высаживается на побережье. Об этом событии напоминают такие памятники, как мозаика в порту, мемориальная доска на Вокзальном проспекте (Авеню дю Гар), поясной скульптурный портрет императора, венчающий колонну на сквере Набонар.

С давних времен городок известен как центр гончарного мастерства. Еще в галло-романские времена жители использовали местные залежи глины для производства посуды и кирпичей.

Гончарное производство развивалось и давало миру все новые и новые имена великих мастеров: Луи Пеццетто, Леви Думес, Шарль Левек, монах отец Сован…

В 1946 г. в Валорисе поселяется П. Пикассо. Во многом благодаря ему Валорис приобрел международную славу. Улочки Валориса изобилуют гончарными мастерскими и бутиками, где всегда можно найти уникальные предметы из керамики, фаянсовую посуду и другие предметы искусства.

Именно здесь, в своей мастерской Мадура, Пикассо создает известные керамические скульптуры, представляющие мифологические существа, и расписывает блюда и кувшины своими неповторимыми мотивами.

В часовне средневекового замка Валориса сохранился шедевр Пикассо – панно «Война и мир», а в его залах размещен национальный музей великого художника. Им расписаны монументальные настенные панно в восхитительной по красоте Романской капелле. Художник подарил городу свое творение – скульптурную группу «Человек с барашком», установленную на площади Иснар.

Наибольшим расцветом для гончарного цеха в городе был конец XIX в., затем наступил период спада, новый подъем ремесел… Сейчас в городе, в котором, кстати, жил и замечательный актер Жан Маре, работают 200 мастерских, выпускающих большое количество посуды и декоративных изделий из керамики.

Принц обаяния – так во Франции называли Жана Маре – кумира зрителей 40—60-х гг. Большую роль в жизни Жана сыграла его мать Анриетт, которую он в детстве обожал. Но, будучи большой авантюристкой, она не смогла стать добрым ангелом своим сыновьям. Мадам Маре была профессиональной мошенницей и воровкой: воровала в шикарных магазинах, таким способом зарабатывая на жизнь. Отец его – шербурский врач Альфред Виллен-Маре.

Уже в 4 года Жан знал, что будет актером. Три раза молодой Маре безуспешно пытался поступить на актерское отделение Парижской консерватории.

Улочки Гольф-Жуан-Валориса

Однажды к Жану Маре подошла молодая девушка с другого курса и предложила поучаствовать в пьесе «Царь Эдип» Жана Кокто. Вести репетиции обещал сам автор. Предложение было принято. Юный красавец и сорокалетний сухопарый эстет, сжигаемый страстью к опиуму… Они стали творческим тандемом, учеником и учителем, парой, не скрывающей своих отношений. За намеки на их связь Жан не раз давал острякам зуботычины. «Мы так близки, что в этом есть искусство». Их любовная переписка в стихах вошла в антологию мировой поэзии, а фильмы и спектакли, поставленные Кокто для Маре, – в сокровищницу французской культуры. День их встречи Жан назвал вторым днем рождения. Когда в 1937 году Маре впервые появился в экзотичной гостиной Кокто, он был красивым, но малообразованным юношей. Кокто тщательно и настойчиво занимался образованием друга. Начав с простейшего – списка из двадцати названий классики мировой литературы, которые следовало прочитать, он постепенно приохотил Маре к чтению. Кокто заставил его брать уроки у профессиональных живописцев, научил правилам этикета. «Он родился красавцем от красивой матери, – писал впоследствии Кокто, – и ему требовалась соответствующая душа, чтобы носить этот прекрасный костюм. Все свои силы я вкладывал в то, чтобы развить в нем его лучшие природные задатки – благородство, мужество, щедрость души».

С первого же дня антифашистского парижского восстания Маре – самый активный его участник. В 1944 г. он записывается в танковый дивизион генерала Леклерка. Маре награждают Военным крестом и орденом Почетного легиона. Со спокойной совестью Жан возвращается к работе в театре и кино. О своей личной жизни Жан Маре не любил откровенничать. Мила Парелли, актриса, с которой у Маре был роман, рассказывала, что он полушутя-полусерьезно сделал ей предложение. Правда, этот брак просуществовал недолго, но они остались друзьями на всю жизнь. У него хранилась фотография Марлен Дитрих с полушутливой надписью с одной стороны: «Ты не хочешь взять меня замуж? Нет?»… И с другой, глянцевой: «Я умею готовить». Чувство же Жана Маре к актрисе Мишель Морган было серьезным. «Она – единственная женщина, которую я смог бы по-настоящему полюбить». После красивой легенды «Вечное возвращение» Кокто и Маре предложили зрителям фильм-сказку «Красавица и чудовище» (1945).

Городки Лазурного Берега не изменили свой облик со времен детства знаменитого актера

Не все знают, что у актера была сильная близорукость. Смеясь своим неподражаемым смехом, он не устает повторять: «Я не боюсь. Нет, я не хочу дублера». Маре рискует, но снова и снова испытывает свое везение. Во время съемок «Рюи Блаза» он чуть не погиб, переплывая бурный горный поток. Вода была ледяной и неслась с огромной скоростью. Маре понесло через порог головой вперед, он оказался в водяном смерче, зажатый в расщелине между скалами вниз головой, вверх ногами. Огромным усилием воли ему удалось выбраться из этого каменного мешка. Настоящим шедевром оказался следующий фильм Кокто – «Орфей» (1947). Жан Маре сыграл лучшую роль в своей жизни.

Успех не вскружил ему голову, как и многочисленные награды и призы. Он считал, что важно делать добро. Именно он с Фернанделем в конце 1950-х создал и несколько лет возглавлял Общество помощи актерам, потерявшим трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Он был пунктуален и не любил, когда приходили с опозданием. Расточительность же Жана Маре была легендарной. Рассказывают: «В аэропорту Ниццы Маре заметил старую плачущую женщину и поинтересовался причиной ее слез. Оказалось, что она алжирка и у нее недостаточно денег, чтобы купить авиабилет и полететь на родину. Не говоря ни слова, Жан идет к окошку, покупает билет и приносит ей».

В 1959 г. Маре участвовал в фильме «Завещание Орфея», где перед камерой в роли Орфея появился сам Кокто. Это была их последняя совместная работа. Кокто умер 11 октября 1963 г., Маре провел около его смертного ложа бессонную ночь. Когда Кокто умер, Маре признался: «Теперь я буду только делать вид, что живу». Маре решает усыновить ребенка, как когда-то это сделал Кокто, усыновив Э. Дермита. Однажды в баре он знакомится с молодым цыганом по имени Серж, у которого не было отца, некоторое время колеблется, но, в конце концов, делает этот решительный шаг, о котором ему еще придется пожалеть.

Жан Маре. С зеркалом

Затем предстояла еще одна встреча – с великим Висконти. Театр «Амбассадер» предложил Жану Маре пьесу Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Несмотря на успех пьесы, у Маре были трудности и в личной жизни, и в финансах. Тяжело заболел брат Анри, и он перевез его в свой дом. Жорж Райх, с которым Маре прожил десять лет, покинул его. Неожиданно он получил письмо из Шербура, из которого узнал с удивлением, что его отец, которого он совершенно не знал, тяжело болен. Жан несколько раз ездил в свой родной Шербур для встречи с отцом. Очень скоро отец умер. А через короткое время умирает и брат Анри. Через месяц после этих событий с Жаном захотел встретиться один журналист. При встречи этот журналист признается ему, что он – его сводный брат, он был сыном ненастоящего дяди Жана – Эжена Удая. Эжен обожал мать Жана, и она любила его. Он хотел развестись и жениться на ней. На следующий день Жан рассказал матери эту историю. И она прямо ответила ему, что он – сын Эжена Удая. Альфред Маре, которого Жан считал своим отцом, не мог иметь детей. И наконец в 1964 г. выходит первый фильм о мировом злодее Фантомасе. Маре в лице журналиста Фандора вступил в единоборство со всемогущим преступником, скрывающим лицо под маской (роль Фантомаса исполнял также Маре). Актер гордился тем, что дал новую жизнь персонажу романов Сувестра и Алена.

Но его таланты оказались поистине многогранными. Рисовал Маре с десяти лет. Еще раньше придумывал и конструировал декорации для своих детских театральных импровизаций. Юношей, работая у фотографа, приглядывался, как хозяин писал маслом. Вскоре и сам взялся за кисть.

Пройдут годы, и Пикассо, увидевший картины зрелого Маре, скажет, что с таким талантом живописца нечего делать на «каких-то там киносъемках». Жан не только рисовал и писал картины. Он создавал эскизы костюмов для спектакля в театре «Буфф Паризьен», директором которого был какое-то время. Среди прочих работ Маре-художника много портретов Кокто.

С годами Маре все меньше снимался в кино. Перебрался из Граса в окрестности живописных Канн. Теперь Маре жил неподалеку от усадьбы Пикассо, в Валорисе, в скромном доме, который называл «Внутренний двор». В этих краях Жан встретил своих последних в жизни настоящих друзей Джо и Нини Паскали. Он снова писал картины, занялся изготовлением оригинальных ваз и статуэток, на которые ставил изящный автограф. Эти работы с удовольствием раскупали туристы. В январе 1998 г. он отправляется в Канны на вернисаж, где выставляются его картины, скульптуры, керамика и литография. Это будет последнее публичное появление. На вопрос Ж.-Л. Тардье он отвечает: «Ты спрашиваешь, скучаю ли я? Нет… Я ожидаю свою смерть с крайним любопытством. Надо уметь подчиняться неизбежному».

Жан Маре не дожил всего одного месяца до своего 85-летия. Последний из священных монстров французского кино, символ евродекаданса и дежурный персонаж французских фильмов плаща и шпаги, любовник-вдохновитель Кокто и многоликий герой «Фантомаса», актер театра и кино, человек, считавшийся «своим» и в тусовке Сен-Жермен-де-Пре, и на каннской набережной, большой художник, скульптор и просто великий… Даже собственные похороны он постарался превратить в представление. На соборной паперти Валориса был установлен огромный портрет с изображением улыбающегося Жана Маре, а его голос, записанный на пленку, обращался к собравшимся с прощальным приветом. Он выдержал свое последнее испытание – не спасовал перед смертью. Последнее пристанище Жана Маре в Валорисе на Старом кладбище, куда нужно подниматься по крутой дороге в гору и откуда как на ладони виден весь город. Большой мраморный постамент с фигурой сфинкса и двумя львами выполнен самим актером еще при жизни. Здесь очень много солнца, но нет ни деревьев, ни цветов. А он желал быть похороненным под оливковым деревом и хотел, чтобы над ним пели цикады.

 

Грас

Это старинный город с узкими улочками, не предназначенными для автомобильного движения. Машину лучше всего оставлять на оборудованных стоянках в центре города. От здания автовокзала оправляются автобусы, обслуживающие все города и населенные пункты побережья. На бесплатном автобусе можно совершить обзорную экскурсию по городу.

Мировая столица парфюмерии расположена на уступе, как бы на границе между берегом и предгорьями Альп. Особый микроклимат Граса задолго до современных туристов оценили коронованные особы, в числе которых королева Англии Виктория.

В Средние века Грас был крупным кожевенным центром. Некоторые местные мастера специализировались на производстве особо тонкой кожи, в том числе и перчаточной, которую пропитывали ароматическими травами. В XVIII в. о лайковых перчатках благополучно забыли и принялись выращивать розы, жасмин, туберозы. Экстракты этих цветов использовались в парфюмерии. В настоящее время в городе успешно развивается индустрия пищевых ароматизаторов.

Технология перегонки цветочной эссенции была известна еще в XIII в., но производство духов на промышленной основе началось в XVI в.: во времена Медичи появилась мода носить надушенные перчатки. В настоящее время ежегодно дистиллируется более 10 тысяч тонн цветочной массы. Цветочное масло идет на изготовление различных эссенций в парфюмерной промышленности. Как дань уважения этой отрасли промышленности, благодаря которой город прославился и разбогател, в Грасе открыт музей парфюмерии. Его экспозиция в изящной форме рассказывает о пристрастии, которое вот уже 400 лет люди питают к духам.

Сегодня Грас является центром производства концентратов для парфюмерной промышленности. Здесь работают парфюмерные фабрики фирм «Молинари», «Фрагонар» и «Галимар». В Грасе были созданы знаменитые духи «Шанель № 5».

Буквы «С» на мостовых Граса обозначают пешеходный маршрут по старому городу. Ориентируясь на них, можно пройти по самым интересным местам.

Например, от Королевских ворот по улице Оссола добраться до улицы Друат – «прямой улицы», которая пересекает город из конца в конец.

Грас. Здесь разворачивались события романа и фильма «Парфюмер»

Центр средневекового Граса находился там, где теперь стоит собор – образец лаконичной романской архитектуры. Это надкладезная церковь Богоматери (Нотр-Дам дю Пюи), построенная в XII в. и отреставрированная в XVII в. Двойная лестница с широкими каменными перилами и крипты были достроены позже, в XVIII в. Внутреннее убранство собора замечательно тремя полотнами Рубенса, картиной Фрагонара «Омовение ног», полотном Себастьяна Бурдона «Чудесное обручение св. Екатерины» и оригинальным ретабло, которое приписывается мастеру Луи Бреа.

Совсем близко от собора разбит сад принцессы Полины, далее идет госпиталь Пти-Пари (Маленький Париж), в часовне которого хранятся 3 полотна кисти Натуара, и затем – городской парк «Корниш».

Зажатый в кольце крепостной стены Грас рос вверх, поэтому здесь так много крытых проходов, которые образовались стихийно. Сохранились замечательные здания в стиле Возрождения и многочисленные фонтаны. Практически на каждой улице можно обнаружить шедевры старинной архитектуры, частные особняки, церкви и часовни. На площади Пуассонри когда-то торговали рыбой, на площади Трав продавали овощи и фрукты. От Порт-Нев – бывших городских ворот – начинается обходная дозорная дорога, проходившая по крепостной стене.

Площадь Эр появилась в XIV в. и по-прежнему окружена красивыми домами с аркадами. В Средние века кожевники мочили кожи в канале, который пересекал площадь, а позже здесь сушили зерно. Сейчас вокруг ее фонтана разместились торговые ряды с цветами и местными продуктами.

Жан Оноре Фрагонар – известный французский художник второй половины XVIII в., блестящий живописец и рисовальщик, тонкий колорист; работал над гравюрой и занимался оформлением книг. Оставил большое наследие (около 500 картин и около 1000 рисунков), работал в бытовом жанре, писал галантные сцены, пейзажи, портреты.

Фрагонар родился в 1732 г. в городе Грас в семье перчаточника. Переехав в Париж, он в 1747 г. поступил в мастерскую Шардена. Проучившись у Шардена 6 месяцев, Фрагонар перешел в мастерскую Франсуа Буше, чье творчество стало отправной точкой в развитии творчества Фрагонара.

В 1752 г. Фрагонар написал картину на библейскую тему «Иероним поклоняется идолам» для представления ее в Академию художеств и получил премию. Следующие 3 года он занимался в Королевской школе при Лувре, возглавляемой К. Ван Лоо. В 1756 г. Фрагонар едет на стажировку в Рим, откуда он возвращается в Париж в 1761-м.

В 1760—1770-е гг. он писал много и интенсивно: картины с видами Италии, галантные сцены, портреты. Для вступления в Академию художеств Фрагонар создал картины в историческом жанре, получил звание академика, а его картина была приобретена для собрания короля Людовика XV.

С 1792 по 1797 г. Фрагонар, получив место в музейной комиссии, занимался сохранением сокровищ Лувра, превращенного из королевской коллекции в Национальный музей искусства. Особо выделяется его работа по формированию луврского Кабинета рисунков.

В произведениях Фрагонара встречаются почти все галантные мотивы живописи XVII в.: обнаженные купальщицы, подобные речным божествам, страстные любовные объятия, любовные сценки, часто напоминающие жанровые пикантные картины. Почти все картины художника – небольшие по размерам, часто имеют овальную форму. Стилю Фрагонара свойственна внутренняя свобода, смелость обобщения формы, основанная на цвете, богатстве цветовых оттенков. Он передавал красочность реального мира, использовал теплую золотистую гамму, игру света, тонкость световоздушных эффектов.

Портрет – интересная и обширная область творчества Фрагонара. Он писал портреты современников, тонко передавая их эмоциональные состояния. В течение всей жизни Фрагонар не забывал жанр пейзажа. Творчество Фрагонара, ушедшего из жизни в 1806-м, завершило собой французское искусство XVIII в.

Для россиян будет интересно узнать, что в Грасе в годы эмиграции жил и творил Иван Алексеевич Бунин. Именно здесь в 1926 г. начался его знаменитый роман с Галиной Кузнецовой, во время которого писатель предал свою верную жену Веру Николаевну Муромцеву. Сюда вернулись Бунины и Кузнецова после вручения писателю Нобелевской премии 1933 г. Сюда же, в Грас, привезла Кузнецова свою любовницу Марго Степун, и обе лесбиянки дружно жили на деньги возненавидевшего их Бунина вплоть до 1942 г. В грасской вилле Бунин написал свои «Темные аллеи».

В 1967 г. в Германии был опубликован «Грасский дневник» Г. Кузнецовой, подробно рассказавшей об истории ее взаимоотношений с семьей Буниных.

Обсерватория Калерна расположена на высоте 1200 м. Здесь можно увидеть телескоп Шмидта, различные астролябии, лазеры, интерферометры и другие астрономические инструменты.

Музей искусства и истории Прованса расположен в бывшем особняке маркиза Клапье-Кабри. В нем представлены коллекция археологических находок доисторического периода, произведения народного искусства и ремесла, фаянс эпохи мустье.

 

Гурдон

Средневековая деревня, как орлиное гнездо, прилепилась на вершине 500-метрового утеса. Лабиринт узких улочек с крытыми переходами, лестницами, арками, маленькими площадями – все здесь дышит атмосферой старины. В центре множество магазинчиков, где продают мед, традиционные ткани, поделки из стекла и дерева, хлеб домашней выпечки, лавандовое масло. Сохранилась печь, в которой в давние времена выпекали хлеб для всех жителей Гурдона. Церковь датируется XII в. (перестроена в XVII в.). С площади перед церковью открывается красивый вид на устье реки Вар, горный массив и ущелье Лу.

Замок был построен в 1610 г. на развалинах сарацинской крепости XII в. и является типичным примером оборонительного комплекса Прованса. Внутри экспонируется коллекция старинного оружия и доспехов, мебель ХVI – ХVII вв., картина 1500 г. кельнской школы. В часовне интересные полотна на библейские темы. На 3-м этаже – замечательная коллекция примитивистской живописи.

 

Канн (Канны)

Это было древнее поселение, основанное лигурами на побережье залива Напуль, куда вплотную подходит горный массив Эстерель. С севера город закрыт холмами, благодаря чему его отличает мягкий умеренный климат.

В Каннах проводятся всемирно известные фестивали. Среди них самый популярный – это Каннский международный фестиваль кино.

Дата основания города точно не установлена, потому что до 1834 г. он был мало известен. Именно тогда здесь остановился бывший английский канцлер лорд Брегхэм, вынужденный прервать свой путь в Италию из-за эпидемии холеры. Лорд был так очарован мягким климатом, синевой неба и красотой самого городка, что решил построить здесь дом, в который приезжал каждую зиму. От короля Луи-Филиппа лорд получил средства для строительства дамбы у старого города. Многие английские аристократы последовали примеру лорда Брегхэма. Со временем город вырос и стал всемирно известным центром туризма.

Когда-то город Канн был мирным рыбацким поселком с давней историей, связанной с Леренскими островами Сент-Маргерит и Сент-Онора, которые находятся прямо напротив города. На одном из островов были крупный торговый порт и языческий алтарь. По сведениям историка Полибия (II в. до н. э.), на месте современных Канн, по-видимому, находилось древнее поселение оксибийцев – Эгитна. Это были упорные в труде земледельцы и рыбаки, не гнушавшиеся пиратским промыслом. Они совершали набеги на Антиполис (современный город Антиб) и Никаю (Ниццу), бывшие в то время колониями марсельских греков. Те призвали на помощь римлян, которые завоевали и разрушили Эгитну.

В 155 г. до н. э. греки-марсельцы построили на этом месте крепость Castrum Marcellinum. Прошло еще какое-то время, и все Средиземноморское побережье оказалось под властью Рима. Легенда гласит, что в то время в горах Эстерель жили двое монахов-отшельников, которые затем поселились на островах Леро и Лерина (сегодня это острова Сент-Маргерит и Сент-Онора). Если верить той же легенде, остров Лерина буквально кишел змеями – исчадьями ада. Св. Онора с Божьей помощью вызвал бурю, огромная волна накрыла остров и смыла всех гадов, которых поглотила морская пучина. Святому же удалось спастись: он залез на пальму и переждал наводнение. Правдивость легенды подтверждается тем, что на монастырском гербе изображен золотой пастырский посох в окружении пальм.

В первой половине VIII в. сарацины захватывают район Канн и удерживают его в течение долгих лет. В 990 г. Гийом Грюэтта, второй сын графа Анжуйского, присоединяет Леренские острова к владениям аббатства земли Манделье, Арлюк, Лубе и Канн. Владение аббатов увеличиваются и получают, с благословения папы римского, право на самоуправление. Аббат Адальбер II укрепляет монастырское подворье и усиливает охрану Канн, для чего на горе Шевалье строится сторожевая башня Сюке, которая существует и по сей день. Граф Прованса Раймон Беранже освобождает город Канн от налогов и в 1331 г. подписывается акт дарения, по которому аббат Леренский становится владельцем старинной крепости Castrum Marcellinum. Начиная с 1200 г. она называется Castrum Canois (Каннской крепостью). Несмотря на многочисленные попытки добиться независимости, город Канн продолжает зависеть от Леренского аббата, которому подчиняется все побережье от Напуля до Валлориса.

Упадок аббатства Леренских островов приходится на XVI в. в связи с тем, что король раздарил по частям островные владения, принадлежавшие монахам. Они отошли принцу Жуенвилю, герцогу Вандомскому и прочим вельможам. Прованс утрачивает свою независимость, и войско Людовика XI занимает замок Канн.

В XVIII в. город был полностью разорен из-за постоянных разбойных нападений, совершавшихся арабами, герцогом Савойским, а впоследствии и австрийской армией.

В 1815 г. покинувший остров Эльбу Наполеон высадился на французскую землю в Гольф-Жуане, местечке между Ниццей и Канном (ближе к последнему). Отряд, состоявший всего из сорока гренадеров, под командованием Камброна захватил Канн, и Наполеон отдыхал там перед началом похода на Париж.

В 1858 г. писатель Проспер Мериме, инспектирующий исторические памятники, приезжает на Леренские острова и отмечает важность Канн и его окрестностей. После Мериме, который наряду с лордом Брегхэмом считается первооткрывателем Канн, туда наведываются Ги де Мопассан и многие другие видные деятели литературы и искусства. С этих пор Канн становится излюбленным местом отдыха художников, банкиров, аристократов и состоятельных туристов.

Канны – это лучший приморский климатический курорт Франции. Климат здесь субтропический средиземноморский. Зима очень мягкая, солнечная; средняя температура января около 9 °C. Лето теплое, сухое; средняя температура июля 22,6 °C. Осадков выпадает 580 мм в год. Преобладает субтропическая растительность (пальмы, пинии и др.).

Цветком Канн считается мимоза. Ее экспортируют во все страны мира. Она цветет в феврале, и в этом месяце проходит ежегодный праздник, носящий ее имя.

Особо необходимо сказать о русских Каннах.

В свое время здесь обосновались многие члены императорской фамилии и их окружение. Для них в городе был возведен православный храм, который стоит на бульваре Александра III. Под храмом находятся усыпальницы известных русских людей: протоиерея Григория Остроумова, князя Петра Александровича Ольденбургского, великого князя Петра Николаевича (брата великого князя Николая Николаевича, адъютанта императора Николая II), его супруги Милицы Николаевны (дочери черногорского короля Николая I).

Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах

Отпечатки рук актрисы Бо Дерек

Самое знаменитое место Канн – бульвар Круазет, названный так по одноименному мысу, ограничивающему залив с востока. Здесь проводятся все торжественные мероприятия, здесь же предпочитают отдыхать многие гости города.

В начале прибрежного променада стоит Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит кинофестиваль (о нем мы еще расскажем), а в его конце, у туристского порта Пьер-Канто, разбит обширный парк, засаженный розами.

Фешенебельные кварталы Канн расположены за Дворцом фестивалей, а на холме Суке можно ознакомиться с прошлым города, осмотрев остатки средневекового замка с богатой краеведческой экспозицией, и церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс. На холм Сюке протянут подъемник, устройство которого было профинансировано великим князем Михаилом Михайловичем.

В Каннах много музеев.

Особняк Мальмезон был построен в 1863 г. и назван в память о дворце Мальмезон под Парижем – резиденции императорской семьи Наполеонов (как раз с этого года во Франции началось возрождение культа Наполеона I). Особняк расположен на набережной (или бульваре) Круазет. С 1945 г. в Мальмезоне организуются различные экспозиции. Первый этаж особняка предназначен для проведения временных выставок произведений выдающихся художников современности. Мальмезон Наполеонов тоже славился коллекцией шедевров мировой живописи, которая в 1814 г. была продана Императорскому Эрмитажу.

Музей Моря располагается в Королевском форте на острове Сент-Маргерит. Он состоит из двух частей: государственная тюрьма, построенная во времена Людовика XIV, где содержали важных заключенных, в том числе таинственную Железную Маску; постоянная экспозиция находок подводных археологов.

Музей де ля Кастр. Находящиеся в старой части города старинный замок, ранее принадлежавший Леренскому аббатству, и церковь Святой Анны XII в. располагают коллекциями Музея де ля Кастр с 1952 г. Основоположниками этих коллекций являются два путешественника: Жину де ля Клош и барон Ликлама. Здесь представлены экспозиции по археологии Средиземноморья – Египет, Греция, Рим, Месопотамия, Иран, Сирия, Кипр; этнологии и примитивному искусству Океании, Азии, Африки, Америки; живописи ориенталистов и провансальских художников. В церкви Св. Анны имеется значительное собрание музыкальных инструментов со всего мира.

«Частокол» яхт

В маленькой часовне Святой Анны собраны картины на религиозную и мифологическую темы (работы школы Фонтенбло), а также работы художников Прованса и Каннов XIX–XX вв. В башне XII в. устраиваются фотовыставки.

Парусник «Нептун». В старой гавани Каннов, где рыболовецкие суда стоят бок о бок с люкс-яхтами, можно посетить корабль, использованный в известном приключенческом фильме «Пираты» Романа Поланского. Парусник является как бы неофициальным символом этого города кино.

Особо следует рассказать о Леренских островах.

Ныне между Каннами и островами налажена постоянная водная связь, особенно в летний период и во время проведения великолепного по артистизму представления светомузыки «Звук и цвет».

Острова разделены узким проливом Плато-де-Милье, по которому без конца снуют прогулочные катера.

Остров Сент-Маргерит самый большой и высокий. Ширина его 900 м, с востока на запад он протянулся на 3 км. За исключением частного владения Гран-Жарден (Большой Сад), остров принадлежит государству. Красивые аллеи бороздят сосновые и эвкалиптовые рощи острова. В небольшом рыбацком поселке ведется торговля.

Остров Сент-Оноре длиной в 1,5 км, шириной в 400 м. Он весь покрыт густой растительностью – соснами, лавром, цветами и виноградниками. Здесь много церквей романской архитектуры, но главный его памятник – это замок кубической формы, построенный в X в. Долгое время он служил укрепленной тюрьмой. В замке находили укрытие монахи во время разбойных нападений, которых было немало за многовековую историю острова.

Современные здания монастыря были построены в XIX в. В местном музее выставлены разрозненные экспонаты римской и раннехристианской культуры, найденные при раскопках на острове, исторические документы, касающиеся острова и его жизни.

Еще немного о достопримечательностях Каннов. Рынок Форвиль работает ежедневно, кроме воскресенья. Здесь можно купить самые свежие продукты. Зелень, овощи и фрукты местного производства завозятся ранним утром непосредственными производителями; заморские фрукты поступают из Мартиники (дыни и ананасы), Испании (виноград и груши), Марокко (апельсины). В рыбных рядах на ледяном крошеве разложены разнообразные сорта рыб, моллюсков и членистоногих. Не менее живописны мясные прилавки.

Другой не менее известный торговый центр города – Rue d’Antibes. Улица, протянувшаяся параллельно бульвару Круазетт, знаменита магазинами-люкс.

Притягательное место для прогулок – Allees de la Liberte с цветочным рынком (напротив Дворца фестивалей), где по субботам торгуют также старыми и антикварными вещами. На одной из аллей установлен памятник тому самому английскому лорду, которому Канны обязаны своим превращением в популярный курорт международного масштаба.

Бульвар Круазет – в начале прошлого века бульвар королей и музыкантов, и сегодня одно из самых знаменитых в мире мест для прогулок, центр светской жизни Канн. Прекрасная улица с высокими пальмами, посаженными здесь в 1871 г., с цветущими скверами и парками протянулась на 3 км вдоль берега моря. Бульвар обрамляют священные монстры «Прекрасной эпохи», отели «Карлтон», «Маджестик», «Мартинес», роскошные бутики, принадлежащие всемирно известным домам высокой моды, заканчивается Круазет у Дворца фестивалей. Бульвар проложен в середине XIX в. по трассе, возникшей еще в эпоху римского правления. Круазет обязан своим названием старинному кресту, возвышающемуся на краю мыса, отделяющего рейд Канн от рейда Гольф-Жуана.

Дворец фестивалей и конгрессов – современный комплекс из стекла и бетона, архитектура которого вызвала много горячих споров. Местные жители называют его «Бункер». Действительно, здание похоже на типовой московский кинотеатр середины 1970-х. Своей всемирной известностью он обязан тому, что именно здесь ежегодно в мае месяце проходит одно из знаменитейших событий мирового масштаба – Международный Каннский кинофестиваль. Небольшая площадка перед дворцом и лестница, довольно невзрачные в своем повседневном виде, в дни фестиваля украшаются коврами и цветами и становятся подиумом блеска, красоты и славы. Отсюда корреспонденты ведут свои репортажи об открытии форума, сюда стекаются тысячи туристов и местных жителей. Удостоенные главных наград фестиваля звезды кино оставляют отпечатки своих ладоней на каменных плитах «Аллеи звезд» перед дворцом.

История Международных фестивалей в Каннах началась в 1946 г. В 1958 г. впервые «Пальмовую ветвь» получил советский фильм. Это была картина «Летят журавли» Михаила Колатозова. Татьяна Самойлова, сыгравшая главную роль, удостоилась чести оставить отпечаток своей руки на плите бульвара Круазет, войдя таким образом в число избранных. В 1986 г. впервые в истории фестивалей один фильм был награжден сразу четырьмя премиями (Гран-при специального жюри, премия за лучший артистический вклад, премия интернациональной критики и премия жюри Вселенского жюри). Это был фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение».

Помимо кинофестиваля здесь проводится большое количество международных встреч и конгрессов. Комплекс имеет гигантский подземный гараж на 950 мест.

Русская церковь Святого Михаила Ар-хангела была освящена 22 ноября 1894 г. в присутствии великого князя Михаила Михайловича. В церкви сохранены мощи святых Алексея, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского и Симеона Верхотурского.

30 января 1921 г. в церкви состоялась свадьба, вернее, оформление отношений, между великим князем Андреем Владимировичем и его спутницей Матильдой Кшесинской. Все было сделано с позволения великого князя Кирилла Владимировича, который находился тогда в Каннах.

17 марта 1922 г. здесь проходило отпевание великой княгини Анастасии Михайловны, внучки Николая I.

В крипте, посвященной святой мученице Екатерине и святому князю Александру Невскому, хранятся форма Александра II и фотография императора на смертном одре. Здесь находятся могилы: великого князя Николая Николаевича, генерала кавалерии. Был высоко почитаем в среде русской эмиграции во Франции; его супруги, великой княгини Анастасии Николаевны; великого князя Петра Николаевича, генерал-лейтенанта; он был братом великого князя Николая Николаевича; его супруги великой княгини Милицы Николаевны, сестры великой княгини Анастасии Николаевны; именно она представила царской семье французского целителя Низье Филиппа, а затем Г. Распутина, для того чтобы вылечить царевича Алексея.

На городском вокзале 9 октября 1879 года императрицу Марию Александровну, супругу Александра II, и сопровождавших ее сыновей Сергея и Павла встретил префект департамента Приморские Альпы и мэр города Канны. Был сделан 101 пушечный выстрел, чтобы приветствовать императрицу, затем их повезли на виллу Дюны. Она не сохранилась, на ее месте сейчас стоит современный дом. Очень боялись провокаций от англичан, но все обошлось. Императрица пробыла всю зиму в Каннах из-за плохого самочувствия и уехала оттуда на поезде. На пути ее следования к вокзалу был специально возведен мост.

На авеню Александры, в парке Святого Павла, расположенном в середине улицы, стоит русская церковь, открытая в 1924 г. в память о Ежене Трипе и его жене, которые являлись основателями и попечителями квартала с 1849 по 1896 г. Трипе был французским консулом в Москве, женился там на девушке из богатой семьи, Александре Скрипицыной. В 1849 г. он купил большой участок земли в Каннах и выстроил дом в восточном стиле – виллу Александра. Сегодня на ее месте резиденция Alexandra-Palace. Именно семья Трипе выделила землю под строительство русской церкви в Каннах.

Мемориальная доска на фасаде виллы Казбек напоминает о том, что эта большая вилла, сейчас разделенная на квартиры, принадлежала великому князю Михаилу Михайловичу, внуку Николая I, полковнику кавказских стрельцов. Его жена Софи, графиня де Торби, была внучкой Пушкина.

С 1895 по 1914 г. великий князь проводил зимы в Каннах, а остаток года жил в Англии. Здесь устраивались постоянно праздники и приемы. В вилле Казбек после революции до 1946 г. жило несколько поколений русских эмигрантов.

На вилле Барон, на месте которой сейчас стоят современные дома, начиная с 20-х гг. до Второй мировой войны, был русский пансион, основанный В. Муравьевым-Апостолом. Около пятидесяти детей русских родителей воспитывались здесь в строгости.

На кладбище Гран-Жас церковь с бронзовыми дверьми построена бароном Сержем фон Дервисом. Здесь упокоена его дочь Марина, рожденная в 1897 г. в Санкт-Петербурге и умершая в Каннах.

Здесь также похоронены Карл Фаберже – известный ювелир русского царского двора и его супруга Августа, урожденная Жакоб. Ольга Руис Пикассо, урожденная Хохлова, танцовщица русских балетов Дягилева, позднее первая супруга Пабло Пикассо, с которым она рассталась в 1935 г. без развода. Умерла Ольга в 1955 г. Она похоронена здесь вместе со своим внуком Пабло Пикассо. Николай Попов – пилот, который первым пролетел над островами Лерен в апреле 1910 г. Здесь покоятся также 40 русских солдат, умерших от ран в госпиталях этого региона в годы первой мировой войны..

 

Кань-сюр-Мер

Это небольшой рыбацкий порт с галечным пляжем. Этим названием по сути дела объединены три населенных пункта: Большой Кань (Гро-Кань), расположенный прямо на берегу моря, современный торговый город Ложи и Верхний Кань (О-де-Кань), построенный на вершине холма. О-де-Кань – это средневековое селение, занимающее очень выгодное географическое положение. С его высоты открывается изумительная по красоте панорама. Сам поселок представляет собой сеть узких извилистых улочек, утопающих в цветах и застроенных типичными для этих мест домами. Он примыкает к замку и окружен оборонительным кольцом XVIII в.

Посещение замка интересно не только по причине его богатого внутреннего убранства, но и из-за разнообразия коллекций, составляющих экспозицию его музея. Это также крупный центр культуры и искусства: по инициативе Жана Клерга каждый год здесь традиционно проводится Международный фестиваль живописи. Огюст Ренуар жил в городке с 1907 г. до своей кончины в 1919 г. В доме, построенном художником в квартале Колетт, в наши дни открыт музей, рассказывающий о жизни и творчестве живописца.

Часовня богоматери-защитницы, которая украшена фресками XVI в., что придает ей некоторую схожесть с итальянским стилем, считается главной достопримечатльностью курорта.

Церковь Св. Петра – это небольшой храм, в котором представленынефы разных эпох: Средневековья и периода XVI в. Недалеко стоит и усыпальница династии Гримальди – сеньоров Кань-сюр-Мер, которые являются родственниками с князьями Монако.

Замок-музей представляет собой крепость, которая была возведена при непосредственном участии одного из первых Гримальди – Ренье в 1309 г. Среди всех составляющих замок деталей наиболее яркая – донжон – главная башня, выделяющаяся зубцами и навесными бойницами. Туристов всегда привлекает двойная лестница, а также портал из мрамора, изготовленный в стиле эпохи Людовика XIII. Залы первого этажа имеют невысокие своды и заканчиваются во внутреннем треугольном дворе, куда они и выходят.

Тут же находится музей оливок, рассказывающий все истории, технологии изготовления масла и самих деревьев. Зал торжеств покрыт росписями живописца из Генуэзии Карлони по теме «Падение фаэтона». Домашняя часовня украшена лепными потолками времен все того же Людовика XIII.

Кроме того, в городе есть ипподром, расположенный в непосредственной близости от моря.

Огюст Ренуар – видный представитель импрессионизма, искусство которого отличается живым интересом к человеку.

Художник был необычайно плодовит: он написал примерно 6000 картин Большое место в его жизнеутверждающем творчестве занимает портрет, а также жанровые композиции.

Октав Мирбо писал: «Ренуар кажется одним из тех, чья слава неоспорима… Ренуар пишет, как дышит. Живопись стала для него продолжением зрения. Существуют люди, предающиеся искушению все ощупывать взглядом. Рука Ренуара создана для того, чтобы изображать счастье, которое испытывает взгляд». Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 г. в Лиможе. Всего в семье портного Лео Ренуара и его жены Маргерит, урожденной Мерле, было пятеро детей. В 1844 г. семейство перебралось в Париж. В школе Огюст заслужил репутацию «жизнерадостного, но серьезного» ребенка. Уже тогда у него выявились художественные способности и он стал много рисовать.

В тринадцать лет Ренуар начал путь живописца на Севрской мануфактуре: «Моя работа заключалась в том, что я должен был расписывать белый фон маленькими букетиками цветов, за которые получал по пять су за дюжину». В семнадцать лет юноша лишился заработка. Ручной труд оказался вытесненным печатной машиной. Тогда Ренуар стал расписывать веера. Затем нанялся на работу к фабриканту, занимавшемуся изготовлением штор.

В 1857 г., нигде не учившись живописи, Ренуар написал маслом портрет своей бабушки. С 1862 г. Огюст обучается в ателье Глейра. Единственный положительный момент краткого пребывания Ренуара в мастерской – знакомство с Моне, Сислеем, Базилем, Писсарро и Сезанном. В лесу Фонтенбло Огюст пишет пейзажи шпателем, техникой, заимствованной у Курбе. Влияние Курбе ощущается и в картине «Диана» (1863).

Зимой 1863 г. Ренуар работал в парижской мастерской Базиля и написал его портрет – «Базиль перед мольбертом». Палитра Ренуара светлеет, мазок становится подвижным и легким, он начинает работать в импрессионистской манере. В Шайи Огюст встретил Лиз Трео, которая стала его любимой моделью, он пишет «Лиз с зонтиком» (1868). Тогда же был исполнен парный «Портрет четы Сислей». «Лиз с зонтиком» обратила на себя внимание критиков на Салоне 1868 г.

Огюст Ренуар

В конце 60-х гг. Ренуар начинает работать вместе с Эдуардом Мане. Обоих привлекала идея работать на пленэре. Оно привело их в купальню «Гренуйер» – «Лягушатник», где было все необходимое для создания яркой, жизнерадостной, светлой живописи – гребцы и купальщики, единство поэзии повседневной жизни и поэтичности самой натуры. На Салоне 1870 г. художник выставляет «Купальщицу» и «Алжирскую женщину», и их неплохо принимает критика.

У Ренуара покупались многие его работы, и сам он смог приобрести большую мастерскую в Париже и с успехом выступил в Салоне Отвергнутых в 1873 г.

В следующем году он становится одним из организаторов и участников первой выставки импрессионистов. На этой выставке в ателье Надара было показано пять его картин – «Танцовщица», «Ложа», «Парижанка», «Жнецы», «Голова женщины». Здесь Ренуара признали больше других. Ему даже удалось продать «Ложу» за 425 франков. В эти годы художник создает лучшие свои произведения: «Ложа» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881), ряд превосходных портретов – артистки Жанны Самари (1877), коллекционера В. Шоке (1875).

В большой картине «Завтрак гребцов» впервые появилась молодая девушка Алиса Шарига, ставшая вскоре супругой художника.

Особое влияние на творчество Ренуара оказывают путешествия. В 1879 г., а затем еще раз в 1882 г. он посещает Северную Африку, в 1880 г. выезжает в Гернси, в 1881–1882 гг. – в Италию.

Ренуар утверждал, что живописи нужно подпитываться в музеях. И действительно, побывав в музеях Лондона, Голландии, Испании, Германии, художник совершенствует свою технику, сохраняя живописность с плавными переходами тонов при преобладании зеленоватых и серо-голубых цветов. В 1900 г. художник переселяется на юг Франции, в Кань, и живет в своем домике на склоне горы Колетт.

Несмотря на болезни, в основном, артрит, он продолжает рисовать. Художник вновь возвращается к пейзажам, рисует цветы, пробует себя в жанре скульптуры. Манера его становится более классической, и вместе с тем в его картинах сохраняются легкость, воздушность и неповторимый колорит.

С 1910 г. Ренуар мог передвигаться только с помощью костылей. В 1912 г. ему отказали руки и ноги. Но он работает кистью, зажатой между двумя еще подвижными пальцами – указательным и большим. Ежедневно почти до кончины прославленный художник садился к мольберту, приустраивался так, чтобы левой рукой помогать правой, и говорил:

– Э-э… нет, ни одного дня без работы.

– Почему вы так настойчивы? – спросил его заезжий поклонник.

Весь поглощенный своим полотном, Ренуар ответил:

– Но ведь нет выше удовольствия! – И прибавил: – Потом, это похоже на долг.

Жан Кокто

 

Кап д’Ай

Община Кап д’Ай (Чесночный мыс) как административная единица была создана в 1908 г. Но как водолечебница, основанная бароном де Повилем, это место известно еще с 1879 г. Городок расположен на последних отрогах горного хребта, который называется «Собачья голова» и доходит до самого Монако, куда можно попасть по пешеходной дорожке вдоль берега моря. Кап д’Ай считается престижным центром туризма. Здесь удивительная природа: бухточки, скалы, пешеходные дорожки, пропитанные ароматом хвои, эвкалипта, сикомор. В городе работает театр «под открытым небом» Жана Кокто, декорированный великолепными мозаичными картинами этого художника.

Лучшее место для прогулок – знаменитый Променад – огибающая мыс тропинка, вырубленная в скалах над морем. Прогулка по ней в хорошую погоду длится около часа. В шторм Променад закрыт.

Из местных достопримечательностей также выделяются: сад на берегу моря с необыкновенными средиземноморскими растениями; вилла «Красный цветок» в итальянском стиле начала XX в., окруженная необыкновенным ботаническим садом (местная флора и семидесятилетняя пальмовая роща).

Известный французский поэт, романист, драматург, кинорежиссер и эссеист Жан Кокто был наделен также незаурядным талантом рисовальщика и живописца. Оставаясь всегда поэтом, он тем не менее стремился на протяжении всей жизни воплощать свои образы не только в слове, но и в изобразительном искусстве.

Кокто родился в расположенном под Парижем местечке Мэзон-Лаффит. Его формирование как художника произошло в 1910-е гг. под влиянием спектаклей русского балета, музыки И. Стравинского, живописи П. Пикассо и поэзии Г. Аполлинера.

Именно Кокто с его разнообразными талантами и чуткостью ко всему новому оказался вдохновителем многих художественных начинаний эпохи, прежде всего в области театра и музыки. Как график Кокто выступил на рубеже 1910-х и 1920-х гг., когда на смену кубизму приходит возвращение к натуре, но уже на других, чем прежде, началах. Рисование являлось для французского художника подобием письма; на бумагу переносилось не увиденное с натуры, а пережитое и осмысленное. Поэзия Кокто развивалась от дадаизма («Стихи», 1920) к сюрреализму (сборник» Опера», 1927). Разносторонне одаренный художник, Кокто пробовал себя и в кинематографии – им были поставлены картины «Красавица и чудовище» (1946), «Орфей» (1950) и «Завещание Орфея» (1960). Все творчество Кокто – поиски «истинной линии» (которая в переносном смысле слова являлась его целью и в литературе).

С актером Жаном Маре Кокто познакомился в 1937 году. Он участвовал в его судьбе, пристраивал на хорошие роли, писал о нем стихи. Они долгое время жили вместе. Сам Маре вспоминал: «Моя комната была смежной с его. Нас разделяла дверь. Множество ночей под нее проскальзывали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных. Иногда в форме звезды. День, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил мне счастье и удачу». После смерти Кокто великий романтический актер, герой «Вечного возвращения», «Красавицы и чудовища» и «Орфея» издал эти стихи.

Андрэ Маруа вспоминал: «Похороны Кокто в Мийи-ля-Форе были тоже своего рода шедевром – так провожают в последний путь лишь человека, который был очень любим. Октябрьское небо с редкими крохотными облачками поражало своей чистейшей голубизной, казалось весенним. Маленький городок купался в лучах щедрого солнца. Друзья окружили гроб, покрытый трехцветным шелком и великолепными цветами. Площадь перед мэрией напоминала своими белыми домами и вывесками лучшие полотна Утрилло… В этой смеси официальных и сельских красок было волшебное очарование, которое пленило бы волшебника Кокто… Потом кортеж пересек город и направился к часовне, расписанной Кокто; позади нее, на поляне среди скромных лекарственных растений, которые Жан использовал в орнаменте своей фрески, была вырыта могила…» (По материалам С. Никольского).

 

Кап-Мартен

Этот живописный городок, неизменно притягивающий толпы туристов, как бы связывает Монако и Ментону. Он раскинулся между побережьем и Большой горной дорогой. Поначалу старая деревня выросла вокруг расположенного на возвышении замка. Маленькие улочки и переулки, проходные дворы, лестницы, узкие переходы, фонтаны и ниши придают особое очарование этому месту: так выглядят обычно бывшие деревни, ставшие частью укрепленных центров.

Старая деревня с площадью Де-Фрер – Двух Братьев, с улицей Монколле, буквально вырезана в скале. Тысячелетние оливковые деревья кажутся самыми старыми из всех известных в мире.

С самого начала замок с донжоном и деревня были одним целым, но в XV в. деревня отделилась, и замком стали называть уже только донжон.

Этот донжон (высота – 26 м) – свидетель тех времен, когда городок имел военное значение. Построенный в X в., он был укреплен в XII в. и затем снова – принцем Гримальди – в XV в., когда каменный подъездной мост сменил прежний подъемный. Но все же донжон был захвачен, сожжен и разграблен в 1597 и 1747 гг. Всеми заброшенный и полуразрушенный, он был восстановлен в 1930-х гг. английским меценатом. С четвертого этажа, где находится артиллерийская площадка, открывается прекрасный вид на деревню Кап-Мартен и на само княжество Монако.

Ле Корбюзье

Церковь Св. Маргариты была в XIII в. простой часовней, расширенной в XV в. и украшенной в XVIII в. прихожанами, придавшими ей барочный стиль. Внутри – копия «Страшного суда» Микеланджело, а также «Пьета» и «Распятие», работы местного художника Марка-Антуана Отто. В память об обете, данном в 1467 г. во время эпидемии чумы, когда жители молили Святую Деву даровать городу милость, статую Богоматери Рокебрюнской переносят каждый год на Страстной четверг во время крестного хода из церкви Св. Маргариты в часовню Нотр-Дам-де-ла-Пауза.

Тут же находится кладбище, на котором имеется могила архитектора Ле Корбюзье, проект для которой он разработал лично.

6 октября 1887 г. в Швейцарии родился Шарль Эдуар Жаннере-Гри. Ему было суждено под именем Ле Корбюзье приобрести мировую известность. Будущий архитектор появился на свет в семье владельца часовой мастерской, гравера циферблатов и одного из первых альпинистов. В доме часто звучала музыка – мать была музыкантшей. Ле Корбюзье, как и отец, тоже обучался граверному искусству. В тринадцать с половиной лет он поступил в Школу прикладных искусств в Ла-Шо-де-Фон.

Один из преподавателей школы – Леплатенье научил Корбюзье разбираться в шедеврах искусства, заинтересовал архитектурой, привил привычку непрерывно делать эскизы.

Ле Корбюзье много путешествовал. Он побывал на Балканах, в Малой Азии, Греции, Риме.

В 1909–1910 гг. он работал в мастерской Перре в Париже, где учился использовать железобетон. В Берлине он работал в мастерской Петера Беренса. Первая опубликованная Ле Корбюзье книга явилась результатом этого опыта.

С 1919 г. Ле Корбюзье поселяется в Париже. Учеба в Школе искусств Ла-Шо-де-Фон дала свои плоды. В возрасте 31 года он написал первую картину «Труба». К 1921 г. относится открытие его проектной мастерской на улице де Севр. Технические проекты, теоретические книги по архитектуре сделали имя Ле Корбюзье известным во всем мире. Он – участник салонов в Париже, лектор в Музее современного искусства в Нью-Йорке по приглашению Рокфеллера, консультирует проект здания министерства национального просвещения в Рио-де-Жанейро, в 1928 г. создает схему весьма практичного автомобиля.

В начале 1920-х Ле Корбюзье окончательно сформулировал принципы домостроения, которые оформились под названием пуризма. Свою позицию он пропагандировал в издававшемся им самим в 1920–1926 гг. журнале «Экспри нуово» («Новый дух»). Он сформулировал пять принципов: дом должен быть на столбах, с плоской крышей, с гибкой внутренней планировкой, ленточными окнами и свободно организованным фасадом. В них выражаются не только материальные, но и эстетические стремления.

Опыт, приобретенный на строительстве жилых домов, позволял оттачивать свои творческие установки. Пожалуй, в самом чистом виде они выражены в вилле Савой, построенной в Пуасси в 1928—930 гг.

 

Мандельё-ля-Напуль

Мандельё-ля-Напуль представляет собой небольшой город, где созданы благоприятные условия для отдыха.

У города было несколько названий. Римляне называли его «Мантолвокус», «Мандолокас» или «Мандуллокус». Но только в Средние века он обрел нынешнее название. В то время городом владел сеньор Эше, человек образованный и бескорыстный. В 400 г. он дал вольную своим рабам и разделил между ними большую часть земель.

К концу XIX в. в Терме открывается завод по производству пробки, благодаря чему население увеличивается вдвое. Росту благополучия города способствовала мимоза, завезенная из Австралии и акклиматизированная известным в Гольф-Жуане садоводом Жильбером Набонаром.

Самым знаменательным культурным событием Мандельё-ля-Напуль является праздник мимозы. Возвеличивание этого цветка в празднике неслучайно, ведь он является эмблемой города. Его отмечают каждый год в последнюю неделю Великого поста.

Одна из самых удивительных достопримечательностей Мандельё-ля-Напуль – замок, возвышающийся на морском побережье, где ранее располагались сооружения Древнего Рима и сарацинов. В начале его владельцем были графы Вильнев. В начале XX в. замок перешел в собственность супругам из Америки, которые перестроили его, добавив черты неосредневекового стиля.

Для прогулок в городе имеется большое число парков и заповедников, наиболее известными среди которых являются заповедники Эгюй и Сан-Пейр, а также парк развлечений Сан-Эстелло.

Основными цветами, которые символизируют курорт Мандельё-ля-Напуль, являются зеленый, желтый и голубой. Под зеленым цветом подразумевают поверхность площадок для занятий гольфом, желтый означает цвет мимозы, а голубой – цвет морских волн Средиземного моря, которые омывают песчаные пляжи и небольшие бухточки.

Этот морской курорт, располагаясь в глубине залива, привлекает, прежде всего, тех, кто на отдыхе отдает предпочтение водным видам отдыха, а его возможности как портового города намного шире по сравнению с другими городами Лазурного Берега. Наиболее значительными и в то же время разноплановыми достопримечательностями выступают замок ля Напуль, залив и Золотой карниз Эстерель.

Замок ля Напуль является архитектурным сооружением XIX в., который в результате реконструкции, проведенной Генри и Мэри Клюз на остатках крепости сарацином X в., приобрел совершено новый вид. Золотой карниз Эстерель представляет не что иное, как приморскую дорогу, связывающую Мандельё-ля-Напуль и Фрежюс.

Большую свою часть дорога тянется рядом с массивом Эстерель, скалы красного цвета которого свисают прямо над морем. Местность со скалистыми бухточками, окруженными кустарниками, становится еще живописней на фоне поразительного великолепия дикой природы.

 

Мужен

Живописные очертания старинной военной крепости Мужен заметны на высоте 245 м между Каннами и Грасом. В начале своей истории Мужен был лигурийским селением, затем его захватили норманны. О происхождении названия городка много спорят. Одни историки производят его от «Mons Aighitnae», другие – от «Mons Geminus». Мужен принадлежал Леренскому аббатству и играл значительную роль в Средневековье как оборонительный рубеж. От славного периода его истории сохранились стены и ворота XV в.

За сто последних лет он успел кардинально измениться. Будучи когда-то деревней, еле заметной в густых оливковых рощах и зарослях роз и жасмина, сейчас он предстает перед нами в виде небольшого города-курорта, который украшают роскошные особняки и прекрасные парки.

Самые красивые балкончики в Европе

Дома как крепости

В верхней части города располагается старый квартал – многочисленная сеть маленьких улочек, от которых веет прохладой.

Главной архитектурной постройкой на площади является церковь, перед которой находятся Ворота сарацинов – единственная сохранившаяся деталь от крепостных построек XIV в. Улица Золотых дел мастеров знаменита своими домами, двери которых украшены богатыми декорациями, крытый переход – необычная деталь на улице Глиссад. На улице Мулен есть ресторан, когда-то являвшийся мельницей для оливок. Есть в городе и одна из древних построек, относящаяся к XI в. – церковь Св. Якова, которая на протяжении всего своего существования подвергалась перестройке. Внутреннюю часть церкви украшают распятие, кропильница из мрамора, а также картины XVIII столетия.

Историческое наследие Мужена представлено двумя известными музеями – Муниципальным музеем и музеем фотографии.

Главное чтобы дереву было хорошо

В Музее фотографии Андре Вилье

Большую часть экспозиции занимают фотографии, посвященные Пикассо

Здание Муниципального музея – это бывшая часовня Белых грешников, где выставлены на общее обозрение погребальные стелы периода господства Римской империи.

Музей фотографии Андре Вилье служит местом, где выставлена коллекция старинных фотоаппаратов и принадлежностей для фотосъемки. Кроме того, здесь представлены работы многих известных живописцев, таких как Пабло Пикассо, Андре Вилье и других. Постоянная экспозиция музея называется «Андре, Пабло и Другие»

В 6 км от Мужена, в доме, который Пабло Пикассо прозвал пещерой Минотавра, художник провел последние годы жизни. Сейчас это частное владение и вход туда для туристов закрыт.

 

Марсель

Самый большой торговый порт Франции, крупный промышленный центр страны, второй по численности населения город Франции и административный центр департамента Буш-дю-Рон – Марсель фактически не относится к Лазурному Берегу, но является его главными воротами и наиболее известным городом Франции после Парижа.

К тому же туристы, отдыхающие на Лазурном Берегу, обязательно заезжают «на денек» в Марсель, поскольку основанный в VI в. до н. э. греками-фокейцами под именем Массалия, город считается самым старым поселением страны, а потому на своем веку перенес столько событий, сколько и «не снилось» любому другому населенному пункту Франции. Именно отсюда оправился вокруг Европы к Оловянным островам (Британия) и в страну Янтаря (Прибалтика) грек Пифей. Отсюда уходили экспедиции к африканским берегам и в Атлантику…

Марсель разделен на пятнадцать районов, которые подобно парижским расходятся по спирали от центра города, который чаще всего именуют Вье-Порт (Старый порт). Хотя историческим центром правильнее считать лежащий чуть севернее район Ле-Панье, на котором и находилось первое постоянное греческое поселение Массалия. Широкий бульвар La Canebiere, ведущий от Старого порта на север, и формирует главную «ось» города, а границы исторического центра обрамляются кварталом Belsunce, улицами d’Aix, Rome, авеню Prado и бульваром Michelet.

Марсель считается воротами Лазурного Берега, хотя сам к нему не относится

Две крепости охраняют вход в гавань – Сен-Жан (1660) на северной стороне (сейчас используется для проведения выставок, а ее внушительная башня Кар-дю-Руа-Ренэ перестраивается в новый Национальный музей цивилизации Европы и Средиземного моря) и Сен-Никола (XVII–XVIII вв.), хотя по большому счету они знаменуют утрату городом своего статуса независимой республики в XVIII в. Лучший вид на Старый порт открывается от стен дворца Пале-дю-Фаро, расположенного на мысе около стен Сен-Никола, с маяка Фаре-де-Сен-Мари (1855) в порту или от собора Нотр-Дам-де-ла-Гарде, венчающего холм к югу от гавани.

Рядом с фортом Сен-Никола находится и самая старая церковь города – базилика Сен-Виктор, первоначально являвшаяся частью монастыря, основанного в V в. на участке захоронения христианских мучеников. До середины X в. это больше похожее на крепость сооружение (толщина стен в некоторых местах доходит до 3 м) неоднократно перестраивалось и даже сейчас часто ошибочно принимается за часть самого форта. Набережная Бельж с ее традиционным рыбным рынком и множеством ресторанчиков, предлагающих, разумеется, морскую кухню, была тщательно восстановлена архитектором Фернаном Пуильоном после ее разрушения нацистами в 1943 г., а потому выглядит заметно новее, чем остальные сооружения области. Севернее Старого порта тянется самая старая часть Марселя – характерный для Лазурного Берега «вье-виль» – старый город – из десятков крошечных улиц, крутых переулков и колоритных зданий всех эпох. Во времена нацистской оккупации этот район был неофициальным гетто для борцов Сопротивления, коммунистов и евреев, поэтому при отходе немцы попытались полностью разрушить его. Однако три здания – Hotel de Ville (ратуша), Hotel de Cabre и Maison Diamantee (все – XVII в.) – остались неповрежденными, а остальные впоследствии тщательно восстановили.

Марсель – крупнейший торговый порт

После войны археологи даже получили некоторую выгоду от разрушения многих зданий, поскольку взрывы вскрыли некоторые элементы римских построек, в первую очередь большой склад со множеством амфор, которые сейчас хранятся в Римском музее города. А в комплексе Maison Diamantee сейчас размещается Музей Старого города, чьи собрания охватывают историю Марселя с XVII столетия до наших дней.

На месте современной площади de Lenche, как выяснилось, располагалась греческая агора, а сейчас это одна из самых живописных площадей района со множеством живых кафе. Также в радиусе трех кварталов можно обнаружить бывший иезуитский колледж, в котором сейчас размещается замечательный детский выставочный комплекс, тщательно восстановленный хоспис Вьей-Шарите (XVII в.) с великолепной барочной часовней (сейчас – известный культурный центр с двумя музеями – средиземноморской археологии и искусства Африки, Океании и Америки), а также дом кино Miroir. Чуть ниже, на территории перестроенных в XVIII–XIX вв. доков, находятся гигантский старый склад Les Docks (сейчас – торгово-офисный комплекс) и массивный кафедральный собор Ла-Нувель-Мажер (XIX в.). Позади громоздкого здания Сентр-Бурс с музеем истории Марселя тянется обширная зеленая зона Жарден-де-Вестиж, расположенная на том самом месте, где на рубеже тысячелетий располагался древний порт. Проводимые здесь раскопки открыли фрагменты сооружений греческого порта и городской стены с основаниями трех квадратных башен и ворот, датирующихся III–II вв. до н. э. Чуть южнее, в грандиозной неоклассической бирже Старого порта, размещается превосходный морской музей, а чуть далее по бульвару Канебьер – музей моды с большой коллекцией модной одежды с 1945 г. по наши дни. Дворец Пале-Лоншан, расположенный в конце одноименного бульвара в 2 км восточнее порта, образует грандиозное завершение акведука, многие века подающего в город воду из реки Дюранс. Хотя сам акведук больше не используется для водоснабжения Марселя, вода по нему все еще подается в центр изящной колоннады, соединяющей крылья этого величественного дворца. В северном крыле располагается обширный Городской музей изящных искусств, в южном – музей естественной истории, а прямо напротив дворца – музей изящных искусств Гробе-Лабади.

К северо-востоку от Пале-Лоншана, в конце бульвара Маль-Жуэн, возвышается ультрасовременный комплекс Hotel du Departement, а еще чуть далее, в квартале Сен-Жуст-Шартрё, – офис правительства департамента Буш-дю-Рон – самое большое публичное здание Франции, построенное в XX в. Главный торговый район Марселя раскинулся между тремя улицами к югу от бульвара La Canebiere – rue Paradis, rue St-Ferreol и rue de Rome. А между улицами St-Ferreol и Grignan располагается самый значительный художественный музей города – Картини, в паре кварталов восточнее которого можно обнаружить одно из самых уютных мест города – бульвар Julien (Notre-Dame-du-Mont-Cours-Julien) с его прудами, фонтанами, «богемными» ресторанами и магазинами.

Совсем рядом с городским центром, всего в нескольких кварталах к югу от Пале-дю-Фаро, располагается и самый популярный пляж города – Де-Каталань, отмечающий начало авеню Сorniche и J.-F. Kennedy, которые следуют мимо скал и монумента Мор-о-Орьен на восток, к полуострову Мармюз, мысу Кап-Круазет, заброшенному монастырю на островке д’Эндум и легендарному замку Иф. Здесь же, у подножия скал, находится главный пляж города – Прадо, а также близлежащий парк Борели с озером, розариями, пальмами и ботаническим садом.

Также заслуживают внимания парк имени Пьера Пуже, старый Hotel Dieu (перестраивается в фешенебельный отель сети InterContinental), барочная ратуша XVII в., кафедральный собор Сен-Мари-Мажёр (основан в IV в., активно перестраивался в XI–XIX вв.), церковь Сен-Лорен (XII в.) и церковь Сен-Катрин (XVII в.), парк Шано с его выставочным центром, парк Фаро у подножия маяка Фаре-де-Сен-Мари и музей Terroir Marseillais в замке Гомбер (вопреки своему устрашающему названию, эта коллекция посвящена истории и ремеслам Марселя и окружающих областей). От пляжа Прадо можно прогуляться к пригороду Монредон с его замком Пастре (XIX в.), славящимся огромным парком и Музеем фаянса, к близлежащему побережью с легкодоступными пещерами прямо у уреза воды, к музею современного искусства MAC, к архитектурном комплексу Unite d’Habitation работы Ле Корбюзье к западу от бульвара Michelet, а также к ультрасовременной Великой мечети Марселя (комплекс, включающий Исламский культурный центр, все еще строится). Культурная и ночная жизнь Марселя также очень богаты – здесь сосредоточено множество музыкальных клубов всевозможной направленности, открытых площадок, ночных клубов и дискотек, а также известный Марсельский театр и Национальный дом театра, знаменитые театральные площадки Criee, le Gymnase и Tourski, Дом кино, Национальный балет Марселя, так называемый Междисциплинарный комплекс искусств, классическая Марсельская опера возле Старого порта, киноцентр и огромное количество других развлекательных и познавательных заведений. Для удобства посещения музеев Марселя выпущен специальный абонемент Marseille City Pass, действующий в течение одного или двух дней соответственно, который предполагает бесплатный вход в музеи, замок Иф, участие в целом ряде организованных экскурсий и свободное пользование городской системой автобусного сообщения и метро.

Курортная зона вокруг города включает в себя немало интересных мест. Дикая гористая прибрежная область Каланк (от окситанского calanque – «небольшая бухта», «бухточка») считается средоточием самых живописных пейзажей и естественных красот, а потому служит излюбленным местом активного отдыха. Острова Фриульского архипелага, лежащие в 1–4 км прямо напротив Старого порта, крайне популярны для спокойного отдыха у моря и пикников. К островам Ратоно и Помег ведет искусственная дамба, Тибулен известен как место гнездования морских птиц, а вот у острова Иф совсем другая судьба.

Расположенный на этом крошечном острове в Лионском заливе замок Иф был построен в XVI в. для обороны Марселя от атак с моря. С конца XVI в. замок использовался как тюрьма для особо опасных преступников, и именно это и прославило его после выхода романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Сегодня это одна из «визитных карточек» Марселя, место проведения многочисленных экскурсий и фотосессий, поскольку именно отсюда открывается самая живописная панорама прибрежной части Марселя. С материком замок связывает регулярное сообщение (летом каждый час, зимой – 5 раз в день) с набережной Бельж в Старом порту отправляются специальные теплоходы, плавание занимает всего двадцать минут.

Всего в 26 км юго-восточнее находится городок Касс. Лежащий в основании узкой бухты и окруженный поросшими соснами высокими утесами, он мало напоминает фешенебельные приморские городки Лазурного Берега. Скорее это один из последних участков истинно французского отдыха у моря, не затронутого неоновыми гирляндами, массовым строительством и толпами туристов со всей Европы. Сюда приезжают, чтобы позагорать среди живописных пейзажей, посетить средневековый замок (1381), тщательно отреставрированный основателями «шинной империи» Michelin, увидеть пещеру Коске с её удивительной наскальной живописью, датируемой двадцать пятым тысячелетием до н. э. (вход в пещеру расположен под водой, на глубине более 30 м, так что это удовольствие для экстремалов), прокатиться на лодке по похожему на фьорд заливу или просто побродить по красивым местным берегам и скалам. Чуть южнее, на западном побережье небольшого мыса, располагается еще один популярный туристский объект – городок Ла-Сьота, т. е. на местном наречии, вобравшем в себя провансальские, каталанские и окситанский формы, просто «город». Некогда это был крупный кораблестроительный центр, и мощные подъемные краны до сих пор являются непременным элементом его ландшафта. Однако туризм давно вытеснил шумные верфи, а тихие набережные, застроенные характерными каменными домами, превратились в одну протяженную полосу ресторанов и кафе, привлекающих сюда поклонников морской кухни. Гордостью городка является факт, что в августе 1895 г. именно здесь братья Люмьер снимали свой знаменитый фильм «Прибытие поезда», наделавший столько шума и, по сути, ставший первой ласточкой зарождающегося кинематографа. Здесь же располагается и самый старый кинотеатр в мире – Eden Cinema, в котором каждый июнь проводится фестиваль современных фильмов. Самостоятельными достопримечательностями можно считать и сами улицы этого живописного городка, а также парк Мюгель с его странной группой скал.

Судьба поэта А. Рембо тесно связана с Марселем

А на другом берегу залива Ла-Сьота располагается спокойный семейный курорт Ле-Лекк – один из пригородов старого города Сен-Сир-сюр-Мер. Кроме неплохих песчано-галечных пляжей, гостей сюда привлекает десятикилометровый прибрежный променад, идущий от восточного края городского пляжа мимо множества укромных заливчиков к спокойному курорту Бандоль, чьи виноградники дают одни из лучших красных вин Лазурного Берега, а марина очень популярна у яхтсменов.

Судьба великого французского поэта, реформатора мировой поэзии, во многом определившего ее современный облик, Артюра Рембо (1854–1891) тесно связана с Марселем.

Тех, кто мало знаком с жизнью поэта, отошлем к скандальному фильму Агнешки Холланд «Полное затмение», где роль Рембо исполнил Леонардо Ди Каприо. Далее же история жизни поэта развивалась следующим образом. Помирившись со стрелявшим в него Верленом, Рембо после многих приключений уехал в Марсель, где какое-то время работал грузчиком в порту. Стихов он с 1873 г. больше не писал (поэт творил всего три года жизни, а остался в мировой поэзии навечно). Затем Рембо поступил в армию, дезертировал и отправился в Африку, где стал негоциантом и разбогател.

В сентябре 1891 г. у Рембо начались сильные боли в колене. Пришлось уехать в Марсель и обратиться к врачу. У поэта нашли огромную раковую опухоль и срочно ампутировали ногу. К сожалению, операция не помогла. Артюр Рембо умер в Марселе 10 ноября 1891 г.

С Марселем связана жизнь, а точнее, обстоятельства гибели другого знаменитого французского писателя – Антуана де Сент-Экзюпери. Он родился 22 июня 1900 г. в Лионе, в старинной дворянской семье. Писать он начал, еще будучи школьником.

В 1921 г. Сент-Экзюпери ушел на армейскую службу – в авиаполк. Его отправили в ремонтные мастерские, одновременно Антуан прошел обучение на гражданском аэродроме и получил летные права, что позволило ему перевестись из мастерских в летную школу в Марокко, сдать экзамен на военного летчика и поступить на офицерские курсы.

В 1922 г. Антуан де Сент-Экзюпери стал младшим лейтенантом. Нет смысла перечислять все места службы военного летчика, жизнь у него была кочевая – куда направляло командование, туда и ехал. Заметим только, что не один раз доводилось Сент-Экзюпери летать над Сахарой, вначале во время службы в форте Кап-Джуби, где был написан его первый роман «Южный почтовый», затем в 1931 г., когда он летал на сахарской авиалинии.

Военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери

Обломки самолета, найденные в районе Риу

Все эти годы Сент-Экзюпери не прекращал свою литературную деятельность. В 1926 г. в журнале «Серебряный корабль» впервые был опубликован его рассказ «Летчик». Далее последовали книги – «Южный почтовый», «Ночной полет», «Цитадель», «Планета людей».

Когда в сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война, Сент-Экзюпери вернулся в военную авиацию, а после подписания капитуляции Франции эмигрировал в США. В Нью-Йорке он написал «Военного летчика» и в 1942 г. приступил к работе над «Маленьким принцем».

Сказка увидела свет в 1943 г. В июле того же года Сент-Экзюпери отправился в Алжир и Тунис, где совершил несколько разведывательных вылетов. 31 июля 1944 г. писатель сделал последний вылет с базы Борго на Корсике. Это был разведывательный полет перед высадкой союзников в Провансе. Самолет Сент-Экзюпери бесследно исчез.

Долгие годы по поводу этой трагедии ходили самые различные слухи: диверсия, авария, дезертирство и даже самоубийство. Немало говорили и о мистическом характере исчезновения писателя, явно связанного с «Маленьким принцем». Перед роковым вылетом Сент-Экзюпери оставил весьма загадочную записку: «Если меня собьют, я абсолютно ни о чем не жалею. Меня пугает будущее гнездо термитов. Ненавижу их добродетели – добродетели роботов. Я был рожден, чтобы стать садовником».

7 сентября 1998 г. в море в районе Риу близ Марселя рыбак Жан-Клод Бьянко обнаружил браслет писателя. Только в ноябре 2003 г. там были организованы поиски самолета. С морского дна подняли стойку шасси и часть кабины-пилота, доказавшие, что в этом месте находятся обломки самолета Сент-Экзюпери. Тайна же обстоятельств гибели писателя осталась неразгаданной.

 

Ментона

По соседству с итальянской границей вблизи побережья находится город с архитектурой в стиле барокко и с берегами, уходящими в прозрачные морские воды. Ментона известна с XII в., когда здесь останавливался король Карл I Анжуйский.

Свою современную историю город ведет с 1861 г., когда британский доктор Джеймс Генри Беннет издал целый трактат о пользе умеренного климата Ментоны для больных туберкулезом.

И буквально в течение пары десятков лет город превратился из скромного порта в крупный курортный центр, особенно популярный в зимний период, когда ограждающие город хребты Лигурийских Альп защищают его от пронизывающих ветров, столь характерных для других областей Лазурного Берега.

Хотя сама по себе Ментона известна очень давно – уже на рубеже тысячелетий здесь, на дороге Виа-Юлия-Августа, находился небольшой торговый пост, да и сам этот древний торговый путь можно до сих пор видеть в виде улицы rue Longue, которая пересекает Старый город. Первое постоянное поселение появилось здесь в начале XI в., когда граф Вентимильи Отон основал замок Шато-де-Пьюпен, который в XIII в. попадает под власть Генуи. Отсюда и русское название города, скопированное не с французского Menton, а с итальянского Mentone, ведущего свои корни от Mons Ottonis – «гора Отона». Генуэзцы построили новый замок, который и стал ядром современной Ментоны, впервые упомянутой в мирном договоре между Шарлем Анжуйским и Генуэзской республикой 21 июля 1262 г.

Со временем город стал собственностью семьи Гримальди и вошел в состав Монако. В составе княжества город находился до 1848 г., а в 1860 г. его жители высказались за присоединение к Франции. (Интересно, что Наполеон III заплатил 4 миллиона франков компенсации принцу Монако, который тогда официально являлся владельцем этих земель.)

Ментона – самый западный курорт Ривьеры. В городе устроены целых два порта для морских прогулок и развлечений, а также имеются пляжи – песчаные и галечные.

Внимание гостей города привлекают собор Сен-Мишель (XVII в.), часовня Кающихся в белом, вилла Фонтанароза, казино, набережная Променад-дю-Солей в старой части города.

Нужно особо сказать о городской ратуше, в которой зал бракосочетаний оформлен известным художником, поэтом и драматургом Жаном Кокто.

Интересен Муниципальный музей. Самым ценным его экспонатом является череп кроманьонца; на втором этаже собраны значительные коллекции живописи.

В Бастионе XVI в., оборудованном под Музей Жана Кокто, выставлены ковры, рисунки, пастели и гуаши большой художественной ценности. Во время проведения карнавала Ментона становится центром всевозможных мероприятий, посмотреть на которые съезжаются многочисленные туристы. Главное событие – это праздник Лимона, когда в саду Бьовес устраивается грандиозная выставка цитрусовых. Она проходит на заданную тему, и ее участники соперничают между собой в выдумке и умении. По набережной Фрон-де-Мер движется праздничный парад машин, украшение которых составляют только лимоны и апельсины.

Буквально повсюду здесь разбросаны лесные массивы и парки всевозможных размеров и форм, самыми живописными среди которых являются Жарден-Сер-де-ла-Мадонэ (обширная коллекция растений в сочетании с очень интересным ландшафтным оформлением), ботанические сады экзотических растений Ле-валь-Раме, Ле-Коломбье, Фонтана-Роза и Мария-Серена.

 

Ним

По преданию, этот город основан внуком (по другой версии, сыном) Геракла. Город завоеван Римом в 120 г. до н. э. Привилегии, дарованные Ниму римскими императорами, способствовали росту и развитию города. Эмблемой Нима стал крокодил, прикованный к пальме (он виден на фонтанах рыночной площади и в историческом центре Нима).

В городе, расположенном на Домициановой дороге, начали возводить прекрасные здания: храм вдоль южной стороны форума, амфитеатр на 24 тыс. зрителей, цирк, термы, мост через реку Гар. Во II в. Ним получил милости от императоров Адриана и Антония Пия (семья его жены была родом из Нима). Город продолжал расти и достиг пика своей славы.

Римский амфитиатр в Ниме

В эпоху Средневековья город пользовался наследием античности: в Арене была крепость, что-то разбирали на камни для постройки церквей и домов, но многое сохранилось.

Мезон-Карре – римский храм, утративший окружавшую его колоннаду. Из всех римских храмов на территории Франции он сохранился лучше всего. Храм построен при Августе (I в. до н. э.) и посвящен культу императоров. Его архитектора вдохновил храм Аполлона в Риме. Храм украшен элегантным портиком. Архитектор достиг гармонии, сделав расстояние между колоннами различным.

Из музеев интересны Музей старого Нима, в епископском дворце, на запад от собора Сен-Кастор, там представлены объекты, связанные с историей Нима.

Археологический музей, в котором выставлены предметы, найденные на раскопках в окрестностях Нима, а также артефакты из Африки.

Музей изящных искусств, где имеются фламандская, итальянская и французская живопись, а также римские мозаики.

Музей современного искусства: периодически меняющиеся выставки современного искусства, иногда шокирующие, но всегда интересные. В больших просторных залах музея с кондиционерами можно отдохнуть от жары, которая в Ниме не редкость.

Любопытен Музей естествознания, где выставлена коллекция чучел животных. Особенно ценные защищены от любопытных экскурсантов стеклом, за которым чучела зверей кажутся живыми.

Жарден-де-ла-Фонтен (Сад фонтанов): в римские времена здесь был родник, театр, храм и термы. Современные тенистые сады демонстрируют искусное применение воды в ландшафтах Лангедока. Сады устроены в стиле XVIII в., бассейны подступают к каналам, обрамленным балюстрадами.

В Ниме родился Альфонс Доде (1840–1897), создатель трилогии «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона».

Альфо́нс Доде́, французский романист и драматург, автор ярких рассказов из жизни Прованса, создатель знакового образа романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона, родился 13 мая 1840 г. в Ниме в семье владельца небольшой фабрики шелковых тканей Винсена Доде. В 1848 г. отец разорился, фабрику продали, и семья переехала в Лион. После разорения отца-фабриканта семнадцатилетний Доде становится помощником школьного учителя, но вскоре его увольняют из-за легкомысленных интрижек. К этому времени относится литературный дебют будущего прозаика – сборник стихотворений «Влюбленные» (1858). Совершив неудачную попытку самоубийства, Альфонс перебирается в Париж к старшему брату Эрнесту, начинает работать хроникером в газете «Фигаро» и посещает светские салоны, где имеет большой успех в качестве блестящего рассказчика. В 1860–1863 гг. он служит секретарем у герцога де Морни, сводного брата Наполеона III, председателя Законодательного собрания, который впоследствии стал прототипом главного героя в романе «Набоб» (1877).

Альфонс Доде

В 1867 г. Доде женился на Жюли Аллар, подарившей ему троих детей. В 1870 г. его наградили орденом Почетного легиона.

В 1890-е гг. тяжелая болезнь вынудила его отказаться от активной жизни: он переезжает в загородный дом, где принимает молодых многообещающих литераторов – Марселя Пруста, Мориса Барреса, Жюля Ренара.

Нравы и фольклор древней земли Прованса послужили материалом для самых значительных произведений Доде. В автобиографической книге «Малыш» (1868) он фактически описывает свои детство и юность: его герой Даниэль Эйсет ради заработка вынужден поступить учителем в коллеж провинциального городка, где пресмыкаются перед отпрысками богачей и унижают детей бедняков. В «Письмах с моей мельницы» (1869) бытовые зарисовки из жизни простых людей соседствуют с творчески обработанными легендами и сказаниями. Поэтизируя патриархальность Прованса, Доде противопоставляет его Парижу как воплощение чистой, мирной, достойной жизни.

Самый популярный персонаж Доде – Тартарен из Тараскона – родом из крохотного провансальского городка. Писатель посвятил ему трилогию: «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» 1872); «Тартарен в Альпах» (1885); «Порт Тараскон» (1890).

 

Ницца

Город расположился в замечательном уголке природы в самом центре Лазурного Берега, вблизи Альп. Здесь исключительно благоприятный микроклимат – здоровый, мягкий и постоянный (температура воздуха не ниже 10 °C зимой и не выше 25 °C летом).

Фонтаны вернулись в Ниццу

Жизнь в Ницце не замирает с окончанием лета. Сегодня это еще и экономический и культурный центр Лазурного Берега, пятый по величине город Франции с населением около 400 тыс. жителей (477 тыс. вместе с пригородами); международный аэропорт Ниццы – второй по значимости после парижского. Здесь работает более 10 театров и концертных залов, множество музеев; университет и другие учебные заведения готовят специалистов для науки и высоких промышленных технологий. В Ницце расположено множество офисов и штаб-квартир международных промышленных и торговых компаний. В Центре искусства, туризма и конгрессов Акрополис проводятся встречи, симпозиумы, конференции всемирного масштаба.

Население занято в основном в сфере обслуживания; имеются предприятия пищевой, текстильной, швейной, парфюмерной, мебельной, электротехнической и других отраслей промышленности; изготовление сувениров.

Уже 400 тыс. лет назад на территории нынешней Ниццы жили люди. Место у подножия горы Мон-Барон было доисторической стоянкой охотников на слонов.

Ницца имеет древнюю историю, которая началась с древнегреческой колонии Никаи (названа в честь крылатой богини победы Ники), основанной около 400 г. до н. э. Во II в. до н. э. здесь было возведено римское поселение Цеменелум. Сохранились остатки возведенного римлянами амфитеатра на 5 тыс. зрителей, в наши дни там проходят различные джаз-фестивали.

В VII в. Ницца присоединилась к Генуэзской лиге, объединявшей города Лигурийского побережья. В 729 г. лига отразила вторжение сарацинов, но последние в 859 и 880 гг. разграбили и сожгли Ниццу, и в течение большей части X в. город и прилегающие территории находились под их властью. Тем не менее, несмотря ни на что, в конце X в. на месте древней Ниццы появляется маленький городок. Он защищен большой скалой, у него появился свой собор, освященный еще в 1049 г., но законченный только в начале XII в., свои епископский дворец, церкви, больница.

На протяжении столетий Ницца переходила из рук в руки: от греков к римлянам, из княжества Провансальского в конце XIV в. под протекторат Савойского дома, в начале XIX в. от французов к Пьемонту и Сардинии. Только в 1860 г. было проведено всенародное голосование, и Ницца окончательно вошла в состав Франции.

Город разделен на две части течением реки Пайон, которая частично протекает по подземным трубам.

Любимое средство передвижения туристов по Ницце

Считается, что Ниццу как курорт открыли представители английской знати, которые в середине XVIII в. выбрали это место, посчитав его идеальным для отдыха в зимнее время года. Память об этом до сих пор хранит главная улица Ниццы, названная в их честь Английской набережной.

Центр города – площадь Массены. Об этом месте стоит рассказать подробнее.

В 1834 г. архитектор Жозеф Венье родом из Турина предложил план создания прямоугольной площади, расположенной лицом к мосту Сен-Шарль. Создание трехэтажных домов с аркадой на цокольном этаже было навеяно улицей Риволи, что в Париже, и туринскими площадями.

Первые наброски площади появились в 1843 г. В 1880 г. появилась возможность соединить новую площадь со старой Шарль-Альберт. Таким образом, в полуголый фасад Шарль-Альберт влились новые фасады, образовав, тем самым, одну большую площадь, именуемую ныне площадью Массены. Она была названа в честь маршала Массены, участника наполеоновских войн.

Ее первоначальный размер был вдвое меньше нынешнего, так как вторую половину современной площади занимала река Пайон, соединенная с площадью мостом. По другую сторону моста раньше располагался обширный сад, частично накрывавший реку.

В 1884 г. среди этого сада было возведено первое муниципальное казино Ниццы. К тому времени площадь Массены представляла собой архитектурный ансамбль в стиле «Бель эпок» и была самым оживленным местом города. В тени ее аркад любили прогуливаться не только жители Ниццы, но и представители русской и английской аристократии.

Со временем реку полностью закрыли, тем самым значительно увеличив размер площади.

13 января 1900 г. в Ницце появились первые трамваи, сменившие вместе с автомобилями своим звоном и гулом цоканье лошадиных копыт.

Покои «Негреско» сохранили шарм и позолоту былых эпох

В 1953-м трамваи исчезают, а в 1979-м сносят первое казино, открыве таким образоме вид с площади на море, который остался открыт и по сей день.

В XXI в. площадь была полностью обновлена, сохранив при этом свой неокласический стиль. Теперь, после трёхлетних строительных работ, она практически полностью очищена от автомобильного движения и отдана во власть пешеходов.

Но главным украшением, безусловно, является вернувшийся фонтан, который долгое время выполнял роль клумбы с торчащей из неё пальмой.

На Английской набережной расположен легендарный гранд-отель «Негреско», принадлежавший некогда румыну Генри Негреску. Отель является символом Ниццы и считается самым шикарным отелем Французской Ривьеры. Здесь когда-то жили и работали Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Марлен Дитрих, Франсуаза Саган, Жорж Сименон.

Солидный клиент может выбрать апартаменты на втором этаже, обставленные по последней моде и украшенные работами современных художников. Третий этаж оформлен в стиле Людовика XV, четвертый – в стиле ампир. Можно остановиться в «голливудских» покоях. «Негреско» был построен сравнительно недавно, всего лишь в 1912 г. Анри Негреско, эмигрировавший из Румынии в прошлом веке, прибыл во Францию почти без средств, но с большими надеждами, которые он вынашивал с пятнадцатилетнего возраста, когда отправился в Европу на заработки. Он мечтал построить гранд-отель, достойный его клиентов. Его честолюбивые планы увенчались успехом. Он сделал карьеру, пройдя за короткое время путь от официанта до управляющего казино. Чтобы найти подходящий образ для своего гранд-отеля, Генри Негреско объехал весь мир. Приступив к воплощению своей мечты, Негреско приглашает самого известного архитектора периода «Бель-эпок» – Эдуарда Нирмана. В 1913 г. он открыл свой отель, расположенный в пятиэтажном особняке с угловой башенкой. В годы Первой мировой войны отель превратился в военный госпиталь, а к концу войны Негреско обанкротился. В 1957 г. отель был куплен семейством Ожье, отреставрирован и вновь открыт для гостей. С 1974 г. особняк находится под охраной государства как памятник архитектуры. Сегодня «Негреско» больше музей, нежели отель. Большой зал накрыт куполом, спроектированным самим Гюставом Эйфелем. Огромная люстра диаметром 2,5 м под потолком Королевского салона насчитывает более 16 000 деталей из хрусталя. Мраморный пол устилает самый большой в мире ковёр площадью 375 м 2 , сотканный по специальному заказу. Его стоимость составляет десять процентов от стоимости всего отеля. Ясно, что пребывание в царских покоях обходится в баснословную сумму. Всего за одну бутылку вина в ресторане «Шантеклер» надо выложить чуть ли не 2000 евро!

В особняке рядом с отелем «Негреско» размещается музей Массены, посвященный истории Ниццы и творчеству местных художников.

Далее следует городской парк Альбера I с огромной стальной аркой и традиционными каруселями.

Продолжением Английской набережной является набережная Соединенных Штатов, за которой начинается Старый город. На местном диалекте он называется «бабазук». Узкие улицы его ведут к рыбному рынку на площади Сен-Франсуа, к цветочному рынку на Кур-Салейя, на площадь Гарибальди с памятником национальному герою, который родился в этом городе и где был крещен в церкви Сен-Мартен-Сен-Огюстен.

Сегодня «Негреско» больше музей, чем отель

Мавр

На склонах 92-метрового холма над городом раскинулся парк с вековыми деревьями, где устроены искусственные водопады. Спуститься с холма можно по пологим лестницам прямо к порту. Отсюда уходят на Корсику огромные паромы.

Со стороны Старого порта хорошо виден самый дорогой квартал Ниццы с фешенебельными апартаментами и виллами, в том числе и знаменитостей. На самом верху стоит вилла «Мон Борон», принадлежащая Элтону Джону. Бросается в глаза и сказочный, в восточном стиле дворец с башенками в розово-фиолетовых тонах, который называют «Дворцом сумасшедшего англичанина». Он был построен по прихоти одного знатного англичанина более века назад.

Со смотровой площадки близ порта можно увидеть высеченный в скале белый монумент, посвященный жителям Ниццы, ставшим жертвами Первой и Второй мировых войн.

На севере города находится холм Симиез, там когда-то стояла древнеримская крепость, а ныне находится монастырь.

В Ницце можно посмотреть знаменитую Оперу, дворец Вальроз, соборы Сен-Репарат (здесь хранятся мощи св. Виктора, общехристианского мученика и покровителя всех Викторов) и Сен-Мартен, Дом кугурдонов, Капеллу Милосердия, Холм Шато с замком, прекрасным парком и водопадом, Музей современного искусства (МАМАС), Музей Матисса с одной из самых лучших экспозиций этого художника, Обсерваторию, церковь Св. Жанны д’Арк.

В стиле Наполеона III

С середины XIX в. здесь произошло настоящее «русское нашествие», так что даже в шутку Лазурный Берег прозвали «Русской Ривьерой». И не случайно бытует в этих краях такое выражение: «Англичане открыли Ниццу, а русские ее построили».

С середины XIX в. и вплоть до Первой мировой войны Ницца считалась зимним курортом петербургской аристократии. Русская знать выкупала в Ницце землю и строила себе дачи с парками, дворцами для хозяев, пристройками для прислуги, конюшнями и т. д.

В Старой Ницце находится мемориальная доска Никколо Паганини.

Именно ее, вероятно, вспоминала самая знаменитая за всю человеческую историю скрипка, которая умолкла вечером 27 мая 1840 г. в паршивенькой квартирке, на втором этаже невзрачного дома, что неподалеку от старого кафедрального собора – теперь там мемориальная доска. Жилец этой квартиры въехал в нее за полгода до рокового майского дня. Вернее сказать, был внесен, поскольку сам ходить уже не мог. Лицо его в ту пору уже напоминало одну из самых грустных карнавальных масок… И умер этот жилец – а звали его Никколо Паганини, – говорили, оттого, что накануне вечером в последний раз в жизни сыграл на скрипке, да не рассчитал сил…

Факт достоверный – церковь запретила хоронить великого музыканта по-христианскому обряду. Слишком многим важным лицам в сутанах не верилось, что не может смертный без наущения лукавого так играть на скрипке. Самое живучее предание, долгой жизни которого немало поспособствовал другой гений – Ги де Мопассан, гласит: якобы похоронили Паганини на пустынном острове, в пещере, и гроб много лет висел на ржавых цепях… Легенда романтична и печальна, но все же в основе ее – до неузнаваемости преображенные реальные факты. Много раз менял место своего последнего пристанища Никколо Паганини, пока не упокоился наконец через 36 (!) лет после смерти на кладбище в Парме.

А Ницца точно до сих пор помнит звуки его скрипки…

Вдовствующая императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, посетила Ниццу в 1856 г., сразу же после окончания Крымской войны. В ту пору Ницца не принадлежала Франции. Поездка носила сугубо дипломатический и политический характер и имела целью закрепиться в подбрюшье опасного врага. Как вскоре выяснилось, попытка была неудачной. Останавливалась императрица на вилле «Авигдор».

Однако связи российской аристократии с Ниццей не прервались. Более того, с конца XIX в. и до 1914 г. между Петербургом и Ниццей курсировал шикарный поезд, который назывался «поездом великих князей».

В 1896 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II, решила провести зиму в Ницце. Она приехала в сопровождении своих детей, великих князей Георгия и Михаила и великой княжны Ольги. Императрица тщетно надеялась, что мягкий климат поможет великому князю Георгию (1871–1899), больному туберкулезом. За тридцать лет до того в Ницце умер ее первый жених, наследник русского престола великий князь Николай Александрович. (Вилла, в которой умер цесаревич, стояла в Бермонд-парке. Император Александр II купил его, виллу снесли, а на ее месте построили мемориальную часовню в византийском стиле.) Позднее в Ницце же Мария Федоровна приняла предложение нового русского цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III.

Видимо, будет не лишним вспомнить, что знаменитый крейсер «Аврора» останавливался на базе русского флота в Вильфранше 2 марта 1912 г. Это событие было отмечено роскошным приемом на борту крейсера в честь великого князя Бориса Владимировича. На тот год русская колония в Ницце насчитывала 3500 человек. А после Октябрьской революции это количество удвоилось, ибо искали русские убежища в родной им Ницце…

Никколо Паганини

Собор Святого Николая

На западе города лежит множество памятных мест, напоминающих о России, – это и превращенный в лицей Императорский парковый дворец, и действующий Никольский собор. В соборе похоронены выдающийся военачальник Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич и его супруга, а также множество русских эмигрантов.

Собор Святого Николая является самым удивительным зданием Ниццы. Он имеет большой, многоцветный, золоченый купол, окруженный четырьмя более маленькими маковками. По стилю напоминает церкви Москвы, Ярославля, и, в частности, собор Василия Блаженного.

Строительство храма происходило по проекту архитектора Преображенского в период между 1903 и 1912 гг., в парке виллы Бермон – бывшей собственности семьи Романовых, члены которой провели в Ницце не одну зиму. В интерьере много икон, подаренных царской семьей и лично Николаем II. В парке виллы находится Никольская часовня, построенная в память о великом князе Николае Александровиче, старшем сыне императора Александра II, который умер в Ницце в 1865 г. в возрасте 22 лет. Она украшена иконами, подаренными полками лейб-гвардии, над которыми шефствовал цесаревич. Среди святынь храма чудотворный образ святого Николая, находившийся при смертном одре цесаревича великого князя Николая Александровича.

Много известных фамилий можно прочитать на мраморных плитах русского кладбища Кокад. Здесь покоятся художник Ф. Малявин и генерал Н. Юденич. Внутреннее богатое убранство Храма составляют золоченый иконостас из бронзы, символическая гробница Христа из серебра и эмали, а так же большое количество икон, некоторые из которых очень древние.

Внутреннее убранство собора

Русское кладбище в Ницце очень обширное, и можно долго бродить среди могил, читая известные имена: полковник Александр Раевский (друг Пушкина), Сергей Сазонов (министр иностранных дел России), княгиня Елена Сербская (вдова князя Иоанна Константиновича, казненного большевиками в Алапаевске), генерал от инфантерии Николай Юденич…

По стилю собор напоминает храмы Кремля

Здесь же погребена княгиня Екатерина Юревская, урожденная Долгорукова. После гибели императора Александра II от рук террористов и до своей смерти в 1922 г. она жила во Франции…

И сегодня многие виллы помнят по именам своих былых владельцев – «Апраксин», «Кочубей», «Лобанов-Ростовский».

Многочисленны музеи Ниццы. Национальный музей Библейского послания Марка Шагала расположен на Симиезском холме. Художник поселился здесь в 1950 г. Он выразил желание, чтобы все его полотна на библейскую тему были собраны в одном месте. 17 полотен, составляющих Библейское послание, выставлены в двух залах музея. Еще 12 картин представлены в просторном зале, к которому примыкает небольшое помещение с экспозицией 5 картин на тему Песни Песней.

В малом дворце Симиеза размещен Музей Матисса. В экспозиции представлены многие личные вещи художника и его картины.

На улице Бометт расположен Музей изобразительного искусства с экспозицией произведений мастеров европейских школ живописи XVII–XIX вв.

Среди других городских музеев отметим: Музей археологии, расположенный в римском старом городе; Музей древнейшей истории; Музей флота; Музей Ласкарис. В верхней части города интересны для посещения руины римских построек и монастырь Симиез (в монастырской церкви хранятся шедевры церковного искусства).

Одним из ведущих курортов мира делает Ниццу большое количество проводимых здесь праздников. Самые знаменитые из них – Карнавал и джазовые фестивали.

Наряду с карнавалом в Венеции и Рио это один из самых известных в мире. История карнавала в Ницце своими корнями уходит в XIII в., в те времена, когда герцог Анжуйский приехал сюда немного развлечься. Королевский пикник – балы, фейерверки, выступления актеров – захлестнул весь город. Очаровательная непристойность карнавала вызывала негодование церкви, которая не одобряла столь бурное проявление любви к жизни. Но праздник выжил и имеет свои собственные традиции. Например, представлению «Битва цветов» полтора века. Огромные корзины с цветами движутся в общей процессии. Красивые девушки кидают цветы в толпы народа. Огромная, размером с шестиэтажный дом, фигура короля карнавала открывает шествие. Многочисленная сказочная свита следует за ним, и все вместе они неторопливо идут по всему периметру огромного стадиона, внутри которого творится настоящий шабаш. Зрители на VIP-трибунах, забыв о своем высоком общественном положении, кричат и машут руками вместе с шутами и скоморохами.

 

Сен-Поль-де-Ванс

Городок, привлекающий туристов, окружен средневековыми оборонительными стенами, местами, сохранившимися до наших дней и свидетельствующими о его богатой событиями истории.

Ванс был основан лигурами, затем, во II в. до н. э., был покорен римлянами. Расцвет города приходит на период становления христианства. Его мощь растет, и с IV в. по 1789 г. город становится епископальным центром. Удивительно, сколько великих людей возглавляли этот небольшой по размерам епископат Франции: Сен-Веран в V в., Сен-Ламбер в XII в., итальянский принц Александр Фарнезе, ставший впоследствии папой римским под именем Павла III, писатель Антуан Годо – первый член Французской академии, выдвинутый Ришелье. Он ответственно подошел к своим обязанностям и способствовал развитию в Вансе разных промыслов: парфюмерии, бочарного дела, гончарного производства.

Фирменное блюдо – рыба, запеченная в соли

Ванс – город искусств, замечательна история его собора. Он был построен на месте, где когда-то стоял языческий храм, затем алтарь времен Меровингов, церковь в период правления Каролингов. Собор подвергся значительным реконструкциям в XIV–XVII вв., сейчас в нем хранится множество замечательных произведений искусства. Непременно нужно посетить часовню Моления с Четками, украшенную живописью Анри Матисса в благодарность сестрам доминиканского ордена, ухаживавшим за больным художником. По его проекту выполнено все внутреннее убранство церкви: живопись, мебель, культовые предметы, витражи.

Старый город неизменно хранит свой первоначальный облик: старинные улочки с крытыми переходами, небольшие площади, такие как Ясеневая, получившая название растущего на ней могучего дерева. C площади Тьер открывается широкий вид на долину Лубиан и горную складку Альп.

«Нужно уметь находить радость во всем: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». «Краски в картине должны будоражить чувства до самых глубин», – писал французский художник Анри Матисс, выразивший красоту и радость бытия в своем творчестве. Он родился 31 декабря 1869 г. в Ле-Като, в Пикардии, на севере Франции, в семье Эмиля Матисса и Анны Жерар. Детские годы будущего художника прошли в Боэн-ан-Вермандуа, где его отец, торговец зерном, имел лавку. Его мать увлекалась росписью керамики. В 1882–1887 гг. Анри учился в лицее, а после изучал юриспруденцию в Париже в Школе юридических наук и в августе 1888 г. получил право работать. С 1892 г. Анри учится в Париже в Академии Жюлиана у А.В. Бугро – мэтра салонного искусства. В 1893–1898 гг. он работает в мастерской Г. Моро в Школе изящных искусств. Мистик и символист Моро предрекал начинающему художнику большую будущность, особенно ценя его новаторские приемы в сочетаниях разных цветов. Матисс копирует в Лувре произведения Шардена, де Хема, Пуссена, Рейсдаля, интересуется творчеством Гойи, Делакруа, Энгра, Коро и Домье. Память о старых мастерах и предшественниках сохранится надолго.1901–1904 гг. – период интенсивных творческих поисков, начало усиленных занятий скульптурой. В июне 1904 г. состоялась первая персональная выставка художника у А. Воллара. Летом того же года вместе с художниками-неоимпрессионистами – П. Синьяком и Э. Кроссом – Матисс едет на юг Франции, в Сен-Тропезе. Он начинает работать в технике дивизионизма, используя раздельные точечные мазки. Одним из первых распознал и оценил Матисса русский коллекционер С.И. Щукин. В 1908 г. он заказывает художнику три декоративных панно для своего дома в Москве. Третье панно – «Купание, или Медитация» – осталось лишь в набросках, а два других – «Танец» и «Музыка» – вскоре приобрели мировую известность. В зимние месяцы с 1911 по 1913 г. художник посещает Танжер (Марокко). Под впечатлением поездки Матисс создает марокканский триптих «Вид из окна в Танжере», «Зора на террасе» и «Вход в казба» (1912), приобретенный И.А. Морозовым.

Анри Матисс

Знаменитый «Танец» Матисса

Имя Матисса становится всемирно известным. Его выставки проходят в Москве, Нью-Йорке, Париже, Кельне, Лондоне, Берлине, Копенгагене, других городах. Художник получает всеобщее признание. В июле 1925 г. А. Матисс получает звание кавалера ордена Почетного легиона. В 1927 г. он получает американскую премию Института Карнеги в Питтсбурге за картину «Компотница и цветы». В 1930 г. Матисс едет на Таити, где работает над двумя вариантами декоративных панно для фонда Барнеса. Художник продолжает настойчиво работать и в самое трудное для него время. С 1941 г. он тяжело болен, его жену и дочь арестовало гестапо за участие в движении Сопротивления, и Матисс долгое время ничего не знает об их участи. Он тревожится и за сына Жана, помогавшего борцам Сопротивления.

В 1947 г. художник удостаивается высшей степени ордена Почетного легиона. В 1952 г. на родине художника открывается Музей Матисса. В 1948–1953 гг. по заказу доминиканского ордена он работает над сооружением и декорацией «Капеллы четок» в Вансе. Эта последняя работа Матисса, которой он придавал большое значение, своеобразный синтез многих предшествующих его исканий. Несмотря на тяжелую болезнь, почти все его произведения последних лет светлы, оптимистичны и жизнерадостны по настроению. По свидетельству его секретаря, Матисс иногда рисовал даже ночью, в минуты тяжелой бессонницы, чтобы отвлечься. Даже после инфаркта, за день до смерти, Матисс попросил карандаш и сделал три портретных наброска. Умер Анри Матисс 3 ноября 1954 г. в Ницце и там же похоронен. Л. Арагон писал о Матиссе: «Этого человека больше нет, но он оставил нам свою огромную веру в судьбу людей, свое умение рассеивать туман, свое утверждение счастья».

Посетителям города не разрешается осматривать город на автомобиле, на это имеют право лишь местные жители. Все туристы оставляют свой транспорт на многоуровневой стоянке при въезде в город.

Сен-Поль-де-Ванс получил известность благодаря тому, что здесь, помимо Матисса, жили Пикассо, Леже, Миро и Брак. Здесь также жил до дня своей кончины Марк Шагал.

Въезжая в Сен-Поль-де-Ванс, охватывает такое чувство, что перенесся на много лет назад в эпоху Средневековья. Практически каждый дом в Сен-Поль-де-Ванс является лавочкой или мастерской (гончарная мастерская, художественная галерея и т. д.)

Осматривая город, сразу бросается в глаза то, как местные жители относятся к растительности. Ею они украшают свои дома, практически на каждом балконе стоят горшки с комнатными цветками. Средневековый стиль города воплощается и в архитектуре: фонари, освещающие вход, выполнены в подобающем им стиле, дверные ручки украшены замысловатыми рисунками.

Марк Захарович Шагал (урожденный Мойше Шагал, или в русской транскрипции Мовшa Хацкелевич Шагалов) родился в 1887 г. в еврейской семье в местечке Лиозново (Лиозно) близ Витебска или (по другим данным) в самом Витебске, в черте еврейской оседлости Российской империи. И отец будущего художника, Хацкл-Мордхэ (по-русски Хацкель-Мордух) и его мать, Фейгэ-Итэ, происходили из местечка Лиозно, и значительную часть детства Марк Шагал провел в доме своего деда в этом местечке. «Отец мой с детских лет был приказчиком в складе сельдей», – писал сам художник в официальных документах.

С 1900 по 1905 г. Шагал учился в Витебском четырехклассном училище. В Витебске же художник знакомится со своей будущей женой, своей единственной музой – Беллой Розенфельд.

В 1906 г. учился изобразительному искусству в художественной школе витебского живописца Ю.М. Пэна, затем переехал в Петербург и в течение двух сезонов занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств, которую возглавлял Н.К. Рерих.

В 1909–1911 гг. Шагал продолжает занятия у Л.С. Бакста в частной художественной школе Е.Н. Званцевой. Учение у Бакста «не пошло»: Лев Самойлович выразился, что «…талантлив, но небрежен и идет не той дорогой». Жил очень бедно, работал ретушером. Но рисовал очень много, дни и ночи напролёт. В Петербурге написал свои знаменитые «Похороны» (с покойником, лежащим на темной улочке города) и «Рождение». Там же, в Петербурге, он нашел своего первого настоящего почитателя, известного адвоката, депутата Думы Максима Моисеевича Винавера. Он приобрел у Шагала две картины и дал ему небольшую стипендию для обучения в Париже. Шагал потом всю жизнь называл Винавера своим вторым отцом.

Марк Шагал

В 1911 г. на полученную стипендию едет в Париж, где продолжает учиться и знакомится с жившими во французской столице художниками и поэтами-авангардистами. Париж Шагал полюбил сразу, называя его «второй Витебск». Поселился в «общежитии» нищей богемы Монпарнаса – знаменитом двенадцатиугольном «Улье». Познакомился со всеми – Максом Жакобом, Гийомом Аполлинером, критиком Канудо, Блезом Сандраром. В работах этого периода уже чувствуется влияние Пикассо и Матисса, хотя уже тогда творчество Шагала носит печать яркой и неповторимой индивидуальности. Его работы начинают выставляться в Париже.

В 1914 г. Шагалу устраивают персональную выставку в Берлине, но перед ней он решает съездить домой, в Витебск, на свадьбу сестры.

В 1914 г. Шагал возвращается в Витебск. Рассчитывал на три месяца, но остался на 10 лет: война, революция…

25 июля 1915 г. состоялась свадьба художника с Беллой. Она, дочь богатого ювелира, четыре года ждала «…какого-то художника». В своем дневнике Шагал запишет: «Ни одной работы не заканчиваю, пока не услышу её „да” или „нет”». Это было в нетопленной, промозглой Малаховке, в восьмую годовщину их свадьбы. У них выросла дочь Ида, впоследствии биограф и исследователь творчества Шагала.

В сентябре 1915 Шагал уезжает в Петербург (к тому времени переименованный в Петроград), поступает на службу в Военно-промышленный комитет.

В 1920 г. Шагал уезжает в Москву и по рекомендации А.М. Эфроса устраивается работать в Еврейский камерный театр. В 1921 г. художник работает преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии «III Интернационал» для беспризорников в Малаховке.

В 1922 г. вместе с семьей уезжает сначала в Литву (в Каунасе проходит его выставка), а затем в Германию. Осенью 1923 г. семья Шагала уезжает в Париж.

В 1937 г. Шагал получает французское гражданство. В 1941-м руководство Музея современного искусства в Нью-Йорке приглашает художника переселиться из контролируемой фашистами Франции в США, и летом 1941 г. семья приезжает в Нью-Йорк.

В 1944 г. умирает жена художника, Белла. Роман с Вирджинией Макнилл-Хаггард, дочерью бывшего британского консула в США, начался, когда Шагалу было 58 лет, Вирджинии – 30 с небольшим. У них родился сын Дэвид Макнилл. В 1947 г. Шагал возвращается во Францию. В 1952 г. женится на «Ваве» – Валентине Бродской. Второй брак был счастливым, но музой оставалась только Белла, он до самой смерти отказывался говорить о ней, как об умершей. Шагал так и не нарисовал ни одного портрета Валентины, которая умерла в 1997 г.

В 1973 г. художник приезжает в СССР по приглашению советского Министерства культуры. Посещает Москву и Ленинград, проводит выставку в Третьяковской галерее, дарит Третьяковке и Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина свои работы. От посещения Витебска художник отказался.

Шагал скончался 28 марта 1985 г. в провансальском городке Сен-Поль-де-Ванс. Похоронен на местном кладбище.

 

Сен-Тропе

Вот уже полвека, как Сен-Тропе считается одним из самых модных курортов Европы. Несмотря на это, небольшой городок сумел сохранить свои колорит и стиль, особенно заметный, если его посетить в свободное от туристов время…

Этот известный курорт расположен в 90 км от аэропорта Ниццы на берегу одноименного живописного залива.

Сен-Тропе насчитывает около 6,5 тыс. жителей и сохраняет статус рыбацкой деревни. 15 судов ежедневно поставляют свежие морепродукты в рестораны и на окрестные рыбные рынки. Здесь также ежегодно производится 11 тыс. гекталитров розового и красного вина.

Если верить легенде, название города происходит от имени римского центуриона – мученика, принявшего христианство, – Торпеса. Его обезглавили, а тело бросили в лодку вместе с петухом и псом. В том месте, где лодку прибило к берегу, и был основан город Торпе, который позже стал называться Тропе.

Легендарная барка Торпеса, которого канонизировали как святого Тропе, украшает герб города. В память о мученике каждый год проходит «Бравада» – театрализованная и очень громкая процессия, во время которой позолоченный деревянный бюст святого проносится через весь город. Другое ежегодное традиционное шествие посвящено событиям 1637 г., когда жители Сен-Тропе отразили атаку 22 испанских галионов, пытавшихся разграбить город и захватить четыре королевских корабля, стоявших на якорях в бухте.

Вот что пишет о городе Ги де Мопассан: «Мы в приморском краю, в пропитанном солью и прославленном отвагой небольшом городке. Он сражался против герцога Анжуйского, против диких морских разбойников и коннетабля Бурбона, против Карла Пятого, герцога Савойского и герцога Эпернона. В 1637 г. его горожане, предки миролюбивых жителей современного города, отразили без всякой помощи нападение испанского флота. В 1813 г. была также отбита атака английской эскадры, посланной, чтобы захватить город».

До конца XIX в. Сен-Тропе был небольшой рыболовецкой деревушкой. Туристской Меккой он стал в 1950-х гг. благодаря известным деятелям культуры и искусства, звездам шоу-бизнеса, которые стали проводить здесь свой отдых. И это не удивительно – на многие километры протянулись в окрестностях Сен-Тропе прекрасные песчаные пляжи.

Одна из основных исторических достопримечательностей города – крепость, возвышающаяся над ним уже более 400 лет. С высоты крепости открывается великолепный вид на покрытые снегом Альпы.

Многочисленны музеи Сан-Тропе. Музей Благовещения представляет коллекцию живописи авангардных художников от 1860-х до 1950-х гг. Собрание состоит из замечательных произведений художников течений пуантализма, фовизма и набизма – Сера, Синьяка, Кросса, Матисса, Вламинка, Ван Донгена, Дерена, Боннара, Вюйяра…

Морской музей цитадели рассказывает об истории Сен-Тропе. Уже более четырехсот лет Цитадель возвышается над городом и представляет собой самую значительную оборонную конструкцию между Антибом и Тулоном.

В Доме бабочек представлена коллекция красивейших экзотических бабочек и полная коллекция бабочек Франции.

Россияне достаточно хорошо знают и Сен-Тропе, и его прекрасные пляжи благодаря серии фильмов о жандармах Сен-Тропе с Луи де Фюнесом в главной роли.

Близ города находится старинная деревушка Рокбрюн-Каи-Мартен. Славится она тропой Шарля ле Корбюзье (1887–1965), одного из величайших архитекторов современности, умершего в Рокбрюн-Кап-Мартене. Корбюзье любил совершать длительные прогулки в окрестностях деревни.

В 1950 г. здесь был снят фильм «И бог создал женщину», сделавший Бриджит Бардо знаменитой актрисой, а Сен-Тропе – знаменитым курортом. Приехала Жульет Греко; Бриджит Бардо купила имение La Madrague, где и сейчас живет со своими многочисленными домашними животными.

Порт – это настоящий центр городской жизни. Здесь, на набережной, названной в честь Сюффрена, поставлен бронзовый памятник этому прославленному французскому мореплавателю.

Пьер-Андре де Сюффрен из Сен-Тропе родился в 1729 г. в Сен-Канна близ Экса. Дом, в котором он жил с семьей в Сен-Тропе, до сих пор стоит на площади Ратуши. В Мальтийском ордене Сюффрен получил титул байи, затем служил в королевском флоте, воевал во время гражданской войны в Америке, прославился в Индии, выступая против англичан, и в 1788 г. во время боевых действий пропал без вести.

Гассен и Раматюэль – горные селения полуострова, которые не миновать по дороге в Сен-Тропе.

 

Сен-Максим

Город основан в XI в. монахами ордена максимилианцев и носит имя их святого патрона. Сен-Максим называют городом удовольствий и сладкого ничегонеделанья. В самом Сен-Максиме и его окрестностях много поистине райских пляжей.

Город, с самого начала ориентированный на рыболовный промысел, располагает гаванью на 800 прогулочных судов. Пешеходная экскурсия начинается от дамбы и идет к маяку. Здание портового управления построено в виде носовой части корабля. Сразу за портом начинается старый город с мощеными улочками, которые могут многое рассказать о прошлом Сен-Максима. В Квадратной башне, построенной в 1520 г. леренскими монахами, сейчас открыт Музей местных традиций.

Приходская церковь знаменита своим главным алтарем, символизирующим вечное продвижение вверх по кругу. Недалеко от церкви на крытом рынке идет торговля товарами местного производства. Тут же, в здании бывшей скотобойни, находится городская ратуша.

В паре километров от города расположен уникальный Музей фонографов и механических музыкальных устройств. Здесь собрано триста шарманок, музыкальных шкатулок, механических пианино, фонографов, первых громоздких радиоприемников, появившихся еще в начале прошлого века, и телевизоров.

Казино-Бич – свидетель периода Бель-эпок, когда пляжи Сент-Максима были полны англичан. Казино было построено в 1928 г. и отреставрировано в 1997-м. С бульвара Променад Круазет открывается великолепный вид на Сен-Тропе. Рядом – ботанический сад Мирты.

 

Сен-Жан-Кап-Ферра

Сен-Жан-Кап-Ферра находится вблизи Монако. Простой рыбацкий поселок до 1880 г., к 1900 г. привлек самую престижную клиентуру и был застроен богатыми виллами. По сей день он остается одним из самых дорогих мест на Лазурном Берегу с несколькими люксовыми гостиницами и виллами, четырьмя пляжами и старинным прогулочным портом.

Это излюбленное место французской и мировой богемы. Серебристая морская гладь, небольшие частные пляжи, живописные парки и роскошные виллы на фоне иссиня-зеленых гор – лучшая декорация для прекрасного отдыха.

Чтобы лучше оценить красоты Сен-Жан-Кап-Ферра, надо прогуляться по тропинке, ведущей вдоль моря. Она разделена на три части: башня Кап-Ферра, Сосновый бор и бульвар Морис Рувье, который соединяет Сен-Жан-Кап-Ферра с Болье. В самой крайней точке Кап-Ферра, в глубине сказочного сада находится один из самых красивых дворцов мира – Гранд отель дю Кап.

С 1960-х гг. Сен-Жан-Кап-Ферра стал излюбленным местом встреч политических деятелей и бизнесменов.

Вплоть до конца XIX в данный курорт был практически необитаем. Фешенебельные виллы и апартаменты стали возводиться, когда на изумительную красоту данного места обратили внимание богатые аристократы и знаменитости. Для многих известных людей (Айседора Дункан, Сомерсет Моэм, Бельмондо) этот курорт стал местом, которое они полюбили за его девственную тишину и живописный пейзаж.

Особое место на мысе занимают вилла и сады баронессы Беатрисе Эфрусси де Ротшильд, называемые Морским дворцом.

Построенный в стиле итальянского ренессанса, розовый особняк представляет собой памятник золотого века, названный самой Эфрусси – Иль де Франс (Французский остров). Розовый дворец, построенный между 1905 и 1912 гг. в духе итальянской архитектуры, был завещан в 1934 г. баронессой Беатрис Эфрусси де Ротшильд Французской академии изящных искусств. Супруга богатейшего банкира Мориса Эфрусси, неутомимая путешественница и собирательница уникальнейших коллекций, вложила все свое состояние в свое увлечение искусством. Во дворце представлены редчайшие коллекции художественных произведений Средневековья и Возрождения, сервский фарфор, ковры королевских мануфактур Савонри, мебель XVII в., среди них вещи, принадлежавшие королеве Марии-Антуанетте, коллекции гобеленов, а также французских костюмов XVII в., в которых хозяйка любила встречать своих гостей. Замечателен также парк, окружающий дворец. Общая площадь садов составляет около 4 га. Летними вечерами здесь часто проходят театральные представления и концерты. Вилла окружена 7 садами, в память о путешествиях баронессы: испанским, флорентийским, провансальским, японским, экзотическим, французским и розарием. Французский сад, самый большой в парке, состоит из центрального водоема с фонтаном и прудов; над парком возвышается павильон «Храм Любви» – копия имеющегося в Версале. В «Испанском саду» располагается грот, беседка и искусственный канал с водными растениями. Во «Флорентийском саду» аллея из кипарисов спускается к заливу Вильфранш, а с другой стороны полуострова сад завершается лестницей в форме подковы и гротом. «Каменный сад» выделяется своей коллекцией барельефов, являвшихся в свое время деталями архитектуры светских и религиозных сооружений. В «Японском саду» находится пруд с водопадом и плавающими в нем карпами, а также «сухой» садик и чайный домик. «Экзотический сад» украшен кактусами, алоэ, агавой и т. п. В «Провансальском саду» произрастают типичные для Прованса оливковые деревья, сосны, лаванда. В розарии произрастают более 100 сортов роз, отдельные сорта носят имя Беатрис Ротшильд и принцессы Монако Грейс. Ботанический сад «Кедры» в бывших владениях короля Бельгии Леопольда I знаменит своей обширной коллекцией растений. Не меньшее изумление вызывает вид одного из самых красивых дворцовых сооружений, располагающегося на мысе Кап-Ферра, – Гранд-отеля, который со всех сторон окружен великолепным садом.

В зоопарке животные обитают в условиях, приближенных к естественным. На двух гектарах более 300 зверей восьмидесяти видов африканского и европейского континентов живут среди тропической и средиземноморской флоры.

Набережная позволяет прогуляться до старинного порта: там рядом с причалом уютно можно прогуляться по деревне и взглянуть на часовню Святого Осписа. Часовня была возведена в XI в. на месте разрушенной башни монаха Святого Осписа, а полностью реконструирована лишь в XVII в. Рядом с часовней установлена отлитая из бронзы фигура Черной Богоматери (la Vierge Noire) высотой более 11 м. Каждый год 16 октября отмечается праздник Святого Осписа – в этот день в часовню совершают паломничество все местные моряки.

На косе Малалонг неподалеку от города стоит маяк. Поднявшись по его 164 ступенькам, можно увидеть сразу весь Лазурный Берег.

 

Сен-Лоран-дю-Вар

До 1860 г. Сен-Лоран-дю-Вар был пограничным постом между Францией и королевством Сардиния. Реку Вар часто пересекали вброд – так она мелела, хотя до сих пор в период дождей вдруг наполняется бушующими, стремительными водами, сносящими все на своем пути. Так было и раньше. Деревянный мост через реку много раз смывало водой (и разрушали войны), пока в 1860 г. на его месте не построили каменный.

Городок сильно пострадал от бомбардировок в 1943–1944 гг., однако туристам есть на что посмотреть. В Сен-Лоран-дю-Вар уцелели замечательные памятники старины: церковь на центральной площади города построена еще в XII в. В ней хранится драгоценная реликвия – фрагмент ноги св. Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев. Вокруг храма сохранилась часть средневекового квартала с узкими живописными улочками и красивыми домами.

Для россиян городок интересен тем, что здесь жил последние годы и умер один из вождей Белого движения, генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич (1862–1933).

Большой порт Сен-Лорана-дю-Вара – центр ночной жизни города (очень популярный у молодежи Ниццы), а торговый центр знает, по крайней мере, вся Франция. В устье реки Вар, несмотря на близость аэропорта Ниццы, сохранилась богатая фауна. Здесь можно увидеть чаек, розовых фламинго, уток, славок, лысух, серых цапель.

 

Сен-Рафаэль

Сен-Рафаэль является одним из тех немногих курортов Лазурного Берега, которые выделяются своими миниатюрными размерами. Располагается он между еще двумя не менее известными курортами Лазурного Берега – Каннами и Сен-Тропе. Главная особенность Сен-Рафаэля – его знаменитые провансальские пейзажи.

Туристский центр Сен-Рафаэль находится напротив города, в живописном месте на побережье залива Фрежюс, там, где к морю подходят западные отроги массива Эстерель. Два островка – «Морской лев» и «Земной лев» – стоят на страже Сен-Рафаэля. По всему периметру залива расположены морские курорты, такие как Валекюр, Булури, Антеор, Трея. Они образуют красивую цветовую гамму скал, обрывающихся в синеву моря.

В далеком прошлом Сен-Рафаэль, так же как все побережье залива, принадлежал Риму. Это было галло-римское селение, построенное террасами, с банями-термами и вивариумом. Дома были украшены мозаикой. Потом он был захвачен и разорен сарацинами, вытесненными из этих мест в X в. Граф – правитель Прованса передал свои владения монахам Леренского братства и марсельскому монастырю Сен-Виктор. Те основали поселение, охрана которого была поручена рыцарям ордена тамплиеров.

9 октября 1799 г. в Сен-Рафаэль высадились войска Бонапарта. Он и его маршалы возвращались победителями из Египетской кампании. В 1814 г. Наполеон вновь окажется в Сен-Рафаэле. На этот раз его будут сопровождать австрийские и английские генералы. Он разбит и отправляется в ссылку на Эльбу.

Здесь можно увидеть церковь тамплиеров, построенную в стиле романо-прованской архитектуры. Придел этой церкви был перестроен под сторожевую башню квадратной формы. В ней укрывались жители селения во время разбойничьих нападений пиратов.

В Музее археологии выставлена коллекция амфор, найденных при раскопках римских построек. Как всякий морской курорт, Сен-Рафаэль обращен к морю. Здесь есть морская гавань, станция развлечений на воде, которая считается одним из лучших на побережье департамента Вар.

Одной из главных черт этого многоликого курорта являются развлекательные мероприятия: очень часто здесь организуют культурные празднества, участие в которых могут принять и гости Сен-Рафаэля, например, в Празднике света, который проводится в декабре в виде театрализованных уличных представлений.

 

Транс-ан-Прованс

В этом местечке гордятся уникальным изобретением – воздушным колодцем. Его создал в 1931 г. бельгийский инженер Ахилл Кнапен специально для засушливых местностей. Колодец представляет собой колокол из известняка, диаметром 12 м. Из-за разницы дневной и ночной температур под колпаком образуются капельки росы, которые стекают в резервуар. Но прохладные ночи на Французской Ривьере случаются редко, поэтому пока еще не удалось собрать больше ведра воды.

 

Тулон

Тулон – это живописный портовый город между Марселем и Сен-Тропе. Говорят, это самый красивый порт в Европе. В древности здесь располагались греческая, а затем римская колонии. В XVII–XVIII вв. Тулон считался первоклассной морской крепостью, да и в наши дни здесь находится крупная военно-морская база.

Уже в V в. город принимает христианство и становится центром известного епископата, но власть Рима слабеет, и в 889 г. Тулон почти полностью разрушен сарацинами. Граф Вильгельм I Арльский отстраивает его заново, а с 1032 г. местные правители получают титул графов Тулонских. В 1095 г. заканчивается строительство нового собора, призванного стать центром христианства в Провансе, но затем трижды за одно столетие сарацины и морские пираты берут город штурмом и практически сравнивают его с землей.

Лишь в XV в. Прованс присоединяется к Франции, затем город неоднократно переходит из рук в руки, попадая то под власть Франциска I, то пиратов Барбароссы, то Карла IX. Однако еще в 1494 г. в городе закладывается первая верфь, и стратегическое значение Тулона резко возрастает.

При Людовике XIV город основательно укрепляет знаменитый фортификатор Себастьян Вобан, что позволяет успешно выдержать осаду имперской армии во времена Войны за испанское наследство.

В 1790 г., после событий Великой французской революции, Тулон становится административным центром департамента Вар. Именно здесь в 1793 г. начинается карьера Наполеона Бонапарта, отсюда французский флот отбывает для завоевания Алжира (1830), и здесь открывается первая на юге страны опера (1862).

Тулон построен вдоль рейда. На западе порта – морская база, на востоке – терминал, откуда суда отправляются на Корсику. Старый город выходит к Малому рейду – набережным Сине и Сталинград. От порта к Старому городу ведут несколько параллельных улиц.

Исторический центр города, или Старый Тулон, располагается между портом, бульварами Страсбур и Лафайет, являясь типичной пешеходной зоной с узкими улицами, маленькими площадями и многочисленными фонтанами.

Главное украшение района – Тулонский собор, или Нотр-Дам-де-ла-Сед-де-Тулон (также известен как Сен-Мари-Мажёр). Собор начали строить при Жильбере I в 1096 г. на месте существовавшего здесь еще с V в. храма.

В 1543–1544 гг. собор использовался как мечеть для команд адмирала Хайреддина Барбароссы, в те времена союзника короля Франциска I. В 1654–1659 гг. храм был расширен, а в 1737–1740 гг. была достроена монументальная часовая башня. В итоге достаточно простой снаружи храм превратился в великолепный памятник истории, отражающий как минимум семь веков зодчества и декоративного искусства, а многие его помещения сохранились практически в первозданном виде, что делает его одним из самых величественных сооружений на юге страны.

Поблизости располагается и знаменитый Провансальский рынок, открывающийся каждое утро на бульваре Лафайет (здесь можно купить практически все, чем богат Прованс, начиная с овощей и фруктов и заканчивая изделиями декоративно-прикладных промыслов). Так называемый Верхний город, который лежит между бульваром Страсбур и железнодорожной станцией, был почти полностью застроен в середине XIX столетия. Именно в этот период были возведены Тулонская опера, живописная площадь Либерте, Гранд-отель, сады Александра I, госпиталь Шалюсе, Дворец правосудия, вокзал и комплекс, занимаемый в наши дни галереей Лафайет. Чуть южнее располагаются Военно-морской арсенал и верфь (построены в 1599 г.), а также маленькая защищенная гавань Вьей-Дарсе (1604–1610), которые и превратили Тулон в одну из самых укрепленных гаваней в Средиземноморье. Еще юго-восточнее, у входа в гавань, лежит маленький приморский городок Ле-Мурийон, в котором предпочитали жить офицеры французского флота. Сейчас здесь можно увидеть форт Сен-Луи (XVI в.), множество колоритных особняков (в одном из них располагается Музей азиатского искусства) и целую череду неплохих пляжей, которые популярны у жителей города. Над городом доминирует гора Мон-Фарон, на вершину которой ведут канатная дорога и автотрасса. С вершины, где расположен мемориал, посвященный высадке союзников в южной Франции (операция «Дракон», 1944 г.), открывается величественный вид на город и его гавань – один из самых больших и хорошо защищенных рейдов в Европе. А у подножия, на площади Монсенерг, можно посетить отличный Морской музей, здание которого (1814), наряду с близлежащей часовой башней является одним из немногих портовых сооружений города, переживших союзнические бомбардировки во время Второй мировой войны. (Вообще надо отметить, что центр города очень сильно пострадал в военное время – сначала в 1942 г. во время стремительной оккупации южной Франции, когда окруженные немцами тулонские моряки взорвали арсенал и затопили все корабли на рейде, а потом при высадке союзников в августе 1944-го. После восстановления город потерял часть своего шарма, однако и сейчас в нем можно найти прекрасные места для прогулок.)

Знаменитый разбойник Красная Борода

Также заслуживают внимания Музей старого Тулона и области, Музей искусств, Музей естественной истории Тулона и Вара, а также художественные собрания Отель-дез-ар.

 

Фрежюс

Город был основан в 49 г. до н. э. Юлием Цезарем. Благодаря выгодному стратегическому положению поселение, названное Форумом Юлия, быстро развивалось. В 39 г. до н. э. здесь приступили к строительству военного порта.

В 940 г. город был разорен пиратами, но уже спустя полвека полностью возродился и до XVII в. действовал как торговый и военный порт.

Самый важный памятник города – амфитеатр, выстроенный для римских солдат за стенами города. Кроме того, от римской эпохи сохранились развалины, части гигантского акведука, портовых укреплений и Маяк Августа, перестроенный в Средние века из остова римского маяка. Город называют «французскими Помпеями» за обилие хорошо сохранившихся римских памятников.

В старой части города расположен красивый собор в готическом стиле, баптистерий V в. и епископский дворец, где сегодня размещается муниципалитет. На площади Кастильон стоит чудом уцелевшая во время Второй мировой церковь в романском стиле XII в.

 

Эз-сюр-Мер

Располагаясь на высоте 429 м над уровнем моря, город часто сравнивают с орлиным гнездом, разместившимся на высокой скале. Некоторые историки полагают, что название этой старинной деревни Лазурного Берега связано с именем древнеегипетской богини Изиды, другие считают, что оно произошло от латинского «визия» или «авизиум» – так в Древнем Риме назывались наблюдательные пункты в горах.

Развалины старого средневекового замка скрывают неприметные маленькие улочки. Старые подвалы и первые этажи, некогда служившие загонами для скота, теперь нашли новое применение: они стали жильем для местных художников и ремесленников.

Задолго до появления Эз за эту территорию сражались разные народы: кельты, финикийцы, римляне. В эпоху Средневековья здесь было возведено частное владение, укрепленное крепостной стеной, но впоследствии его ждала та же участь, что и феодальный замок в Ницце – Людовик XIV, правивший в то время, повелел разрушить его.

Большинство достопримечательностей города – это сооружения прошлых эпох, сумевшие сохраниться до нашего времени. Одним из таких сооружений является укрепленный потайной ход, через который можно попасть в деревню. В качестве оборонительных средств потайной ход был оборудован пушками, а проход представлял собой сеть маленьких улочек и дугообразных переулков.

Рикер – еще одна достопримечательность, представляющая собой ворота перед господскими владениями. Среди религиозных построек стоит выделить церковь Успения Богородицы, имеющую довольно необычный вид с округлым окном. Внутреннюю часть церкви украшают неф, выполненный в барочном стиле, холсты, которые, вероятнее всего, появились в период реконструкции церкви (XVIII в.). Отдельно стоит отметить скульптуру Успение Богородицы, являющейся работой скульптура Муэрто. На крестильных купелях изображены гербы XV в. Колокольня церкви выполнена в виде четырехугольника и имеет два этажа.

Главным архитектурным сооружением эпохи Средневековья, которое пережило многие испытания и дошло до нас, является Часовня кающихся монахов, возведенная в 1300 г.

Самое живописное место города – сад экзотических растений, который находится на высоте 429 м над уровнем моря. Отсюда, если повезет, в солнечную погоду и при ясном небе в отдалении начинают отчетливо проступать горы Корсики. Число видов растений превышает 400. Большей частью растения сада представлены суккулентами, к которым относятся кактусы, юкки, агавы, алоэ. Родиной большинства из них является Южная Америка.