Назначение штукатурки — утеплить здание, предохранить его от разрушения атмосферными осадками и придать повышенную огнестойкость.

Любое здание (особенно рубленое) лучше всего оштукатуривать после полной осадки (обычно через год после возведения).

 

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 212)

Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают, намазывают и заглаживают раствор, отмеривают материалы. Состоит из тонкого полотна толщиной не более 1 мм, ручки высотой не более 50 мм и черенка длиной 120 — 150 мм. Ее можно купить или изготовить своими руками.

Сокол предназначен для поддержания необходимой для работы порции раствора, намазывания его на поверхность и разравнивания. Состоит из дощатого щита с ручкой в середине, укрепленной двойным шипом. Доски для щита должны быть толщиной от 10 до 15 мм, крепят их на двух шпонках гвоздями.

Полутерки служат для намазывания и разравнивания раствора, натирания лузгов, усенков, фасок. Состоят из полотна — доски толщиной 10 — 20 мм, шириной 50 — 100, длиной 250 — 1000 мм с ручкой, прибитой гвоздями.

Теркой затирают штукатурку. Состоит из деревянного полотна и ручки, скрепленных между собой гвоздями.

Рис. 212. Инструменты для штукатурных работ:

а — штукатурная лопатка; б — сокол; в — полутерок; г — терка; д — отрезозка; е — правило (рейка)

 

РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Для оштукатуривания дома лучше всего применять рекомендуемые ниже растворы.

Известково-песчаные. Состав их может колебаться от 1 :2 до 1:5, т. е. на 1 часть известкового теста берут от 2 до 5 частей песка — в зависимости от жирности теста.

Этими растворами оштукатуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением цоколей, стен в увлажненных помещениях и карнизов.

Известково-гипсовые. К 1 части гипса добавляют от 2 до 5 объемных частей известкового раствора. Сначала гипс затворяют водой до сметанообразного состояния, т. е. льют воду, а затем добавляют гипс и быстро все перемешивают. В нужном количестве добавляют известковый раствор, перемешивают с гипсом и тут же употребляют в дело (использовать состав можно не более 5 — 7 мин). Этот раствор готовят небольшими порциями (3 — 4 л) и применяют в неувлажненных помещениях для оштукатуривания деревянных, кирпичных, каменных поверхностей (стен, потолков и вытягивания карнизов).

Гипс повышает прочность известкового раствора и ускоряет его схватывание.

Цементно-известковые бывают, различными — от 1:1:6 до 1:2:9, т. е. на 1 часть цемента приходится от 1 до 2 частей известкового теста и 6 — 9 частей песка. Готовят раствор по-разному. В одном случае готовят известковый раствор нужного состава, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают.

В другом — цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковый раствор и все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь.

Раствор применяют для оштукатуривания наружных стен, цоколей, карнизов и увлажняемых частей зданий. Применять в дело следует в течение одного часа.

Цементные — это довольно прочные и пластичные растворы состава от 1:1 до 1:3. Готовят их так. Смешивают цемент и песок, и смесь затворяют водой до нужной густоты. В дело применяют за 45 мин. Используют для оштукатуривания отдельных частей здания и внутренних помещений, подвергающихся систематическому воздействию влаги. Все растворы для обрызга и грунта процеживают через сито с ячейками 3X3 мм, для накрывки — 1,5X1,5 мм.

Расход раствора для выполнения штукатурки зависит от ее толщины (табл. 27).

Таблица 27

Расход раствора для выполнения 1 м2 штукатурки

Примечания: 1. При оштукатуривании потолков расход материала увеличивается на I %.

2. Более толстую штукатурку наносят только в тех местах, где поверхность неровная.

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Чтобы раствор прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю следует соответствующим образом подготовить (придать шероховатость).

Кирпичным, бетонным, шлакобетонным поверхностям шероховатость придают, насекая на них топором швы глубиной не менее 1 см или обрабатывая стальными щетками. После подготовки поверхность очищают от пыли и грязи, а перед оштукатуриванием промывают водой.

На поверхностях из камня штукатурка держится плохо, поэтому для обеспечения прочного удержания раствора в ее швы вставляют куски проволоки, которые затем связывают между собой или прикрепляют проволочное плетение (можно сетку).

Независимо от материала поверхности, в местах с толстым слоем штукатурки (более 50 мм) надо дополнительно к подготовке вбивать гвозди и устраивать по ним проволочное плетение.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности к оштукатуриванию готовить не нужно. Деревянные стойки или прогоны, требующие оштукатуривания, затягивают сеткой, набивают на них дрань или устраивают проволочное плетение.

Деревянные поверхности обивают дранью или затягивают проволочной сеткой. Доски такой поверхности должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрескивания.

Рис. 213. Набивка драни: 1 — простильная дрань; 2 — выходная дрань

Штукатурная дрань должна быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной — не менее 15 и не более 20 мм.

Если вместо драни используют ивовые прутья, их ошкуривают, а толще 10 мм раскалывают.

Дрань набивают в два ряда. Дрань первого ряда (простильная, толщиной 3 — 4 мм) набивают на всю стену до потолка через 30 — 40 мм (по осям), параллельно друг другу и под углом 45° к полу. Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4 — 5 мм) набивают через 40 — 50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3 — 4 мм, т. е. образует пространство, под которое затекает раствор. При набивке простильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоздями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через две-три простильные драницы на стенках и через две простильные драницы на потолках (рис. 213).

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.

Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм, 1000 шт. которых весят соответственно 416, 626 и 1060 г. Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее надо намочить.

Когда вместо драни применяют стальную сетку, то до или после набивки ее закрашивают масляной краской, просушивают, предохраняя металл от ржавления и разрушения.

Для придания поверхностям звуко- и теплонепроницаемости их до набивки драни закрывают рогожей, пергамином или плотным войлоком, который следует предварительно обработать дезинфицирующим составом против моли и просушить.

 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ

До нанесения раствора каменные, кирпичные, бетонные, деревянные поверхности смачивают водой, которая смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность.

Поверхности, покрытые войлоком, не смачивают, а только слегка обрызгивают водой.

Для каменных, кирпичных, бетонных и подобных им стен толщина штукатурки считается нормальной до 15 мм, для деревянных — 20 мм, считая от выходной драни, или 25 мм, считая от поверхности.

Более тонкие слои наносить не рекомендуется: сквозь них будет просвечивать дрань, а при ее незначительном короблении штукатурка будет трескаться.

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта — несколько слабее, для накрывки — еще слабее.

Обрызг — первый слой толщиной до 5 мм состоит из смета но-образного раствора, сплошным слоем которого покрывают (набрасывая его) всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ними и крепко держится на поверхности, удерживая затем на себе последующие слои раствора.

Как только раствор обрызга схватится или достаточно отвердеет, приступают к нанесению грунта.

Грунт — второй слой штукатурного намета (тестообразный). Толщина его зависит от толщины штукатурки. Наносить грунт следует слоями не более 10 мм; при нанесении (набрасывании) его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности штукатурки. Материалы для грунта просеивают через сито с крупными ячейками, поэтому в нем обычно бывают крупные песчинки. Затереть такой раствор быстро и чисто не всегда удается, поэтому грунт покрывают более мягким, мелкозернистым слоем раствора — накрывкой.

Накрывка — третий слой штукатурки. Готовят ее на мелком песке до сметанообразной густоты, просеивая через сито с ячейками 1,5X1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно ровнее.

Если штукатурку заглаживают гладилкой (полутерком, обитым резиной), то эту операцию выполняют во время разравнивания, если же затирают — то после того, как раствор схватится или слегка подсохнет.

До начала работ полы очищают от мусора и пыли, покрывают толем (рубероидом, пергамином или плотной бумагой) и приступают к оштукатуриванию.

Сначала оштукатуривают потолок, затем — верх стен и в последнюю очередь низ. При оштукатуривании стен (рис. 214) ящик с раствором ставят на расстоянии 1 м от стены. Взяв в левую руку сокол, а в правую штукатурную лопатку, подходят к ящику, кладут на борт сокол, лопаткой набирают на него раствор, оправляют массу, подходят к стене, лопаткой забирают с сокола порцию раствора, набрасывают его на поверхность, разравнивают соколом или полутерком.

Раствор можно намазывать прямо с сокола. В этом случае сокол с раствором приставляют к стене, лопаткой упирают под шпонку и с нужным нажимом ведут сокол снизу вверх — раствор не только намазывается, но одновременно и разравнивается.

Наносят раствор и полутерком. Однако чаще всего им лишь разравнивают нанесенный раствор.

Рис. 214. Оштукатуривание стен:

а — набирание раствора на сокол; б — нанесение раствора на стену; в — разравниваш раствора соколом; г — разравнивание раствора полутерком; д — затирка штукатурки

На хорошо выровненный грунт наносят накрывку, разравнивают и заглаживают ее или (после схватывания) затирают теркой, вращая последнюю против часовой стрелки. Подсохшую накрывку смачивают водой, используя окамелок (кисть). Затирать следует чисто, без пропусков, раковин и бугров.

Оштукатуривая потолки (рис. 215), ящик ставят на середине помещения, раствор можно наносить лопаткой, намазывать соколом или полутерком.

Не имея навыка, получить ровную штукатурку не так-то просто. В этом случае рекомендуется установить маяки — рейки нужной длины по толщине штукатурки и шириной 20 — 30 мм. Их укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсовым раствором на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. На стенах маяки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на потолках — строго горизонтально. Там, где маяки отступают от стен, под них подкладывают раствор или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разравнивают полутерком или соколом, а затем — правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигнет плоскости маяков. Затем рейки вынимают, бывшее под ними пространство заделывают раствором и заглаживают (затирают).

Рис. 215. Оштукатуривание потолка:

а — нанесение раствора; б — разравнивание раствора соколом и полутерком; в — натирка лузга на стенах

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют углы, или так называемые лузги, которые должны быть острыми и совершенно ровными. При оштукатуривании добиться этого позволяет натирка в таких местах штукатурки при помощи обычных или треугольных (фасонных) полутерков и тщательная притирка теркой.

Рис. 216. Оштукатуривание откосов:

1 — войлок; 2 — коробка; 3 — зазор; 4 — малка; 5 — вырез для петли; 6 — правило

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях приходится отделывать оконные и дверные проемы, т. е. оштукатуривать заглушины (пространство между коробками) и откосы (часть толщины стены между коробками и стенами). Эту работу следует выполнять только после оштукатуривания стен, для чего по стенам с трех сторон (по верху и бокам) крепят правила (рейки) с ровными строгаными кромками. Затем делают малку — дощечку с вырезом. Гладкой своей стороной малка движется по правилу, а с вырезом — по коробке. Пространство между правилами и коробкой заполняют раствором, разравнивают его малкой, ведя ее по коробке и правилу. На выровненный грунт наносят накрывку и затирают ее (рис. 216).

В первую очередь оштукатуривают верхний откос и заглушину, а затем — боковые. Штукатурка откосов, примыкая к штукатурке стен, образует выступающий наружный острый угол, или усенок. Его тщательно затирают полутерком, чтобы он был совершенно вертикальным. Острые усенки быстро обламываются, и их иногда закругляют или делают на них плоскую ленту (фаску) одинаковой ширины.

 

ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Чтобы цементная штукатурка меньше пропускала воду, ее железнят. Чистое цементное тесто (цемент с водой) ровным тонким (2 — 3 мм) слоем наносят на свежую штукатурку и тщательно разравнивают и заглаживают (уплотняют) лопаткой или отрезовкой — маленькой штукатурной лопаточкой. Чем ровнее слои железнения и чем тщательнее он заглажен, тем выше водонепроницаемость штукатурки.

 

СУХАЯ ШТУКАТУРКА

Листы сухой штукатурки могут быть гипсовыми, состоящими из гипсового сердечника, с четырех сторон облицованного плотным картоном, или органическими — древесноволокнистыми, напоминающими собой плотный картон.

Листы сухой штукатурки крепят к стенам и потолкам гвоздями или при помощи мастики. Самая простая мастика — гипс, затворенный на клеевой воде. Клей столярный замедляет схватывание гипса на 30 — 40 мин, создавая удобства в работе.

Швы между листами должны быть строго вертикальными на стенах и горизонтальными на потолках. В дальнейшем их замазывают гипсом, затворенным на клеевой воде. Шляпки гвоздей следует утапливать на 1 — 2 мм в толщу листов штукатурки и затем замазывать шпаклевкой.

 

Для окрашивания различных поверхностей жилого дома нужны как водные, так и неводные составы красок, а также различные инструменты.

 

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 217)

Кисти различаются прежде всего по диаметру и по форме: могут быть в виде пучка волос, требующих в дальнейшем подвязки, или уже готовыми (чаще всего волос вставляют в обойму или патрон).

Рис. 217. Инструменты для малярных работ и их изготовление:

а — вязка маховой кисти; 1 — петля; 2 — надевание петли на волос кисти; 3 — обмотка; 4 — продолжение обмотки; 5 — конец вязки; б — изготовление кисти; 1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — доска; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть; в — ручник; г — валик; д — шпатели

Лучшие кисти получаются из щетины: можно их делать и из одного конского волоса или смешивать с щетиной. Кисть из конского волоса забирает меньше краски и окрашивает грубее, чем щетинная.

При наличии щетины или конского волоса кисть можно изготовить самому. Маховую (большую) кисть диаметром 60 — 80 мм делают так. Пучок волос длиной 150 — 180 мм и нужного диаметра связывают в двух-трех местах крепкой ниткой и выравнивают один конец. Из шпагата, один конец которого оставляют длиной 600 мм, делают петлю, надевают ее на конец пучка, отступив на 5 — 10 мм от края, и туго затягивают. Короткий конец шпагата протягивают вдоль волоса и туго обматывают его вокруг пучка и завязывают в петлю, оставляя не подвязанным конец длиной 60 — 70 мм (рис. 217,а). Затем делают штырек — круглую палку диаметром 25 — 30 мм и длиной 1,5 — 2 м. Один конец его заостряют, вставляют в центр кисти и вбивают. Чем туже входит штырь в волос, тем прочнее будет кисть. После этого концы шпагата обвязывают вокруг штырька и подравнивают волос кисти.

Кисть можно делать и по-другому (рис. 217,6). Из 1 — 1,5-миллиметровой мягкой стали или подобного ей металла вырезают полоску шириной 15 — 20 мм, склепывают или, например, сваривают из нее кольцо нужного диаметра. Строгают конусообразную ручку длиной 300 — 400 мм с диаметром в самой толстой части

15 — 20 мм. Берут кусок доски — оправку — и сверлят в ней три отверстия: одно — по самой толстой части ручки, другое — по средней и третье — по самой тонкой. Готовят пучок волос такого диаметра, чтобы после вставки в кольцо в нее можно было с большим трудом вбить ручку. Волос связывают ниткой в пучок, подравнивают, смачивают на высоту 10 — 15 мм в олифе (лаке, краске, синтетическом клее) и вставляют в кольцо. Затем в центр пучка острым концом вбивают ручку, направляя ее сначала в малое отверстие доски, затем — в среднее и большое. Волос прочно приклеивается к кольцу и ручке, предохраняя его от выпадания. Изготовленными или купленными кистями рекомендуется поработать 10 — 15 мин без краски по сухой кирпичной (бетонной) стене, подравняв излишние выступающие волоски.

Кисти небольших размеров — ручники (рис. 217, в) также можно изготовить самостоятельно. Их применяют в основном для окрашивания переплетов, дверей, плинтусов, наличников и т. д.

Валики бывают меховыми и поролоновыми. Последние продают вместе со станком (рис. 217, г). Меховой валик можно сделать самому. Прежде всего делают деревянный цилиндр, просверливают в нем сквозное отверстие, прибивают с торцовых сторон медные (или из другого металла) втулки в виде шайб. На оси делают упор и резьбу с гайкой или сверлят отверстие и ставят шплинт (проволоку). Это необходимо для того, чтобы валик не соскакивал и не скользил, а только вращался по оси. Затем шьют меховой чулок, надевают его на валик и закрепляют.

Шпатели (рис. 217, д) делают из стали или дерева. Ширина лезвий может быть различной. Шпатели с широкими лезвиями используют при шпаклевании больших поверхностей, с узкими — брусков переплетов, дверей и т. д.

Вместо металлических шпателей можно применять полоски жесткой резины с ровно обрезанными кромками. Для удобства работы такие полоски рекомендуется зажать в металлическую или деревянную ручку.

 

РАБОТА РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Работа кистями. Окунув кисть в краску, слегка отжимают излишки о край посуды. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности и наносить ею по возможности длинные, широкие полосы краски, хорошо растушевывая ее. Для этого, поднося кисть к поверхности, вначале делают небольшой нажим, чтобы краска не стекала, а по мере ее расходования нажим увеличивают (рис. 218,а).

Чтобы во время работы маховой кистью краска не стекала по штырьку, на нем на 300 — 500 мм ниже кисти из тряпки делают валик.

Для равномерного истирания волоса маховую кисть при нанесении краски периодически вращают в руках; мелкую кисть (ручник) в руках вращать не следует. Наносить ею краску рекомендуется в одном направлении, растушевывать — в другом: это обеспечивает равномерную окраску (рис. 218,6).

Окрашивание валиками. Валики набирают много краски, поэтому при работе с ними в посуде с краской должна быть рамка с натянутой сеткой, не доходящая до краски. Смочив валик в краске и отжав на сетке излишки, приставляют валик к поверхности, прокатывают им по одному и тому же месту два-три раза (по стенам валик обычно катают вертикально). Каждая полоса, наносимая валиком, должна перекрываться следующей на 30 — 50. мм. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают (рис. 218, д). Отводка филенок. Чтобы закрыть место стыка двух красок и придать стенам законченный вид, стык закрашивают краской другого цвета, проводя узкую полоску — филенку. По клеевой или клеево-масляной краске филенку наносят клеевой краской, по масляным — масляной, используя филенчатую кисть и линейку с фаской. По месту отвода филенки намеленным шнуром отбивают линию, приставляют к ней линейку с имеющей фаску стороной, смачивают кисточку в краске, отжимают излишки и с нужным нажимом по кромке линейки проводят линию одинаковой ширины (рис. 218, в).

Шпаклевание и зачистка. До начала шпаклевания поверхности зачищают, отгрунтовывают и просушивают. Подготовив шпаклевку, ее накладывают на противень, закрывают мокрой тканью или пленкой, предохраняя от быстрого высыхания.

Для удобства работы противень должен находиться на уровне пояса или чуть выше. Техника шпаклевания следующая. Шпателем забирают порцию- шпаклевки, наносят ее отдельными мазками (толщиной от 2 до 5 мм) на поверхность, хорошо разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности (рис. 218,г).

Рис. 218. Работа разными инструментами:

а — маховой кистью: б — ручником; е — отводка филенки: г — шпаклевание; о — валиком

Грубые поверхности шпаклюют 2 — 3 раза, причем каждый слой шпаклевки должен быть не толще 1 мм. Перед наложением нового слоя ранее нанесенный высушивают и шлифуют.

Шлифуют шпаклевку шлифовальной шкуркой, которую лучше всего навернуть на деревянный брусочек или сложить в два-три слоя. Крупнозернистая шкурка шлифует быстрее, но грубее, мелкозернистая — наоборот. Рекомендуется сначала шлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой.

Вместо шлифовальной шкурки можно применять пемзу, которая шлифует более мелко. Под клеевые окраски шпаклевку шлифуют насухо. Полумасляные и масляные шпаклевки шлифуют насухо или смачивают слегка водой.

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ СОСТАВОВ

О материалах для малярных работ было сказано выше в разделе «Отделочные материалы». Здесь же мы остановимся на подмазках, шпаклевках, грунтовках, окрасочных составах, необходимых для заделки различных дефектов поверхностей.

Подмазочные составы используют для подмазки мелких дефектов на оштукатуренных и других поверхностях. Нередко состоят из тех же растворов, что и штукатурка. Подмазку можно приготовить из 1 части гипса и 2 частей мела, перемешанных и затворенных на клеевом растворе (в 1 л воды плавят 20 — 50 г столярного клея). Густота подмазки — тестообразная.

Предварительно расчищенные и смоченные водой трещины замазывают раствором или подмазкой, затирают и зачищают.

Шпаклевочные составы могут быть клеевыми, где основными связующими являются столярный клей и немного олифы, полумасляными, где и клей, и олифу берут равными частями, и масляными, где в основном применяют чистую олифу или с небольшой добавкой клея (можно сиккатива). Основным наполнителем служит тонко просеянный (просеянный через частое сито) сухой мел. Для подкрашивания добавляют сухие или тертые краски нужного цвета.

Клеевой шпаклевкой шпаклюют различные поверхности, предназначенные под клеевую окраску. Готовят шпаклевку так. В 1 л воды плавят 100 г столярного клея, вливают туда 100 г олифы, все это тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии, на которой замешивают мел до рыхлообразного состояния. Высыхает такая шпаклевка довольно быстро, но имеет невысокую прочность.

Полумасляную шпаклевку используют в основном для шпаклевания поверхностей, идущих под окраску масляными, эмалевыми и подобными им красками. Самую простую шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют мел. Высыхает такая шпаклевка за сутки.

Более сложную, но и более пластичную шпаклевку можно приготовить из 1 л олифы, 200 г 10%-ного клеевого раствора, 50г сиккатива и 10 г сухого мыла. Мыло нарезают стружками, плавят в клеевой воде, смешивают с олифой, затем добавляют сиккатив и все это перемешивают. На полученной эмульсии затворяют мел до густоты рыхлого теста. Высыхает такая шпаклевка в течение двух и более суток — в зависимости от материала поверхности и температурных условий.

Масляная шпаклевка незаменима при шпаклевании наружных сторон переплетов, полов с «интенсивным движением» и т. д. Представляет собой жидкую, весьма медленно высыхающую замазку. Для ускорения высыхания в 1 л олифы рекомендуется добавить 100 — 150 г сиккатива, все перемешать и затворить на этой эмульсии мел, который должен быть совершенно сухим.

Огрунтовочные составы используют перед шпаклеванием или окрашиванием поверхностей, подготовленных под известковые, клеевые, силикатные и масляные окраски.

Грунтовку «мыловар» широко применяют под известковые и реже под клеевые окраски. На 10 л грунтовки требуется 2 кг извести-кипелки или 2 — 3 кг известкового теста, 200 г хозяйственного 40%-ного мыла или 120 г 72%-ного и 50 — 100 г олифы. Готовят ее в следующей последовательности: 200 г мыла нарезают тонкой стружкой, растворяют в 3 л горячей воды, добавляют туда тонкой струей олифу и перемешивают до однородной эмульсии. В 3 — 4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известковое тесто, вливают в эмульсию, перемешивают, добавляют воду до нужного объема и процеживают через частое сито. На поверхности грунтовки не должно быть следов или капель олифы.

Купоросную грунтовку наносят под клеевые (меловые) окрасочные составы. Не являясь едкой щелочью, купоросная грунтовка позволяет применять в окрасочных составах нещелочестой-кие пигменты (краски).

Для приготовления 10 л грунтовки требуется 150 — 200 г медного купороса, 200 — 250 г хозяйственного 40%-ного мыла, 150 — 200 г столярного клея, 20 — 30 г олифы и 2 — 3 кг сеяного мела.

В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л кипящей воды и растворяют в ней купорос; отдельно в 2 л воды плавят столярный клей. В клеевом растворе (но лучше отдельно в 2 л воды) растворяют мыло, нарезанное стружками. Тщательно перемешивая, мыльную воду смешивают с клеевой, затем все это — с олифой. Полученную мыльно-клеемасляную эмульсию сливают в эмалированную, деревянную или алюминиевую посуду и при тщательном помешивании тонкой струей вливают в нее раствор медного купороса. В остывшую смесь добавляют мел, все перемешивают, в результате чего получают зеленовато-голубоватую жидкость — купоросную грунтовку, которую процеживают через частое сито или через марлю, доливают водой до указанного выше объема.

Грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды или мела.

Оцинкованная или стальная (железная) посуда быстро разрушается от купороса, поэтому перед применением посуду заранее рекомендуется окрасить 2 — 3 раза масляной краской.

Без олифы грунтовку приготовить нельзя: может свернуться мыло.

В дело ее используют в течение двух-трех суток. Медный купорос можно заменить алюминиево-калиевыми квасцами, которые берут в таком же количестве.

Грунтовка оставляет на поверхности тонкую пленку, придающую поверхности одинаковую тянущую способность, без которой невозможно чисто нанести клеевую или известковую краску и хорошо .растушевать ее.

Проолифку и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифка — это нанесение олифы в чистом виде или с добавлением на 1 л 50 — 100 г сухой (тертой) краски, чтобы были видны пропуски. Проолифку рекомендуется делать перед шпаклеванием (за сутки-двое до нее) сплошным слоем без пропусков.

Шпаклеванные же поверхности перед окрашиванием лучше не олифить, а загрунтовать жидкой краской (на 1 л олифы добавить от 0,6 до 1 кг густотертой масляной краски). Грунтовка хороша тем, что, впитываясь в шпаклевку, оставляет на ее поверхности, хотя и неплотный, слой краски. Это позволяет наносить краску вместо двух раз один или вместо трех два раза.

Окрасочные составы часто называют колерами: белый, синий, красный и т. д. Если в белый колер хотят добавить какую-либо другую краску, ее надо предварительно хорошо приготовить.

В известковые и клеевые белые колеры можно добавлять сухую краску, которую заблаговременно перемешивают с водой до густоты жидкой сметаны и вливают в колер. Сыпать сухую краску не следует: она не всегда хорошо перемешивается и при окрашивании тушуется под кистью, оставляя полосы. Густотертую или сухую краску разводят олифой до сметанообразного состояния и после этого добавляют в колер. После приготовления любой состав следует процедить на частом сите.

Известковый окрасочный состав готовят из извести-кипелки или известкового теста: на 10 л состава берут 1,5 кг кипелки и 3 кг теста. Кипелку сначала гасят в 5 — 7 л воды, процеживают на частом сите. Известковое тесто разводят водой и также процеживают. Затем в 1 л воды растворяют от 50 до 100 г поваренной соли и вливают ее в состав, добавляя воду до объема (соль закрепляет состав).

Для придания составу белизны в него добавляют немного ультрамарина (синьки), который предварительно замачивают водой.

Клеевой окрасочный состав готовят из мела, воды, столярного клея и краски нужного цвета. Белый колер немного подсинивают. Мел затворяют водой до нужной густоты, добавляют замоченную в воде краску, проверяют состав на цвет, вливают клеевой раствор, тщательно все перемешивая и процеживая.

На цвет колер проверяют так. На кусок стекла или жести кистью или пальцем наносят состав и подсушивают на огне. Если цвет не тот, в состав добавляют мел или краску. Добившись нужного цвета, в колер вливают небольшими порциями клеевой раствор, все перемешивают, намазывают на стекло (жесть) и подсушивают на огне. Сухим пальцем или тыльной стороной руки слегка надавливают на краску. Если на пальце (руке) остается небольшой след краски — она «заклеена» нормально; сильно пачкает — «недоклеена», не пачкает — «переклеена». «Переклеенный» колер может лупиться после высыхания и отходить пленкой.

Густоту известковых и клеевых составов проверяют палочкой: если при опускании в состав она полностью покрывается тонким слоем — густота колера нормальная. Если краска покрывает палочку слегка и стекает с нее — необходимо добавить мел; если на палочке остается толстый слой — колер надо разбавить водой.

Меловой колер «заклеивают» только после приготовления состава нужной густоты. Сначала от клея он загустевает, а затем разжижается и становится нормальным.

Известковые и меловые окрасочные колеры можно готовить на молоке, благодаря которому они не отмериваются.

Масляные окрасочные составы готовят из олифы и тертой масляной краски для окрашивания стен, переплетов, дверей, полов, стальной кровли и др.

Масляные краски бывают готовыми к употреблению и густотертыми, которые надо разводить олифой. По густоте краски должьы быть, как жидкая сметана.

Готовые краски по цвету не всегда подходят, из них приходится готовить колер, смешивая несколько красок. Смешивать желательно не густотертые, а доведенные до рабочей густоты краски.

До применения красок в дело их надо проверить на высыхаемость. И отдельные краски, и их смеси должны высыхать полиостью за 48 ч. Для проверки окрашивают небольшой кусок доски или фанеры, растушевывая краску как можно более тонкими слоями. Толстые слои краски, высыхая, морщатся и не имеют красивого вида. Поэтому лучше наносить два-три тонких слоя, чем один толстый.

Следует иметь в виду, что основной краской для приготовления колеров являются белила.

 

ОКРАШИВАНИЕ

При окрашивании возможны различные варианты отделки стен (рис. 219). Самым простым из них является вариант, когда потолок и стены окрашивают в один цвет (чаще всего в белый).

Однако лучше окрашивать их в два цвета: потолок и карниз — в белый, стены — в другой цвет. Различные краски на стыке обычно отделяют узкой полоской — филенкой — шириной от 5 до 20 мм, но такого цвета, чтобы она, подчеркивая краску стены, резко не выделялась на ней. О технике отводки филенки см. с. 362 и рис. 218. Вместо филенки можно отводить бордюр — полоску шириной от 50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а от 600 до 1000 мм — гобеленом. Часть стены ниже фриза и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 1,5 м и более. Стыки между фризом, гобеленом и панелью отделяют филенкой.

Большую роль в окрашивании играет последовательность работ. При окрашивании стен и потолка в один колер грунтуют все сразу и после высыхания грунтовки наносят краску. Если потолок и карниз окрашивают в белый цвет, а стены (до карниза) — в другой, то сначала грунтуют и красят потолок и карнизы, затем стены. Когда грунтуют сразу потолок и стены, то при окрашивании потолка и карниза белым колером стены могут забрызгаться. Если эти следы не удалить, то при нанесении колера другого цвета брызги тушуются, оставляя на поверхности более светлые полосы или пятна.

Если нет тянутых карнизов, то наверху стен (около потолка) белым колером отводят полосу шириной 100 — 150 мм и намеленным шнуром отбивают по ней линию. По этой линии отводят полосу грунтовкой и грунтуют стены, а затем в такой же последовательности окрашивают.

Рис. 219. Варианты отделки стен:

1 — общий вид стены; 2 — окраска в один колер (цвет); 3 — окраска в два колера; 4 — окраска в два кодера с отводкой филенки; 5 — окраска с бордюром; 6 — окраска с фризом; 7 — окраска с гобеленом; А — филенка; 5 — бордюр; В — фриз; Г — гобелен

Окраска может быть простой, улучшенной и высококачественной.

Простая окраска включает в себя пять операций: очистку поверхности от пыли и грязи, сглаживание ее торцом доски, подмазку дефектов, грунтовку, окраску и отводку филенки.

Улучшенная окраска состоит из девяти операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, шпаклевки отдельных шероховатых мест, шлифовки подмазанных или шпаклеванных мест, вторичной грунтовки, окраски и вытягивания филенки.

Высококачественная окраска состоит из пятнадцати операций: очистки поверхности, сглаживания ее торцом доски, подмазки дефектов, грунтовки, частичной подмазки отдельных дефектов, шлифовки их, первой сплошной шпаклевки, ее шлифовки, вторичной грунтовки, шпаклевки, шлифовки, третьей грунтовки с подцветкой, окраски, окрашивания и вытягивания филенки.

Огрунтовку наносят по совершенно сухим поверхностям и хорошо растушевывают: при плохой растушевке на поверхности остаются полосы, портящие вид окраски.

Окрашивание потолка. Отремонтированный и просушенный потолок грунтуют, сушат, готовят колер и окрашивают им потолок.

Сначала краску наносят поперек, затем вдоль, тщательно растушевывая ее, чтобы полосы («ласы»), наносимые кистью, были как можно длиннее, ровнее и тоньше. При длинных «ласах» меньше стыков и ровнее окраска. Особенна тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где всегда возможны пропуски. Лучше всего такие места предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен. Отремонтированные и просушенные стены сначала грунтуют, затем окрашивают. Если вверху стен белым колером отведена полоса, то по ней отбивают прямую линию намеленным шнуром и по линейке небольшой кисточкой проводят приготовленным для стены колером полосу шириной 50 — 100 мм, а затем приступают к окраске стен большой кистью (окраска — по длине стен, а растушевка — по высоте).

Если необходимо, в местах стыка двух колеров проводят филенку.

Окрашивание переплетов и дверей. Сначала вырубают нагели, засмолы, сучки на глубину 2 — 3 мм и олифят эти места. На высохшую олифу наносят шпаклевку (глубокие места подмазывают два-три раза), шлифуют ее, вновь олифят и приступают к окраске поверхности. Если она шероховатая, то ее олифят полностью, шпаклюют, шлифуют, затем грунтуют и окрашивают. Торцовые стороны древесины (бруски у переплетов и дверей) окрашивать не следует.

Окрашивание оштукатуренных стен. Прежде всего осматривают стены, заделывают и зачищают дефекты, олифят, сушат и окрашивают всю поверхность. Если она недостаточно чистая, ее местами подмазывают или полностью шпаклюют, шлифуют, грунтуют шпаклевку и затем окрашивают.

Окрашивать стены надо 2 — 3 раза, причем каждый последующий слой краски наносят на хорошо высохший предыдущий (лучше через двое-трое суток). Растушевывать краску надо как можно ровнее: на брусках переплетов и дверей это делают вдоль волокон древесины, на оштукатуренных стенах — по вертикали.

Стены и двери можно окрашивать красками любого цвета, а переплеты и откосы лучше белилами.

Окрашивание полов. Для их окрашивания применяют сурик, охру или специально изготовляемую промышленностью краску. Подготовленные к окраске доски должны быть совершенно сухими и чистыми. Если полы рассохлись, их сплачивают (перестилают) или вставляют в щели рейки, укрепляя их гвоздями или клеем, а затем застругивают.

Простой способ. При этом способе полы олифят, исправляют дефекты, грунтуют их, шлифуют и после высыхания наносят первый слой краски. Второй слой наносят через трое суток, третий (если нужно) — через пять. Сушат окрашенные полы не менее недели. Затем в течение трех-четырех дней их ежедневно моют горячей водой, чтобы удалить выступающую олифу, предупреждая прилипание подошв обуви к полу.

Улучшенный способ. Возможен лишь в том случае, если доски пола совершенно не прогибаются (не ходят) и плотно пригнаны. Такой пол застругивают, олифят, устраняют дефекты, шлифуют, вновь олифят, сушат, полностью шпаклюют полумасляной или масляной шпаклевкой (1 — 2 раза), сушат шпаклевку, шлифуют и красят пол 3 раза, тщательно высушивая каждый нанесенный слой. Высушенный пол моют в течение трех-четырех дней горячей водой.

Высококачественный способ. Включает в себя те же операции, что и улучшенный, с дополнительной наклейкой ткани или марли и шпаклеванием по ней не менее 2 раз. После проолифки и сушки пол шпаклюют, свежую шпаклевку закрывают редкой тканью или марлей, туго натягивая и приглаживая ее.

После высыхания шпаклюют по ткани или марле второй, а возможно, и третий раз, шлифуют и окрашивают 3 раза.

Для окрашивания 1 м2 пола требуется: при двухразовом нанесении — 200 г краски, трехразовом — 250 — 280 г.

 

Стены, а иногда и потолки вместо окрашивания оклеивают обоями, которые не только украшают (особенно цветные), но и утепляют помещение. При наклеивании обоев надо тщательно соблюдать технологию работ.

 

ИНСТРУМЕНТЫ

Ножницы — для обрезки кромок обоев и резки рулонов на отдельные полосы. Кисть — для нанесения клейстера. Весок — для отбивки горизонтальных и вертикальных линий. Щетка (или тряпка) для приглаживания обоев и бумаги.

 

МАТЕРИАЛЫ

Обои продают рулонами разной ширины, длины и плотности. Могут быть грунтованными и негрунтованными, печатными, лепковыми, тиснеными и т. д. В последнее время появились-моющиеся тонкие обои и плотные — линкруст, который после наклейки необходимо окрашивать. К обоям продают бордюры и фризы. Количество рулонов, необходимых для оклеивания комнат с высотой стен 3 му приведено в таблице 28.

Таблица 28

Количество рулонов, необходимых для оклеивания различных комнат

Примечания: 1. При высоте стен 2,5 м обоев берут на один рулон меньше, а при высоте стен более 3 м — на один рулон больше.

2. Если ширина обоев больше 50 см, количество их соответственно уменьшают. В этом случае измеряют общую длину стен, подсчитывают количество полотен той или другой длины и по этому расчету определяют необходимое количество рулонов.

Для подклейки под обои применяют тонкую рулонную бумагу (чаще всего газеты). Она должна быть чистой, без масляных и других пятен. Бумагу и обои приклеивают к поверхностям клей-стерами или клеями, соблюдая правила их приготовления и применения, указанные на этикетках упаковок.

Промышленность изготовляет много различных клеящих составов: синтетический клеевой состав КАШ, синтетический клей «Бустилат», эмульсию ПВА, мастику «Гумилакс» и др. Эти клеи надежно приклеивают бумагу и обои, к тому же клей КМЦ не оставляет на лицевой поверхности обоев следов. Если нет таких клеев, то можно применять клейстеры, приготовленные из муки или крахмала.

Количество материалов, необходимое на 10 м2 оклеиваемой поверхности, приведено в таблице 29.

Количество материалов, необходимое для оклеивания 10 м2 поверхности

Таблица 29

Клейстер готовят так. Кипятят определенное количество воды. Муку (крахмал) разводят теплой водой до получения жидкого теста, вливают его тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая до получения однородной сметанообразной массы. В горячий клейстер добавляют немного сваренного в воде столярного клея. Если в клейстере есть комки, его процеживают через частое сито. Плохо заварившийся клейстер сначала кипятят, но не на прямом огне, а в посуде с водой, и только затем процеживают через частое сито.

Горячим клейстером промазывают стены и наклеивают бумагу; обои же наклеивают на слегка теплом или холодном клейстере. В дело клейстер применяют в течение первых суток после приготовления.

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Штукатурку прочищают пемзой (шлифовальной шкуркой, мелким наждачным бруском или куском кирпича), удаляя различные шероховатости и выступающие песчинки. Затем поверхность обметают. Швы между листами сухой штукатурки заделывают шпаклевкой или гипсом, а затем зачищают. Пазы рубленых стен заделывают деревянными брусками, а затем застругивают заподлицо. Их можно также замазать известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом с добавлением песка, а затем зачистить и просушить. Деревянные поверхности стен рекомендуется оклеивать через год после их возведения и конопатки. При более ранней оклейке обои из-за осадки стен рвутся и отклеиваются.

Поверхности, окрашенные ранее клеевой (меловой) или известковой краской, очищают от нее, промывают и хорошо сушат, Если этого не сделать, обои от такой поверхности быстро отклеются.

Стены (потолки), окрашенные масляной краской, рекомендуется прочистить наждачным бруском, кирпичом или крупнозернистой шкуркой.

 

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Подготовка обоев начинается с обрезки кромки обоев. Для этого надо сесть на стул, поднять ступни ног, положить на них рулон и обрезать кромку с правой или левой стороны. По мере обрезания кромки обои скатывают обратно в рулон (рис.220,а). Все рулоны с обрезанными кромками проверяют на однотонность (однотонными обоями рекомендуется оклеивать самые видные стены). Затем рулоны режут на полотна необходимой длины (с запасом в 50 — 100 мм, причем так, чтобы рисунок их точно совпал (рис. 220,6). При наклейке лишние части отрезают ножницами или острым ножом. Подготовленные полотна распрямляют, скатывая их в обратную сторону.

Проклеивание. Чтобы бумага или обои прочно приклеивались к поверхности, последнюю покрывают тонким слоем клейстера. Обои и бумагу можно наклеивать по высохшей или по свеженанесенной проклейке.

Наклейка бумаги. Намазанную клейстером бумагу прикладывают к поверхности, распрямляют складки и приглаживают. Тонкую бумагу наклеивают с перекрытием кромок, толстую — впритык.

Иногда обои наклеивают без подклейки бумаги. Это дешевле, затрачивается меньше труда, но качество работ хуже. Такой вариант лучше всего применять лишь при оклеивании сухой гипсовой штукатурки.

Оклейка стен. Ранее наклеенную бумагу промазывают клейстером, высушивают и только после этого приступают к наклейке. Для этого пол застилают бумагой, укладывают обои стопкой, лицевой стороной вниз, причем так, чтобы каждое верхнее полотно ложилось на нижележащее с отступом от кромки на 10 — 20 мм.

Рис. 220. Обрезка кромок обоев и их стыкование: а — обрезка; б — стыкование

Рис. 221. Оклейка обоями:

а — намазывание кистью обоев клейстером; б — складывание полотна; в — наклеивание обоев

От одного угла на расстоянии ширины наклеиваемого полотна при помощи намеленного шнура (веска) отбивают строго вертикальную линию. Первое полотно намазывают клейстером, причем сначала промазывают кромки, затем середину, потом опять кромки. Обычно клейстером полотна намазывает один человек, но иногда ему помогает другой рабочий (рис. 221,а). Намазанное полотно рабочий складывает, как показано на рисунке 221,6, и подает его стоящему на табурете или столе. Тот берет верхний конец полотна рисунком к себе и распускает его; стоящий же на полу берет нижний конец. Затем полотно слегка натягивают, прикладывают кромкой к отбитой линии и приглаживают тряпками или щетками, начиная от середины с переходом к краям, следя за тем, чтобы не было морщин и пузырей.

Можно приглаживать обои через уложенную на них бумагу (рис. 221,в). Образовавшиеся под обоями пузыри прокалывают иглой, а места эти приглаживают.

Точно так же приклеивают второе полотно, добиваясь совпадения рисунка, за ним третье и т. д. При оклейке угла полотно должно перекрывать его на 30 — 50 мм, целым полотном угол оклеивать не следует.

В таком же порядке оклеивают следующую стену и т. д. Затем нарезают 2 — 3-метровые куски бордюра (или фриза) и наклеивают их на стены. Лучше всего бордюр наклеивать вдвоем, отбив предварительно линию наклейки.

При подборе бордюра или фриза надо стремиться к тому, чтобы они по цвету гармонировали с обоями и украшали комнату.

 

Остекление влияет на сохранение тепла в помещении, снижение конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т. д. В этом деле немалую роль играют прежде всего раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.

 

ИНСТРУМЕНТЫ

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кроме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Алмазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,20 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине и ломается стекло.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 пог. м стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорезы вытирают сухой тряпочкой или замшей и кладут в футляр.

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Для остекления необходимы стекло, замазка, шпильки или проволока.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм. Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через частое сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т. п. насыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор,,пока оно не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на один-два дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Таблица 30

Количество материалов, необходимых для приготовления 10 кг замазки, кг

Среднее количество материалов для приготовления 10 кг замазки указано в таблице 30, а необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца — в таблице 31.

Таблица 31

Необходимое количество замазки для остекления 10 пог. м фальца, кг

Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15 — 20-миллиметровые, гвозди.

Проволока должна быть стальной, толщиной 1 — 1,5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. 1 кг такой проволоки хватает для закрепления 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

 

РЕЗКА И РАСКРОЙ СТЕКЛА

Резку стекла выполняют по линейке, крепко прижимаемой к стеклу; скольжение в сторону портит грань алмаза. При правильной резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий бесцветный след в виде веревочки, а сам стеклорез издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. От неправильной резки на стекле остается грубая белая полоса, а инструмент издает сильный скрип. В этом случае стекло обычно ломается не по линии реза, а произвольно. Сила нажима на стеклорез зависит от остроты грани. Стекло ломают руками, придвинув его так, чтобы линия реза была точно на краю стола. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка или плоскогубцами (рис. 222). Если стекло надрезано плохо, то для увеличения глубины реза с обратной (нижней) стороны по нему простукивают молоточком стеклореза или другим инструментом.

Рис. 222. Резка и ломка стекла

Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.

Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шириной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шириной 200 мм можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. д.

Размер стекла должен быть на 3 — 5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине — 600 мм, по ширине — 400 мм; стекло вырезают длиной 595 — 597 мм и шириной 395 — 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.

 

ВСТАВКА СТЕКЛА

Стекла вставляют на одинарной и двойной замазке и штапиках. Переплеты должны быть чистыми, без пыли и грязи, сухими, фальцы их проолифлены (можно проолифить и все переплеты).

К вставке стекол приступают после просушки олифы. Следует помнить, что к непроолифленной древесине замазка плохо пристает и быстро отваливается.

Вставка на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками и обмазывают замазкой. Если нет шпилек, можно применять проволоку. Смотав проволоку в кружок, ее берут в левую руку, приставляют к стамеске конец длиной 17 — 20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают шпильку. Затем шпильку приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской легкие скользящие удары (рис. 224). Забивают шпильку настолько, чтобы она не выступала из-под замазки (рис. 225). Забив шпильку, проволоку отламывают, перегибая ее несколько раз в разные стороны. Шпильки располагают через 300 — 400 мм одна от другой.

Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета.

Вставка на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3 — 4-миллиметровым слоем мягкой рыхлой замазки (постель), кладут на него стекло и прижимают к фальцам так, чтобы выдавились излишки постели. После этого стекло закрепляют и обмазывают фальцы сверху замазкой (см. рис. 225). Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух и вода не проникают сквозь фальцы.

Вставка на штапиках. Штапики — это деревянные брусочки разной формы. Они могут быть на уровне с брусками переплета или выступать из-за них на 2 — 3 мм. Штапики не только удерживают стекло, но и заполняют фальц, заменяя тем самым замазку. Нижний фальц намазывают слоем постельной замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и крепят его шурупами или гвоздями, но так, чтобы не расколоть стекло; верхний и боковые штапики ставят насухо, т. е. без замазки, нижний лучше на замазке (рис. 226).

Рис. 223. Раскрой стекла Рис. 224. Загибание шпилек и их забивка

Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 — стекло; 2 — постельная замазка

Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 1 — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп

 

Линолеумом или пластикатными плитками обычно покрывают полы. Эти материалы долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, заглушают шаги при ходьбе.

 

ИНСТРУМЕНТЫ

Для настилки линолеума и пластикатных плиток необходимы остро наточенные ножи, фугованная линейка, шпатели и кисти, которыми наносят мастику.

 

МАТЕРИАЛЫ

Линолеум — рулонный материал шириной от 1000 до 2000 мм, толщиной от 2 до 5 мм и длиной от 12 до 20 м.

В зависимости от применяемых для его изготовления материалов линолеум подразделяется на глифталевый, поливинилхлоридный, коллоксилиновый, резиновый (релин), пергаминный. Изготовляют его на бумажной или тканевой основе (может быть и без основы), разных цветов, гладким или рисунчатым.

Пластикатные плиты делают из тех же материалов, что и линолеум. Их размеры: от 150X150 до 300X300 мм, толщина — от 2 до 5 мм.

Линолеум можно настилать насухо (без приклейки), но лучше приклеивать; плитки обязательно приклеивают.

Для приклеивания линолеума и плиток применяют различные мастики и пасты. Например, бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б — двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной паста, в другой — отвердитель. Их смешивают только перед употреблением в дело. Расход пасты — от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2 пола.

В мастику ДФК-П не добавляют растворитель или отвердитель.

Мастики можно приготовить самому. Самодельных мастик много, но мы рассмотрим те материалы, которые есть в магазинах.

Масляно-цементно-меловая мастика имеет следующий состав: олифа (оксоль) — 36 частей, мел сухой тонкомолотый — 47 частей, портландцемент марки 300 или 400 — 17 частей. Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, смешивают тщательно с олифой. В дело применяют не позднее 24 ч с момента приготовления. На тонкий слой такой мастики наклеивают глифталевые линолеумы с тканевой основой на деревянные и бетонные основания. Расход мастики — 1 — 1,2 кг на 1 м2.

Казенно-цементная мастика имеет следующий состав: казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) — 14 частей, портландцемент не ниже марки 400 — 43 части, вода — 43 части. Сначала замачивают казеиновый клей в воде комнатной температуры, оставляя 25 — 30 мин для набухания. За это время клей периодически размешивают. Затем в него небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивая все до сметанообразной густоты. Употребляют в дело не позднее 3 — 4 ч с момента приготовления, намазывая тонким слоем. Расход — 1,5 — 2 кг на 1 м2. На этой мастике наклеивают только глифталевый и поливинилхлоридный линолеум на деревянные основания влажностью не выше 3 — 4%. При более высокой влажности основания мастика загнивает и линолеум отклеивается.

Лакомеловая мастика имеет следующий состав: масляно-смоляной лак № 7 — 40 частей, мел тонкомолотый сухой — 60 частей. Мел тщательно перемешивают с лаком. Твердеет через три — пять суток. Наклеивают глифталевый линолеум на деревянные и бетонные основания.

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластичности обладают способностью воспринимать все: мельчайшие выпуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому поверхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговечность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой стороне образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать, на любые основания: деревянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно устроенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рейкой — не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается мастика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выровнять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно просеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см2. Толщина накладываемой стяжки зависит от ровности нижележащего основания. Приготовленный раствор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки основания тщательно .очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают теркой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревянные рейки на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и прочно укрепить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится разравнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые места исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина должна быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укладывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски меньше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол исправляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или .паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогибались. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изношенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеиваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250 — 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум или пластикатные плитки.

Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно,выровняв его как следует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или наклеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плотно прилегали к основанию и местами не прогибались.

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, листы можно дополнительно прибить гвоздями.

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали Друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-III или БН-IV), растворяют его в 2 — 3 весовых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160 — 180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания. Грунтовка высыхает за 5 — 8 ч, лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклейку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (марки БН-III) — 75,5 части, бензин автомобильный — 21,5 части, канифоль или сосновую смолу — 3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой посуде до температуры 160 — 180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают шпателем тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку .снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, отдельные места исправляют. После этого все прочищают крупнозернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке линолеума или пластикатных плиток.

 

НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА

Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом на 10 — 15 дней. От этого линолеум должен распрямиться.

При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлений помещений с обязательным совпадением рисунка.

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.

Настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на мастике. Однако в узких местах, где линолеум не приходится стыковать по длине и его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на которой наклеивают линолеум.

При такой настилке линолеум желательно уложить на основание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в размерах, и только после этого закрепить его плинтусами.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается самым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума на соответствующее основание.

Прочность приклейки зависит от многих факторов: от правильной подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного изготовления и выбора мастики и самой техники работ. Основание полностью очищают от грязи и пыли. Приклеивают линолеум прочно, когда его тыльная сторона и основание огрунтованы. Огрунтовку можно выполнять различными способами. Если имеется возможность, то полотна линолеума переносят в другое помещение, кладут их тыльной стороной вверх, грунтуют эту сторону и освободившееся основание. Через сутки основание и тыльную сторону полотна намазывают мастикой, переносят полотно на место, укладывают и приглаживают сперва руками, а затем возят по линолеуму мешок с песком, предварительно уложив его на какую-либо подстилку, чтобы случайно не поцарапать песчинками лицевую сторону линолеума. В таком же порядке наклеивают второе полотно, но предварительно обрезают по линейке стыкуемые кромки.

Можно поступить и так. В помещении, где ведется настилка линолеума, полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и ту часть основания, на которое -его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону линолеума намазывают мастикой и наклеивают. То же делают с оставшейся частью полотна. Наклеив первое полотно, приступают к наклейке второго и т. д. Конечно, можно наклеивать и без грунтовки, но с грунтовкой прочнее.

Настилка линолеума с прирезкой кромок после наклейки позволяет получить в местах примыкания полотен незаметные швы. Таким способом можно настилать любой линолеум на любых мастиках. Поэтому рассмотрим его более подробно.

Пол тщательно очищают от пыли и грязи. Переносят сюда полотна или оставляют в другом помещении. Пол грунтуют, то же делают и с тыльной стороной наклеиваемых полотен. Конечно, наклейку можно вести и без грунтовки.

Приготовленной мастикой, хорошо шпаклюют широким шпателем основание и тыльную сторону линолеума, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 150 — 200 мм .в соответствующем месте основания не намазывались мастикой. После этого полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сперва руками, затем мешком с песком, который возят от середины полотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излишки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в такой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10 — 20 мм.

Если в процессе приклейки из-под кромок появится мастика, то кромки отвертывают и всю мастику удаляют. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен.

Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее недели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и пригружают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.

Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще -лучше тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.

Прирезав кромки линолеума, приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, основание или основание и тыльную сторону кромок промазывают мастикой и приклеивают их. Сначала — кромку одного полотна, затем — другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток, лучше шесть-семь.

Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку продлевают. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают на несколько дней.

Настилать линолеум с рисунком можно различными способами. Обрезав кромки и выполнив все подготовительные работы, приступают к наклейке первого полотна, не оставляя при этом неприклеенных кромок. Через двое-трое суток приступают к наклейке второго полотна, но приклеивают только одну примыкающую кромку шириной 150 — 200 мм, остальное полотно оставляют без приклеивания. Кромки желательно пригрузить на двое-трое суток или более и только затем приступить к. наклейке оставшейся части полотна.

Когда приходится наклеивать три полотна, то лучше всего сначала полностью наклеить среднее, хорошо пригрузив кромки. Через двое-трое суток или больше наклеивают кромки оставшихся двух полотен, также намазывая мастику полосой шириной не более 150 — 250 мм, и только через двое-трое суток — оставшиеся части.

Во всех случаях необходимо добиваться того, чтобы рисунок у кромок линолеума точно совпадал.

 

НАСТИЛКА ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК

Кроме линолеума, для покрытия полов широко применяют всевозможные пластикатные плитки. Цвет их и размер бывают разными. Для покрытия пола или его облицовки можно применять плитки как одного, так и нескольких цветов, создавая тем самым красивый рисунок.

Покрытие плитками может быть симметричным и несимметричным. Симметричное покрытие заключается в том, что по полу пробивают оси и находят центр пола. В этом центре укладывают первую, или маячную, плитку,- но так, чтобы она находилась своим центром точно над центром точки пола. При этом способе облицовки пол будет красивым, но, как правило, по всем сторонам пола приходится укладывать части плиток (резаные плитки), разрезая их ножом по линейке.

При несимметричном покрытии настилку ведут целыми плитками от любого угла или стены и резаные плитки применяют только по одной или двум сторонам пола. Лучше настилку вести из целых плиток, начиная от двери и прилегающей к ней стене. Неточности кромок плиток у стен закроются плинтусами. До начала настилки плитки необходимо подготовить в нужном количестве и уложить стопками, но так, чтобы они не мешали работать и были всегда под руками. При наклейке плиток применяют резинобитумную или кумаронокаучуковую мастику или какую-либо другую, но быстро схватывающуюся. Мастику следует наносить как на основание, так и на тыльную сторону плиток, толщина слоя — не более 0,5 мм.

Толстые слои мастики медленно твердеют и при эксплуатации выдавливаются через швы плиток, загрязняя лицевую сторону.. Более тонкие слои мастики не обеспечивают прочной приклейки.

Большую роль играет одинаковая толщина слоя-мастики, наносимой на основание плитки. Мастику наносят обычным, а еще лучше зубчатым шпателем (как полотно пилы с мелкими зубьями).

После нанесения мастики ей дают возможность подсохнуть, так как за это время некоторое количество растворителя испарится и мастика станет более вязкой. Например, при нормальной температуре воздуха в летнее время резинобитумная мастика подсыхает за 10 мин, зимой время подсушки повышается до 20 — 30 мин. Кумаронокаучуковая мастика подсушивается примерно за 30 мин. Практически это определяют так. Если при легком надавливании пальцам на подсушенную мастику она не прилипает, а при более сильном надавливаний прилипает, значит, можно приклеивать плитку. Если при сильном надавливании пальцем он не пристает к мастике, значит, мастика пересохла и непригодна. Наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся.

Если плитки наклеивать на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как летучие растворители испаряются длительное время. Ходить во настланным плиткам без подсушки мастики нельзя, так как она будет выдавливаться через швы между плитками, а углы и кромки плиток будут подниматься. В таком случае требуется тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.

Чтобы плитки были уложены строго на одной прямой, сначала следует положить так называемые маячные ряды насухо, без мастики, выровнять их и проверить точность укладки. Затем основание (пол) и тыльную сторону плиток намазать мастикой и оставить для подсушки. Намазывать необходимо такую площадь основания, или как говорят захватку, и такое количество плиток, чтобы при наклейке на резинобитумной мастике площадь захватки была не более 2 — 3 м2, а на кумаронокаучуковой мастике — не более 5 — 6 м2, т. е. в таком количестве, чтобы плитки можно было уложить за 15 — 20 мин.

Как только мастика подсохнет, приступают к укладке. Плитку берут руками за края, кладут в точно предназначенное место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. Затем тщательно приглаживают ее руками и припрессовывают, нанося несильные удары деревянным молотком, лучше всего с резиновым наконечником. Обушок молотка должен быть не менее 50X50 мм. От припрессовки мастика равномернее распределяется под плиткой, и она прочнее приклеивается. Передвигать плитку после укладки не рекомендуется. Следующую плитку кладут рядом с уложенной так, чтобы их кромки вплотную примыкали друг к другу и между ними не было заметно шва.

Правильное прижатие плиток к основанию имеет большое значение для их прочного приклеивания. Выдавленную из швов мастику немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в керосине или скипидаре. Последние не должны проникать в шов, чтобы не растворять мастику и не снижать прочность приклейки.

Уложенные на основание плитки рекомендуется пригрузить на некоторое время, что обеспечивает лучшую приклейку и не дает возможности кромкам и углам подниматься вверх, т. е. отставать от основания.

Пригрузку лучше всего выполнять тат?. Нарезать по размеру плиток несколько кусков толстой фанеры или сделать 4 — 5 дощатых щитов, уложить их на плитки и пригрузить двумя-тремя кирпичами на 10 — 15 мин. Эту работу следует выполнять вслед за наклейкой каждой плитки. Чем больше кусков фанеры или щитов, тем лучше.

От пониженной температуры воздуха плитки становятся жесткими и- их трудно укладывать, так как они неплотно прилегают к поверхности. Подогревать их можно на печи, укладывая стопками по 2 — 3 шт. Температура подогрева должна быть не свыше 50°. При более высоком нагреве плитки расширяются и дают усадку, в результате при настилке они плотно прилегают друг к другу, а при остывании между ними образуются щели.

 

УХОД ЗА ПОЛАМИ

Долговечность покрытий из линолеума и пластикатных плиток можно значительно увеличить путем надлежащего ухода. По таким полам не рекомендуется передвигать различные предметы, оставляющие царапины. Мыть полы следует теплой чистой водой, и только при сильном загрязнении можно немного добавить мыла. От мыла и соды полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на полах образуются грязные пятна, которые невозможно удалить горячей водой, то такие места следует протереть скипидаром или влажным зубным порошком, после чего промыть теплой водой.

От длительной ходьбы на линолеуме или пластикатных плитках образуются матовые пятна или полосы, которые удаляют, натерев мастиками, предназначенными для паркетных полов.

До натирки пол протирают мокрой тряпкой или моют, хорошо сушат, затем тонким слоем наносят мастику, используя тряпки или щетки. Толстый слой наносить не рекомендуется, так как он плохо растирается и с него в дальнейшем с трудом удаляется пыль. Нанесенную мастику хорошо просушивают, потом растирают тряпкой или щеткой до блеска.

 

Для придания некоторым поверхностям водонепроницаемости, долговечности и соблюдения санитарных требований их облицовывают различными плитками.

 

ИНСТРУМЕНТЫ

Для облицовочных работ нужны штукатурная лопатка, или кельма, правило, молоток, весок, стальной стеклорез или резец с победитовым наконечником, стальной молоточек с острым концом или острое стальное зубило.

Глазурованные плитки режут так. Карандашом проводят линию, затем со стороны глазури приставляют линейку, а к ней — резец. С сильным нажимом процарапывают не только глазурь, но и черепок плитки. После этого берут плитку за края и ударяют ее нижней стороной так, чтобы линия надреза точно пришлась на ребро доски или край стола — плитка должна точно расколоться.

Керамические плитки перерубают. Для этого проводят линию по ее лицевой стороне, кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию (по ребрам плитки насечку делают глубже). Плитку перевертывают, наносят удар молотком точно по центру линии переруба, и она должна расколоться.

Рваные кромки плиток притачивают на корундовом или другом бруске.

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Бетонные или кирпичные полы выравнивают цементным раствором. Ровные бетонные и кирпичные стены очищают от пыли и грязи и облицовывают, неровные оштукатуривают и нацарапывают клеточками для шероховатости.

Деревянные полы предварительно закрывают двумя-тремя слоями толя на дегтевой мастике или рубероида на битумной мастике. На изоляцию кладут арматуру из 4 — 5-миллиметровой проволоки, располагая прутки (в виде сетки) через 100 — 150 мм и связывая их между собой проволокой. Сетку поднимают от пола на 20 мм, кладут слой бетона (30 — 50 мм), выравнивают и заглаживают раствором. После .высыхания бетона укладывают плитки.

Деревянные стены также закрывают двумя-тремя слоями толя или рубероида без мастики, подбивают дранью, а еще лучше закрепить арматурную 4 — 5-миллиметровую проволоку (пруток от прутка через 100 мм), затянуть сеткой, привязать ее к арматуре и оштукатурить цементным раствором.

 

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ

Плитки сортируют по цвету и размеру. Цементный раствор состава 1:3 кладут на основание слоем 10 мм, разравнивают правилом, укладывают отсортированные и замоченные в воде плитки у какой-либо стены, проверяют их правилом, выравнивают по горизонтали и вертикали, так же укладывают и последующие ряды. Где не входят целые плитки, применяют их части. Выступивший .раствор снимают. Затем заполняют все швы чистым цементным тестом и убирают его излишки, протирая.тряпкой.

Стены облицовывают так. Смачивают их водой, накладывают на плитки слой раствора 5 — 10 мм, приставляют плитку к стене и припрессовывают ударами ручки молотка. К первой плитке ставят вторую и т. д. Ряды проверяют по горизонтали и вертикали, удаляют выступивший раствор, затем покрывают гипсовым тестом и протирают.

Плитки можно крепить на густотертой масляной краске. Стены очищают от краски, грязи, олифят, сушат, намазывают на стены или плитку слой густотертой масляной краски в 2 — 3 мм; приставляют плитку к поверхности и прочно прижимают, соблюдая горизонтальность и вертикальность рядов. Через двое-трое суток краска хорошо просыхает. Следы ее с лицевой стороны удаляют тряпкой, смоченной в керосине или бензине.