Конструкция и размеры печи могут быть самыми различными. В данной книге рассмотрены лишь некоторые, наиболее удачные, на наш взгляд, виды печей. По этим печам даны подробные порядовки, последовательность кладки, позволяющая сложить печь своими руками.

Чтобы при кладке не было ошибок, надо внимательно рассмотреть чертежи разрезов и порядовок. Самая лучшая конструкция печи окажется неудовлетворительной при неверной кладке.

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Применение хороших материалов удлиняет срок службы печей.

Красный кирпич должен быть нормально обожженным, правильной формы, с плоской постелью и боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Недожженный кирпич с дефектами и неправильной формы для кладки печей непригоден.

Огнеупорный кирпич применяют только для кладки топливников и первого канала или же для футеровки (облицовки) этих частей печи.

Для обычной кладки можно применять красную или обыкновенную глину.

Огнеупорную глину используют только для кладки огнеупорного кирпича.

Песок должен быть мелким (с зернами не крупнее 1 мм), предварительно просеянным на сите с размерами отверстий от 1X1 до 1,5Х1,5 мм, не иметь примесей ила, земли, извести. К огнеупорной глине добавляют не песок, а шамот.

Проволока должна быть мягкой, толщиной до 2 мм.

Печные приборы (рис. 182) делают из чугуна или мягкой стали необходимой толщины и размеров.

Дверцы могут быть простыми и герметическими. Различают топочные, поддувальные, вьюшечные, прочистные, духовочные дверцы, а также полудверки.

Колосниковые (поддувальные) решетки отливают обычно из чугуна, иногда их делают из стали, которая, правда, быстро приходит в негодность. Кроме решеток имеются колосники.

Рис. 182. Печные приборы:

а — духовой шкаф; б — водогрейная коробка; в — задвижка; г — вьюшка; д — дверца; е — заслонка

Задвижки и вьюшки изготовляют из чугуна.

Духовые шкафы делают из кровельной стали толщиной 1 мм и более.

Водогрейные коробки выполняют из толстой, луженной оловом стали, нержавеющей стали или луженой меди.

Заслонки бывают из чугуна или кровельной стали.

Плиты могут быть целыми и составными: целые — с одной или двумя конфорками, составные — с конфорками или без них.

Ниже приведены печные приборы по республиканскому стандарту РСФСР (РСТ РСФСР — 71) (размеры — в миллиметрах).

Плиты целые с одной конфоркой размером 410X280 и 410X340.

Плиты целые с двумя конфорками размерами: № 1 — 585X340; № 1а — 570X310, № 2 — 710X410, № 3 — 762X456, № 4 — 900X530; № 5 — 965X560 и № 6 — 1016X610.

Плиты составные без отверстий и с одним отверстием шириной 185, длиной № 1 — 660, № 2 — 530, № 3 — 410.

Решетки колосниковые размером (длина Х ширину): для дров — 380X252, 300X252, 250X252, 250X180, 140X180, 210X140 и для угля — 350X205 и 300X205.

Колосники длиной 470, 330 и 250.

Заслонки поворотные с внутренним диаметром в чистоте 152, 178, 203 и 230.

Задвижки (длина Х ширину), отверстия в чистоте: 240X260, 252X204, 243X171, 130X240, 240X130, 130X130.

Вьюшки с внутренним диаметром 220, 178, 118,

Дверки поддувальные обыкновенные: 270X294; 275X368, 270X224, 220X224, 220X160.

Полудверки обыкновенные: 270X160, 150X160.

Полудверки вьюшечные; 335X160.

Дверки прочистные: 150X112.

Дверки духовочные (стальные) (ширина Х высоту): 300X302.

Дверки герметические (длина Х ширину): 280X305, 280X235, 255X255, 230X170 и 180X180.

Полудверки герметические (рамка — ширина Х высоту) 280X170; 160X170; 160Х105.

Заслонки изготовляют из утолщенной кровельной стали размером 430X310. Используют в русских печах.

Духовки печные (длина Х ширину Х высоту): 450Х360Х Х300, 450X420X300, 500X300X300; 530X380X340.

В других республиках приборы могут иметь несколько другие размеры.

Инструменты. Для кладки печей необходима кирочка или печной молоток, правило, весок, уровень, угольник, кусачки.

Печной молоток состоит из обушка и острого конца лопаточкой. Им раскалывают, окалывают и отесывают кирпичи, пробивают отверстия, забивают гвозди и т. д.

Кирочка без обушка. Оба конца имеют вид лопаточки. Один конец несколько тупой, второй более острый. Тупым колют кирпич и предварительно отесывают, а острым окончательно отесывают.

Застройщик может обойтись каким-либо одним инструментом. Изготовляют их из прочной стали и насаживают на ручки длиной 200 — 250 мм.

Правило (печная линейка). Необходимо для проверки кладки. Изготовляют из сухой, тщательно строганой древесины. Длина его на 200 — 300 мм больше самой длинной стороны печи.

Назначение уровня, веска, угольника (больших размеров) и кусачек — общеизвестно.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА

Кладка на глиняном растворе прочна только в сухом месте и тонкими швами — не более 5 мм. Опытные мастера-печники ведут кладку с толщиной швов 3 мм. Раствор из толстых швов быстро выкрашивается, в них подсасывается воздух, который ухудшает работу печи и вызывает излишний расход топлива. Получить тонкие швы толщиной 3 мм можно только из хорошо перемешанного раствора, процеженного через сито с ячейками 3X3 мм. Песок для раствора должен быть мелкий, с крупностью зерен от 1 до 1,5 мм.

Для печной кладки требуется большое количество раствора — от 1/10 до 1/13 объема печи, считая по наружному размеру, или до У8 объема укладываемого кирпича, что соответствует в среднем 25 л (2,5 ведра) на 100 шт. кирпича. По своему составу глиняный раствор не должен отличаться от состава кирпича и хорошо переносить нагревание до 800 — 1000°С, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. От нагревания и остывания раствор изменяет свой объем одинаково с кирпичом и поэтому сохраняет прочную кладку без трещин в швах. Следует помнить золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество. Это говорит о необходимости выполнять печную кладку с более тонкими швами.

Лучшим раствором считается кирпичная глина, т. е. та, из которой изготовляют кирпич, поэтому многие печники предпочитают применять для приготовления раствора бой сырцового кирпича. Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности, плохо связывает между собой кирпичи и в дальнейшем легко выкрашивается из швов, нарушая работу печи в целом.

Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100 — 150 г поваренной соли. Мелкую соль перемешивают с раствором, а крупную предварительно растворяют в воде. В Финляндии печники добавляют на ведро раствора от 0,5 до 1 л портландцемента, смешивая его в сухом виде или предварительно затворенным водой. Применять его в дело надо не позднее часа после приготовления.

Глины для приготовления раствора бывают разной жирности или пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их. Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться от 0,5 до 5 частей по объему. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5X1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Опытные мастера-печники определяют качество глины на ощупь, а начинающим печникам рекомендуем применять самые простейшие способы проверки.

Первый способ. Берут 0,5 л глины, добавляют в нее немного воды и тщательно разминают руками до тех пор, пока она не вберет в себя полностью воду и не будет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40 — 50 мм, и из такого же шарика делают лепешку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина жирная и требует добавления песка. Если после высыхания на шарике и лепешке нет трещины, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора. Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, в них надо добавлять более жирные глины. Песок или глину добавляют за несколько приемов, каждый раз проверяя качество получаемого раствора. На рисунке 183, а показано хорошее и плохое качество раствора.

Рис. 183. Определение качества глиняного раствора:

а — образцы глинопесчаных растворов; 1 — хороший; 2 — плохой; б — определение жирности-пластичности глины способом «шарика», при сжатии на 1/5 — 1/4 и 1/3 диаметра трещины получаются большие; в — определение пластичности глины способом «шарика», при сжатии на 1/2 диаметра трещины получаются тонкие; г — определение пластичности глины способом «жгутика», виды жгутиков после растягивания глины: 1 — жирной, 2 — средней, 3 — тощей; д — определение пластичности глины способом «жгутиков», сгибаемых вокруг деревянной скалки

Второй способ. Берут 2 — 3 л глины, помещают в какую-либо посуду, заливают водой, разминают комки и перемешивают веселкой. Если к веселке сильно пристает глина (полностью ее обволакивает), значит, она жирная. В такую глину необходимо добавить песок. Если на веселке остаются отдельные сгустки, то такая глина считается нормальной, и из нее приготовляют раствор без добавления песка. Если весло покрывается тонким слоем глины, значит, она тощая, и требует добавки жирной глины в определенных количествах.

Третий способ. Это самый точный способ определения качества глины, необходимой для изготовления кирпича. 0,5 л глины замешивают до густоты крутого теста и тщательно разминают руками, как указано в первом способе. Из приготовленного глиняного теста скатывают руками шарик диаметром 40 — 50 мм, помещают его между двумя гладкими (строганными) дощечками и плавно нажимают на верхнюю, постепенно сжимая шарик. Сжатие повторяют, пока на шарике не образуются трещины. В этом случае степень жирности глины зависит от величины сплющивания шарика и характера образующихся трещин.

Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при незначительном нажиме на него распадается на куски. Шарик из глины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на 1/6 — 1/4 его диаметра (рис. 183,6) дает трещины. Шарик из нормальной глины дает трещины при сжатии на 7з диаметра. Шарик из жирной глины дает тонкие трещины при сжатии его на 1/2 диаметра (рис. 183,0).

Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают руками жгутики толщиной 10 — 15 мм,.длиной 150 — 200 мм. Жгутики растягивают (рис. 183, г) или сгибают в форме кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалочки диаметром 40 — 50 мм ,(рис. 183, д,а,б,в). Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, постепенно утоняется, образуя в месте разрыва острые концы, а при сгибании не образует трещин. Жгутик из нормальной глины вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15 — 20%, а при сгибании образуются мелкие трещины. Жгутик из тощей глины мало растягивается, дает неровный разрыв, а при сгибании образует много трещин и разрывов.

Двух-, трехразовое повторное испытание методом раздавливания шарика, растягивания и сгибания жгутика позволяет выбрать нормальную глину, пригодную для изготовления кирпича-сырца или раствора для кладки печей.

При испытании приходится смешивать две-три глины, добавляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором можно найти наилучшие пропорции тех или других материалов. Приготовить раствор можно различными способами. Первый способ. Когда глина нормальная по жирности, не требует добавления песка, то поступают так. Делают дощатый настил или щит размером 1,5X1,5 м, называемый бойком. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только глина размякнет, ее несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300 — 350 мм. Длина грядки зависит от количества глины. Затем по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая от грядки ломоть за ломтем тонкие пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые камни и посторонние примеси во время работы удаляют. Затем глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и снова мнут, нанося удары лопатой. Эту операцию повторяют 3 — 5 раз, пока все комки не будут разбиты.

Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают песок в виде широкой грядки, делают в ней углубления, насыпают глину слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком, выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой точно так, как было описано выше. Мять глину надо столько времени, пока она полностью не перемешается с песком и не станет однородной. В данном случае глины в растворе должно быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки между песчинками. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса, с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы и к тому же травмирующие руки. Во время работы раствор приходится все время прощупывать руками, удаляя всевозможные посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего такой раствор процедить через частое сито.

Второй способ. Если применяют глину нормальной жирности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками в свету 3X3 мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора.

Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. После размокания глины ее процеживают, добавляют песок, перемешивают и еще раз процеживают.

Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в раствор случайно не попали посторонние предметы. Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора, окупается с лихвой при печной кладке.

 

ДЕФЕКТЫ ПЕЧЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Различные дефекты печей могут вызываться топливом, неправильно устроенными топками, неумелой топкой и т. д.

Топливо. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие — это углерод, водород и сера; негорючие — кислород, зола и вода. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. Известно, что при сгорании водорода -две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода, образуя тем самым водяной пар, который вместе с дымовыми газами выносится в трубу.

В любом топливе содержится вода. При сжигании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности — до 30% водяного пара.

При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого черного дыма. Этот дым одновременно уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива — сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.

Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пятен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.

Образование или необразование конденсата зависит от размеров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднятого пода печи, правильно или неправильно устроенного топливника, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д.

Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. Ширина топки в малых печах составляет 200 — 250 мм, в больших — 300 — 380 мм. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.

Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решетки, для дров должна быть 800 — 1000 мм, для торфа — 650 — 750, для каменного угля — 750 мм и т. д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 500 — 600 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет ничтожно малое количество несгоревших частиц).

При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попадают в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит нередко к дымлению печей и меньшему их нагреванию.

Использование топлива. Чтобы топливо нормально сгорало, укладывать его надо слоями следующей толщины: дрова влажностью 25% — 250 — 350 мм, торф влажностью 30% — 200 — 300, каменный уголь — 100 — 160, антрацит — 150 — 240 мм.

Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300°, каменный уголь — 600°. Горение же протекает при более высоких температурах: дров — при 800 — 900°, каменного угля — 900 — 1200° (при условии, что воздух в топки поступает непрерывно). При избытке воздуха печь охлаждается, а горение ухудшается. В этом случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный.

Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы должны входить с температурой не ниже 200 — 250°, а выходить из нее с температурой не ниже 150°. При таком условии до минимума сокращается образование конденсата. У вьюшки температура выходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить градусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки и вынимают через 20 — 30 мин. Копоть с лучины соскабливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой становится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превращается при 400°. Температуру горения можно регулировать поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы считается в 1/2 кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно класть и в два ряда с толщиной стенок в 1/4 кирпича. В этом случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие газы, а затем, отступив от нее на 50 — 60 мм, от перекрытия до кровли кладут вторую трубу (своего рода кожух). Пространство сверху закрывают кирпичом. Воздушная прослойка между стенками — надежная тепловая защита трубы. Трубу в 1/2 кирпича можно защитить так. На расстоянии 50 — 60 мм от трубы (можно и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно также отлить гипсовые, гипсоцементные или бетонные плиты толщиной 20 — 30 мм нужной ширины и поставить их вокруг трубы на определенном расстоянии (без засыпки), тщательно промазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известковом или цементно-известковом растворе.

Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагреваются не более 60°, а в отдельных точках — до 90°. Перегрев печи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на изразцах).

Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда целесообразно. В одном случае все тепло будет отдаваться стенкам печи, и это хорошо; в другом — газы, проходя по печи, будут так охлаждаться, что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, что, как известно, способствует повышенному образованию конденсата.

Подключение к одной трубе двух печей. Лучше всего, когда каждая печь имеет свою трубу. Но бывает, что к одной трубе подключают две печи при помощи перекидного рукава. Длина такого рукава должна быть не более 2 м, а сделан он прочно и надежно, с небольшим подъемом в сторону подключаемой трубы. Нижнюю и боковые стенки кладут в 1/4 кирпича на ребро, лучше в 1/2 кирпича, верхнюю — в два ряда — плашмя. Сверху на рукав надевают кожух из кровельной стали. В середине рукава ставят дверку для чистки и закладывают ее кирпичом на ребро. При кладке нижней стороны рукава следует сначала установить уголки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона должна находиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем на 140 мм. Лучше .всего на перекрытии под рукав положить плашмя кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы между дверкой и рамкой необходимо промазать глиняным раствором. Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую. Значит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (перегородки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм. Там, где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в другой под прямым углом кромки кирпича должны быть срублены.

 

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ

Печи бывают и легкими, и тяжелыми. Однако и те и другие рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь массой до 750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками (небольшое колебание пола может повредить печь и даже привести к пожару).

Фундамент под печь делают из бутового камня или бетона, а при сухом грунте — из кирпича. Он может быть сплошным или состоять из отдельных столбов, под которые обязательно делают подушки. В грунт фундамент (столбы) заглубляют на 500 — 1000 мм — в зависимости от характера почвы. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом стены и отстоять от него минимум на 50 мм. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Ширина и длина фундамента под печь должна быть на 50 — 100 мм больше ее размеров. На стенки фундамента (столбы) кладут бетонные или деревянные балки (концы последних обязательно изолируют). Сверху бетонных балок кладут бетонные плиты, а сверху деревянных (по хорошо выполненной изоляции) — настил из сухих пластин или толстых досок.

И тот и другой настил покрывают двумя слоями толя или рубероида на мастике (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Затем по угольнику вычерчивают размеры печи и строго горизонтально выкладывают два ряда кирпича на глиняном растворе, не доводя кладку до уровня чистого пола на 65 — 70 мм, т. е. на один ряд кладки.

Верх всех фундаментов не должен доходить до уровня чистого пола на три ряда кладки (180 — 190 мм). Двумя рядами кирпича выравнивают верх фундамента, а с третьего ряда начинают кладку массива печи.

Без надежной гидроизоляции влага высоких грунтовых вод по фундаменту может достигнуть кладки печи, кирпич начнет сыреть и постепенно разрушаться. Кроме того, намокший кирпич, нагреваясь во время топки, будет испарять влагу, создавая в доме сырость и плесень, способствующую образованию грибка — опасного разрушителя древесины.

Русские печи имеют довольно большие размеры, поэтому для экономии материалов на фундаменты под ними часто делают деревянное основание в виде рамы из сухих дубовых, сосновых (еловых) брусков. В этом случае бутовый (бетонный) фундамент поднимают от земли не ниже чем на 500 мм, поверхность его выравнивают, покрывают слоем гидроизоляции, кладут раму, затем ровный деревянный настил, а на него — два слоя толя или рубероида.

 

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.

Прочность кладки во многом зависит от правильной перевязки швов. Хорошей перевязкой считается та, когда шов нижележащей кладки перекрывается серединой целого кирпича, плохой — четвертью кирпича и очень плохой, когда шов перекрывается меньше чем четвертью кирпича.

Толщина стенок печи зависит от ее конструкции; они могут быть в 1, 3/4, 1/2, 1/4 и 2/4 кирпича.

Для лучшей перевязки швов стены в один кирпич выкладывают поочередно рядами, т. е, ряд тычков — ряд ложков. Стены в 3/4 кирпича кладут из двух рядов: первый — 1/2 кирпича, второй — в 1/4 кирпича (на ребро). Стены в 1/2 кирпича выкладывают из одних ложков, но можно из двух кирпичей на ребро. Кирпич, уложенный на ребро, дает стенку в 1/4 кирпича. У стен в Ys кирпича с полным перекрытием швов, или, как говорят, в 2/4 кирпича, кирпич также кладут на ребро, но так, что один ряд кладки находится на 50 — 60 мм выше другого.

Нередко внутри печей при устройстве каналов или для других целей кирпич укладывают на стальные полосы. Такая вставка металла не всегда желательна: расширяясь больше кирпича, металл разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные полосы иногда кладут свободно, не закрепляя их.

И все же при кладке стенок внутри печи кирпич лучше всего крепить «в замок» (рис. 184).

Колка и теска кирпича. В процессе кладки печи кирпич приходится колоть вдоль и поперек, а также тесать. Раскалывают кирпич так. В правую руку берут кирочку или печной молоток, а в левую — кирпич. На широких плоскостях кирпича кирочкой (молотком) делают небольшую насечку и затем сильно ударяют инструментом по кирпичу, причем так, чтобы лезвие его легло прямо на линию насечки (косой удар может испортить кирпич). Хорошо обожженный кирпич обычно колют без насечки, но если на нем имеются мелкие трещины, то насечка обязательна.

Вдоль кирпич раскалывают так же, как и поперек.

Рис. 184. Виды печной кладки и устройства замков:

a — кладка в один кирпич; 1 — тычки; 2 — ложкк; б — кладка в 3/4 кирпича; в — кладка в 1/2 кирпича; 3 — лицо; 4 — постель; 5 — тычок; 6 — ребра; г — кладка в V4 кирпича; д — кладка в 1/2 кирпича (две четвертки на ребро); е — 1/ 2 кирпича с полным перекрытием швов; ж — устройство замков

Рис. 185. Колка и теска кирпича:

а — правильная колка поперек; б — неправильная колка поперек; а — колка по длине

Рис. 186. Положение рабочего при колке (г) и теске кирпича (д)

Чтобы придать кирпичу ту или иную форму, его приходится тесать. Для этого кирочку или печной молоток берут в правую руку, а кирпич — в левую. Ставят кирпич на левое колено и острым концом кирочки наносят по кирпичу легкие удары с направлением вниз на себя (рис. 185). Грубо стесанные части желательно приточить на наждачном, корундовом или другом крупнозернистом бруске, так как такой кирпич быстрее разрушается от высокой температуры.

Приемы печной кладки. Процесс кладки включает в себя несколько операций: смачивание кирпича водой, накладывание и расстилание раствора, укладка кирпича на место, прижимание его.

Накладывать и расстилать раствор можно и кельмой и рукой. Многие предпочитают накладывать и расстилать раствор рукой, так как он при этом еще раз перемешивается. К тому же в узких местах кельмой работать неудобно, нельзя ею снимать и выдавленный из швов раствор внутри дымовых каналов.

Прочность кладки зависит и от того, в каком виде применяют кирпич. Как известно, красный кирпич довольно порист. И если укладывать его в сухом виде, то он быстро заберет влагу из раствора и лишит кладку надлежащей прочности.

Излишки обезвоженного раствора выдавить из швов практически невозможно, а это значит, что вместо тонкого шва получится непрочный толстый. Для обеспечения прочного сцепления раствора с кирпичом и получения тонкого шва кирпич следует держать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

Плохо обожженный алый кирпич следует только сполоснуть водой. То же самое делают и с огнеупорным кирпичом.

Рис. 187. Проверка правильности кладки печи:

а — проверка по диагонали; б — проверка веском и уровнем 1

Рис. 188. Кладка печи в подвижной опалубке:

1, 4 — рамка; 2 — стойка; 3 — ящик опалубки без дна

Для тщательной пригонки друг к другу и обеспечения нормальной толщины швов кирпичи рекомендуется предварительно разложить без раствора по ряду кладки. При необходимости отдельные кирпичи заменяют, притесывают кирочкой или притирают карборундовым бруском.

Укладывать кирпичи тесаной поверхностью внутрь топливника или дымоходов запрещается.

После пригонки кирпич можно класть на раствор. Делают это так. Снимают несколько кирпичей с ряда и кладут их в воду или слегка смачивают его.

Правой рукой берут порцию раствора, тщательно намазывают им постель и разравнивают, левой рукой вынимают из воды кирпич и оставшийся на ладони правой руки раствор снимают ребрами кирпича, заусенцами, для образования вертикального шва с ранее уложенным кирпичом.

Одной или двумя руками кирпич кладут на приготовленную постель и с легким нажимом продвигают его вперед, притирая а швах. Выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони и стряхивают обратно в ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, смачивают в воде, очищают постель, кладут на нее новый слой раствора и подгоняют кирпич, тщательно следя за заполнением швов в кладке.

Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольность, а стенки и углы — на вертикальность (рис. 187).

Точно так же укладывают следующие ряды, тщательно соблюдая перевязку швов.

Внутренние поверхности печей и каналов через три-четыре ряда необходимо тщательно прошвабрить (протереть мокрой тряпкой), чтобы нигде не осталось выдавленного раствора и лучше подравнялись швы (стали глубже). Обмазывать каналы глиняным раствором нельзя — он быстро отваливается и засоряет их.

Основные правила кладки печей. В типовых проектах место печи определено заранее. При возведении дома без проекта печь надо располагать так, чтобы дымовая труба проходила возможно дальше от потолочной балки или стропила (этого требуют противопожарные правила). К кладке надо приступать лишь после того, как при помощи угольника, правила, шнура и мела на фундамент будут нанесены контуры печи.

Кладка убыстряется, а ее качество повышается, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки.

Последние устраивают так. Берут восемь досок нужной длины, толщиной 25 — 30 мм (можно толще), и строгают их. Сбивают из них пары, или угловые стойки, причем так, чтобы доски были расположены одна к другой строго под прямым углом.

С наружной стороны стоек (или по кромкам досок) проводят риски-черточки, разделяющие их на ряды, равные толщине кладки (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 3 — 5 мм, всего 68 — 70 мм). При кладке стенок толщиной в 1/4 кирпича риски проводят через 123 — 125 мм (ширина кирпича 120 мм плюс 3 — 5 мм шов).

По углам вычерченного плана печи строго вертикально устанавливают стойки и укрепляют их. Нанесенные на стойках риски должны быть строго на одном уровне. При использовании порядовок кладку ведут как обычно: сначала раскладывают кирпич насухо, затем снимают несколько штук, замачивают и укладывают на растворе.

Ряды кладки проверяют правилом с боковых и верхних сторон. Если необходимо, их осаживают правилом и молотком.

Подвижная опалубка тоже состоит из стоек, внутри которых движется ящик без дна или просто опалубка. Вместо ящика можно использовать отдельные доски толщиной 25 мм или щиты из них. Ящик можно сделать на один или несколько рядов кладки (для начинающих лучше на один ряд). Для установки ящика, у кладки досок или щитов строго горизонтально на стойках также наносят риски на высоту каждого ряда.

Технология кладки в опалубке не отличается от обычной, но обеспечивает строгую вертикальность и горизонтальность рядов.. Выложив первый ряд, опалубку поднимают на высоту второго ряда, закрепляют ее гвоздями и продолжают кладку. Когда опалубка сделана на несколько рядов, то внутри ее необходимо нанести риски, по которым и ведут кладку каждого ряда (рис.188).

Напоминаем, что, окончив кладку любой печи, необходимо очистить все каналы и топливник от раствора и только затем закрыть чистки кирпичом на глиняном растворе.

 

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРИБОРОВ

Правильно установленные печные приборы не только служат долго, но и не разрушают кладку печи, Установка и крепление их изображены на рисунке 189.

Колосниковые решетки должны быть ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки плашмя. Поду топливника придают форму корыта. Решетку своими прорезями направляют по длине топливника и кладут с уклоном к дверке на 20 — 30 мм. Четверти для решетки делают такого размера, чтобы они были на 5 мм больше ее длины и ширины. Решетку кладут без раствора; зазоры между ней и кирпичом засыпают песком. При отсутствии зазоров решетка, нагреваясь, расширяется и разрушает кладку.

Рис. 189. Установка и крепление печных приборов:

а — дверца с лапками 1; б — чистки-коробочки; 2 — рамка; 3 — дверца-коробочка; 4 — кирпич на глиняном растворе; 5 — стенка печи

Вьюшки и задвижки следует устанавливать дальше от топливника — обычно на расстоянии 2,2 м от уровня пола. Ставят их на растворе с той стороны печи, с какой находится топка. Зазоров между приборами и кладкой быть не должно.

Топочные дверцы — самое слабое место в печной кладке, так как больше всего разрушают ее. Размеры отверстия для дверцы как по длине, так и по ширине должны быть на 5 мм больше ее рамки. Сначала в отверстие вставляют асбестовый шнур толщиной 5 мм (или асбестовую ленту) и замазывают его раствором. С четырех сторон к рамке дверцы крепят мочки — проволоку, свитую из трех-четырех стержней длиной 100 — 120 мм, а к ее концам — куски 4 — 5-миллиметровой проволоки длиной 100 мм. Все это вставляют в топочное отверстие в процессе кладки и закрепляют раствором. Иногда вместо проволоки к рамке приклепывают лапки из полосовой стали толщиной 3 — 4 мм, причем так, чтобы они зацеплялись за кладку с ее внутренней стороны.

Чистки делают по-разному. Это может быть отверстие 120X120 мм, закладываемое кирпичом, или в это отверстие вставляют прочистные дверцы, заделываемые кирпичом, но лучше всего вставлять чистки-коробочки из кровельной стали. Они состоят из рамки с бортиками и коробочки с ручкой, которая должна плотно входить в рамку. Внутренние размеры коробочки — 65X120 или 120X130 мм. В коробочку кладут куски кирпича на глиняном растворе. Швы между коробочкой и рамкой замазывают.

Духовой шкаф ставят так же, как и топочные дверцы. Зазор заполняют асбестовым шнуром. Со стороны топки стенку шкафа облицовывают кирпичом на ребро, а сверху обмазывают глиняным раствором слоем от 5 до 10 мм.

Рамку дверцы или духовки нельзя использовать как опору для дальнейшей кладки кирпича. Над ней надо делать перемычку из кирпича «в замок» или сводик; в худшем случае допускается укладка стальной или лучше чугунной полоски.

Плиты кладут на тонком слое раствора, причем так, чтобы они находились над верхом духовки на 50 — 60 мм. Большая конфорка должна быть над топливником. Желательно ряд кладки, на который уложена плита, обрамлять уголком, согнув его по размеру печи. Поддувальную дверцу, душники, розетки устанавливают без зазоров, поскольку они не перегреваются.

 

КЛАДКА СВОДОВ И АРОК

Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не рекомендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических полосок не обойтись. В этом случае укладывать их следует свободно, чтобы они не упирались в кладку и не разрушали ее.

Рис. 190. Кладка сводов и арок:

а — построение свода; б — доска с кружалом; в — кружало; г — шаблон пяты; д — обратный шаблон пяты; е — устройство опалубки для кладки свода; ж — проверка кладки свода; з — кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и — упрощенный треугольный свод; 1, 3, 8 — пята; 2 — кирпич; 4, 9 — кружалы; 5 — стойки; 6 — клинья; 7 — опалубка; 10 — стягивающий брусок; 11 — проволока; 12 — нижние распорки

Топливники и подобные им места лучше всего перекрывать кирпичными сводами толщиной не менее 1/2 кирпича, опирая их на пяты — косо стесанные площадки.

Свод с плотными швами следует класть по опалубке, которую настилают по изготовленным кружалам. Пяты для свода следует делать из тесанного по шаблону кирпича.

Кладка свода (рис. 190). До начала кладки из досок делают кружала и шаблоны. Затем сбивают деревянный щит или берут большой лист фанеры (картона). На них отмеряют ширину топливника, проведя две линии — АБ и ВГ. Вверху их соединяют прямой линией БГ. Делят эту линию пополам, ставят точку Д и от нее вверх отмеряют стрелу подъема свода. После этого отточки Д опускают вниз линию и находят точку Е, из которой можно провести кривую линию БГ, образующую арку (рис. 190,а).

На вычерченном таким образом своде (проще — форме кружала) расчерчивают ряды кладки свода с учетом швов для каждого кирпича (кирпичей должно быть нечетное число). Нечетный кирпич, располагающийся вверху, называется замковым, или замком, который закрепляет выложенный свод.

После тщательного расчерчивания свода все это переносят на доски и вырезают нужное количество кружал и шаблон пяты. Следует сделать и обратный шаблон пят для проверки им стесанных сторон кирпича (рис. 190, б, в, г, д).

Выложив стенки топливника или другого пространства в печи, приступают к кладке пят из стесанного кирпича; скосы проверяют обратным шаблоном. Выложив пяты, делают опалубку — ставят в топливнике на клинья стойки, регулируя их высоту, укладывают на них прогоны, а на прогоны — кружала, застилают их узкими тесинами, иногда слегка прикрепляемыми к кружалам (рис. 190, е).

Проверив правильность установки опалубки, приступают к кладке свода. Работу ведут одновременно с двух сторон (с пят), двигаясь к середине свода, тщательно соблюдая перевязку швов и стесывая по необходимости нижние части ребер кирпича. Средний, или замковый, ряд замыкает свод, поэтому в кладку его вставляют с усилием (заклинивают). Каждый выложенный ряд проверяют шнуром или линейкой, определяя правильность направленных швов как по длине свода, так и по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней (чтобы окреп раствор), а затем опалубку снимают, предварительно вынув клинья (рис. 190, ж).

Рис, 191. Перекрытие небольших пролетов:

а — перекрытие путем выпуска кирпича; б — перекрытие в виде сводника; в — перекрытие из одного кирпича «в замок»

Своды можно выкладывать и без подтески кирпича, делая шов внизу как можно тоньше, а вверху толще. Для утолщения в верхние швы приходится вставлять кусочки кирпича и заделывать их густым глиняным раствором. Этот способ хорош, если разница в толщине между верхним и нижним швами не очень большая — не более 8 мм (например, внизу 2 мм, вверху — 10 мм) (рис. 190, з).

При недлинных сводах вместо опалубки можно поставить только два-три кружала, используя стойки и клинья.

Желательно ряды кладки пят закрепить стальной полоской или уголком, предохраняя их от возможного сдвигания сводом.

Топливники шириной до 420 мм можно перекрывать упрощенным треугольным сводом. Для этого свода в стенках печи также делают пяты, а чтобы они были более прочными, по ряду выложенных пят с наружной стороны укладывают стальные бруски или уголки, связывая их закрученной проволокой (жгутом). Проволока при этом не должна проходить через топливник, ее следует углубить в толщину (рис. 190,и).

Перекрытия небольших по ширине топливников и других пролетов показаны на рисунке 191.

Как видно, в одном случае (рис. 191, а) кирпич выпускают из боковых стенок при условии, что выше выпущенных рядов уложено дополнительно не менее четырех рядов кладки (без этих рядов выпущенное перекрытие может опрокинуться внутрь печи).

В другом случае (рис. 191, б) топочные и другие пролеты перекрывают перемычками, не имеющими подъема. При ширине отверстия больше длины кирпича (больше 250 мм) кладку ведут «в замок» (наподобие свода), стесывая кирпич. Если применяют ровный кирпич, обязательно устраивают пяту.

В третьем случае (рис. 191, в), при ширине пролета до 300 мм, перекрытие выполняют одним кирпичом плашмя, на выпущенные крайние кирпичи со стесанными углами.

 

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Воздух и дымовые газы, охлаждаясь, становятся тяжелее, а нагреваясь — легче. 1 м3 воздуха (газа) при нормальном давлении и температуре +10° весит 1248 г. При нагревании выше +10° (в печи он нагревается до 100° и больше) газ становится еще легче, а при пониженной температуре (—10°) его вес увеличивается до 1342 г. За счет того, что воздух внутри помещения много тяжелее (холоднее) газов, нагретых в печи и дымовой трубе, создается так называемая тяга: тяжелый воздух давит на теплый (более легкий) и выталкивает его в трубу.

Сечение каналов труб в зависимости от теплоотдачи печей

Таблица 25

Наличие тяги в трубе устанавливают так. К открытой топочной дверце подносят листок тонкой папиросной бумаги или горящую спичку. Если бумажка или пламя отклонится в сторону топливника — тяга нормальная.

Чем глаже внутренние стенки трубы и дымовых каналов печи, тем сильнее.тяга. Вот почему внутренние поверхности каналов всегда швабрят, растирая шероховатости, оставленные глиной.

Тяга в печи зависит также от высоты дымовой трубы, которая должна быть не менее 5 м, считая от колосниковой решетки (или пода печи) до верха дымовой трубы.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому трубу следует класть особенно внимательно, полностью заполняя раствором швы, а после кладки обязательно побелить два раза известью или мелом. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.

От сгораемых конструкций перекрытия трубу располагают, считая от ее внутренней поверхности (от «дыма»), на расстоянии 380 мм или 1 1/2 кирпича. Если есть возможность обить места прохождения трубы слоем асбеста или двумя слоями войлока, пропитанного в глиняном растворе, то это расстояние можно уменьшить до 250 мм, или до одного кирпича. Но мы все же рекомендуем и при обивке асбестом или войлоком расстояние в 380 мм сохранить (для большей безопасности).

Рис. 192. Кладка труб с каналами разного сечения:

а — 13X13 см; б — 13X19 см; в — 19X19 см; г — 13X26 см; д — 19X26 см; е — 26X26 см;

1 — 1 /2 кирпича; 2 — 3/4 кирпича

В зависимости от размера печи трубы кладут в пять кирпичей (пятерик) с отверстием дымового канала 260X130 мм или в шесть кирпичей (шестерик) с отверстием дымового канала 260X260 мм и других размеров при строгом соблюдении перевязки швов (рис. 192). Кирпич на трубы отбирают самый хороший: без трещин, отколотых мест и т. д. Швы кладки должны быть не более 5 мм. В месте прохождения трубой перекрытия делают так называемую «распушку», а при выходе за кровлю — «выдру» — утолщение. Назначение последней — отводить дождевые и талые воды от трубы.

Выше кровли трубу для прочности рекомендуется выложить на известковом, известково-цементном или цементном растворе и оштукатурить им.

В зависимости от теплоотдачи печей каналы дымовых труб могут иметь разное сечение (табл. 25).

Печь рекомендуется ставить в таком месте, чтобы выходящая на крышу труба находилась по возможности ближе к коньку. В этом случае создается хорошая тяга и дым практически не идет обратно в трубу. Если труба находится от конька на расстоянии до 1,5 м, то она должна возводиться так, чтобы ее верхняя часть (оголовок) была бы выше конька не менее чем на 500 мм. Если между трубой и коньком расстояние от 1,5 до 3 м, то оголовок трубы может быть на одном уровне с коньком. При расстоянии от конька до трубы более 3 м оголовок может быть на одной прямой линии, проведенной под углом 10° к горизонту от конька (рис. 193).

Напоминаем, что неудачно выбранная высота трубы не только снижает силу тяги дымовых газов, но и создает их обратное движение — завихрение, в результате чего печь начинает дымить.

Рис. 193. Расположение печной трубы на крыше (размеры в м)

Существенное влияние на тягу в трубе оказывает ветер. Рассмотрим три случая. Ветер дует строго горизонтально. Натолкнувшись на трубу, он изменяет свое направление в сторону выходного отверстия трубы, т. е. направляется вверх. В результате около трубы происходит разрежение воздуха и дымовые газы как бы высасываются из дымового канала. При ветре, дующем снизу вверх, тяга в трубе становится еще сильнее. Когда же ветер дует сверху вниз, то он задувает (опрокидывает) дымовые газы обратно в трубу. Большое влияние на тягу в печи оказывают также рядом стоящие высокие здания или деревья с густой кроной.

Вредное влияние ветра можно снизить при помощи следующих предупредительных мер: скашивания наклонных плоскостей трубы. Для этого на верх трубы накладывают слой цементного раствора, разравнивают его под углом 45° и заглаживают;

установки на трубе металлического колпака — зонта со скошенными плоскостями. Ударяясь о него, ветер отклоняется от своего направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы от размывания и увлажнения дождевыми и талыми водами.

Напоминаем, что у сырых труб тяга слабее.

 

СУШКА ПЕЧЕЙ

Прочность печной кладки во многом зависит от сушки.

Сложив печь, надо открыть все дверцы, вьюшки, поддувала и оставить все в таком положении примерно на неделю (можно и больше). Затем в печь кладут столько топлива, чтобы оно слегка нагрело ее (возможно дымление). Во время топки и после нее все дверцы печи должны быть открыты. Эту операцию повторяют в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива. Сушка считается законченной, если на наружной поверхности печи не останется сырых мест, а на вьюшке (задвижке) — следов влаги. Только после этого можно приступать к обычной топке.

 

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение мер противопожарной безопасности является одним из главных требований при кладке печи.

Чем дальше стоит печь от сгораемых конструкций, тем безопаснее она в пожарном отношении. Не разрешается ставить печь вплотную к стенке; расстояние между ней и не защищенной от возгорания конструкцией (отступкой) должно быть 380 мм, считая от дыма, а защищенных от возгорания — 250 мм.

Иногда «отступку» для красоты закрывают с боков стенками. В этом случае вверху и внизу стенок делают решетки для циркуляции теплого и холодного воздуха.

Рис. 194. Изоляция деревянной сгораемой стенки кирпичом:

1 — щит из досок; 2 — войлок; 3 — проволока; 4 — кирпич; 5 — фундамент печи; 6 — отступка

При слишком близком расположении печи к сгораемым стенам на них делают специальные, хорошо изолированные дополнительные стенки из деревянных щитов, ширина и длина которых равна ширине и длине печи. Щиты к стене крепят не гвоздями, а крючьями, причем так, чтобы они скользили по стене и не мешали ее осадке. Навешанные щиты обивают двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе, и облицовывают кирпичом (на ребро). Чтобы кирпич прочнее держался на растворе, его крепят гвоздями и оплетают проволокой (гвозди не должны выходить за толщу щита). Можно также нарезать из кровельной стали шайбы квадратного сечения размером 15X15 или 20X20 мм и гвоздями на шайбах закрепить каждый кирпич по длине в двух-трех местах, а затем оштукатурить любым раствором (но лучше известковым или известково-гипсовым) (рис. 194).

Если печь стоит не ближе 250 мм от стены, поступают так. Один слой войлока полностью смачивают в глиняном растворе и крепят к щиту. Второй слой смачивают только с одной стороны и крепят его этой стороной к ранее набитому войлоку. Затем войлок обивают дранью или затягивают сеткой и оштукатуривают слоем известково-гипсового или цементного раствора толщиной не менее 30 мм.

Можно положить три-четыре слоя войлока, смоченных в глиняном растворе, и закрыть их кровельной сталью, а затем окрасить ее.

Во всех случаях кромки войлока должны быть закрыты.

Пол в «отступке» изолируют кирпичом, цементным раствором, керамическими плитками или другими несгораемыми материалами.

Пространство между печью и несгораемыми стенами иногда заделывают кирпичом, бетонными, гипсобетонными, гипсовыми и другими несгораемыми плитами. Можно сделать также каркас и забетонировать его. Однако весьма желательно в них устроить продухи для вентиляции.

Перед каждым топливником следует положить войлок, пропитанный глиняным раствором, покрыть его кровельной сталью и прибить ее.

 

ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ СТОРОН ПЕЧИ

Красиво отделанная лицевая поверхность печи украшает помещение. Лучшим отделочным материалом считаются изразцы или цветные глазурованные плитки.

Изразец (кафель) — это своего рода коробка, глазурованная с одной стороны, в которую закладывается кирпич. В бортах изразцов имеются отверстия, за которые они крепятся проволокой в швах кладки.

Облицовка изразцами проводится только в процессе кладки печи и требует высокого мастерства, так как изразцы приходится сортировать по цвету, размеру, притачивать, притирать края, пилить и т. д.

Облицовка печей обычной керамической плиткой не дает положительных результатов: глазурь на них трескается, они раскалываются и быстро отваливаются.

Самым.простым и доступным способом отделки печей является оштукатуривание.

При оштукатуривании можно использовать разные растворы. Самые простые и доступные из них — глиняные и известковые. Если первые недостаточно крепко держатся на поверхности печи, то вторые значительно прочнее и служат длительное время.

Растворы для оштукатуривания печей можно армировать мелким асбестом VI или VII сорта, который хорошо связывает раствор.

Хорошо зарекомендовали себя растворы из нижеперечисленных материалов следующих составов:

Состав I. 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину и известковое тесто разводят водой до сметанообразного состояния, смешивают, процеживают на частом сите. Асбест и песок смешивают вместе, просеивают, отмеривают нужные порции материалов и все смешивают вместе до полной однородности.

Состав II. 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста. Глину разводят водой до сметанообразного состояния, процеживают на частом сите. Цемент, песок, асбест смешивают вместе и просеивают. Отмеривают порции материалов и все перемешивают.

Состав III. 6 частей гипса, 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0,2 части асбеста. Известковое тесто разводят водой до сметанообразного состояния и процеживают. Асбест и песок смешивают вместе и просеивают. Затем добавляют известковое тесто и все еще. раз перемешивают. Берут небольшое количество гипса (1 часть), смешивают его с водой до сметанообразного состояния, добавляют туда 3 — 3,5 части приготовленного раствора, тщательно все перемешивают и быстро (за 3 — 5 мин) наносят на поверхность печи.

Состав IV. 1 часть глины, 1 часть известкового теста и 4 части песка. Глину и известковое тесто разбавляют водой до сметанообразного состояния, процеживают на сите, смешивают вместе и добавляют туда просеянный песок, тщательно все перемешивая.

Оштукатуривают печь только тогда, когда -она полностью высохнет, а ее поверхность будет соответствующим образом подготовлена.

Подготовка состоит в том, что всю глину с лицевых сторон печи тщательно удаляют, швы расчищают на глубину не менее 10 мм. Чтобы раствор лучше удерживался на поверхности печи, ее рекомендуется затянуть сеткой с ячейками не реже 15X15 мм. Сетку туго натягивают и крепят к кладке гвоздями (длиной не более 100 мм) и шайбами, забивая их в швы. Еще лучше при кладке печи в швы заложить (на расстоянии 100 — 150 мм) куски проволоки и на них закрепить сетку.

После этого затапливают печь. Как только ее стенки хорошо нагреются, приступают к оштукатуриванию. Сперва печь хорошо смачивают водой, готовят сметанообразный раствор и наносят первый (сплошной) слой. Как только он немного отвердеет («схватится»), начинают наносить второй слой этого же раствора. На второй слой наносят третий и т. д., пока общая толщина штукатурки не достигнет 10 — 15 мм. Последний слой раствора хорошо разравнивают и по мере его схватывания затирают.

Если на высохшей штукатурке появятся трещины, их смачивают водой, замазывают раствором и затирают.

После этого приступают к окрашиванию.

Совершенно сухую штукатурку можно окрашивать известковыми или клеевыми (меловыми) красками или составами, процеженными на частом сите.

Из извести лучше всего применять кипелку, загасив ее в снятом молоке, или развести молоком известковое тесто. Молоко закрепляет известь, и окраска не отмеливается (не пачкает). Если нет молока, то тесто можно развести водой, добавляя 75 — 100 г соли на ведро состава (соль также закрепляет известь).

Окрашивать печь следует два раза: сначала — поперек стенки, а после высыхания первого слоя краски — вдоль стенки (от пола к потолку). Чем ровнее и более тонкими слоями наносят краску, тем лучше и чище получается окрашенная поверхность.

Мел разводят или молоком, или водой, добавляя в нее столярный клей (можно мучной или крахмальный клейстер). Следует, однако, помнить, что от избытка клея (клейстера) краска может трескаться и отходить от поверхности пленкой.

Окрасочные составы можно слегка подсинить, добавляя в них предварительно разведенную в воде синьку (ультрамарин).

Синька удаляет желтизну мела (извести), и краска становится белее.

Штукатурка из глиняного раствора при окраске под кистью тушуется. Чтобы избежать этого, применяют жидкий известковый состав, который сначала наносят в два-три слоя, легко нажимая на кисть, а затем окрашивают обычным составом.

 

ВИДЫ ПЕЧЕЙ И ИХ КОНСТРУКЦИИ

Для обогрева помещений и варки пищи или только для обогрева нужны печи разной теплоотдачи, размера, конструкции и форм.

Одной печью можно обогреть четыре комнаты, две из которых в этом случае должны быть проходными. Однако чаще всего одной печью обогревают три комнаты, из которых одна проходная. Чем на большее количество комнат рассчитана печь, тем больше ее размеры. При расчете размера печи на одну или несколько комнат учитывают теплопроводность материала кладки, перекрытий, перегородок, ориентацию комнат на юг, север и т. д., количество окон, оштукатурен дом или нет, сколько раз в сутки будет топиться печь и т. д. Пользуясь данными таблицы 26, можно определить размер печи для отопления дома с высотой комнат до 3 м в центральной климатической зоне страны.

Таблица 26

Размер поверхности печи в зависимости от размера и конструкции дома

Боковые стенки печи, как правило,, выделяют больше тепла, чем передняя и задняя. Это обстоятельство следует учитывать при расположении печи для отапливания той или иной комнаты.

 

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи на семью из пяти-шести человек. Она способна обогревать дом площадью до 20 — 25 м2. Главная часть печи — варочная камера. Весьма важно правильно устроить сводчатое перекрытие камеры и под. Под делают с уклоном к передней части печи (шестку). Над шестком кладут камеру такой

конструкции, чтобы она улавливала искры и они не попадали в дымовую трубу. Русская печь нашла широкое распространение как в сельской местности, так и в поселках городского типа. Она проста по устройству, имеет много положительных свойств, но и недостатки — не прогревается в нижнем поясе. Топить можно дровами, соломой, камышом, кизяком. Для топки каменным углем непригодна.

 

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ

Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (рис. 195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30 — 40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.

Размеры печи, мм: ширина — 1530, длина — 1650; высота до потолка 2380 и до полатей — 1540.

Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 2000 шт.; глина с песком — 1,7 м3; топочная дверца размером 240X250 мм; поддувальная дверца 130X130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решетка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400X340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внутренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335X160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.

Большая масса печи требует солидного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают размером 1680X1780 м с хорошей гидроизоляцией, на которой угольником строго по размеру вычерчивают основание печи.

До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А — А, Б — Б, В — В и Г — Г, приведенные на рисунке 195. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д.

В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.

Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность.

Первый ряд размером 1530X1650 мм выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвертками.

Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (согласно чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец, или подпечек, можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.).

Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачивать его.

Четвертый ряд такой же, как третий; кладут с тщательной перевязкой швов.

Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывают, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисунке показаны частой штриховкой).

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней стороны печи водогрейной коробки.

Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов.

Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же.

Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка.

Рис. 195. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1, 13 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 14 — засыпка

С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В — В). Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют его.

Десятый ряд кладут, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез В — В), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала.

Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходили в канал.

При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Сверху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.

Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, состоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, один из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток,

Под (размером 950x890 мм) можно настилать тут же с подъемом к задней стенке на 30 — 40 мм выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены его размеры.

Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (30 — 40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.

Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как можно плотнее подгонять друг к другу.

Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посуда). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала.

При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры делают толщиной в 3/4 кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят посуду.

Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина дуги — 390 мм, высота (в чистоте) — 320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепления дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги остаются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате чего образуется пять каналов.

Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры с учетом его подъема у устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.

Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).

Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядовкам. В семнадцатом ряду перекрывают устье, т. е. замыкают переднюю стенку.

Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог — стенка высотой 160 мм, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый свод обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры.

С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее половины кирпича (120 мм).

Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее легли на него.

Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачиваются закладкой кирпича. В результате образуется полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 195 (разрез А — А).

Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное внимание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б — Б). В этом ряду устанавливают самоварник.

С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.

Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. рис. 195).

Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают также канал для самоварника.

Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа с кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу.

В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (рис. 195) — в канале трубы и задвижку 10 — в канале щитка.

На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см. разрезы А — А, Б — Б).

Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных каналов, оставляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения.

Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала.

Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.

Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 250X380 мм.

Рис. 196. Устройство разделки: а — разрез; б — последовательность выполнения кладки (показана цифрами); 1 — войлок; 2 — балка; 3 — глина; 4 — засыпка

Рис. 197. Устройство железобетонной плиты под разделку: а — плита; б — плита с отверстиями, облицованными кирпичом

Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 250X250 мм.

С тридцать четвертого ряда начинают кладку дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 250X250 мм.

Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, зачищают свод и стенки, срезая излишки. выступившего раствора, швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категорически запрещается обмазывать кладку раствором!

Рис. 198. Кладка выдры, шейки и оголовка трубы (последовательное выполнение кладки показано цифрами);

1 — оголовок; 2 — шейка; 3 — выдра; 4 — кротля; 5 — бетонный оголовок

Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода варочной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья.

Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкообразная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она должна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, начиная с его закладки.

Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими руками, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиняном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи.

 

КЛАДКА ТРУБЫ

Труба у перекрытия должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которую выкладывают постепенно (рис. 196).

Первый ряд выкладывают «в шестерик» с наружными размерами 510X510 мм.

При кладке второго ряда кирпич колют на две части по длине и укладывают неколотыми частями внутрь. Вокруг кладут кирпич плашмя, увеличивая размеры до 630X630 мм.

Третий ряд выкладывают из двух рядов кирпича, уложенных плашмя, доведя размер кладки до 770X770 мм.

Четвертый ряд сначала кладут в четверть кирпича, раскладывая их по длине, а затем вокруг кладут два ряда плашмя. Размер кладки — 910X910 мм.

Пятый ряд выкладывают из трех рядов кирпича плашмя, доводя размеры распушки до ЮЗОХЮЗО мм.

Шестой и последующие ряды кладут с тем же размером распушки, тщательно соблюдая перевязку швов.

Балки деревянных настилов, примыкающие к разделке, обязательно изолируют двумя слоями асбеста или столькими же слоями войлока, смоченного в глиняном растворе.

Выложив разделку, продолжают класть трубу в пределах чердака толщиной в 1/2 кирпича.

Описанную выше разделку выкладывать довольно сложно. Проще и быстрее выкладывать разделку, используя бетонную плиту определенных размеров толщиной 40 — 70 мм и с каналом нужного сечения (рис. 197). Такой канал можно облицевать кирпичом на ребро. Плиту делают из обычного бетона, выдерживающего температуру до 300°. Его готовят из одной части портландцемента марки 300 или 400, 2 — 2,5 части речного песка и 3 — 4 частей щебня (лучше кирпичного). Части берут по весу. Для прочности бетон можно армировать проволокой толщиной 4 — 5 мм, укладывая ее через 50 — 70 мм в виде связанной сетки.

Отливают плиту в опалубке, причем можно прямо на месте, закрепив ее на трубе.

От опалубки плиту освобождают не ранее чем через семь дней. Через 12 дней на плите кладут три-четыре ряда кирпичей.

Жароупорный бетон можно приготовить, используя 1 весовую часть цемента марки не ниже 400, 2 части щебня из красного кирпича, 2 части песка из красного кирпича и 0,33 части пылевидных тонкомолотых добавок из шамота. Выложив трубу до самой кровли, приступают к кладке выдры, шейки и оголовки (рис. 198).

Выдру кладут ступенями: первый ряд выполняют «в шестерик»;

второй ряд со стороны спуска кладут из трехчетверок, напуская их на 60 мм на трубу;

третий ряд кладут так, чтобы по трехчетверкам были уложены кирпичи плашмя с некоторым удлинением этой части;

четвертый ряд сохраняют такой же длины, но только немного уширяют; пятым и шестым рядами еще больше расширяют кладку выдры;

седьмой ряд полностью выводят на кровлю и расширяют по всем сторонам, для чего кладку ведут из кирпича на ребро. и плашмя;

восьмой ряд кладут так же, только с другой перевязкой швов. На этом кладка выдры заканчивается.

С девятого ряда начинают кладку шейки, которая имеет несколько рядов. После шейки выкладывают оголовок. Обычно он имеет два ряда (верхний ряд скашивают), но может состоять из трех и даже четырех рядов.

Выдру, трубу и оголовок проще сделать из бетона на месте, изготовив для этого опалубку. Можно также отлить отдельные их части (они легче) и установить на растворе.

 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ И. Ф. ВОЛКОВА

Размеры печи, мм: длина — 1020, ширина — 890, высота — 2240. Работает на всех видах твердого топлива. Теплоотдача при одной топке в сутки — 2260 ккал/ч, при двух — 3400 ккал/ч. Обеспечивает теплом одну-две комнаты с одновременным приготовлением пищи на шесть человек.

Печь имеет варочную камеру с решеткой для сушки и вентиляционным отверстием для удаления пара и запахов, водогрейную коробку, духовой шкаф, самоварник, несколько чисток, топку с зольником (рис. 199).

Печь топят по-летнему и по-зимнему, регулируя движение горячих газов задвижками. При топке по-летнему горячие газы проходят под плитой, духовым шкафом и водогрейной коробкой, а затем выходят в трубу. При топке по-зимнему газы, дойдя до водогрейной коробки, попадают сначала в одну, затем в другую камеру, нагревают их и только после этого через задвижку выходят в трубу (см. разрезы А — А и Б — Б).

Для печи конструкции И. Ф. Волкова требуется: кирпич красный — 520 шт.; огнеупорный — 100 шт. (огнеупорный кирпич применяют для футеровки — облицовки, но его можно заменить обычным, однако это менее долговечно).

Рис. 199. Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова: 1-поддувало- 2 -топка; 3 — варочная камера; 4, 9, 12 - чистка; 5 - дымовая задвижка, закрывающая печь после топки; 6 — задвижка, открываемая зимой; 7 — самоварник, 8 — задвижка, открываемая летом; 10 — водогрейная коробка; и — духовка; и — металлическая сетка в рамке; 14 — гидроизоляция; 15 — замкнутая камера; 16 — канал для вентиляции камеры; 17 — чугунные плиты; 18 — вентиляционный канал с дверкой

Для кладки топливника и первого канала нужны: глина обычная 0,12 м3, огнеупорная — 0,05; песок — 0,10 м3. Кроме того, необходимы: топочная дверца 210X250 мм; пять дверц размером 130X130 мм для поддувала, чисток и самоварника; дверца для варочной камеры — 380X640 мм; три дымовые задвижки — 130X240 мм; решетка колосниковая — 252X250 мм; две составные плиты чугунные с конфоркой и одна глухая; духовой шкаф — 300X280X570 мм; водогрейная коробка — 150X280X380 мм.

Выложив прочный фундамент с гидроизоляцией, начинают класть собственно печь, тщательно соблюдая перевязку швов и порядок рядов.

Первый ряд — сплошной с углублением для зольника (рис. 199). Чтобы легче было удалять золу, кирпич стесывают в сторону зольника.

Второй ряд кладут, как показано на рисунке, с установкой дверцы зольника.

При кладке третьего ряда с правой стороны устанавливают дверцу чистки.

Четвертый ряд кладут с установкой дверцы для чистки с другой стороны печи и устройства зольниковой камеры.

Пятым рядом перекрывают одну чистку и в нем ставят колосниковую решетку.

На шестом ряду устанавливают топочную дверцу и духовой шкаф.

Седьмой и восьмой ряды перекрывают-длинный канал, образуя более короткий.

На девятом ряду стесывают верхнюю часть стенки духового шкафа и изменяют расположение каналов.

При кладке десятого ряда печи смазывают глиной верх духовки.

Перед закладкой одиннадцатого ряда перекрывают топливник плитой. В процессе кладки устанавливают водогрейную коробку и дверцу варочной камеры.

Четыре последующих ряда кладут по порядовкам, стесывают верх перегородки за водогрейной коробкой.

На шестнадцатом ряду укладывают пять кусков полосовой стали длиной 120 мм с выпуском внутрь камеры на 20 мм. На эти куски стали кладут решетку.

Семнадцатый ряд должен быть с уложенной решеткой и установленной чисткой.

Восемнадцатый ряд кладут, как предыдущий.

На девятнадцатом ряду ставят задвижку над плитой.

Двадцатый ряд перекрывают с внутренней стороны уголком, в сушильной камере ставят вытяжку.

Двадцать первый ряд перекрывают полосовой сталью для укладки кирпича, перекрывающего камеру.

Кладка двух последующих рядов одинакова, только в последнем из них ставят самоварник.

На двадцать четвертом и двадцать пятом рядах устанавливают чистки.

Двадцать шестой ряд кладут по порядовке.

В последующие три ряда заделывают (вертикально) задвижку зимнего хода.

Тридцатый и тридцать первый ряды кладут, как указано на рисунке, с заделкой (горизонтально) задвижки, закрывающей трубу.

Остальные ряды кладут по порядовкам.

 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ К. Я. БУСЛАЕВА (ТИПА «ШВЕДКА»)

Размеры печи, мм: длина — 1160, ширина — 900, высота — 2100.

Работает печь на всех видах твердого топлива. Теплоотдача при двух топках в сутки — 4500 ккал/ч. Печь имеет топку с зольником, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой шкаф, самоварник, большую печурку для сушки различных продуктов и одежды и две маленькие печурки для хранения спичек, соли, ножей, вилок и др. (рис. 200).

Верхняя плоскость печи не доходит до потолка на 350 мм. Для кладки требуются: глина, песок, красный кирпич — 550 шт. (топливник и сильно нагревающиеся части можно выложить из огнеупорного кирпича). Кроме того, необходимы топочная (300X280 мм) и поддувальная (140X140 мм) дверцы, дверца варочной камеры размером 390X520 мм, колосниковая решетка — 300X252 мм, духовой шкаф — 600X400X350 мм, полудверка для вьюшки — 250ХНО мм, вьюшка с отверстием диаметром 220 мм, задвижка паровая — 180X140 мм, самоварник, плита с двумя конфорками — 965X560 мм или составные плиты нужного размера, полосовая сталь — 25X5X1200 мм и 50X5X2200 мм, угловая сталь 5X45X45X360 мм, лист кровельной стали, проволока и гвозди.

Печь — пятиканальная, имеет один ход, топят все время по-зимнему. Первую половину печи до одиннадцатого ряда кладут в 1/2 кирпича, а выше плиты (до двадцатого ряда) — в 1U кирпича. До начала кладки необходимо внимательно рассмотреть общий вид, разрезы печи, порядовки. Выложив прочный фундамент с гидроизоляцией, приступают к кладке печи.

Первый ряд — сплошной. С наружной стороны его кладут только целый кирпич, внутри можно половинки.

Второй ряд кладут, как первый, с установкой под топливником поддувальной дверцы.

Третий ряд кладут в полкирпича с оборудованием чистки А (рис. 200) размером 120X120 мм.

Четвертый ряд сначала кладут, как третий, с устройством зольниковой камеры 200X300 мм против поддувальной дверцы, затем кладут опоры для пода топливника из кирпичей на ребро с прозорами между ними для движения горячих газов (на рисунке показано стрелками). Опоры под духовку ставят так, чтобы они своими концами заходили под нее на 30 — 40 мм. В одном случае опорой является задняя стенка зольника Б, в другом — уложенный кусок кирпича, поставленный на ребро В.

Пятый ряд завершает под топки, в этом же ряду устанавливают колосниковую решетку, духовку (с перекрытием поддувальной дверцы) и топочную дверцу. Под топки к задней стенке поднимется на 20 — 30 мм выше топочной дверцы, а передняя часть топки опустится на 20 мм ниже. Духовку ставят на тонком слое раствора; она должна отстоять от правой стенки на 100 — 120 мм, что создает опускной канал длиной не менее 300 мм.

Шестой ряд кладут, как показано на рисунке 200. С левой стороны духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро. Нижнюю, заднюю и правую боковую стороны духовки рекомендуется усилить, закрыв их дополнительными стальными листами.

Рис. 200. Отопительно-варочная печь конструкции К. Я. Буслаева (типа «шведка»)

При кладке трех последующих рядов канал в правом углу задней стенки расширяют, стесывая (закругляя) кирпичи. Верх духовки смазывают глиной (на рисунке обозначена буквой Г).

Выложенный десятый ряд перекрывают плитой с двумя конфорками и расширяют канал, стесывая (закругляя) кирпичи.

Ряд этого же номера, обозначенный буквой А, перекрывает зазор между плитой и задней стенкой с расширением канала.

На одиннадцатом ряду устанавливают две коренные стенки Д, выкладывают прямоугольный канал и чистку А. С этого ряда и до двадцатого кладку ведут на ребро.

Двенадцатый ряд образует пять каналов шириной по 160 мм; на нем же имеются две чистки.

Тринадцатый ряд кладут, как показано на рисунке 200.

Рис. 201. Отопительно-варочная печь конструкции В. А. Потапова:

1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — варочная камера; 4 — верхняя задвижка; 5 — нижняя задвижка; 6 — водогрейная коробка; 7 — духовка; 8 — чистка; 9 — вентиляционное отверстие; 10 — полосовая сталь

На четырнадцатом ряду кладут уголковую сталь Ж и полосовую 3 для перекрытия варочной камеры кирпичом, но не листовой сталью (во избежание образования конденсата).

Пятнадцатый ряд перекрывает уложенные стальные уголки и полосу, оставляя чистку и канал И размером 150X200 мм с последующим переходом на конус до размера 150Х100 мм; в этом же ряду закладывают печурки (малая размером 150X300, большая — 830X570 мм).

Шестнадцатый ряд кладут, как указано на рисунке 200. На семнадцатом ряду листовой сталью Л перекрывают нижнюю печурку.

Два последующих ряда кладут, как показано на рисунке, причем в первом из них оставляют две чистки.

На двадцатом ряду устанавливают паровую задвижку для канала и сужают каналы, идущие по задней стенке. Кирпич при кладке кладут плашмя. Ряды кладки увеличиваются по длине печи на 60 мм, по ширине — на 30 мм, образуя выступ.

Двадцать первый ряд образует второй выступ, увеличивая длину печи на 60 мм, а ширину — на 30 мм, С лицевой стороны выложенного ряда кладут уголковую сталь, а на середину — полосовую с перекрытием двух каналов.

Кирпич двадцать второго ряда кладут плашмя до размеров двадцатого ряда. На этом ряду устанавливают дверцы для вьюшки и оставляют паровой канал М.,

С двадцать третьего ряда начинают выкладывать трубу с разделкой, при которой размеры канала доводят до 120X250 мм. При кладке этого и следующего ряда канал с правой стороны скалывают, расширяя отверстие парового канала. При первой растопке печь в течение 10 — 20 мин немного дымит, но затем дымление прекращается.

 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ В. А. ПОТАПОВА

Размеры печи, мм; длина — 1160, ширина — 640, высота — 1890 (рис. 201). Теплоотдача при одной топке в сутки — 2400 ккал/ч, при двух — 3900 ккал/ч.

Печь с плитой В. А. Потапова работает на всех видах твердого топлива. Имеет летний и зимний ходы, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой шкаф, водогрейную коробку, две дымовые задвижки. При топке в летнее время открывают нижнюю задвижку, в зимнее — верхнюю (нижнюю при этом закрывают) .

Варочную камеру закрывают дверцей из двух половинок. При увеличении высоты печи сверх указанной верхнюю часть ее приходится перекрывать тремя рядами кладки плашмя. При топке каменным углем или антрацитом топку следует выполнять из огнеупорного кирпича, спустив при этом колосниковую решетку ниже на один ряд кладки.

Для кладки печи требуются: глина, песок, кирпич красный — 580 шт., топочная дверца размером 200X210 мм, дверца варочной камеры — 620X420 мм, две дымовые задвижки — 270X140 мм, духовой шкаф — 450X570X350 мм, водогрейная коробка — 120X580X205 мм, проволока, гвозди, полосовая сталь.

Кладка подробно рассмотрена в порядовках.

Рис. 202. Отопительная печь конструкции Н. С. Подгородникова (типа двухъярусный колпак):

1,2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент

 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ И. С. ПОДГОРОДНИКОВА (ТИПА «ДВУХЪЯРУСНЫЙ КОЛПАК»)

Размеры печи, мм: длина — 1070, ширина — 1020, высота — 2100. Состоит из двух колпаков, поставленных друг на друга (рис. 202). Горячие газы скачала нагревают нижний, а затем верхний колпак. Нижний колпак поглощает 80% тепла, верхний — 20%. При двух топках теплоотдача составляет 4000 ккал/ч. Конструкция печи такова, что разница температуры у пола и потолка не превышает 2 — 4 °С. Печь лучше всего класть в стальных футлярах (коробах) с установкой герметически закрываемых дверец.

Для кладки печи требуется: красный кирпич — 430 шт., огнеупорный — 270 шт., глина, песок, колосниковая решетка — 300X250 мм, топочная дверца — 250X200 мм, поддувальная дверца (250X140 мм), шесть дверец для чистки (130X140 мм), вьюшечная дверца (320X140 мм) и вьюшка с отверстием 220мм,

 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ПЕЧЬ

Размеры печи, мм: длина — 1020, ширина — 640, высота — 2380 (рис. 203). При одной топке в сутки теплоотдача, составляет 2000 ккал/ч, при двух — 3000 ккал/ч. Работает на угле. Топливник печи футеруют огнеупорным кирпичом на ребро, но так, чтобы он не подпирал кладку перекрытия (разрыв должен составлять не менее 30 мм). Дело в том, что коэффициенты расширения красного и огнеупорного кирпича неодинаковы.

Для кладки печи необходимы: красный кирпич — 420 шт., огнеупорный — 95 шт., песок, глина, огнеупорная глина — 0,05 м3, топочная дверца размером 210X250 мм, одна поддувальная и две прочистные дверцы 130X130 мм, колосниковая решетка 250X300 мм, проволока, гвозди.

 

КУХОННЫЕ ПЛИТЫ

Кухонные плиты, или кухонные очаги, широко используют для приготовления, пищи, нагревания воды, отопления различных помещений, запарки кормов для скота, сушки грибов и различных продуктов, сушки одежды и т. д. Теплоотдача плит бывает разная и зависит от их размера, чаще всего не превышает 900 ккал/ч.

 

Рис. 203. Отопительная прямоугольная печь

Плиты рассматриваемых нами размеров, имеют небольшую массу — до 750 кг, их часто ставят прямо на полу, при условии, что он прочен и доски не прогибаются во время хождения. Лучше все же устроить под плиту фундамент.

При кладке очага надо учитывать размеры имеющихся чугунных плит и духовок, а также и водогрейных коробок, Если плиты изготовляются промышленностью, то духовки и водогрейные коробки приходится изготовлять самим. Кровельную сталь для духовок надо брать толщиной не менее 1 мм. Толще сталь — долговечнее срок службы. Кроме того, необходимы колосниковые решетки, дверцы, задвижки, вьюшки и другие печные приборы.

Чтобы плита хорошо работала, необходимо при ее кладке тщательно соблюдать все размеры, особенно газоходов или каналов.

Кухонные плиты, выполняемые из кирпича, бывают разных конструкций и размеров, некоторые из них показаны на рисунке 204.

Для этих плит требуются: топочные дверцы размером 250X210 мм, поддувальные, прочистные дверцы и задвижки размером 130X130 мм, колосниковые решетки 250X180 мм, глина — в среднем 3 — 4 ведра, песок — 2 — 3 ведра.

Эти плиты подключают или к каким-либо печам или же к отдельно стоящим дымоходам.

Рис. 204. Кухонные плиты:

а — кухонная плита с духовкой; б — кухонная плита с духовкой, обогреваемой равномерно со всех сторон; в — кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой; 1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — духовка; 4 — топливник; 5 — поддувало; 6 — глиняная смазка толщиной 1 — 1,5 см; 7 — войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью

Кухонная плита с духовкой

(рис. 204, а) размером 1020Х Х640 мм. Для выполнения требует 148 шт. кирпича.

Прежде всего на пол, по размеру печи, укладывают два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором, и покрывают его кровельной сталью.

Первый ряд кладут сплошным, строго по угольнику, чтобы углы были 90°. Наружные стороны кладки могут быть выполнены из целого кирпича с заполнением середины половинками и четвертками.

Второй ряд целесообразно выложить из целого кирпича, но можно и из половинок, под чистку следует положить целый кирпич. Во время кладки надо соблюдать перевязку швов.

Третий ряд выкладывают согласно порядовке с оставлением места (колодца) для чистки. Если ее закрывают дверцей, то дверцу устанавливают, опирая на второй ряд, и закрепляют.

Четвертый ряд кладут согласно порядовке и с соблюдением указанных размеров, перевязкой швов и установкой поддувальной дверцы и ее закрепления. Зольник, поддувала делают шириной 190 мм (см. разрез по А — Л). У места присоединения плиты к дымоходу угол кирпича с внутренней стороны стесывают, лучше — закруглить.

Пятый ряд кладут, как показано на рисунке. Черная линия в виде рамки указывает то место, где будет установлена духовка с отступом от стенки с левой стороны на 100 мм.

Стенка для опирания духовки может быть выполнена из одного кирпича в четвертом ряду, поставленного на ребро.

Шестой ряд кладут согласно порядовке с установкой духовки и постановкой стенки в четверть кирпича с опиранием его на ранее поставленный на ребро кирпич. Это необходимо для образования канала между кирпичной кладкой и духовкой. Ранее выложенный канал над поддувалом сужают для того, чтобы на него можно было уложить колосниковую решетку.

Седьмой ряд кладут, как показано, с установкой колосниковой решетки (кладут на шестой ряд), со стесыванием кирпича на конус для того, чтобы топливо скатывалось на решетку, и выкладыванием стенки между топливником и духовкой из кирпича на ребро.

Восьмой и девятый ряды кладут согласно порядовкам, только в восьмом ряду ставят топочную дверцу.

Десятый ряд выкладывают, как показано, с перекрытием канала, идущего между духовкой и задней стенкой, применяя для этого целый кирпич и трехчетвертки. Перегородка должна быть выполнена на уровне духовки или выше ее на 10 — 15 мм. Со стороны топки ребро перегородки должно быть стесано на конус, а лучше — закруглено. Остается только канал с левой стороны печи.

Одиннадцатый ряд закладывают, как показано. Он образует как бы колодец, перекрывает духовку и топку и остается канал с левой стороны. Затем верх духовки смазывают глиняным раствором слоем в 10 — 15 мм, предохраняя ее от быстрого прогорания. Вообще толщина этой смазки должна быть такова, чтобы между смазкой и уложенным чугунным настилом из пяти составных плит 530X180 мм было пространство не менее 70 мм. Этот ряд необходимо выкладывать как можно ровнее, так как на него будет уложен чугунный настил.

Двенадцатый ряд является завершающим. Кладку не производят, а только укладывают чугунный настил на тонком слое глиняного раствора так, чтобы одна из конфорок находилась под топкой. На кладку этого ряда для прочности укладывают фаянс, т. е. надевают рамку из угловой стали, стягивая уложенные кирпичи.

Кухонная плита с духовкой, обогреваемой равномерно со всех сторон (рис. 204,6). У вышерассмотренной кухонной плиты стенка, имеющаяся между духовкой и топкой, плотно примыкает к одной стороне духовки и меньше нагревается. Подобный недостаток устранен у этой плиты.

Плита небольшого размера — 940X550 мм, без водогрейной коробки, перекрывается цельной плитой, а не настилом из отдельных плит. Если очаг будет примыкать к кирпичной стене или отопительному щитку, то заднюю стенку можно выполнять в четверть кирпича. Так как колоть кирпич не всегда удобно, то чаще стенку кладут в пол кирпича.

Стоит этот очаг не прямо всей массой на основании или полу, а приподнят на два ряда кладки, примерно на 140 мм. Это делают с противопожарной целью. Поэтому кладку двух нижних рядов выполняют в виде каналов.

При кладке плиты колосниковую решетку ставят ниже порога топочной дверцы. Под должен иметь скаты к ней как спереди, так и сзади. Высота топки от колосниковой решетки до чугунной плиты или чугунного настила — около 200 мм.

Топка в основном рассчитана на дрова, но можно применять и другие виды топлива. Для каменного угля топка может быть высотой 160 — 180 мм. Для сжигания хвороста и различных сельскохозяйственных отходов топку делают более высокой (280 — 350 мм). Для кладки печи требуется: кирпича — 130 шт., глины — 3 ведра, песка — 2 ведра, цельная чугунная плита размером 762X456 мм с двумя конфорками, духовкой размером 320X270X400 мм (ширина, высота, глубина), колосниковая решетка 250X180 мм, поддувальная и топочные дверцы 220X160 мм, прочистная дверца 150Х110 мм и задвижка 130X130 мм. В зависимости от того, куда подключают плиту, можно ставить две задвижки.

Пространство между стенкой и духовкой имеет важное значение. Его можно устраивать в плите любой конструкции, только удлиняя ее размеры на 40 — 50 мм, т. е. на ширину промежутка, оставив размеры каналов, указанные в порядовках без изменения.

Первый ряд кладки выполняют размером 840X500 мм так, как показано в порядовке.

Второй ряд кладут аналогично, но с перекрытием среднего канала целым кирпичом, чтобы в дальнейшем обеспечить лучшую перевязку швов кладки.

Третий ряд кладки несколько больших размеров, чем второй, — 940X550 мм, с напуском над предыдущим рядом во все стороны на 50 мм.

Четвертый ряд выкладывают согласно порядовке. Средний кирпич стесывают, чтобы расширить выход канала к дымоходу. На рисунке (разрез В — В) и порядовке этот кирпич заштрихован, а выход газа показан стрелкой.

Пятый ряд кладут с установкой дверец для чистки и поддувала с закладкой отверстия кирпичом так, чтобы при необходимости его можно было свободно вынуть. В этом же ряду внутрь канала выпускают кирпич, который необходим как основание для установки духовки и кладки стенки в виде столбика для образования в дальнейшем вертикального канала между духовкой и правой боковой стенкой. Направление газов при выходе из-под духовки в дымоход показано стрелками. Для лучшего прохождения газов края кирпича под духовкой скашивают — закругляют.

В шестом ряду канал, выходящий к дымоходу, перекрывают, а кладку ведут так же, как в пятом ряду.

В седьмом ряду устанавливают духовку от правой стенки с отступом 90 мм, а от левой перегородки — 40 мм. Поддувало перекрывают. Кладку ведут так, как показано на рисунке.

Восьмой ряд кладут согласно порядовке, с уменьшением отверстия над поддувалом.

Девятый ряд кладут, как показано, с установкой колосниковой решетки и топочной дверцы. В этом ряду заканчивают кладку перегородки между духовкой и топкой.

В десятом ряду перекрывают отверстие между перегородкой и духовкой и канал, расположенный между духовкой и задней стенкой. Остается открытым только канал с правой стороны.

Одиннадцатый ряд кладут, как показано. Кирпич, укладываемый на перегородку, стесывают со стороны топки или укладывают под углом, как показано в разрезе А — Л. Верх духовки смазывают глиняным раствором толщиной 10 — 15 мм, чтобы между духовкой и уложенной чугунной плитой было пространство или канал высотой 70 мм.

Двенадцатый ряд — завершающий. На глиняном растворе укладывают двухконфорочную плиту и ставят фаянс — обвяз из угловой стали,

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой (рис. 204,б).

Размеры плиты 1150X640 мм. Для устройства необходимы: кирпич — 185 шт., глина — 4 ведра, песок 2 — 3 ведра, топочная дверца размером 250X210 мм, поддувальная и прочистная дверцы 130X130 мм, одна или две дымовые задвижки 130X130 мм, колосниковая решетка 250X180 мм, пять чугунных составных плит 530X180 мм с двумя конфорками, духовой шкаф 350X350X450 мм и водогрейная коробка 350X150X450 мм.

Первый ряд кладут по размеру и строго по угольнику, чтобы углы были 90°. Наружные стороны кладки могут быть выполнены из целого кирпича с заполнением середины половинками и четвертками.

Во втором ряду наружные стороны и место для чистки лучше выложить из целого кирпича. Для внутренней кладки можно использовать половинки и четвертки. Третий ряд кладут из целого кирпича. Под духовкой устраивают чистку и ставят дверцу.

Четвертый ряд выполняют по порядовке. В этом ряду ставят перегородки из кирпича на ребро с отступом от задней стенки на 70 — 80 мм и от внутренней — на 130 мм. Отверстие в задней стенке для устройства дымохода должно быть не менее 130 мм. Угол кирпича у отверстия скашивают на конус для обеспечения более плавного движения газов. В этом ряду устанавливают дверцу для поддувала.

Пятый ряд кладут, как четвертый. В этом ряду показано пунктирными линиями местоположение водогрейной коробки, духовки с оставлением между ними канала шириной 80 — 90 мм.

Шестой ряд кладут согласно порядовке. Здесь на тонком слое глиняного раствора устанавливают и закрепляют духовой шкаф и водогрейную коробку с расстоянием между ними 80 — 90 мм, необходимым для устройства вертикального канала. По каналу будут проходить горячие газы, нагревая духовку и водогрейную коробку, которые к тому же подняты над третьим -рядом кладки на 140 — 150 мм, образуя горизонтальный нижний канал. Пространство у задней стороны шкафа и коробки, т. е. между их боковыми стенками, закладывают кирпичом, создавая перегородку сечением 80X80 или 90X90 мм, высотой 250 мм.

При устройстве такой перегородки образуется канал шириной 70 — 80 мм, длиной 500 мм, через который будут выходить горячие газы в дымоход.

В седьмом ряду над поддувалом ставят колосниковую решетку так, чтобы она была ниже уровня топочного отверстия не менее чем на один ряд кладки (65 — 75 мм). Поду топливника придают форму корыта, стесывая кирпич по его широкой стороне (см. разрез по В — В). Решетку своими прорезями кладут по длине топливника с уклоном к дверце на 20 — 30 мм. Духовой шкаф со стороны топки до самого верха облицовывают кирпичом на ребро, чтобы предохранить его стенку от быстрого прогорания и чрезмерного нагревания.

Восьмой и девятый ряды кладут так, как показано в порядовках.

В десятом ряду задний канал перекрывают примерно трехчетвертками так, чтобы они вплотную примыкали к шкафу, перегородке и коробке. В этом ряду заканчивают облицовку, стенки духового шкафа. Верхнюю часть облицовки, т. е. кирпич, стесывают на фаску, а еще лучше закругляют (см. разрез по А — А).

Одиннадцатый ряд кладут, как показано, с закрытием верха водогрейной коробки и оставлением только одного вертикального канала между коробкой и духовкой. Духовку сверху смазывают глиняным раствором.

Двенадцатый ряд — завершающий. Укладывают чугунный настил на глиняном растворе. Для прочности верхний ряд окаймляют с трех или четырех сторон из угловой стали сечением от 25X25X3 до 40X40X3 мм.

Перед топками всех печей прибивают подтопочные листы из кровельной стали, с предварительной укладкой на пол листового асбеста или войлока, смоченного в глиняном растворе.

Окончив кладку, из чисток удаляют весь упавший глиняный раствор и заделывают их кирпичом на глиняном растворе.

Очаги массой до 750 кг ставят на прочных деревянных полах. При большей массе под них подводят фундамент, который требуется и для устройства отдельной дымовой трубы.

 

УХОД ЗА ПЕЧАМИ И ИХ РЕМОНТ

Если печи топят постоянно, то их чистят 2 раза в год — весной и осенью. Печи, которые топят только зимой, чистят лишь осенью. Удаление сажи необходимо, чтобы повысить тягу в печах и обеспечить лучшее нагревание стенок. После чистки нужно осмотреть печи и замазать все имеющиеся в них, даже мельчайшие, трещины, потому что в эти трещины подсасывается воздух и охлаждает нагретые стенки.

Особенно тщательно следует замазывать трещины около различных дверец, так как подсос воздуха через них очень сильно охлаждает печь.

Следует также осматривать трубы на чердаке, так как от их неисправности возникают пожары. Чтобы на них были заметны даже самые мелкие трещины, трубы необходимо побелить известью или мелом. На белом фоне быстро замечается появление копоти. Для ремонта печей используют глиняный раствор. Ремонтируемые места следует хорошо смочить водой, нанести глину и тщательно загладить ее.

Образованию конденсата способствует быстрое остывание трубы. Чтобы утеплить трубу, ее можно оштукатурить известково-гипсовым раствором слоем не менее 20 — 25 мм. Более теплый раствор получается от применения шлакового песка, просеянного на частом сите (3X3 м). Оштукатуренные трубы следует также систематически осматривать. Верхнюю часть трубы, или оголовок, нужно оштукатуривать известково-цементным или цементным раствором.

Утепляя трубы, их можно облицовывать гипсошлаковыми или цементно-шлаковыми плитами нужных размеров, толщиной 50 — 70 мм. Плиты ставят вокруг трубы, скрепляют проволокой, промазывают швы глиняным, известковым или гипсовым раствором.

Изготавливают плиты также толщиной 20 — 30 мм, но такого размера, чтобы их можно было установить от трубы на расстоянии 50 — 70 мм, а швы промазать. Таким образом, между трубой и плитами остается воздушная прослойка или пространство. Это пространство засыпают сухим котельным шлаком или другим легким несгораемым материалом. Материалы просеивают через сито с ячейками не реже 5X5 мм.

Вместо плит можно применять любой листовой металл, изготовляя из него короба или футляры, состоящие из двух или четырех частей, которые крепят вокруг трубы на некотором расстоянии от нее, а пространство засыпают. Для предохранения черной стали от ржавления ее окрашивают два раза масляной или другой краской. Воздушную прослойку в чистом виде или с засыпкой под кровлей закрывают плитками или кирпичом, но только не деревом и промазывают швы.

Рекомендуется не реже одного раза в год облицовку снимать, осматривать трубы и, если нужно, ремонтировать.