Любая кровля должна быть прежде всего прочной, легкой, долговечной, малосгораемой или вообще несгораемой. Кровлей могут служить как различные местные материалы — солома, черепица, щепа, доски, так и материалы промышленного изготовления — толь, рубероид, асбестоцементные плитки, сталь и др. Чем правильнее настилают кровлю, тем она долговечнее, и наоборот.

 

ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ КРОВЛЯ

Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но довольно тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы ее — 25 — 30 лет, а при своевременном ремонте еще дольше.

Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнованная; несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота.

Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили.

Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30 — 35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Из сторнованной ржаной соломы вяжут не очень тугие (чтобы лучше пропитывались глиняным раствором) снопики диаметром 15 — 20 см и длиной от 70 до 100 см, обрубая колосья; из соломы машинного обмолота снопики должны быть диаметром 8 — 10 см и длиной 50 см.

Роют две-три ямы. В одной из них (творильная) замачивают глину, а в остальных снопики пропитывают глиняным раствором.

Глубина ям — 100 см, длина — 150 — 200, ширина — 120 — 140 см.

Чтобы стенки ям не осыпались, их лучше всего укрепить досками. Дно ям застилают досками или покрывают слоем мягкой соломы (3 — 4 см). Это необходимо для того, чтобы при заливке глиняного раствора он не смешивался с землей.

Приступая к замочке глины, ее прежде всего разбивают лопатой. Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10 — 15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5 — 6 ч или более. Затем ее перемешивают веслами или толкут толкушками до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду). В приготовленном глиняном растворе могут остаться комки, поэтому его лучше всего процедить через сито с ячейками 1X1 см или через плетенную из прутьев корзину.

Замачивают снопики так. Наливают в яму слой глиняного раствора (5 — 10 см). Первую пару снопиков укладывают по ширине ямы, чтобы их комли находились на ее середине, а вторую — комлями к длинным сторонам ямы. Таким образом укладывают первый ряд снопиков и заливают его глиняным раствором, причем так, чтобы после проминки снопиков раствор был выше их уровня на 3 — 5 см. Проминают снопики ногами до тех пор, пока все они не пропитаются раствором. После этого укладывают второй ряд поперек первого в такой же последовательности.

Снопики второго ряда заливают глиняным раствором, проминают, укладывают на них третий ряд и т. д. Чередуя ряды, их не доводят до верха ямы на 20 — 25 см. Промяв последний ряд, яму заливают глиняным раствором с таким расчетом, чтобы он покрывал последний ряд уложенных снопиков на 3 — 5 см. Затем на снопики кладут горбыли или доски, пригружают их камнями и оставляют для пропитки на двое-трое суток. За это время снопики хорошо размокнут, станут мягкими и гибкими. Их вынимают (руками или вилами), укладывают на землю так, чтобы стекаемый с них глиняный раствор попадал в творильную яму. Как только глина перестанет стекать со снопиков, их можно использовать на покрытие. Укрытые соломой снопики можно хранить не более двух суток, иначе качество их ухудшается.

Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5 — 7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6 — 7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями. Под сторнованную солому жерди располагают через 30 см друг от друга, а под мятую после машинного обмолота — через 20 см.

Сырая глиносоломенная кровля довольно тяжела. Поэтому для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли.

Лучшим сроком покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина размывается дождями, а при замерзании растрескивается.

Чтобы свес такой кровли был ровным, к нижней обрешетине временно крепят упорную доску, дополнительно подпирая ее жердями или кольями (рис. 158,а).

Толщина кровли — 10 — 15 см, снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один-два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Первый ряд кровли должен быть из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые располагают вниз и прижимают купорнон доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край ранее уложенного. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской, в середине которой забит гвоздь нужной длины (10 — 15 см). Проверку ведут над обрешетиной, так как гвоздь, дойдя до нее, не проходит глубже и покажет только толщу покрытия.

Рис. 158. Кровля глиносоломенная:

а — порядок покрытия ската; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — покрытие ендовы; д — покрытие ребра; 1 — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — глиносолома; 4, 9 — обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок глиносоломы; 7 — круглый пучок; 8 — плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11 — раскрышка, 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели

На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; последующие ряды укладывают комлями вверх.

И в том и в другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5 — 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет, ровной.

Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька.

В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой (рис. 158,6).

Дымовую трубу обделывают в такой последовательности. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2 — 3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды (рис. 158, в).

Разжелобки (ендовы) покрывают так. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза (рис. 158,г). Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.

Ребра кровли покрывают так. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10 — 15 см (рис. 158, д).

Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.

Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами.

Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломенной массой, затем — глиной.

 

ГЛИНОКАМЫШОВАЯ КРОВЛЯ

В осенне-зимний период заготавливают камыш, очищают его от загнивших стеблей и метелок, связывают в пучки.

Глиняный раствор готовят такой же, как и для глиносоломистых снопиков. Роют ямы, укладывают в них пучки и заливают раствором. Через пять суток пучки вынимают и провяливают на открытом воздухе трое суток.

Глинокамышовую кровлю можно класть на крышу с уклоном от 30 до 60° и обрешеткой из ошкуренных жердей толщиной 8 — 10 см. Жерди закладывают за нагели, расположенные на стропилах с расстоянием 30 — 40 см друг от друга. Под стропила обязательно ставят временные подпорки, которые убирают после просушки кровли.

Кровлю кладут слоем 10 см, выравнивают ее, сверху засыпают слоем просеянной земли (3 — 4 см), который также выравнивают и уплотняют. На землю наносят грубую глиняную смазку слоем 2 см, а на смазку — 5 — 7-сантиметровый слой глины, смешанной с соломенной сечкой, хорошо разравнивают ее, уплотняют и заглаживают. Все эти работы следует выполнять по подсохшей кровле и в сухое время года.

 

КРОВЛЯ ИЗ ЩЕПЫ

Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.

Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пластин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2 — 3 мм.

Для изготовления щепы используют простейшие станки рычажного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чурки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки древесины — так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными или щеповыми гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5 — 1,7 мм.

В среднем на 1 м2 кровли при трехслойном покрытии требуется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии — 120 — 140 шт. щепы, 150 г гвоздей.

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пяти-слойной.

Обрешетку под щепу делают из сухих, прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50 — 70 мм. Располагают их по осям через 160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или несколько досок общей шириной: для трехслойного покрытия — 350 мм, для четырехслойного — 400 мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100 — 250 мм. Если кладут одну доску, то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить 2 — 3 раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через щепу она не попадала на стены, а стекала по доске).

Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырех, при четырехслойном — из пяти слоев и т. д.

Доски на спуске нужно укладывать так, чтобы при настиле на них щепы в три слоя щепа была на одном уровне с уложенной выше досок жердью обрешетки, к которой крепят второй ряд щепы. При четырехслойном покрытии щепа также должна быть на одном уровне с жердью обрешетки. Это необходимо для того, чтобы укладываемая дополнительная драница второго ряда на спуске плотно прилегала к ранее уложенной. Расположение досок, жердей и щепы при трех- и четырехслойном покрытии кровли приведено на рисунке 159.

Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см):

а — трехслойное покрытие: б — четырехсложное покрытие; а — порядок укладки щепы; е, е — расположение рядов; д — покрытие разжелобка.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, идущего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех четырех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая возможность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй — слева направо, третий — справа налево и четвертый — слева направо. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25 — 30 мм.

Щепу рекомендуется класть под небольшим углом (15 — 25°) по отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон первой щепы поднимают подкладками на нужный угол и крепят гвоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25 — 30 мм) вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают гвоздем и т. д. Последний (четвертый) слой первого ряда укладывают из щепы нормальной длины; этот слой ляжет на обрешетину, к которой будет крепиться второй трехслойный ряд щепы.

Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 159, а.

Второй ряд щепы укладывают в три слоя, причем так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд на 2/3 его длины (на рисунке на 150 мм). Последующие ряды также должны перекрывать нижележащие на 150 мм.

Коньковый ряд кладут из щепы длиной 350 мм.

При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы длиной 400 мм. Укладывают слой в том же порядке, что и в предыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 3/4 их длины.

Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и первый ряд.

При покрытии разжелобков (рис. 159, д) прежде всего следует помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, поэтому между основными обрешетинами необходимо уложить дополнительные.

Щепу раскладывают веером и прибивают двумя гвоздями. Количество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, но может быть и на один слой больше.

При покрытии конька кровлю из щепы, доведенную до самого конька, закрывают сверху деревянным желобом, сбитым под определенным углом. Делают это так. Берут две доски шириной 180 — 200 мм и толщиной 25 мм, строгают их с лицевой стороны и, если нужно, снимают у одной из них ребро с таким расчетом, чтобы при скреплении досок получить угол, необходимый для покрытия конька. Сбитый желоб кладут на щепу и прибивают его гвоздями длиной 90 — 100 мм. Затем его закрашивают два-три раза масляной краской или разогретым битумом.

Для обделки дымовых труб и слуховых окон используют обычно кровельную оцинкованную сталь. Если ее нет, можно применять и черную, предварительно окрашенную два-три раза с обеих сторон масляной краской. Работы эти ведут так же, как при покрытии кровли из плоских асбестоцементных плиток и волнистых листов.

Уход за кровлей из щепы заключается в следующем. С наступлением весны снег с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Исправляют все замеченные дефекты, причем особое внимание обращают на спуски,

 

КРОВЛЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Черепица — несгораемый, наиболее долговечный и дешевый местный кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40 — 45°.

Черепица может быть пазовой штампованной, пазовой ленточной, плоской ленточной и коньковой. Наибольшее применение получила более легкая ленточная черепица. 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя.

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой на 70 — 80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза.

Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую, или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще всего гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы.

Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по сплошной обрешетке. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы она нависала на разжелобок на 150 мм.

Для отвода воды к водосточным трубам пристраивают настенные желоба и крепят их к специальным крюкам, прибитым к обрешетке. Конек покрывают специальной черепицей. При покрытии черепицей необходимы следующие инструменты: пила-мелкозубка (ручная), весок, штукатурная лопатка, остроугольная кельма, деревянный шпатель (ширина лезвия 80 мм), молоток-кирочка, кирочка-топорик, граненое шило, ручная дрель, рашпиль (для подравнивания черепицы).

 

КРОВЛЯ ИЗ ТЕСА

Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе может служить довольно длительное время.

Рис. 160. Покрытие кровли тесом:

а — укладка теса при покрытии им кровли; б — покрытие с нащельниками; в — покрытие вразбежку; г — покрытие двухслойное; д — покрытие разжелобка; е — покрытие кровли около трубы; ж — покрытие конька; 1 — кровельная сталь или два слоя рубероида; 2 — брусок; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — кровельная сталь или два слоя рубероида или толя; б — раствор; 7 — кровля; 8 — отливина; 9 — обрешетка; 10 — стропила

На такую кровлю используют сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм (более широкие сильно коробятся и нарушают плотность покрытия). Кровля из теса легкая (1 м2 весит от 21 до 30 кг). Единственный ее недостаток — сгораемость. При двухслойном покрытии доски для верхнего слоя строгают сверху и с боков, а для нижнего — только сверху; при однослойном — сверху и с боков.

Любую древесину, используемую на кровлю, рекомендуется обработать антисептиками. Готовую крышу следует окрасить два-три раза масляной краской или покрыть тугоплавким битумом. Через каждые три-четыре года окраску повторяют.

Чтобы предохранить кровлю из теса от протекания, что чаще всего бывает от усыхания и растрескивания, доски нижнего ряда следует укладывать выпуклостью годовых колец (горбом) вниз, а лотком — вверх. Доски верхнего ряда укладывают горбом вверх, а лотком вниз (рис. 160,а).

Делают это по следующим соображениям: с выпуклых досок верхнего ряда вода попадает на лоток и стекает с крыши, не попадая на чердак. На лицевой стороне досок верхнего ряда с боков необходимо выбрать желобки шириной 10 — 15 мм и глубиной 5 — -6 мм, по которым вода легко стекает, часто даже не попадая на нижний ряд досок.

Обрешетка для кровли из теса должна быть из жердей со стесанной верхней кромкой или брусков сечением 50X50 мм, расположенных на расстоянии от 500 до 1000 мм друг от друга (в зависимости от того, на каком расстоянии одна от другой поставлены стропила и какую толщину имеет обрешетка). Крепят жерди гвоздями длиной от 100 до 150 мм, прибивая их к каждой стропилине.

Доски нижнего ряда крепят к обрешетке 70-миллиметровыми гвоздями, вбивая их на 50 — 70 мм от середины доски только по одному к каждой обрешетине. Верхние доски крепят двумя гвоздями длиной 100 мм, вбивая их по краям обязательно в каждую обрешетину.

Мы рассмотрели основные требования к кровле из теса. Теперь остановимся подробнее на особенностях кровли с нащельниками, вразбежку и двухслойной.

Кровлю с нащельниками (рис. 160,6) кладут из досок в один ряд, вплотную друг к другу, желательно лотком вверх. Швы между досками закрывают нащельниками — рейками шириной 100 мм с выбранными по их краям дорожками (желобками).

Гвозди в доски забивают на расстоянии 30 — 40 мм от краев; также по краям забивают гвозди и в нащельники, но только не в дорожки. Крепят доски и нащельники к каждой обрешетине. Это условие приходится соблюдать потому, что доски со временем рассыхаются и около каждого гвоздя образуется пространство, через которое возможно проникновение воды. Нащельники все это закрывают и препятствуют попаданию воды в щели.

Нащельники рекомендуется делать так, чтобы их выпуклости были вверху.

Кровля вразбежку (рис. 160, в) — это однослойное покрытие, состоящее из нижнего и верхнего рядов. Доски нижнего ряда укладывают на некотором расстоянии друг от друга, но так, чтобы доски верхнего ряда перекрывали их по кромкам не менее чем на 50 мм. Доски верхнего ряда прибивают по кромкам с двух сторон в каждую обрешетину.

Доски нижнего ряда должны укладываться лотком вверх, а верхнего (с выбранными дорожками) — лотком вниз. Дорожки можно устроить и в досках нижнего ряда, но так, чтобы они находились под кромками досок верхнего ряда.

Двухслойная кровля (рис. 160, г) в качественном отношении считается самой надежной. При двухслойном покрытии, учитывая коробление досок, нижний ряд укладывают лотком вверх, а верхний — наоборот. Порядок работ следующий. Доски строгают, а по краям верхних обязательно выбирают дорожки. Укладывают нижний ряд, прибивая первую доску двумя гвоздями, а каждую последующую — одним гвоздем. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Второй ряд кладут так, чтобы каждая доска своей серединой перекрывала зазоры нижнего ряда. Крепят доски к каждой обрешетине, причем гвозди располагают по краям.

Покрытие разжелобков (рис. 160, д) выполняют так. На обрешетку под разжелобок используют более тонкие доски (тес). Это делают для того, чтобы разжелобок был несколько ниже основного настила, т. е. образовал лоток шириной от 200 до 400 мм. Доски основного покрытия должны при этом нависать над разжелобком на 150 — 200 мм. По краям обрешетки прибивают бруски почти равной с ней толщины и покрывают ее кровельной сталью или двумя-тремя слоями рубероида (толя). Концы стали (рубероида) завертывают на прибитые к дощатой обрешетке бруски, в результате чего образуется желоб с крутыми бортами, который препятствует случайному затеканию воды на чердак.

Обделка труб — ответственная операция. Кровлю кладут так, чтобы она со всех сторон не доходила до трубы на 50 — 60 мм (рис. 160, е). Готовят воротник из кровельной (лучше оцинкованной) стали. Он состоит из двух половинок. Сначала трубу охватывают нижней частью воротника, а затем верхней, которая должна своими кромками перекрывать нижнюю не менее чем на 100 мм. Если труба находится близко к коньку, то около нее деревянную кровлю не кладут, а все пространство перекрывают воротником. Воротник из черной стали с двух сторон предварительно окрашивают 2 — 3 раза масляной краской.

Покрытие конька (рис. 160, ж) выполняют в следующей последовательности. Доски кровли могут стыковаться у, конька или не доходить до него на 100 — 150 мм. Для покрытия конька из строганых досок шириной 200 мм сбивают треугольный короб и прочно крепят его к кровле гвоздями.

Уход за кровлей заключается в следующем. Ранней весной рекомендуется полностью удалить весь снег. Высохшую кровлю осматривают и исправляют все дефекты. Если кровля была покрашена масляной краской, для заделки дефектов используют обычную замазку с добавлением в нее масляной краски. Высохшую замазку закрашивают. Некоторые места можно заклеивать тканью, смоченной в густотертой масляной краске.

Если кровля промазывалась горячим битумом, то замазку готовят из мела и битума. Заделав дефекты, замазке дают возможность хорошо отвердеть и еще раз промазывают битумом поврежденные места или всю кровлю. На битум можно также наклеивать заплаты из ткани.

 

КРОВЛЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рулонные материалы являются мягкими кровлями. Основания под них могут быть из дерева, бетона, шлакобетона; уклон крыш — от 10 до 30°. Среди рулонных материалов различают пергамин, рубероид, толь беспокровный и толь с крупнозернистой посыпкой.

Долговечность мягкой кровли зависит от многих факторов, но прежде всего от правильной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ.

Обычно такую кровлю кладут в теплую сухую погоду (на сухое основание прочнее ложится мастика); делать это осенью и зимой не рекомендуется. Способы настилки мягкой кровли могут быть самыми различными (рис. 161).

Рис. 161. Кровля из рулонных материалов:

а, б — способы настилки рулонных материалов, параллельный и перпендикулярный; е — покрытие по треугольным брускам; г, д — покрытие на мастике; 1, 3 — толь или рубероид; 2 — толевый колпак; 4 — брусок

Простую кровлю настилают из рулонного материала без мастики по сплошному деревянному основанию, располагая вдоль ската и выравнивая его. Нередко раскатанный материал ложится волнами. В этом случае его перематывают в противоположном направлении.

Настилать мягкую кровлю следует в два слоя, располагая один перпендикулярно другому (рис. 161 ); Уложенный материал тут же крепят временно по краям гвоздями. Затем кладут рейки, прибивают их гвоздями, прижимая тем самым уложенный материал.

Хорошее покрытие помогают получить треугольные бруски (квадратные бруски сечением 50X50 мм, распиленные по диагонали), прибитые к обрешетке на расстоянии друг от друга на 100 мм меньшем, чем ширина мягкой кровли (рис. 161, в). Если, например, ширина материала — 1200 мм, то расстояние между брусками должно быть 1100 мм. К обрешетке бруски крепят 80-миллиметровыми гвоздями. Нарезанные из рулонов полотна расстилают (лучше в два слоя) между брусками, а кромки завертывают так, чтобы они легли на бруски. Затем полотна выравнивают и прибивают через 500 мм толевыми гвоздями. После этого нарезают полоски кровли (колпаки) и, сложив их по длине в два слоя, закрывают ими бруски (шов) и крепят толевыми гвоздями через каждые 60 — 70 мм. На спусках кровлю завертывают под обрешетку не менее чем на 100 мм и также закрепляют толевыми гвоздями.

На коньке и ребрах рулонный материал закрывают досками, предварительно загибая его на 120 — 160 мм.

Кровлю на мастике настилают по сухому деревянному основанию, очищенному от пыли и грязи (рис. 161, г, с?). При кровле из толя на первый слой применяют толь, а под рубероид кладут пергамин или рубероид подкладочный.

Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой — на ширину наклейки. Крупнозернистые посыпки (песок и слюду) удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем, предварительно обработав их соответствующими растворителями. Посыпку из талька удаляют зеленым или соляровым маслом. Наклеивают рулонный материал только на мастиках, которые указаны для него на этикетке. Делают это так, Готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только грунтовка высохнет, готовят мастику и равномерно наносят ее полосами по ширине применяемого рулонного материала. На 1 м2 требуется примерно 1 — 2 кг мастики. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают его.

Применяя горячую мастику, следует соблюдать осторожность!

Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 70 — 100 мм. Можно наклеить и третий слой, также перекрывая кромки.

При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенные, необходимо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки (закрой) был одинаков по всей длине. Если рулон начинает сходить с линии закроя, необходимо при его раскатке слегка нажимать на противоположный конец до тех пор, пока закрой не достигнет нужной величины. Если же рулон или полотно набегает на закрой, то нажимать следует на набегающую сторону рулона.

При наклейке рулон или полотно надо перепускать за конек на 150 мм, а ниже карнизного свеса материал должен спускаться на 100 мм и заворачиваться под ним.

Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо очень хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер.

Наружную поверхность ковра обязательно защищают, покрывая 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которой втапливают горячий окатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм.

Хорошо уложенная на мастике рубероидная кровля при возобновлении через два-три года покровного слоя служит 25 — 30 лет. Толевые кровли в тех же условиях служат до 10 лет.

Уход за кровлей заключается в следующем. Обнаруженные дефекты исправляют, наклеивая на очищенные от грязи и пыли поврежденные места заплаты.

 

КРОВЛЯ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК

Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестойкости находят самое широкое применение. Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) — сплошная, из сухих и узких досок (рис. 162).

Рис. 162. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:

а — материалы для кровли; б — приспособление для изготовления кнопок; в — покрытие по русскому способу; г — скамеечка; д — крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; е — укладка первого ряда; ж — укладка второго ряда; з — укладка рядовых плиток; и — постановка кнопки и устройство зазора между плитками; к — крепление плиток кнопками; л — крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой

Различают рядовые плитки — ПК-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400X400 мм, масса — 1240 г; краевых — 467X333 мм, масса — 805 г; фризовых — 400X200 мм, масса — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм.

В плитках имеются овальные отверстия длиной 5 — 7 и шириной 3 — 4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.

Помимо плиток изготовляют так называемые коньковые элементы — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце — 150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом закрывать другой).

Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.

Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2 — 3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.

Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5 — 7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а в процессе работы надевать на гвозди.

Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками (рис. 162, а).

Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2 — 2,5 мм. Простейшее приспособление для их изготовления — круглая палочка длиной 100 — 150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметром 2,6 — 3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, определяющее длину кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 162,6).

Если нет оцинкованных, гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.

На 1 м2 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька требуются три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.

Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.

Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке при помощи намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении, — на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 162,б).

Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 162,г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.

Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 мм и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 162,д).

Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной укладке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3 — 4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.

Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 162, в. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.

Второй ряд выкладывают из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).

Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плитки ПК-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 162,ж). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 162,з) с зазором 3 — 4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни выходить в зазор наружу (рис. 162, и). Плитки ПК-1 своими концами должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.

Рис. 163. Покрытие конька:

а — постановка стальных крючьев; б — вариант покрытия конька; в — покрытие фронтовых спусков желобчатыми элементами; 1 — конек; 2, 4, 6 — Скобы; 3 — крючья; 5 — рубероидная лента; 7 — желобчатый конек; 8 — коньковый брус; 9 - доски опалубки; 10 — розетка

В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки.

Третий ряд кладут из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм (рис. 162, k).

Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, стержень которой загибают вниз (рис. 162,л). Для закрепления концов следующих плиток также используют такие кнопки.

Четвертый ряд укладывают так. По фронтонному свесу сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.

Пятый ряд укладывают, как третий, шестой — как четвертый, и т. д.

Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят также кнопками, просверливая в плитках отверстия.

Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной трубы, ремонт кровли, ее очистка и т. д.), под коньком на расстоянии 2 м друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить.круглой диаметром не менее 10 мм.

Рис. 164. Покрытие кровли с фризом:

1 и 2 — уравнительные рейки; 3 — фриз

Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80 — 100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стремянки (рис. 163, а). Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.

Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают полосу рубероида и делают из нее желоб. Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, прибивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т. д. (рис. 163,6).

Иногда фронтонные спуски плиток для прочности накрывают доской или желобчатыми элементами, как показано на рисунке 163,0. Стыки желобчатых элементов, примыкающих друг к другу под прямым углом, должны накрываться розеткой из оцинкованной или обычной стали, окрашенной масляной краской.

Покрытие кровли с фризом (рис. 164) выполняют в такой последовательности. По фронтонному свесу прибивают три уравнительные рейки толщиной 8 мм. Эти рейки занимают часть свеса (примерно 250 мм). Такие же рейки прибивают и по карнизному свесу, по нему же крепят первый ряд фризовых плиток с зазором 3 — 4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекрывать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой.

При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки ПК-1 и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтонному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли по карнизному свесу следует делать на 45 — 50 мм, по фронтонному — на 20 — 30 мм.

Разжелобок делают из оцинкованной или черной, предварительно окрашенной 2 — 3 раза масляной краской, стали. Сверху он узкий, а к свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина его должна быть не менее 520 мм). Если разжелобок будет уже, то при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется через него и может проникнуть на чердак через щели плиток. Разжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; в этом случае обрешетку под него делают из более тонких досок.

У разжелобка из кровельной стали обязательно загибают края (рис. 165).

Промежуток между трубой и уложенными плитками закрывают воротником (рис. 166) из оцинкованной или черной кровельной стали (последнюю красят 2 — 3 раза), причем так, чтобы он плотно облегал шейку трубы под выдрой. Стекающая с головки трубы вода будет попадать на выдру, затем на воротник, а оттуда — на кровлю. Воротник у конька заделывают под плитки не менее чем на 300 мм; снизу и с боков его напускают на плитки не менее чем на 200 мм. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин, швы которых после укладки промазывают суриковой замазкой.

Рис. 165. Покрытие разжелобка:

1 — кровельная сталь; 2 ~ заготовка из кровельной стали; 3 — разжелобок

Рис. 166. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной вода тающего снега попадает на чердак. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется настелить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 70 мм. Такое двойное покрытие предохраняет чердак от проникновения в него через швы плиток стекающей с крыши воды.

Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уложенными плитками следует промазать цементным раствором состава 1:3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очесы и т. д. При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя в него сухие строительные краски.

Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо систематически очищать скребком — шестом соответствующей длины с прибитой к нему поперечной доской.

 

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Волнистые листы по своему размеру в 5 раз больше плоских; размеры их — 1200X680 мм, толщина — 5,5 мм, масса — 8,5 кг. К волнистым листам дополнительно изготовляют детали в виде уголков (типа У-120 и У-90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2.

Уголками отделывают трубы, покрывают ендовы или разжелобки; лотками покрывают ендовы. Коньковые элементы используют для покрытия верха крыш.

При укладке волнистых листов уменьшается (по сравнению с плоскими) количество стыков, что придает кровле большую водонепроницаемость; волны придают листам большую жесткость, повышают сопротивление изгибу.

Рис. 167. Материалы для покрытия кровли волнистыми листами

Наружная (лицевая) сторона листов и деталей всегда гладкая (рис. 167).

Каждую сторону листа и детали обязательно крепят тремя-четырьмя гвоздями (шурупами) длиной от 70 до 90 мм, для которых предварительно в гребнях волн сверлят отверстия на 2 — 3 мм больше, чем диаметр гвоздей (шурупов с полукруглыми головками).

Уклон кровли для волнистых листов колеблется от 25 до 45°; чем круче скат, тем ниже водопроницаемость крыши, однако материалов на крутой скат уходит больше. Настил делают из досок нужной толщины или брусков сечением не менее 60X60 мм, которые располагают один от другого на расстоянии 530 мм. Для карниза брусок берут сечением 66 мм, для конька — сечением 70X90 мм.

Укладывают листы горизонтальными рядами, причем так, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны).

При уклоне кровли до 30° каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 120 — 140 мм, а при более крутом уклоне — на 100 — 120 мм.

Свесы карнизов можно делать или сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной (можно из покрашенной с обеих сторон черной) кровельной стали. На карнизный свес из кровельной стали первый волокнистый лист укладывают с напуском не менее 100 мм.

Рис. 168. Способы крепления листов:

1, 4 — бруски; 2 — скоба; 3, 6 — лист; 5 — гвоздь; 7 — свес фронтона

Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.

Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. При креплении листов под шляпки гвоздей (шурупов) подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25 — 30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны быть из оцинкованной кровельной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины или двух-трех слоев толя (рубероида).

Обрешетка и крепление к ней волнистых листов показаны на рисунке 168.

Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов считается более красивым.

Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кровельной стали не делают. Листы же кладут в следующей последовательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была на 6 мм выше уложенной обрешетки). Затем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, позволяющие строго по прямой уложить первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с напуском за обрешетку фронтона на одну волну крепят гвоздями или шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь (шуруп) надевают шайбу из кровельной стали, а затем из резины (толя, рубероида), покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают (шуруп завертывают) до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Точно так же крепят лист и в других точках. Вбитые гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета.

Уложив по спуску первый ряд листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т. д.

Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезке углов (рис. 169).

Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм. Как и при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем определяют, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые.

В зависимости от величины нахлестки листов определяют и размеры срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа на 120 — 140 мм, а по ширине — на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 169,а).

Рис. 169. Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли:

а — срезание углов у листов; б — порядок укладки листов без срезанных углов; в — подготовка и укладка листов со срезанными углами; г — порядок укладки листов со срезанными углалш (цифры показывают номера листов)

Листы можно укладывать и без срезки углов, но тогда между ними останется большой зазор, т. е. не будет плотной нахлестки (рис. 169,6). Это серьезный недостаток, поскольку в такие зазоры при ветреной снеговой погоде будет забиваться много снега, при таянии которого вода может попасть на чердак. Стыковые швы при больших зазорах нужно обязательно замазывать раствором или мастикой.

Кроме того, в местах стыкования необрезанных кромок образуется довольно большое утолщение (в пределах 22 мм). Одновременно кромки листа 4 (см. рис. 169,6) неплотно накроют лист 2 и лист 3, в результате этот лист будет на 16 мм, как бы висеть над обрешеткой. При большой снеговой или какой другой нагрузке лист 4 может лопнуть.

Рассмотрим конкретный пример укладки листов с совмещением продольных кромок. Необходимо покрыть скат крыши в три ряда по четыре листа в каждом; направление кладки — слева направо. Для работы необходимо 12 пронумерованных листов. У двух листов 1 не срезают углы, у четырех листов 2 срезают верхние левые углы; у четырех листов 3 срезают нижние правые углы; у двух оставшихся листов 4 срезают по два противоположных угла: вверху — левый, внизу — правый (рис. 169, в).

Подготовленные листы укладывают в следующей последовательности. Точно по шнуру кладут лист, помеченный цифрой 1, и прибивают его с левой стороны. Затем на него последовательно укладывают листы, помеченные цифрой 2. Эти листы должны перекрывать кромку нижележащего листа всем срезанным углом.

Уложив первый ряд, приступают ко второму. В первую очередь кладут лист, помеченный цифрой 3, затем — два листа, помеченные цифрой 4, и один лист, помеченный цифрой 2. Уложив и укрепив листы второго ряда, приступают к третьему: сначала кладут три листа, помеченных цифрой 3, затем лист, помеченный цифрой 1.

Укладывая второй, третий и последующие ряды, надо помнить, что их срезанные углы не должны примыкать своими кромками вплотную друг к другу, а иметь зазор 3 — 4 мм, необходимый на случай температурного расширения.

Покрытие справа налево ведут точно так же, только углы срезают с противоположной стороны листов.

Обделка труб — ответственная операция. При устройстве вокруг трубы воротника с трех ее сторон (боковых и нижних) кладут уголки У-120, а сверху — уголок У-90 (рис. 170). Прежде всего с лицевой стороны трубы (если смотреть снизу ската) укладывают передний уголок У-120. При этом с боковых его сторон обязательно срезают верхние изогнутые части, причем так, чтобы боковые, уголки У-120 плотно примыкали к переднему. Закрепив передний уголок, укладывают боковые, у которых также срезают верхние части, оставляя нижние длиной не менее 150 мм.

Затрубный уголок (У-90) ставят и крепят в самую последнюю очередь, причем так, чтобы он перекрыл ранее уложенные.

Рис. 170. Устройство воротника вокруг дымовой трубы из уголковых элементов

Рис. 171. Покрытие слухового окна:

1 — передний уголок У-120; 2 — боковой уголок У-120; 3 — скобы сечением 2X30 мм; 4 — шурупы 5X70 мм

Рис. 172. Покрытие конька:

1 — коньковый брус; 2 — скобы; 3 — толь; 4 — скоба

Указанный воротник можно делать из двух половинок — как при покрытии плоскими плитками.

Покрытие разжелобка нужно выполнять, используя лотки и с особой тщательностью, поскольку это самое капризное в смысле водонепроницаемости место. Прежде всего под разжелобок делают сплошную обрешетку. При укладке первого лотка, начиная снизу вверх, его нижнюю кромку подрезают по контуру карнизного свеса (у последнего к коньку лотка приходится делать то же самое). Для крепления лотков в каждой их кромке сверлят по три отверстия, расположенных так, чтобы они закрывались листами.

Около разжелобков волнистые листы кладут сначала без крепления, намеленным шнуром отбивают линии обреза листов с таким расчетом, чтобы их кромки перекрывали кромки уложенных лотков не менее чем на 150 мм. Обрезанные листы крепят к обрешетке.

Если нет заводских лотков, можно применять кровельную (лучше оцинкованную сталь). Однако и ее кромки должны перекрываться листами на указанную выше величину.

Покрытие слуховых окон можно выполнять волнистыми асбестоцементными листами или кровельной оцинкованной сталью. Боковые и передние стороны окна кроют уголками У-120, обрезая и укрепляя их так, как было сказано выше. Гладкие боковые стороны слуховых окон покрывают или плоскими плитками, или кровельной сталью (рис. 171).

Покрытие конька (рис. 172) выполняют в такой последовательности. Прежде всего к коньку крепят брусок сечением 70X90 мм, а к последнему — стальные (сечением 60X40 мм) скобы для крепления ходовых мостиков. Скобы располагают на расстоянии 2 м друг от друга и крепят гвоздями длиной 90 — 100 мм, причем так, чтобы они не вышли на лицевую сторону бруска и не ослабили крепления скоб. К первому бруску прибивают так называемый коньковый брусок сечением 60ХЮО мм с закругленной верхней гранью, необходимой для более плотного прилегания коньковых элементов. Сверху этот брусок по всей длине покрывают полосками толя или рубероида (можно в два слоя) и кладут на него коньковые элементы кпо.

Сначала укладывают коньковый элемент КПО-1, причем так, чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. На другую сторону элемента кладут коньковый элемент КПО-2, перекрывая первый на 100 мм. Размечают отверстия для крепления элементов к бруску, для чего через оба конца по продольной оси выпуклой части элемента сверлят по два отверстия. По два отверстия сверлят и на плоском отвороте каждого уложенного конька; эти отверстия должны проходить через гребни волн уложенных листов основного покрытия. Крепят элементы гвоздями (шурупами) с двумя шайбами (одна из кровельной стали, другая мягкая). Шайбы предварительно намазывают жидкой замазкой или густотертой краской. Зазоры между листами замазывают цементным раствором состава 1 :3, добавляя в него рубленую пеньку, паклю, очесы и т. п.

 

КРОВЛЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

Обрешетку под стальную кровлю делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

Подготовка стальных листов к покрытию заключается в следующем. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710X1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 173. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Рис. 173. Инструменты для покрытия кровли сталью:

а-ручник; б - подсекальник; в - киянка; г - верстак; д, и - ножницы ручные и ножные; е — зубило; ж — пробойник; з — кернер

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

Рис. 174. Расположение рядов кровли при рядовом покрытии:

1 — лежащий фальц; 2 — стоячий фальц; 3 — обрешетка; 4 — листы свеса; 5 — кляммеры

Рис. 175. Заготовка листов и картин:

а. — заготовка листов; б — заготовка картин; в — заготовка листов для карнизного свеса

Рядовое покрытие (рис. 174) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 175).

При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 175,а).

При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

Рис. 176. Крепление кляммеры:

с — обычным способом; б — улучшенным способом; 1 — кляммеры; 2 — обрешетка

Рис. 177. Загибание стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)

Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 175,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 175,6.

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 176). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 176, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 176,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 177.

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 178), которую можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

Рис. 178. Загибание стоячих фальцев при помощи бруса-отворотки

Рис. 179. Устройство конька

Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 179).

Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 180). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 181) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали (см. рис. 166).

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

Уход, ремонт и окрашивание стальной кровли. Стальная кровля и нанесенная на нее масляная краска не одинаково расширяются от нагревания солнцем. Металл расширяется сильнее, поэтому через какое-то время он разрывает устаревшую, потерявшую эластичность краску. В трещины, образованные в краске, попадает влага, и сталь начинает ржаветь. Такие места надо сразу же очистить мягкой стальной щеткой, удалить пыль и закрасить 1 — 2 раза масляной краской.

Систематически мягким веником с кровли следует удалять пыль и грязь, которые задерживают влагу.

Рис. 180. Устройство двойных лежачих фальцев (последовательность выполнения показана буквами):

1 — 1-я половина фальца; 2 — 2-я половина фальца

Рис. 181. Устройство двойных стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)

Ремонтируют кровлю в такой последовательности. Небольшие проржавевшие (худые) места на кровле можно заклеить заплатами из мешковины или какой-либо плотной ткани. Определяют проржавевшие места так. В солнечный день два человека осматривают очищенную от грязи и пыли кровлю. Один из них с палкой ходит по чердаку, а второй с мелом в руке — по кровле. Находящийся на чердаке, найдя проржавевшее место, стучит по нему палкой, а находящийся на кровле обводит его мелом. Все отмеченные места очищают стальной щеткой, удаляют пыль и закрашивают краской, которая сохнет два-три дня. Из мешковины или плотной ткани нарезают заплаты нужного размера, готовят густоразведенную краску, кладут в нее на 1 — 2 ч заплаты. Затем излишнюю краску отжимают, кладут заплаты на ремонтируемое место, тщательно приглаживают (особенно края) и дают ей высохнуть. После чего окрашивают.

Заплаты можно наклеивать и по-другому. Ремонтируемое место закрашивают густоразведенной краской, кладут на нее сухую заплату, тщательно приглаживают ее кистью или шпателем и оставляют на просушку. Однако первый вариант обеспечивает более качественный ремонт.

Небольшие отверстия на гребнях можно замазать обычной замазкой или также заклеить заплатой.

Окрашивают старую кровлю в такой последовательности. Перед окрашиванием кровлю очищают от прилипшей пыли и грязи, обметают мягким веником: свежая краска, нанесенная на неочищенную кровлю, плохо сцепляется с ранее нанесенной.

Спуск кровли рекомендуется красить в один слой через год, в два слоя — через два года. Дело в том, что на спусках дольше задерживается влага и краска быстрее приходит в негодность. Срок службы масляных красок на натуральной олифе: охра и мумия — три года, железный сурик — пять лет, медянка — 10 лет.

После хорошей просушки наклеенных заплат кровлю рекомендуется еще раз обмести мягким веником или волосяной щеткой. Приготовленной краской окрашивают всю кровлю (вместе с заплатами). Краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно втирая ее. Обычно краску наносят в два или три слоя. Сперва окрашивают спуск, а затем всю кровлю — от конька к спускам. Во время работы кисть держат так, чтобы волос был перпендикулярен поверхности. Нажимать на кисть нужно одинаково, причем периодически вращать ее в руках (чтобы волос стирался равномерно).

Окрашивать кровлю можно различными красками, но самое широкое распространение получил железный сурик.

Расход красок в зависимости от их вида приведен в таблице 24.

Краску готовят так. В густотертую массу добавляют олифу, и все хорошо перемешивают до однородного состояния (сгустки тщательно растирают). Затем краску рекомендуется процедить на частом сите. Белила предварительно размешивают с олифой до совершенно однородного состояния. Если в жидкую краску другого цвета добавляют белила, то смесь необходимо тщательно перемешать до совершенно одинакового цвета.

Чтобы во время работы пигмент не садился на дно посуды, краску следует периодически перемешивать.

Таблица 24

Потребность материалов для окраски 10 м2 кровли, г

 

КРОВЛЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Кровля из таких материалов — это обычно крупные плоские и волнистые плиты (листы), мелкие плитки, плитки типа черепицы, рулоны, мастичная кровля с армированием стекловолокном.

Плоские и волнистые плиты готовят из полиэфирного стеклопластика. Могут быть прозрачными и непрозрачными, длина их — до 2 м, ширина — до 1 м и толщина — 2 мм. Если в помещении нужен так называемый верхний свет, применяют прозрачные плиты. Укладывают их на обрешетку внахлестку, а крепят шурупами с шайбами или прокладками из полиэтилена.

Рулонную кровлю делают из пластмасс на основе полиизобутилена, полиэтилена, поливинил хлорида, эпоксидных и фенольных смол и т. д. Рулоны такой кровли выпускают длиной 50 м, шириной до 1 м и толщиной 1,5 — 2 мм.

Под рулонную кровлю обрешетка должна быть сплошной. Укладывают рулоны или нарезанные полосы внахлестку и приклеивают к обрешетке специальной мастикой.

Синтетические кровельные плитки имеют толщину от 4 до 6 мм. На обрешетку их кладут так же, как и плитки из других материалов. Крепят специальной мастикой или гвоздями. Такие плитки обычно окрашивают эмалями или масляными красками.

Из синтетических смол в последнее время стали изготовлять черепицу. Она легче и дешевле керамической или цементно-песчаной. Крышу черепицей из синтетических смол покрывают так же, как и керамической черепицей.

Приступая к покрытию кровли тем или другим материалом, следует обратить внимание на обрешетку.

Под кровельную сталь доски или бруски должны быть сухими. Если они будут сырыми, то сталь, соприкасаясь с такой древесиной, начинает быстро ржаветь. Кроме того, происходит постепенное испарение воды из дерева, и в чердачном пространстве создается повышенная влажность, что также разрушающе действует на сталь.

Из сырой древесины после ее усушки легче вынимаются гвозди, которыми крепятся кляммеры.

Вообще под кровельную сталь желательно делать сплошную обрешетку, которая предохраняет сталь от всех вредных воздействий, проникающих сквозь чердачное перекрытие из помещения.

Под рулонную кровлю также желательно применять сухой материал для обрешетки. Ее изготовляют сплошной. Следует помнить, что чем ровнее обрешетка, тем ровнее будет уложена кровля и на ней не окажется волнистости, задерживающей воду, что приводит к ее быстрому разрушению.

При настилке кровли на мастику нужно учитывать, что последняя менее прочно сцепляется с влажной древесиной.

Обрешетку для рассмотренных кровель рекомендуется крепить гвоздями так, чтобы шляпки были утоплены на 2 — 3 мм в толщу древесины, поскольку в местах соприкосновения стальной кровли со шляпками гвоздей быстро образуется ржавое пятно.

Обрешетка под асбестоцементные плитки должна быть выполнена как можно ровнее, чтобы плитки или листы ложились на нее плотно во всех точках соприкосновения. Нарушение этих правил часто ведет к растрескиванию листов.

При использовании сырой древесины для обрешетки нет гарантии, что она не будет коробиться в процессе высыхания.