КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
Из камня и кирпича выкладывают фундаменты и стены. Скрепляют отдельные камни воедино с помощью разных растворов.
Каменные работы можно вести с помощью подручных инструментов, но лучше все же приобрести или сделать самому специальные инструменты (рис. 22).
Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заменить штукатурной лопаткой.
Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
Молотком и кувалдой остроносой окалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и в щели между ранее уложенными камнями. Масса молотка должна быть не менее 1 кг.
Расшивка — немного изогнутая и насаженная на ручку металлическая пластинка, которой придана форма полуокружности. При помощи расшивки свежему раствору, в швах между кирпичами, придают форму полуокружности.
Трамбовка — кусок бревна или бруска .с одной .или двумя ручками. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и раствора.
Порядовки — деревянные, чаще всего остроганные рейки, с делениями через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпичной кладке устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на расстоянии 10 — 12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были строго на одной горизонтали. По ним натягивают шнуры (причалки) и проверяют ряды кладки, а также уровень верха и низа оконных и дверных проемов и т. д. Без порядовок ряды кладки могут быть кривыми.
На каменных работах применяют также весок, уровень или ватерпас (см. «Плотничные работы»).
КАМЕННАЯ КЛАДКА
Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых швов камни оседают и кладка нарушается. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Растворы для кладки могут быть разными.
Рис. 22. Инструменты для выполнения каменных работ:
кельма; 6 — молоток-кирочка; в — молоток; г — кувалда остроносая; д — весок; е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка
Рис. 23. Каменная кладка: а — булыжная; 6 — бутовая
Булыжную кладку (рис. 23, а) ведут следующим образом. Большие камни обычно раскалывают, так как их тяжело поднимать и не всегда удобно укладывать. Основание перед укладкой камней выравнивают. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен следует выкладывать из камней больших размеров.
Чтобы камень лежал как можно устойчивее, его приходится иногда перевертывать и поворачивать несколько раз. Каждый уложенный камень тщательно утрамбовывают, вгоняют тяжелой трамбовкой в грунт. Вначале их укладывают по краям траншеи, затем в середине, так, чтобы камни лежали как можно плотнее друг к другу. Все промежутки между ними заполняют мелкой щебенкой, уплотняя ее в грунт. Швы заливают раствором или засыпают песком.
Второй и последующие ряды следует выкладывать из камней толщиной не более 300 мм. Кладку ведут на растворе «под лопатку». В этом случае каждый следующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают, т. е. соблюдают перевязку.
На 1 м3 такой кладки требуется 1,1 м3 булыжника, 0,13 — щебня и 0,37 м3 раствора.
Бутовую кладку (рис. 23,6) ведут с обязательной перевязкой швов. На углы и наружные края следует укладывать более крупные камни; камни первого ряда обязательно утрамбовывают в грунт, соблюдая тот же порядок, что и при булыжной кладке.
Чтобы ряды были горизонтальными и одной высоты, камни следует подбирать одной толщины (обычно не более 300 мм). Уложив камни по краям траншеи и образовав так называемую «версту», напоминающую собой бортики, в нее накладывают раствор, разравнивают его, укладывают крупные камни как можно плотнее друг к другу, а щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Сверху «версту» заливают более жидким раствором. На первый ряд укладывают второй, соблюдая перевязку швов, и т. д.
И булыжную и бутовую кладки можно вести в опалубке, которую вынимают через два-три дня или после окончания работ. Бутобетонную кладку ведут враспор со стенками траншей, но чаще — в опалубке. Первый ряд можно уложить как и в бутовой кладке, но можно и так: сначала грунт хорошо утрамбовывают, наливают бетонную массу слоем 150 — 200 мм и втапливают в нее горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 300 мм и шириной не более 7з ширины фундамента. Втапливать камни надо так, чтобы они находились не менее чем на 50 мм от опалубки, а расстояние между ними составляло не более 40 — 60 мм. Подготовка бетонной массы и втапливание камней в нее должны длиться не более 1,5 ч. Верх каждого ряда очищают от мусора и пыли, смачивают водой и приступают к укладке следующего ряда.
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10 — 12 мм.
Прочная кирпичная кладка возможна лишь при полной перевязке швов, т. е. вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать.
Различают сплошную кладку из полнотелых и пустотелых кирпичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой.
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные и дверные проемы с четвертями, столбы разной толщины, арки, своды и т. д.
Для перевязки швов необходим не только целый кирпич, но и его части. Если их нет, кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине.
Для перерубки кирпича поперек молотком-кирочкой наносят удар сперва по одной стороне ложка, затем по другой, после этого наносят более сильный удар, и кирпич точно раскалывается по нанесенным линиям. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильным ударом раскалывают его.
Кладка стен различной толщины с неполномерным кирпичом в углах и оконных проемах показана на рисунке 24.
Прочность кладки повышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лейки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Поскольку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не смачивают.
На наружную и внутреннюю поверхности стен используют только целый кирпич, а бой укладывают в середине или, как говорят, употребляют «на забутку».
Стены возводят после укладки фундамента, выравнивания его раствором, и прокладки изоляционного слоя. Чтобы раствор ложился ровно и горизонтально, по обеим сторонам фундамента-крепят (строго по уровню!) рейки, наливают между ними раствор и разравнивают его.
Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикальна, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности веском.
Порядовки устанавливают по углам дома. Хорошо закрепив их, между ними натягивают тонкий шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой.
Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки (через 4 — 5 м) или кладут на растворе отдельные кирпичи, выступающие за край стены (так называемые маяки), которые поддерживают причалку (рис. 25). Если причалка ослабла, ее подтягивают.
Начинающему каменщику следует по каждому ряду предварительно уложить версту с внутренней и наружной стороны кладки (верста — это уложенные без раствора кирпичи), причем так, чтобы между ними был зазор на толщину шва (10 — 12 мм).
Рис. 24. Кирпичная кладка стен различной толщины:
а — в 1/2 кирпича; б — в 1 кирпич; е — в 1 1/2 кирпича; г — в 2 кирпича; д — в 2 1/2 кирпича
Уложив версту, причалку натягивают так, чтобы она отступала от края стены на 1 — 2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.
Сама кладка ведется в такой последовательности. Кельмой в правой руке берут порцию раствора, левой рукой снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разравнивают, укладывают кирпич, легкими ударами ручки кельмы вдавливают его в раствор настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича был на одной линии с причалкой.
Левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой захватывают из ящика порцию раствора, кладут его на место снятого кирпича, разравнивают, немного надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.
Рис. 25. Установка порядовок, кирпичей-маяков и причалки:
1 — порядовки; 2 — причалка; 3 — кирпич-маяк
Рис. 26. Кирпичная кладка способом вприжим:
а — ложкового ряда; б — тычкового ряда; 1 — разравнивание раствора; 2 — надвигание раствора кельмой на ребро ранее уложенного кирпича; 3 — прижимание кирпича; 4 — срезание выдавленного раствора кельмой
Другие кирпичи укладывают точно так же, периодически переставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость стены. Его следует тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать с находящимся там раствором. Кладка может вестись по-разному. Рассмотрим последовательность кирпичной кладки способом вприжим как ложковых, так и тычковых рядов (рис. 26). При кладке вприжим первый кирпич кладут на место, а рядом с ним — порцию раствора, разравнивают его, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича, берут второй кирпич, кладут его на раствор и придвигают по раствору к уложенному ранее кирпичу. Выдавленный раствор снимают.
Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1 — 1,5 м выкладывают стопки кирпичей, берут порцию раствора на три — пять кирпичей и расстилают его на части стены. Затем на раствор кладут кирпичи и пристукивают их ручкой кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
И при туго натянутой причалке в кладке можно допустить большие отклонения. Чтобы избежать этого, вместо причалки используют опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойкам с внутренней и наружной стороны крепят обрезные доски толщиной 25 — 40 мм. Расстояние между досками опалубки должно равняться толщине стены. На стойках заранее наносят ряды кладки.
Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка.
Выложив первый ряд, приступают к другому и т. д., причем каждый раз доски опалубки поднимают на высоту нового ряда.
В процессе кладки нельзя забывать и о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут штукатуриться, то кладку ведут впустошовку, т. е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10 — 12 мм. Добиться этого можно, если при кладке не доводить раствор до края на 35 — 40 мм. После укладки и припрессовки кирпича раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить швы с наружных сторон стены заподлицо с плоскостью стены.
Если стены не штукатурят, швы в кладке заполняют заподлицо. В этом случае раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают на одном уровне с лицевой стороной кладки.
Красивы и прочны швы, которым придана форма полувалика. Как получить такой шов? Срезав выдавленный раствор, смоченной расшивкой проводят по раствору, приглаживают и уплотняют его. Если раствора местами не хватает, его вмазывают в швы кельмой и вновь проводят по шву расшивкой.
Швы можно расшивать и после кладки. В этом случае их заполняют раствором состава 1:3 или 1:4, который вмазывают в швы, сравнивают заподлицо с кладкой - и проводят расшивкой. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утоплены, но не выступать за плоскость стены.
В оконных и дверных проемах делают четверти, -которые сначала удерживают коробки; чтобы закрепить коробку, в кладку забивают ерши или костыли, в боковые стороны проемов закладывают деревянные пробки такого же, как кирпичи, размера. Пробки эти надо заранее покрыть 2 — 3 раза битумом и обернуть рубероидом. Укладывают пробки с двух боковых сторон проема: по четыре — в оконном проеме и по шесть — в дверном. Они должны быть хорошо видны и находиться в одной плоскости со стеной.
При пустотелой кладке оставляются пустоты, которые затем засыпаются легкими негниющими заполнителями или заливаются легким бетоном.
Кладка из пустотелого кирпича не отличается от обычной. Выкладывая фундаменты, ограждения и т. д., нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в 1, 1 1/2, 2, 2 1/2 и более кирпича, квадратной или прямоугольной формы (рис. 27).
В столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов. Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.
Рис. 27. Кирпичная кладка столбов разного сечения
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Подобранный по крупности гравий или щебень отмеривают нужными частями и насыпают его грядкой на деревянный щит (боек) шириной не менее метра. Затем его хорошо перемешивают или гарцуют. Цемент и песок смешивают отдельно, посыпают этой смесью перемешанный крупный заполнитель и все тщательно гарцуют до полной однородности. Для быстроты перемешивания и получения совершенно однородной смеси эти материалы рекомендуется насыпать слоями — слой гравия, слой цементно-песчаной смеси и т. д. Лучше всего гарцевание выполнять втроем: двое перемешивают смесь лопатами, а третий разравнивает ее металлическими граблями.
После тщательного перемешивания сухой смеси ее поливают водой, лучше всего из лейки, и тщательно перемешивают несколько раз. Приготовленная таким образом бетонная масса должна быть уложена за один час.
В процессе укладки бетона его приходится тщательно уплотнять трамбованием, а еще лучше предварительным штыкованием стальным прутом диаметром 15 мм.
Чтобы во время трамбования бетонной массы цементный раствор не вытекал из швов опалубки, доски следует применять обрезные, плотно стыкуя их друг с другом. При необходимости кромки досок строгают или прифуговывают (в строганой опалубке бетон получается более чистым). Чтобы доски опалубки не впитывали из бетона воду, а сама опалубка стала плотнее, за 2 — 3 ч до укладки бетона опалубку рекомендуется хорошо намочить водой.
УКЛАДКА БЕТОНА
Приготовленную бетонную массу тут же укладывают слоями разной толщины, но не более 200 мм. Бетон на ровных горизонтальных поверхностях, например на полу, укладывают слоем нужной толщины, разравнивают и тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. Это необходимо для того, чтобы внутри бетона не оказались раковины. Когда требуется сделать пол ровным и гладким, то уложенный бетон покрывают слоем цементного раствора нужной толщины, хорошо его разравнивают, а затем затирают или заглаживают стальным полутерком, кельмой, штукатурной лопаткой.
При бетонировании тонкостенных изделий — бетонных колец для устройства шахтного колодца, перегородок, столбов и т. д. с особенно часто расположенной арматурой — бетонную массу приготовляют на мелких заполнителях. Бетонную массу укладывают слоями не более 20 см и тщательно уплотняют путем штыкования, применяя для этого стальной прут диаметром 15 мм. Штыковать следует как можно плотнее, чтобы в изделиях не было раковин. На первый слой бетона кладут второй, третий и т. д., но с обязательной тщательной штыковкой.
Для изготовления бетонных камней, плит или других изделий необходимо сделать разборную форму из строганых досок. Размеры формы и ее фигура зависят от изделия. Эта форма может быть открытой с двух сторон (ящик без дна). Изделия можно изготовлять прямо на земле. Для этого срезают растительный слой и выравнивают площадку на 10 — 12 изделий. Насыпают на нее просеянный песок слоем в 10 мм, ставят форму, заполняют бетоном без арматуры или с арматурой и тщательно трамбуют. Бетонную массу приготовляют полусухой, то есть такой, чтобы сжатая в кулаке и положенная на землю она не растекалась. Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. Через один час масса слегка схватывается, форму осторожно разбирают и снимают, устанавливая на другое место для последующего изделия.
УХОД ЗА УЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ
Цемент нормально твердеет только в тепле и при достаточной влажности. Поэтому начиная со второго дня после укладки бетон покрывают сверху рогожей, соломенными матами или посыпают песком и т. д. и поддерживают эти покрытия во влажном состоянии. Боковые поверхности защищают от быстрого высыхания опалубкой, которую также следует поддерживать во влажном состоянии.
Если температура воздуха выше - 15°, бетон начинают поливать со второго дня после укладки и продолжают в течение 7 — 15 дней, а при температуре воздуха -10° — в течение 5 — 10 дней. В первые дни твердения бетон поливают 3 — 5 раз вдень, а спустя пять дней — 2 — 3 раза при условии, если стоит нежаркая погода. Бетоны на пуццолановом и шлаковом портландцементах поливают 5 — 7 раз в день в течение 15 — 20 дней. Опалубку рекомендуется снимать через 28 суток.