Дорога в Ауровиль, отходящая от прибрежного шоссе, требует отдельного описания. Человеку, решившему остановиться в этом месте надолго, предстоит проехать по ней бесчисленное множество раз.

Путь начинается с внушительного горба спид-брейкера, или, как называют у нас, лежачего полицейского. Без него здесь никак. Иначе бешеные мотокрикши будут вылетать на перекресток, не сбавляя скорости, пачками. Знаменитая гоголевская фраза: «Какой русский не любит быстрой езды!» свидетельствует о том, что Николай Васильевич не был знаком с индийским трафиком. Тук-туки мало того, что ездят всегда с максимально возможной для данного транспортного средства скоростью, они еще редко тормозят. То есть делают это только тогда, когда им угрожает непосредственная, видимая опасность. Наличие впереди перекрестка, поворота или сужения дороги таковыми не считаются.

Справа в этом месте, на углу стоит кафе, именуемое многими туристами «французским». Со своей крашенной в серый цвет террасой с резными белыми колоннами оно очень симпатично смотрится со стороны, действительно напоминая о годах французского правления в Пондичерри. Но внутри это колониальное обаяние куда-то исчезает. Кафе это далеко не самое дешевое, кухня здесь оставляет желать лучшего, да и сидеть рядом с шумным шоссе не великое удовольствие. Единственная причина, по которой я иногда захожу сюда, – стопка хороших фотоальбомов, журналов и путеводителей, лежащая на столике у входа.

Дальше, вверх по дороге, идут жилые дома, перемежаемые небольшими ресторанами, редкими магазинчиками сувениров и тканей, ремонтными мастерскими, пунктами проката велосипедов и мотоциклов, туристическими агентствами и гестхаусами.

Вся эта деревня носит совершенно потрясающее название, которое я, невзирая на его непроизносимость, все-таки приведу: Перьярмудальярчавади. В разговорах мы применяем сокращенный вариант – Мудальяр.

Заканчивается деревня несколькими симпатичными гестхаусами, за которыми следует школа.

Я проезжаю мимо открытых широких ворот. Внутри за стволами высоких пальм видно большое светло-бежевое здание, построенное в футуристическом стиле.

Школа эта не муниципальная, а ауровильская. Преподавание в ней идет на тамильском языке. Посещают ее дети тамилов-ауровильцев, и, в большей части, дети из окрестных деревень.

Школа очень престижна среди местного населения. Окончив ее, дети, кроме разностороннего образования, получают самое главное, что сейчас ценится в Индии, – хороший английский язык. Здесь это очень важно. Хороший английский практически гарантирует достойную работу и высокий заработок для выходца из любой, даже самой бедной семьи.

Многие туристы, проезжая здесь, не замечают школу за большим забором, но ее существование дает знать о себе каждый будний день: по утрам и после обеда по краям дороги то в одну, то в другую сторону стайками идут детишки в красивой клетчатой форме.

После школы следует перекресток – естественно, тоже с лежачим полицейским.

Скопище разнокалиберных домов впереди, пыльная разбитая улица и отсутствие там растительности свидетельствуют о начале очередной тамильской деревни, которая зовется Килапалаям.

Главная дорога уходит направо. В противоположную сторону путь лежит к коммьюнити Аспирейшн, где я сейчас и проживаю.

По правую руку от меня на углу перекрестка, на широком бетонном постаменте, обнесенном невысокой кирпичной оградой, возлежит Дурга, широко раскинув свои многочисленные руки. Это огромная скульптура, расписанная яркими красками. Воинственная супруга Шивы в одной из своих рук держит нож, в другой – неизвестный мне предмет вроде скипетра, похожий на золотой ключик. У нее красивое сари, множество украшений и богатый головной убор. Она спокойно смотрит в небо слегка презрительным взглядом подведенных глаз. У изголовья и в ногах у нее лежат желто-рыжие львы с оскаленными пастями. Дурга всегда украшена цветами, а по вечерам жители деревни ставят вокруг постамента горящие свечи.

За мебельным магазином и дешевым индийским кафе с досами и тали дорога поворачивает налево и входит в деревню. Если же в том месте свернуть направо, на грунтовую, то вы окажетесь в небольшой роще с погребальным холмиком на полянке неподалеку, а проехав еще дальше через лес, можете посетить самый лучший ресторан в городе под названием «Рома’с китчен». Каждый раз, проезжая мимо вывески с его названием, я задавался вопросом: кто такой этот Рома? И каждый раз, общаясь с ауровильцами, забывал об этом спросить.

В той же стороне, недалеко от «Рома’с китчен», расположены несколько коммьюнити, но это, по большому счету, все еще не сам Ауровиль, а отдельные его островки между тамильскими деревнями и полями. Нужно сказать, что подобные островки (а иногда и целые архипелаги) окружают основную часть города со всех сторон, а некоторые отстоят довольно далеко от Матримандира. Самые дальние коммьюнити, вроде Этернити и Аннапурмы, расположены километрах в десяти от центра города – таким образом расстояние между крайними точками Ауровиля составляет более двадцати километров.

Деревня Килапалаям, через которую проходит дорога за поворотом, совсем небольшая. Выполняет она, тем не менее, функции финансово-экономического центра для туристов в округе. Здесь есть банкоматы, отделение госбанка Индии, три храма, множество магазинов с одеждой и сувенирами, продуктовый магазин, ряды с фруктами-овощами, несколько интернет-кафе, маленькое снэк-кафе с большим меню вкуснейшего ауровильского мороженого, «куриная» палатка (живая минуту назад курица разделывается при вас). Здесь всегда оживленно – туристам нужно такое место. А количество туристов в Ауровиле и вокруг него, как я уже говорил, намного превышает численность жителей города. Если к этому прибавить бесконечных индийских экскурсантов, ежедневно доставляемых на автобусах к Матримандиру, а также тех, кто селится в Пондичерри, но приезжает сюда, то счет может идти на десятки тысяч.

Кстати, таких туристов (приезжающих из Понди) часто бывает очень легко узнать. Дело в том, что в популярном путеводителе «Лоунли Плэнет» есть рекомендация взять велосипед напрокат и на нем «совершить приятную прогулку в Ауровиль, находящийся в восьми километрах от Пондичерри». Нужно сказать, что информация эта не совсем точна. В реальности беднягам, решившим последовать этому совету, приходится сначала проехать восемь-десять километров по шоссе в бешеном трафике, а затем еще столько же по описываемой мной дороге, треть которой поднимается в гору, а еще одна треть – грунтовая и очень пыльная. Прокатившись по жаре по такому маршруту и глянув мельком на Матримандир, они возвращаются злые, смертельно уставшие и поминают в дальнейшем Ауровиль недобрым словом. Их можно видеть ежедневно по утрам – они идут вверх по дороге, обливаясь потом, и ведут в руках раздолбанные прокатные велосипеды.

Но вернемся к описанию деревни Килапалаям. Кроме всего вышеперечисленного, у дороги находится ауровильская бейкери – булочная, по-нашему – где можно выпить чаю и купить разнообразную выпечку: хлеб, самосы, пироги, пиццу. Рядом, через дорогу – еще один ауровильский магазин-кафе и еще одна гордость жителей города, производящего массу экологически чистых продуктов питания. Здесь можно отведать ароматный кофе и вкуснейшие пирожные, а также выбрать что-нибудь из огромного разнообразия сортов меда, орехов, фруктовых сиропов, шоколада, сыра, макарон и прочая, прочая. Все, что здесь продается, произведено в самом Ауровиле и соответствует тому, что в Европе называют «organic food». Я не знаю точно, как все обстоит на самом деле, но похоже, что продуктами питания город может обеспечить себя полностью.

Надо сказать, что от ченнайского шоссе до Килапалаяма ведет еще одна асфальтовая дорога с лучшим покрытием, которой намного меньше пользуются. Начинается она от того места, где находится Симплисити. Я часто по ней езжу, хотя путь таким образом получается больше на километр. Зато там ровный асфальт, гораздо меньше транспорта, да и сама дорога очень живописна. Есть тут, тем не менее, одна тонкость: не стоит выбирать этот путь на закате. Один раз я поехал по ней в начале седьмого вечера и проклял все на свете. Сначала мне в лицо повалила нескончаемым потоком мошкара, а затем на дороге появились ведомые пастухами стада коров. Всю дорогу я лавировал между ними, отплевываясь от насекомых и стараясь не поскользнуться на коровьей лепешке.

Вдоль этой дублирующей дороги расположены еще несколько ауровильских коммьюнити, ни одно из которых, впрочем, я не успел посетить.

В том месте деревни, где обе дороги пересекаются, стоит самый маленький из трех храмов. По сути это небольшая бетонная будка, обнесенная бетонным же забором. На крыше, в окнах и на заборе, блистая толстыми голыми пузами, в большом количестве сидят сделанные в человеческий рост фигуры из пантеона индийских богов, напоминая балаганный кукольный театр.

После захода солнца, перед вечерней молитвой из храма, накрывая всю деревню, идет низкий звук – компьютерно-человеческий бас закольцованной фра – зой повторяет бесконечно-протяжное «аааа-умммм-мммм».

Другие два храма стоят сразу за деревней на берегу озера. Напротив, через дорогу, видны еще два культовых сооружения – большие скульптуры лошадей. Кто они такие, я не знаю, так как не силен в ведической мифологии.

От этого места отходит дорога к коммьюнити Нью Криэйшн – один из главных спортивных центров Ауровиля. Там есть общедоступный бассейн, гимнастический и тренажерный залы и другие спортивные площадки. А сразу после озера у главной дороги расположен «Нью Криэйшн корнер» – популярный ауровильский ресторан с европейской кухней. Он работает утром во время ланча и еще раз вечером в ужин, а в остальное время превращается в снэк-бар, где можно поесть блины, картошку-фри, выпить чай или сок.

После Килапалаяма пространство по сторонам дороги все больше и больше обрастает деревьями, пока не превращается в настоящий лес – тот самый ботанический сад, выращенный ауровильцами на месте безжизненной пустыни. Именно здесь и начинается настоящий Ауровиль. Здесь мы пересекаем окружность, которую начертила на карте Мать, обозначив размеры будущего города.

Высокие деревья смыкаются над дорогой, образуя зеленый купол, который накрывает большую часть территории Ауровиля. И если в окружающем город пространстве в жаркие солнечные дни все раскалено, то в Ауровиле почти всегда и везде не жарко.

Нужно сказать, что прохлада достигается здесь не только посадками деревьев, но и специальными ирригационными сооружениями, которые не просто питают водой зеленые насаждения, но и создают комфортный микроклимат во многих коммьюнити. Въезжая в Ауровиль после жаркой, пыльной и шумной Индии, еще не увидев собственно города, испытываешь настоящую благодать, словно попал в райские кущи Эдема.

Сразу за небольшим мостиком, уже в густом лесу, направо отходит грунтовая дорога – скорее даже тропа, напоминающая бобслейный желоб. Проехав по ней метров триста, вы упретесь в ворота коммьюнити Питчандикулам. Оно интересно тем, что представляет из себя не просто ботанический сад (что здесь не редкость), а ботанический сад лекарственных растений. Рядом с деревьями и кустами стоят таблички с их названиями и описанием лечебных свойств.

Здесь живет Джосс – один из главных идеологов озеленения Ауровиля. Количество завершенных им проектов в этой области, а также масштаб задуманного просто поражают. Сейчас его идеи простирается далеко за пределы города – например, власти Ченная планируют предоставить ему огромный район, где сносят трущобы и ликвидируют устаревшие промышленные предприятия, для создания природно-рекреационной зоны. Дело в том, что за последние несколько десятков лет в Тамил-Наду исчезло огромное количество видов растений и животных, и идея Джосса заключается в восстановлении утраченной природной гармонии.

Дальше, примерно через километр, главная дорога делает зигзаг, в начале которого, повернув налево, можно добраться до нескольких коммьюнити – в том числе до Ами с ее молодежно-байкерским стилем, где проводятся дискотеки, а также до ботанического сада. А еще чуть дальше, свернув на широкую грунтовую дорогу направо, вы поедете коротким путем к центру города. Мы, однако, продолжим пока двигаться прямо, по дороге, огибающей Ауровиль – по тому пути, который проезжают большинство вновь прибывших туристов.

Примерно через километр густой лес расступается и дорога проходит через еще одну деревню – ничем не примечательную, за исключением большого перекрестка. Налево от него путь лежит к главному шоссе Пондичерри-Ченнай (прибрежное шоссе на самом деле считается второстепенным), а также к большому количеству ауровильских коммьюнити, разбросанных по юго-западной окраине города на значительной площади, в большинстве своем связанных с сельским хозяйством.

От перекрестка я еду направо еще пару километров мимо редких магазинов. С этого места, являющегося, наверное, самой высокой точкой над уровнем моря в Ауровиле, открывается вид на панораму всего города. Впрочем, кроме леса, лежащего в раскинувшейся передо мной долине, больше ничего и не заметно – город-невидимка скрывается под густой листвой. Ночью отсюда видно светящийся купол Матримандира и подсветку прожекторов, создающих над ним нечто, похожее на корону.

Вскоре от асфальта направо отходит широкая грунтовая дорога. На перекрестке стоят указатели, извещающие, что в этом направлении путь лежит к Матримандиру и к «Визиторс Центру». Последний находится буквально в трехстах метрах от перекрестка. О его существовании за высокой кустарниковой изгородью можно догадаться по расположенной здесь большой стоянке и шлагбауму, перекрывающему дальнейший путь автомобилям, но не препятствующему двухколесным транспортным средствам.

Именно таким путем, которым мы сейчас проследовали, сюда прибывают все автобусные экскурсии, а также те туристы, которые еще не знают города и просто следуют указателям.