Кладка каминов
Камины — это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу. Поэтому камины в холодных зонах страны не могут служить в качестве отопительных устройств.
Топливники каминов всегда делают широкими, но не глубокими, а верхнюю и боковые стенки — с развалом или уширением в сторону помещения. Такая конструкция позволяет больше отражать тепла.
Камины выполняют отдельно стоящими, встроенными в кирпичную стену, толщиной не менее чем в два кирпича или пристроенными к ней. В связи с тем, что камины хорошо вентилируют помещение, их чаще всего устраивают в курительных комнатах, кабинетах, залах. Они выделяют тепло исключительно во время топки и притом очень неравномерно. Лучше всего воздух нагревается против топливника и с боковых сторон, обращенных к нему, а с боков — очень слабо.
Рис. 104. Камин:
а — общий вид; б — план; в — разрез; г — дымоход; 1 — бронзовый лист; 2 — ниша под корзинкой; 3 — корзинка; 4 — задвижка; 5 — чистка, закрываемая герметической дверкой; 6 — газовый порог
Камин (рис. 104) состоит из топливника и дымовой трубы без дымоходов (оборотов). Внутри его делают согнутый в виде колена газовый порог (перевал, выступ, козырек, зуб), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи, собирания ее и попадания дождевой или снеговой воды. Газовый порог бывает ровным и лоткообразным. Часто на нем устанавливают противень, а против него чистку, закрываемую герметической дверкой. Ширина газового порога должна равняться ширине трубы, а его выступ быть на одной прямой с передней стенкой (показано пунктиром) или даже шире на 10–20 мм, что дает возможность полностью задерживать спадающую сажу. Если ширина порога у́же, то он не будет ее задерживать. При любых конструкциях газового порога он не должен сужать трубу, чем предупреждается дымление. Разрезы каминов и форма газовых порогов показаны на рисунке 105. Тяга дымовых газов слабая. Поэтому над некоторыми каминами устраивают колпаки или шахты, в которых предварительно собирается дым и из шахты он постепенно выходит по трубе наружу.
Рис. 105. Разрезы каминов и форма газовых порогов
Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой или бараном (поворотной задвижкой). Это предохраняет от быстрого охлаждения.
Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла. Чтобы повысить его отдачу, заднюю и боковые стенки облицовывают листами из бронзы или нержавеющей стали. Чем чище листы, тем больше отдача тепла. Иногда листы делают съемными, которые периодически очищают от копоти и доводят до блеска.
Форма и размеры каминов, а также материалы для их устройства могут быть самыми разными. Для кладки применяют огнеупорный или обыкновенный кирпич, с футеровкой внутри топки огнеупорным. Толщина кирпичных стенок в полкирпича. Футеровку в металлических футлярах можно выполнить и в четверть кирпича. Камины можно класть из любых камней, кроме известняка и кремния, а также из жаростойкого бетона, керамики, металла.
Постоянные тяжелые камины устраивают на прочном фундаменте, более легкие — на прочном полу, а самые легкие иногда подвешивают к потолочным балкам. Имеются разборные камины из керамики или жаростойкого бетона. На рисунке 106 показаны конструкции каминов из различных материалов.
Рис. 106. Разновидности каминов:
а — металлические подвесные и напольные; б — металлические и керамические напольные; в — напольные из разных материалов
Необходимо помнить, что в процессе кладки надо строго соблюдать перевязку швов, оставляя их как можно тоньше.
Отделывают камины различно, но лучше всего облицовать их в процессе кладки гладкими или узорчатыми изразцами. Облицовка всевозможными керамическими плитками не практична, так как они быстро отваливаются. Поверхности можно оставить кирпичными, раскрасив их известковыми или меловыми (клеевыми) красками или раскрасив только одни швы. Оштукатуривают теми же растворами, что и печи.
Трубу желательно делать размером 1х1,5 кирпича.
Для улучшения тяги на трубы ставят различные дефлекторы и флюгарки, которые к тому же защитят от попадания в трубу дождя и снега и движущихся сверху потоков воздуха.
Камины располагают посредине комнаты у стены, в углу, около печи, с устройством для них отдельных труб или подключением их к существующим печным.
Легкие и разборные камины часто используют в холодное время года, на летний период их убирают.
При устройстве любого камина надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Ставя легкие камины на полу, прежде всего выполняют подушку или площадку из кирпича, уложенного в три ряда. Первый ряд кладут на пропитанный в глиняном растворе войлок, который закрывают кровельной сталью. Вместо кирпича можно использовать бетонные плиты, положенные также в два-три ряда по толщине и обязательно по войлоку и кровельной стали. Бетонную плиту можно поднять на 150–200 мм над уровнем пола на ножках (столбиках) из кирпича или бетона. Перед топливником кладут предтопочный лист из стального листа.
При кладке каминов из кирпича и камня приходится перекрывать топливники. Лучше всего устраивать перемычки, сводики или арки, по возможности избегая укладки стальных балочек (полосовая, угловая сталь и др.). Сталь, нагреваясь, сильно деформируется и расстраивает кладку. Лучше ставить чугунные балочки, например колосники длиной до 470 мм. Если приходится ставить стальные балочки, то их предварительно изолируют в два-три слоя асбестом, закрепив его медной проволокой (стальная быстро перегорает). Используют также балочки из жаростойкого бетона.
Топливо в каминах сгорает различно. В одном случае применяют металлические таганчики или корзинки, которые изготовляют из круглой (диаметром от 10 мм и больше) или полосовой стали. Прутки располагают через 10–25 мм так, чтобы они были на ножках высотой не менее 50 мм и топливо могло со всех сторон охватываться воздухом. Для предохранения от быстрого прогорания на таганчик укладывают чугунную колосниковую решетку (рис. 107). В другом случае в поду топливника делают поддувало, укладывают колосниковую решетку. В поддувало ставят противень или коробку для сбора золы и углей, а также регулировки подачи воздуха к топливу.
Рис. 107. Корзинка
На рисунке 108 представлен вариант кладки камина из кирпича.
Рис. 108. Камин из кирпича:
а — вид спереди; б — разрез; в — вид сбоку
Простейшие печи для бань
В разделе рассмотрены простейшие банные печи разной конструкции. Можно построить и любые бани, используя предлагаемые рекомендации, но в любом случае следует строго соблюдать при кладке печи перевязку швов, причем оставляя их как можно тоньше. Стенки печи кладут в половину или один кирпич. Порядовок для печей не дается, так как котлы, да и конструкции печей могут быть разными.
Банные печи служат для нагревания воды, обогревания бани и получения пара.
Топка печи может выходить или в предбанник, или быть в самой бане. Так называемая каменка в печи нужна для подачи пара.
Печи можно сложить из бутового или обычного камня, хорошо обожженного кирпича. Толщина стенок печи может быть от 130 до 250 мм. Камни для устройства каменки применяют весом от 1 до 5 кг. Это могут быть бут, голыш, гранит, но только не мрамор, известняк и кремень, так как в процессе нагревания мрамор и известняк, обжигаясь, превращаются в известь-кипелку, а от поливания водой гасятся, превращаясь в известковое тесто. Кремень от нагревания трескается, и его куски отлетают далеко, что небезопасно. Особенно это бывает при поливке его водой.
Для более высокого нагревания каменки рекомендуется добавлять чугунные чушки в соотношении 80 % камней и 20 % чушек. Когда в печах устраивают закрываемые парильни, то лучше всего для них применять герметические дверки больших размеров — 60х220 или 160x260 мм.
Котлы и баки для горячей воды берут из расчета 6–7 л горячей воды температурой до 50 °C на одного посетителя. Объем воды можно брать гораздо больше. Чем до более высокой температуры она нагревается, тем потребность в ней снижается.
Котлы или баки в печах могут опираться своими бортами на стенки кладки или на столбики внутри топки. Можно их также подвешивать к балке на проволоке либо тросе. Котлы и балки могут быть с кранами, трубки для которых приваривают около дна. Чтобы трубки быстро не прогорали, их изолируют асбестом или облицовывают кирпичом.
Банную печь (рис. 109) с котлом и краном применяют только для нагревания воды и обогрева помещения бани, но не для парильни.
Рис. 109. Банная печь с котлом для нагревания воды:
1 — канал для выхода тепла; 2 — кран; 3 — пазуха для горячих газов; 4 — котел; 5 — канал для отвода газов в трубу; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — колосниковая решетка
Банная печь-каменка (рис. 110) с котлом для нагревания воды напоминает обычную кухонную плиту с более широкой трубой или камерой, заполненной камнем. Камень укладывают на прочные тяжелые чугунные колосники. Внизу на уровне 1,5 м от пола делают две дверки. Нижнюю открывают после топки для подачи тепла в нижнюю часть бани, к полу. Верхняя служит для образования пара (через нее поливают водой горячие камни). Эта печь весьма проста и не имеет поддувала. Так как камни находятся высоко, то тепло подается через нижнюю дверку слабо.
Рис. 110. Банная печь-каменка:
1, 3 — дверки; 2 — чугунные брусья; 4 — проволока или тросик; 5 — топливник
Улучшенная печь-каменка (рис. 111) устроена так, что с пола она заполнена камнем, а для его нагрева в стенке со стороны топливника имеется несколько отверстий, куда проходят горячие газы и нагревают камни (показано стрелками). В этом случае горячие газы больше всего будут подниматься по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие камни.
Рис. 111. Улучшенная печь-каменка:
1, 3 — дверки; 2 — отверстие в стенке топливника
В другой конструкции улучшенной печи-каменки (рис. 112) у самого низа топливника, то есть у стенки камеры, предусмотрены отверстия для выхода горячих газов. Чтобы эти газы направить туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают дополнительную стенку толщиной в полкирпича, которая отстоит на 100–200 мм от камеры и на таком же расстоянии от верха топливника. В этом случае камни нагреваются у самого низа.
Рис. 112. Улучшенная печь-каменка со стенкой для направления горячих газов:
1 — стенка внутри топливника; 2 — отверстие в стенке камеры
Печь-каменка с поддувалом (рис. 113) может быть также устроена со стенкой для направления горячих газов в низ камеры, но стенка должна располагаться в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 500 мм, чтобы можно было положить нужное количество топлива.
Рис. 113. Печь-каменка с поддувалом:
1 — топливник; 2 — зольник; 3 — канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 — отверстия
Выполняя любую печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство не менее 50–60 мм, необходимое для более быстрого обогрева горячими газами котла со всех сторон.
Тяга в печах зависит от высоты трубы и многих причин. Печи надо располагать так, чтобы они не примыкали к какой-либо стене и отступали от нее минимум на 380 мм, отдавая тем самым тепло всеми своими стенками.
Труба должна иметь распушку, то есть кладка таких печей соблюдается с учетом противопожарных требований.
На рисунке 114 показана оригинальная печь-каменка, сделанная из двух металлических бочек. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и вставляют бак из оцинкованной стали конусообразной формы, имеющий вверху такой диаметр, чтобы он мог опускаться в бочку и задерживаться в ней своими бортами. Бак может выступать своими краями над бочкой на 50-100 мм и дном не доходить до поддувальной решетки на 250–300 мм. Решетку выполняют из более толстой стали или используют стандартную чугунную. Примерно посередине высоты бака в бочке делают отверстие для трубы диаметром не менее 100–120 мм. В данном случае это будет просто печь для нагревания воды. Если эту трубу подсоединить ко второй бочке снизу боковой стороны или под днище, прорезать с боковой стороны вверху отверстие и устроить дверку, а в верху днища пристроить патрубок для трубы и заполнить эту бочку камнем, будет готова печь-каменка. Устанавливать ее надо не ближе 50 см от стен бани. Вместо бочек можно применить любую листовую сталь и изготовить такую печь-каменку любой формы и размера. По этому принципу можно построить ее из кирпича.
Рис. 114. Печь-каменка из металла:
1 — зольник; 2 — топливник; 3 — бак для воды; 4 — патрубок; 5 — камни
Напоминаем, что независимо от размера печи и других данных на высоте 1,8–2 м над камерой или в трубе ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверка служит не только для смачивания камней водой, но и для получения тепла.
Печка-прачка
Печки-прачки требуют небольшого количества топлива. Их используют не только для нагревания воды при стирке белья, но и для запарки, а также варки томатов, грибов, маринадов, запарки корма и т. д. Изготовляют эти печки-прачки из листовой кровельной или другой стали. Чем она толще, тем длительнее срок службы, и наоборот. Небольшой вес позволяет переносить ее в любое место.
На рисунке 115 показана печка-прачка со всеми деталями и размерами. Однако эти размеры можно уменьшить или увеличить в зависимости от наличия материала и бака.
Рис. 115. Печка-прачка:
а — общий вид; б — бак; в — карман; г — вставка; д — поддон; е — труба; ж — кожух
Печка состоит из металлического кожуха, чаще всего черной стали (железа), трубы и эмалированного бака конусообразной формы с крышкой. Можно применять бак из оцинкованной стали, но тогда его нельзя будет использовать для пищи. Эмалированный бак вставлен в кожух, внизу которого закреплены три прочные ножки, немного отогнутые наружу, что придает печке устойчивость.
На расстоянии 80 мм от дна кожуха имеется топочное отверстие, закрываемое дверкой. Под ним пробито несколько отверстий круглой, квадратной или треугольной формы. Если они круглые, то диаметр 15 мм. Эти отверстия служат поддувалом. Под топкой закреплен зольник в виде ящичка.
В верху кожуха, примерно на 1/3 его высоты, предусмотрены две ручки для переноса печки. Верхняя часть кожуха не имеет жесткого бортика, благодаря этому бак плотно входит в кожух, что предотвращает выход дыма и горячих газов. Во время топки горячие газы со всех сторон омывают бак, и он быстрее нагревается. Для кипячения белья на дно бака укладывают эмалированный поддон с отверстиями или деревянную решетку, что предохраняет белье от подгорания. От верхней кромки кожуха на расстоянии 90-100 мм закреплен карман, необходимый для выхода дыма и горячих газов. Для этого в кожухе вырезано соответствующее отверстие. Карман имеет конусообразную форму с верхним диаметром 130 мм, закрытый сверху над отверстием крышкой, к которой прикреплен патрубок для дымовой трубы (как для самовара) диаметром 100 мм, высотой 50-100 мм. Труба должна быть с ветрогасителем, что предохраняет выход дыма и газов через топку.
Чтобы предохранить нижнюю часть кожуха от быстрого прогорания, в него вложена вставка (вторая стенка) из стали любой толщины высотой 200 мм. Топочное отверстие в ней на 20–30 мм больше, чем в кожухе. Вставка сделана диаметром на 20 мм меньше, чем внутренний диаметр кожуха. На дно кожуха положен поддон с отогнутыми лапками или ножками высотой до 50 мм и многочисленными отверстиями. Этот поддон служит колосниковой решеткой.
Крепить отдельные детали печки можно фальцевыми соединениями, сваркой или заклепками. Чем плотнее места соединения, тем лучше.
Такую печку легко сделать в домашних условиях. Для этого прежде всего надо купить конусообразный эмалированный или оцинкованный бак или изготовить его из соответствующего металла, например алюминия. Вместо бака можно использовать конусообразное ведро. В зависимости от размера бака изменяют и размеры печки.
Изготовить кожух можно из нескольких кусков стали, добиваясь более плотного примыкания кусков друг к другу. Чтобы предохранить кожух от разрушения, его внутреннее пространство изолируют листовым асбестом.
Если вместо конусообразного применяют ровный бак, то кожух выполняют конусообразным.
Печь такой конструкции можно изготовить из кирпича, но устанавливать ее надо стационарно. Вместо кирпичной ее можно сделать глинобитной, используя для этой цели густой глиняный раствор. Под действием высокой температуры глина обжигается и образует прочный черепок, который будет служить длительное время. Глиняный раствор должен быть такой густоты, чтобы при наступлении на него ногой на нем оставались бы почти невидимые отпечатки.
__________
Вниманию читателей!
В Россельхозиздате планируются к изданию следующие книги по жилищному и культурно-бытовому строительству на селе:
Болтинский В. А., Лопаткин Ю. В., Мальцев Ю. Л. Сельский дом (альбом-справочник крупнопанельных усадебных жилых домов)
Альбом знакомит сельских тружеников, работников партийных и сельских органов, проектных и строительных организаций, стройиндустрии с конструктивными и планировочными особенностями и технологией производства малоэтажных сельских домов, с вариантными решениями их фасадов, с действующими типовыми и индивидуальными проектами жилых домов.
Шепелев А. М. Как построить сельский дом (4-е изд., перераб. и доп.)
В книге в популярной форме рассказывается, как построить дом своими руками, используя различные строительные материалы, в том числе местные.
Особое внимание автор уделяет способам выполнения земляных, каменных, плотничных, столярных, бетонных, кровельных, печных, штукатурных, малярных, обойных, стекольных и других строительных работ.
