Перед тем как вы приступите к росписи, необходимо многое узнать, поскольку именно от этого зависит успех начатого дела.
Материалы
Прежде всего надо научиться ориентироваться в тканях, изучить возможности росписи по ним, их особенности и то, чего следует ожидать от того или иного материала. Традиционными для батика являются шелк, шелк-понже, крепдешин, туаль, хлопчатобумажные и льняные ткани (ситец, репс, медаполам, батист, поплин, лен), органза, сатин. Все они разные – тонкие и более плотные, гладкие и чуть шершавые на ощупь, блестящие и матовые, но важно не только это, но и то, что они неодинаково впитывают краску – свойство, важное для батика. Хлопчатобумажные ткани отлично поглощают краску, и они действительно используются в этом прикладном искусстве, в частности для горячего и узелкового батика. Находят применение и более плотные ткани, такие как репс или поплин. Однако, чем ткань тоньше, чем реже переплетение волокон, ее образующих, тем процесс легче, а результат изысканнее, поэтому очень привлекательно смотрится роспись на маркизете, батисте, шифоне или мадаполаме.
Льняные ткани окрашиваются труднее; кроме того, на них нередко встречаются узелки, которые своей грубостью портят впечатление от работы.
Ткани, которые производят на основе растительных волокон, подвержены усадке при стирке. Но они растягиваются в меньшей степени, поэтому легко закрепляются на раме. Подобные ткани характеризуются наиболее древним – полотняным плетением (рис. 1), в котором нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. вдоль ткани идут нити основы, а поперек – нити утка.
Рисунок 1. Полотняное переплетение нитей:
1) основа; 2) уток
Если вы решились на первую работу то именно с более дешевых и легких в работе хлопчатобумажных тканей и следуют начать. Когда вы вполне освоите азы этого искусства, можете переходить на более тонкие шелковые ткани, которые предпочитают профессионалы, любящие шелк за нежность, воздушность, блестящую поверхность, на которой эффектно переливаются и сочные, и пастельные тона. В отличие от хлопка на шелке краски смотрятся более насыщенно, они с легкостью растекаются и образуют изящные узоры. Удовольствие работать с таким материалом ни с чем не сравнимо.
Термином «батик» обозначают все виды росписи ткани, выполняемые вручную. Техника резервирования имеет древнее происхождение и была известна еще шумерам: до нас дошли египетские коптские ткани, датированные III–VII вв. н. э., на которых по красному и синему фону причудливо извивался белый рисунок.
Ассортимент шелковых тканей достаточно разнообразен, более того, все они по-разному ведут себя при росписи. Из шелковых тканей с полотняным переплетением нитей для батика в большей степени подходят креп-жоржет, крепдешин, креп-шифон и туаль, хотя применяются и некоторые другие.
Креп-жоржет (от франц. егере, от лат. crispus – «шероховатый, волнистый» + Georgette – Жоржетта де ла Плант, так звали модистку, жившую в Париже в XIX в.) и креп-шифон (от франц. chiffon – «тряпка») – тонкие прозрачные ткани с характерной шероховатой поверхностью. Креп-шифон растягивается по утку, что надо иметь в виду, прикрепляя его к раме; на его поверхность краски ложатся легко и ровно. Креп-жоржет в этом отношении более сложный материал: его труднее натягивать, поскольку он тянется во всех направлениях – и по утку, и по основе; и краски он воспринимает чуть хуже.
Батик (от индонез. Ьа – «хлопчатобумажная ткань», tik – «точка, капля») в дословном переводе означает: «рисовать каплями на ткани». Современный батик сочетает в себе различные приемы, свойственные другим видам изобразительного искусства, – графике, акварели, мозаике, витражу.
Крепдешин (от франц. crepe de China – «креп из Китая») имеет более плотную мелкозернистую с блестящим отливом поверхность. Растягивается по основе и утку, но по сравнению с предыдущей тканью – менее значительно. Ткань хорошо воспринимает красители, поэтому удобна в работе.
Шелк-понже (от франц. eponge – «губка») – разновидность полиэстра, имеет гладкую блестящую поверхность, хорош в работе.
Жаккард (по имени изобретателя ткацкого станка для узорчатых тканей Jozeph Marie Jacquard) применяется для росписи, но, поскольку отличается выраженным плетением, необходимо использовать пробный образец.
Чесуча (от кит. toudzy – «шелк-сырец») представляет собой мягкую шелковую ткань с полотняным плетением нитей. Превосходный материал для росписи.
Атлас (от араб, atlas – «гладкий») – шелковая ткань, тяжелая, блестящая, переливающаяся. В работе сложен, поскольку с трудом пропитывается ограничителем.
Саржа (от итал. sargia, франц. serge, лат. sericus – «шелковый») характеризуется диагональным плетением, расписывается очень легко.
Туаль (от франц. toile – «полотно, холст») имеет плотную упругую фактуру, почти не растягивается, по ней красители растекаются легко.
Для батика подходит и искусственный шелк, который практически не растягивается на раме, неплохо воспринимает красители, особенно если расписывается мокрая ткань.
Необычно смотрится батик на шерстяной ткани, которая отличается особой эластичной и мягкой фактурой.
Все перечисленные ткани относятся к натуральным (они наиболее предпочтительны для батика). Что касается синтетических тканей, то они смотрятся не столь благородно; кроме того, при их использовании возникают трудности с подбором красителя. Чтобы не ошибиться, необходимо точно знать состав ткани (табл. 1), хотя и некоторые внешние признаку способны на это указывать, в частности:
1) полиамидные (нейлон, капрон и пр.) бывают гладкими и прохладными на ощупь;
2) полиэфирные (диолен, лавсан, теторон и др.) – мягкие, пушистые, чаще блестящие, но встречаются и матовые;
3) полиакрилонитрильные (орлон, нитрон, акрилан и т. п.) – объемные и пушистые.
Таблица 1
Определение состава некоторых тканей
Независимо от того, какую ткань вы выберете, ее обязательно следует выстирать. Это необходимо для того, чтобы удалить из нее пропитку (аппретуру, включающую в свой состав крахмал, мыло и другие вещества), которая специально наносится на новую ткань и благодаря которой она приобретает товарный вид, становится жесткой (поэтому и отталкивающей краску). Благодаря стирке ткань приобретает рыхлость, отчего и роспись значительно облегчается, так как краски быстро растекаются и впитываются.
Хотя натуральный шелк не покрывается аппретурой, его все равно надо выстирать. Этому есть объяснение: ткани подвержены усадке, особенно хлопок. Шелк садится, но в меньшей степени.
Если вы используете старую ткань, непременно выстирайте ее, поскольку крашение выявит те пятна, которые прежде не были заметны, и, если это случится, вся работа пойдет насмарку.
В процессе стирки необходимо соблюдать определенные правила:
1) замачивайте ткань в воде, предварительно растворив в ней хозяйственное мыло (синтетические моющие средства применять не рекомендуется, поскольку они плохо выполаскиваются, а оставшись в ткани, могут исказить цвет окраски). Достаточно подержать в ней ткань 1 ч;
2) для шелка налейте теплую воду, для хлопка – горячую;
3) стирайте обязательно вручную, бережно, не трите что есть силы, при отжимании не выкручивайте, иначе можно повредить структуру ткани;
В I в. н. э. Плиний Старший писал: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным».
4) тщательно прополощите ткань (последняя вода должна быть абсолютно чистой).
После стирки сушите ткань в расправленном виде, гладьте ее, пока она еще чуть влажная, с изнаночной стороны (последнее особенно касается шелковых тканей).
Предварительная подготовка ткани — процесс, который нельзя миновать (профессиональные батикисты очень серьезно подходят к этому вопросу), тем более, если вы действительно увлечены батиком и хотите во всем дойти до сути. Для вас предназначаются следующие наши советы.
1. Подготовка хлопчатобумажных тканей включает такие этапы, как промывка (намачивание), выварка, выбелка (отбеливание):
1) для намачивания предпочтительна мягкая вода (снеговая, дождевая или изо льда, приготовленного в морозильной камере и растопленного). В нее надо погрузить ткань и оставить на 2 суток, после чего выстирать в мыльном растворе, прополоскать и высушить;
2) для удаления остатков воска и жира хлопчатобумажные ткани вывариваются в растворе кальцинированной соды (если под рукой ее не оказалось, подойдет и пищевая, которую следует выдержать в духовке 3–5 мин при температуре 120–130 °C). На 14–15 л воды (именно столько необходимо для обработки 500 г сухой ткани) требуется по 150 г кальцинированной соды и натертого хозяйственного мыла.
Первоначально растворите соду и мыло в небольшом количестве воды (например, в 3 л), налитой в эмалированную посуду, потом добавьте остальную, перемешайте, положите в раствор ткань и, нагревая, постепенно, в течение 1,5–2 ч, доведите температуру до 80–90 °C. Чтобы процесс вываривания равномерно охватил всю ткань, переворачивайте ее, при необходимости подливайте мягкую воду.
Далее, не менее 2 раз сменив воду, прополощите материал, причем сначала в горячей воде (70–80 °C), потом в холодной. Для контроля качества вываривания выдерните из ткани нить и положите в емкость с холодной водой. Если процесс оказался результативным, через 1–2 мин нить упадет на дно.
Родиной шелка, как и компаса, пороха и многого другого, является Китай. Уже в XII в. в провинции Шан-Тунг научились делать тончайшие ткани, которые вскоре приобрели повсеместную известность. Но китайцы, занимаясь разведением тутового шелкопряда, очень долго никому не раскрывали своего секрета.
В завершение вываривания на 2 мин положите в холодную воду, подкисленную уксусом (500 мл столового уксуса на 15 л воды), ткань и прополощите ее в нескольких водах. Если ткань изначально была белой, то на этом подготовительный этап можно считать законченным. Но, поскольку нередко используются неотбеленные ткани, например бязь, подкладочный материал, то приступают к следующей процедуре;
3) выбелка осуществляется для того, чтобы краски, нанесенные на ткань, не «заглушились», а сохранили свой насыщенный цвет. Для отбеливания требуются определенные условия, прежде всего хорошо проветриваемое помещение, поскольку хлорсодержащие растворы вредят здоровью.
Приготовьте рабочий раствор (в расчете на 500 г сухой ткани): в 14–15 л воды растворите 125 мл «Белизны», после чего положите в него ткань примерно на 1,5–2 ч, причем обязательно прижмите ее (ткань должно быть полностью погружена). По прошествии этого времени прополощите ее в холодной воде, после чего оставьте на 2 мин в подкисленной уксусом воде (пропорция та же). В заключение еще раз тщательно прополощите материю в холодной воде. Если принять за эталон белого цвета медицинскую вату, то можно сравнить с ней полученный результат.
2. Если для работы используется шелк, то процедуру намачивания можно пропустить и сразу же перейти к следующим:
1) растворите кальцинированную соду и нейтральное туалетное мыло в 3 л мягкой воды (на 12–13 л (в расчете на 500 г сухой ткани) понадобятся 8 г соды и 85 г мыла), добавьте остальную воду, положите в раствор ткань и в течение 30 мин доведите до 90–95 °C температуру воды, в которой и надо оставить материю на 2–2,5 ч, после чего прополоскать ее, последовательно сменяя воду с горячей на прохладную и холодную.
Далее в такое же количество воды добавьте 100 г нейтрального мыла, перемешайте и погрузите ткань в раствор, доведите его температуру до 90 °C и подержите в нем материал 1,5–2 ч, после чего прополощите так же, как было описано выше;
2) для отбеливания на 5 л мягкой воды потребуются 80 мл 30 %-ного раствора перекиси водорода, 5 мл 28 %-ного раствора нашатырного спирта. Подогрейте его до 50–55 °C и залейте им ткань примерно на 5–6 ч, по истечении которых прополощите материал сначала в прохладной, потом в холодной воде.
Окрашивание шелка и способ изготовления растительных красителей также относились к государственным тайнам. До нас дошла относящаяся к эпохе правления династии Хань древняя рукопись «Чжоу ли», в которой содержатся некоторые секреты красильного дела и даже есть рецепты приготовления красителей.
3. Если предполагается использование синтетической ткани (помните, что структура ее волокон полая, – отсюда трудности с пропитыванием водой и проблемы с окрашиванием), то ее тоже следует подготовить, приняв во внимание, что ее не надо ни длительно вываривать, ни отбеливать – достаточно выстирать, положить в воду (в расчете на 500 г сухой ткани требуются 30 г нейтрального туалетного мыла, 3 г кальцинированной соды на 12 л мягкой воды), нагреть до 70 °C, выдержать в ней 30 мин и прополоскать в холодной воде.
Помимо подготовки ткани, необходимо серьезное внимание уделить краскам, и красителям, поскольку от их качества зависит многое. Для росписи ткани применяют красители, которые легко растворяются в воде и спирте, обладают высокой укрывистостью (кроющей способностью), представлены широким спектром чистых ярких цветов. Краски, т. е. растворы, приготовленные из таких красителей, с легкостью растекаются по ткани, глубоко проникают внутрь волокон и закрепляются в них.
Сейчас имеется большое количество различных красителей, которые по происхождению делятся на естественные и синтетические. Для художественной росписи предпочтительны натуральные красители, в текстильной промышленности используются в основном синтетические.
1. Естественные красители, в свою очередь, делятся на две группы. К первой относятся растительные, ко второй – животные по происхождению. Понятно, что растительные красители получают из корней, листьев, цветков, древесины. Они извлекаются из сырья в процессе вываривания, предназначаются для окрашивания ткани, кожи и др. Как правило, они характеризуются высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам (т. е. не выгорают) и моющим средствам. В таблице 2 представлены некоторые растения (остались неназванными, например, кора дуба (коричневый), подбел (черный), вайда (синий), марена красильная (от красного до оранжевого), шпорник (от бледно-желтого до желто-бурого) и др.), из которых можно получить краски того или иного цвета.
Таблица 2
Растительное сырье для получения красок
Красители можно выпарить как из свежих, так и из засушенных растений (первые, естественно, дают более насыщенные цвета). Чтобы растения сохранили свой цвет, их надо сушить в тени, не допуская сквозняков.
Еще одним условием получения качественного красителя является вода, которая обязана быть мягкой. Если она окажется жесткой, состав может расслоиться и краситель выпадет в осадок.
Одна из китайских книг, написанная в VIII в., рассказывает об особой технике росписи шелка, в процессе которой кисточкой, окунаемой в горячий воск, на ткань наносился рисунок и после окрашивания он оставался белым. Вот в такую глубь веков уходят корни современного горячего батика.
Для извлечения красителя растительное сырье:
1) измельчается;
2) перекладывается в эмалированную емкость (на ней не должно быть ни сколов, ни трещин, ни ржавчины);
3) заливается водой;
4) оставляется на 30 мин (на 100 г сырья
1 л воды), причем сырье должно быть полностью покрыто водой (можно слегка пригрузить его);
5) кипятится в течение часа;
6) вводится 1 ч. л. пищевой соды;
7) остужается;
8) процеживается через фильтровальную бумагу, вату или ткань.
Если полученный цвет не совсем вас устраивает, то для усиления тона приготовьте более концентрированный раствор, продлите время замачивания до 6—12 ч, кипячения – до 2–3 ч.
Индия признана родиной искусного декорирования тканей натуральными красящими веществами. Известная ныне краска индиго попала в Европу из Индии. Ее получали из индигоноски тропической – растения, листья которого внешне напоминают листья акации.
Многие естественные красители окрашивают ткани, пряжу посредством квасцевателей (закрепителей) – растворов солей металлов, состоящих из квасцов, сульфатов меди, железа, алюминия, бихромата калия, уксуса.
Квасцевать ткань, которая будет расписываться натуральными красителями, – это замачивать ее в растворе соответствующего закрепителя, причем один и тот же растительный краситель в зависимости от используемого фиксажа дает разные оттенки. Если нужны более светлые, то применяют квасцы; более темные обеспечиваются сульфатами меди, железа и др.
Чтобы приготовить раствор закрепителя, в 5–6 л мягкой воды добавляют следующее количество квасцов:
1) для светлых тонов – 15–20 г;
2) для средних – 20–30 г;
3) для темных – 30–40 г.
Доведите температуру раствора до 25–30 °C и погрузите в него влажную ткань, нагревайте его на слабом огне, пока температура не достигнет 80–90 °C. Выдержите в нем ткань примерно 1 ч. Когда ткань высохнет, можно расписывать ее естественными красителями. Такая методика в большей степени подходит для узелкового батика.
Закрепитель можно вводить и непосредственно в краситель. Вот несколько рецептов.
Рецепт 1 (для получения светло-желтого цвета)
Вам потребуется
500 г высушенных цветков ромашки аптечной, 2 г сульфата меди, 1 л воды.
Ход работы
Цветки измельчить, залить водой, кипятить 1–2 ч, ввести сульфат меди, перемешать, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань.
Рецепт 2 (для получения оранжевого цвета)
Вам потребуется
400 г высушенной шелухи репчатого лука, 5 г квасцов, 1 л воды.
Ход работы
Сырье залить водой, настаивать 6–7 ч, кипятить 2 ч, остудить, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань, ввести квасцы, перемешать.
Листья тропического кустарника индигоноски собирали, помещали в глубокие емкости и заливали водой. По прошествии 5–6 ч на дно чана оседал густой сметанообразный осадок, который извлекали, высушивали и нарезали кусками. Это и было знаменитое индиго – одна из самых дорогих красок.
Для каждой ткани необходимо подобрать соответствующий синтетический краситель, который разводится согласно инструкции производителя и имеет специальную маркировку (словесную, буквенную, цифровую).
На особенности применения указывают буквы:
1) «X» – холодное окрашивание;
2) «Т» – окрашивание при высокой температуре.
Оттенок красителя обозначается буквами:
1) Ж – желтоватый;
2) 3 – зеленоватый;
3) К – красноватый;
4) С – синеватый.
Цифры, предшествующие буквенной маркировке, сообщают о:
1) яркости оттенка (чем больше цифра, тем насыщеннее оттенок), например для красного цвета – К, 2К, 4К и т. д.;
2) интенсивности оттенка, например кислотный алый – 2Ж (красный цвет с сильным оттенком желтого, близок к оранжевому; прямой красный – ЗС (красный цвет с синеватым оттенком, близок к фиолетовому).
На импортных красителях используется такая маркировка яркости: G (gelb), GG, 2G (желтый оттенок), BR (blau-rot), 2BR (сине-красный оттенок) и др.
Красители животного происхождения – это вещества, полученные из насекомых, моллюсков, например кармин (краситель красного цвета) производится из высушенных травяных тлей – кошенили; пурпур – из морских улиток.
Синтетические (искусственные) красители очень разнообразны и представляют собой сложные органические соединения. Наиболее известными из них являются красители, именуемые анилиновыми (первые вещества синтезировали из анилина – отсюда и название). Они подразделяются на:
1) директные (от англ. direct – «прямой»). Для простоты их называют прямыми. Они имеют целый ряд положительных свойств, в частности растворяются в воде; отлично окрашивают хлопчатобумажную ткань; материал не нуждается в сложной подготовке – достаточно выстирать его в мыльном растворе. Причем следует указать на недостаточную устойчивость красителей к УФ-лучам и воде; однако ее несложно повысить, если окрашенную ткань обработать закрепителем, например сульфатом меди. Поскольку это сопровождается незначительным помутнением цвета, то директные красители можно рекомендовать для создания декоративных панно, не нуждающихся в сильной фиксации.
Назовем самые распространенные: прямой желтый ЗХ, прямой ярко-оранжевый, прямой оранжевый сверхпрочный 2Ж, прямой красный X, прямой черный сверхпрочный, прямой коричневый ЖХ, КХ, 2ЖХ, прямой фиолетовый, прямой зеленый и др.;
2) основные. Для росписи шелковых и шерстяных тканей обычно применяют основные красители, которые обладают теми же достоинствами, что и директные, т. е. растворяются в воде, спирте, уксусной кислоте, обеспечивают насыщенный яркий цвет, легко растекаются по поверхности ткани и смешиваются друг с другом, но недостаточно стойки к УФ-лучам и механическому воздействию, в связи с чем для росписи применяются редко. Тем не менее назовем наиболее известные: аурамин, софранин, родамин, малахитовая зелень, основной бирюзовый, основной синий К и др.;
В Индии был распространен такой способ росписи ткани, как бандхари. Суть его состояла в следующем: отдельные участки ткани перевязывали ниткой, а само полотнище завязывали узлом. После чего ткань выдерживали в красителе, но не затянутые бечевкой места сохраняли свой первозданный цвет, а на цветном фоне появлялся своеобразный рисунок.
Этот способ сейчас называется узелковым батиком.
3) кислотные. Эта группа материалов чаще используется при росписи шелковых, шерстяных и синтетических тканей. Они также растворяются в воде, при повышении температуры их красящая способность существенно возрастает.
Кислотные красители, будучи разведенными водой, требуют введения в их состав уксусной кислоты. Из особенностей этой группы красителей следует отметить их практически мгновенную впитываемость, что способно препятствовать равномерному окрашиванию. Поэтому иногда в них добавляют обычную поваренную соль.
Квасцы и реактивные красители относятся к группе кислотных. Если окрашенную ткань обработать, например, бихроматом калия, т. е. произвести квасцевание, прочность этих составов повысится. Реактивные красители растворяются в воде, не требуют значительного повышения температуры при окрашивании, за что их называют холодноокрашивающими, характеризуются устойчивостью к стирке, УФ-лучам, трению и т. п.
Свободная художественная роспись тканей – это та область, в которой реактивные квасцы наиболее успешно применяются. Часто используемые красители: кислотный алый, кислотный темно-голубой, кислотный синий, кислотный зеленый Ж, кислотный оранжевый и др.;
4) активные красители. Само название говорит о том, что красители данной группы отличаются высокой химической активностью, благодаря которой они способны не только окрашивать любые волокна, но и взаимодействовать даже с водой (последнее свойство нельзя отнести к позитивным, поскольку при этом часть красителя, утратив активность, не закрепляется на ткани, что приводит к снижению прочности и яркости окрасок). Они устойчивы к УФ-лучам, стирке, органическим растворителям.
По признаку того, для окрашивания какой ткани они используются, активные красители делятся на средства для:
1) целлюлозных волокон. Эта группа красителей является универсальной, так как применяется для окрашивания не только хлопчатобумажных тканей, но и шелка, шерсти, некоторых полиамидных волокон. Наиболее активные из них, которые выполняют свои функции при температуре 20 °C, обозначают индексом «X»; те, которым требуется более высокая температура (60 °C) – индексом «Т»; отсутствие индекса указывает на промежуточное положение какого-либо красителя и на то, что он окрашивает ткань при температуре 70–90 °C. При их применении в раствор вводят щелочной агент, активизирующий окрашивание;
В Индии сложилась для росписи ткани и техника мадхубани, традиции которой берут начало от обычая расписывать стены домов рисунками, наделенными магической силой. Каждая семья обладала своей коллекцией узоров, хранительницами которой были женщины. Из ткани, расписанной таким образом, шили одежду для невесты.
2) шерсти. Данные средства отличаются особой яркостью и устойчивостью (по этим признакам превосходят даже кислотные красители), имеют индекс «Ш»;
3) полиамидных волокон. Обозначаются индексом «п», не растворяются в воде, совмещают свойства дисперсных и активных красителей.
Вот несколько красителей этой подгруппы: активный ярко-голубой К, активный черный 4СТ, активный бирюзовый К, активный ярко-желтый 53Х и др.
Мадхубани – это узоры, составляющие специфическую композицию, при которой в нарисованную рамку помещали фигуры богов, людей, а окружающее их пространство заполняли изображениями птиц, растений, условных знаков и религиозных символов. Рисунок выполнялся от руки и отличался подчеркнутой примитивностью.
При использовании искусственных красителей следует избегать их смешивания между собой, в частности кислотных – с прямыми, основных – с кислотными и т. п. Предлагаем несколько рецептов различных синтетических красителей.
Рецепт 1 (из прямых красителей)
Вам потребуется
8—10 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 20 г мочевины, 945 г воды.
Ход работы
Растворить краситель в горячей воде, размешать, добавить нашатырный спирт, кипятить 5–8 мин, охладить до 40 °C, добавить мочевину, перемешать, процедить через вату или фильтровальную бумагу.
Рецепт 2 (из основных красителей)
Вам потребуется
4—15 г красителя, 10 г мочевины, 40 г 80 %-ного раствора уксусной кислоты, 425 г 96 %-ного спирта, 510 г воды.
Ход работы
Развести уксусную кислоту в воде, теплым раствором залить краситель, влить горячую воду, перемешать, кипятить до полного его растворения (5–8 мин), охладить, добавить спирт и мочевину, процедить через вату или фильтровальную бумагу и перелить в банки с крышками.
Рецепт 3 (из кислотных красителей)
Вам потребуется
15—20 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 960 г воды.
Ход работы
Смешать нашатырный спирт с водой и в горячем виде залить ими краситель, перемешать, кипятить 5–8 мин, процедить через вату или фильтровальную бумагу, разлить по закрывающимся емкостям.
Благодаря спирту, введенному в раствор красителя, он хорошо растекается по ткани. Но при этом следует иметь в виду, что прямые красители малорастворимы в спирте и его количество не должно превышать 100–150 г/л, так как иначе это может привести к выпадению красителя в осадок.
Рецепт (из кислотных красителей)
Вам потребуется
20 г красителя, 20 г 25 %-ного раствора аммиака, 350 г 96 %-ного спирта, 610 г воды.
Ход работы
Залить краситель водой, кипятить, пока он не растворится, профильтровать через вату или ткань, влить спирт.
Вместо спирта можно использовать 0,5 г/л пищевой соды.
Для работы с плотными шерстяными тканями, сукном в раствор кислотных красителей следует добавлять нашатырный спирт.
Для обеспечения глубокой пропитки надо предварительно обработать ткань одним из поверхностно-активных веществ, например ОП-Ю, НБ, БНС и др.
Приведем еще ряд рецептов красителей для батика.
Рецепт 1 (из прямых красителей)
Вам потребуется
15 г красителя, 100 г 95 %-ного спирта, 900 г воды.
Ход работы
Залить краситель водой, кипятить, пока не он не растворится, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить, ввести спирт.
Рецепт 2 (из активных красителей для хлопчатобумажной ткани)
Вам потребуется
10 г красителя с индексом «X», 50 г мочевины, 20 г пищевой соды, 3–5 г смачивателя НБ, 915 г воды.
Ход работы
Залить краситель небольшим количеством воды (температура – 30–40 °C), растереть, соединить с раствором из остальных компонентов, перемешивать до полного растворения, остудить до комнатной температуры.
Рецепт 3 (из активных красителей для вискозной ткани)
Вам потребуется
20 г красителя с индексом «Т», 80 г поваренной соли, 20 г тринатрийфосфата, 880 г воды.
Ход работы
Залить краситель небольшим количеством холодной воды, растереть, влить горячий раствор из остальных компонентов, нагреть до 70–75 °C, чтобы краситель растворился, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.
Рецепт 4 (из активных красителей для натурального шелка)
Вам потребуется
20 г красителя с индексом «X», 15 г 85 %-ной муравьиной кислоты, 965 г воды.
Ход работы
Краситель залить небольшим количеством холодной воды, долить теплую воду (температура – 30 °C), добавить муравьиной кислоты, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.
Рецепт 5 (из активных красителей для натурального шелка)
Вам потребуется
20 г красителя с индексом «Т», 120 г поваренной соли, 10 г бикарбоната натрия, 850 г воды.
Ход работы
Растереть краситель с небольшим количеством холодной воды, влить горячую (температура – 70–75 °C), чтобы полностью растворить состав, добавить заранее растворенные остальные компоненты, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.
Рецепт 6 (из активных красителей для полиамидных тканей)
Вам потребуется
20 г красителя с индексом «ПХ», 10 г ОС-20, 970 г воды.
Ход работы
Краситель растереть с небольшим количеством теплой воды (температура – 30 °C), соединить с предварительно растворенным другим компонентом (температура воды —30 °C), процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить.
Рецепт 7 (из активных красителей для полиамидных тканей)
Вам потребуется
20 г красителя с индексом «ПТ», 20 г мочевины, 30 г 85 %-ной уксусной кислоты, 930 г воды.
Ход работы
Краситель растереть с небольшим количеством горячей воды (температура – 60–80 °C), в остальной воде такой же температуры растворить другие компоненты и смешать с красителем, процедить через вату или фильтровальную бумагу, остудить до комнатной температуры.
Для справки:
1) смачиватель НБ представляет собой поверхностно-активное вещество в виде пасты серого или коричневого цвета, легко растворяется в теплой воде, используется в смеси с активными красителями;
2) муравьиная кислота – это бесцветная жидкость с характерным резким запахом, растворяется в спирте, эфире, воде; пары ее горючи; применение – то же, что и для уксусной кислоты (при высокой концентрации разрушает полиамидные и вискозные волокна);
3) препарат ОС-20 – паста светло-желтого или светло-коричневого цвета, растворяется в горячей воде, используется в качестве эмульгатора жира, воска.
Представленные выше способы нужно использовать для приготовления большого количества красителя, которое требуется для узелкового батика, когда расписывают одежду, скатерти и другие крупные вещи. Если требуется немного красителя, как например для свободной росписи, при которой краска наносится кисточкой или тампоном и нужна широкая цветовая палитра, то можно поступить следующим образом:
1) приготовить поллитровые банки с завинчивающимися крышками;
2) насыпать в них по упаковке разных красителей;
3) залить горячей кипяченой водой;
4) всыпать 1 ч. л. поваренной соли и влить
1 ст. л. уксуса;
5) перемешать;
6) остудить;
7) процедить через вату или фильтровальную бумагу в другую емкость;
8) закрыть крышкой и хранить в холодильнике (такой концентрированный состав не портится в течение нескольких лет).
Когда понадобится, надо просто встряхнуть банку, чтобы перемешать жидкость, отлить нужное количество раствора, развести водой до необходимой тональности и использовать.
Очень своеобразной была роспись тканей в Японии. В манускриптах, датируемых VII в. н. э., рассказывается об особом способе окрашивания тканей – юхата, при котором материя прошивалась нитками, стягивалась и помещалась в красящий состав. Узор складывался из участков, в которые не проник краситель.
В процессе работы возникает необходимость подобрать цветовой тон (это можно делать как в баночке, так и на ткани), но банки порой выглядят одинаково, поэтому обязательно наклейте на них этикетки с названиями красителей. Но и это не всегда решает проблему, поскольку разные ткани неодинаково реагируют на тот или иной краситель. По этой причине требуются основная, тканевая и колористическая палитры. Основная будет представлена красителями в поллитровых банках. Для тканевой возьмите полосу материала, который предполагается расписывать, вдоль нее выставьте маленькие баночки с основными красителями (хватит по 1 ч. л.), после чего кисточкой перед каждой из них сделайте мазок. Когда краска просохнет, выяснится, каким будет цвет на изделии (как правило, вполовину светлее, что надо всегда иметь в виду).
В Японии существовал и такой способ окрашивания ткани – рокети. Для него наносился восковой рисунок на ткань, после чего ее последовательно погружали в красящий раствор, оставляли в нем до остывания, высушивали и очищали от воска. По мере охлаждения воск покрывался трещинами, в которые затекал краситель, что и делало рисунок необычным.
Колористическую палитру составляют краски, которыми будет расписываться ткань. Чтобы изготовить палитру, натяните на пяльцы ткань, смешайте краски и выполните на ней пробу. Помните, что сочетания одних цветов дают другой, например синий с желтым – зеленый. Но цвета красителей для батика существенно отличаются от акварельных или масляных красок, поскольку ткань впитывает их, становится менее яркой. Прямые красители, смешанные и нанесенные на хлопчатобумажную ткань, выглядят так, как указано в таблице 3.
Таблица 3
Цвет смешанных прямых красителей на хлопчатобумажной ткани (по П. Г. Миладинову)
В художественных салонах представлен большой выбор импортных акриловых красок, уже готовых к применению, – их необходимо только растворить в воде. Ими расписывают шелковые, ацетатные, капроновые ткани. Эти краски отличает то, что они устойчивы к отбеливанию, фиксируются в ткани очень прочно и просто (утюжкой), удобны в работе, смешиваются друг с другом. Но имеются и отрицательные моменты:
1) полностью исключается возможность ошибки, так как удалить краску нельзя;
2) некоторые шелковые ткани теряют прозрачность, становясь матово-муаровыми;
3) палитра очень яркая, если не сказать ядовитая (в отдельных случаях это можно рассматривать как недостаток).
Горячий батик знали и практиковали при росписи тканей в разных уголках мира, например в Перу, Шри-Ланке, африканских странах. Но наибольшего совершенства он достиг в Индонезии. Есть предположение, что первые ткани, расписанные в такой технике, появились здесь в начале нашей эры.
Таким образом, для росписи тканей применяют специальные красители, основное различие между которыми состоит в способе их закрепления: одни фиксируются с помощью нагретого утюга, другие запариваются (подробно об этом расскажем далее). Первые называются акриловыми, вторые – анилиновыми (о них речь шла выше, для росписи они считаются лучшими).
Начинающим батикистам подойдут недорогие отечественные краски «Гамма», продаваемые по отдельности и в виде набора, в который входят основные цвета (кстати, резервирующий состав этой линейки средств по качеству не уступает импортному); цветная тушь «Колибри» (закрепляется глажкой), для узелкового батика – «Фантазия», используемые для окрашивания при стирке; чернила «Радуга» (для одежды они не подходят). Это тем более удачный вариант, когда вы еще не уверены, что батик – это именно то, что вам нужно. Поэтому не стоит тратить деньги на дорогие краски и различные принадлежности. Если же все-таки вы решитесь на такую покупку, то предварительно постарайтесь побольше узнать о красках, которые предлагают в магазинах. К слову, заметим, что любители чаще приобретают краски, фиксируемые утюжкой, профессионалы – запариваемые, поскольку это открывает огромные возможности, в частности в акварельной технике.
Оборудование и инструменты
Вы можете расписывать ткани, располагая только самым необходимым, и в первое время так и нужно поступать. Если увлечение батиком серьезно, то постепенно ваш арсенал пополнится большим количеством приспособлений, которые существенно облегчат работу.
Роспись ткани – это занятие, для которого необходимо отвести хорошо освещенное и проветриваемое помещение (поскольку начинающие часто не располагают такими условиями, то можно обойтись столом (площадь его, указанную ниже, желательно сохранить), накрытым клеенкой; если стол стоит не у стены, то к нему надо прибить экран, в который нужно будет упирать раму с натянутой тканью), у которого следует поставить стол с площадью столешницы не менее 1 м2, чтобы на него было удобно положить раму и другие принадлежности. В нем должно быть достаточно отделений и ящиков для эскизов, тканей, кнопок, карандашей, линеек и прочих мелочей.
Изготовлением батика в основном занимаются на острове Ява и шьют из него и праздничную, и повседневную одежду, которую охотно носят не только женщины, но и мужчины. Драпируемое на теле полотно носит название каин-батика, а прямая юбка, сшитая с одной из сторон, – саронга.
Ткань, которую предстоит расписывать, натягивают на раму. Во-первых, это удобно, поскольку материал не смещается; во-вторых, по туго натянутой ткани краски распределяются равномерно. На первых порах, когда ваши изделия будут небольшими, можно воспользоваться рамкой для фотографий, обклеив ее полосками скотча, которые защитят ее от загрязнений, или пяльцами. Если первые попытки росписи ткани перерастут в серьезное увлечение или если вы сразу захотите расписать крупное изделие, то надо изготовить большую раму (квадратную – для платков, прямоугольную для шарфов). Наилучший вариант – разборная рама (рис. 2), выполненная из планок, которые соединяются «в лапу», т. е. без остатка, и фиксируются винтами. Когда необходимость в раме отпадет, ее можно разобрать, чтобы она не занимала много места при хранении. Для начала достаточно собрать раму 300 х 200 мм, которая потом подойдет для выполнения образцов или эскизов для большой работы.
Рисунок 2. Рамы для натягивания ткани:
1) разборная с креплениями «в лапу»; 2) разборная с выемками; 3) пяльцы
Более удобны раздвижные рамы, на которые можно натянуть ткань любых размеров. Самый простой вариант – 4 планки с отверстиями. Чтобы собрать такую раму сначала выставляют необходимые размеры, отверстия совмещают и фиксируют винтом с гайкой (рис. 3).
Рисунок 3. Фрагмент простой раздвижной рамы:
1) планки; 2) сквозные отверстия; 3) винт; 4) гайка
Профессионалы предпочитают более сложную конструкцию раздвижной рамы (рис. 4), которую можно заказать, купить или самостоятельно изготовить по чертежу (рис. 5).
Рисунок 4. Фрагмент профессиональной раздвижной рамы
Рисунок 5. Чертеж раздвижной рамы (размеры указаны в миллиметрах): а) вид сверху; б) вид в разрезе; в) планка с выборкой и разметкой под гвозди; г) гайка; д) винт; е) шайба; 1) пазы; 2) гвоздь без шляпки
На каждой планке рамы имеются по 4 продольных паза, в которых планки передвигаются в соответствии с необходимыми размерами, устанавливаются и скрепляются винтами с гайками и шайбами. С внутренней стороны планок сделана выборка, в которую на расстоянии 20 мм друг от друга вбиты гвоздики без шляпок, которые не должны быть выше края рейки. Если есть возможность, то следует приобрести специальные крючки (рис. 6).
Рисунок 6. Крючки для натягивания ткани на раму
В настоящее время можно купить пластмассовую раму (рис. 7) с отверстиями и комплектом крючков.
Рисунок 7. Фрагмент раздвижной пластмассовой рамы:
1) планки с отверстиями; 2) зажим; 3) фиксатор; 4) крючки
Такая конструкция имеет ряд достоинств, прежде всего потому, что легко моется; кроме того, для нее предусмотрены крючки (рис. 8), которые не портят ткань. Но стоит такая рама довольно дорого.
Рисунок 8. Натяжные крючки:
а) для пластмассовой рамы; б) для деревянной рамы
Основные требования к рамам заключаются в следующем:
1) чтобы не возникало трудностей с креплением ткани с помощью кнопок, подберите для рамы мягкую древесину, например сосну;
2) рама должна быть жесткой, иначе при натягивании ткани она перекосится;
3) для каждой работы подбирайте наиболее подходящую по размерам раму, иначе будет неудобно заниматься росписью, ведь выступающие рейки не позволят дотянуться до нужного места, они обязательно за что-нибудь зацепятся и перевернут. Поэтому желательно, чтобы выступающие концы реек не были длиннее 5–7 см;
4) не пренебрегайте обклеиванием рамы скотчем. Так вы защитите ее от воска и красок.
Если первые еще как-то можно постараться соскрести, то вторые останутся некрасивыми пятнами навсегда. Красители, которые закрепляют паром, впитываются в древесину и сохраняются на поверхности рамы. При попадании на них воды они растворяются и способны испортить следующую работу.
Если выполняется панно, то для него более подойдет обычный подрамник, который художники используют для картин.
Батик, который практикуется в Индонезии, представляет собой сочетание оригинальной техники и высочайшего мастерства, с которыми воплощаются на ткани древнейшие рисунки. Они бережно хранятся, причем некоторые мотивы относятся к эпохе неолита и бронзовому веку. Коллекция индонезийских узоров включает более 10 000 единиц.
Для росписи тканей нужны кисти, с помощью которых наносят парафин, краски. Для начинающих вполне подойдут беличьи кисточки № 2—20 (в минимальный набор входят кисти № 3 для мелких деталей, № 10–12 – для средних, № 20 – для заполнения фона), профессионалы пользуются колонковыми кистями № 8—10. Кроме того, потребуются щетинные и синтетические (очень устойчивы к отбеливателям) круглые и плоские кисти разных размеров. Чтобы нанести краски или покрыть воском большие, поверхности потребуются флейцы.
Чтобы создать батик, мастерицам на Яве требуется немало времени. Чтобы расписать саронг – кусок ткани размерами 250 х 150 см, могут уйти, как минимум, 2 недели. Выполнение сложнейших оригинальных узоров способно занять от 6 месяцев до 2 лет. Кроме того, процесс окрашивания представляет собой своеобразный ритуал.
При выполнении свободной росписи с соляной загусткой вместо кистей применяют тампон – деревянный стержень (можно взять пришедшую в негодность кисть, карандаш), на один которого накручена и зафиксирована ниткой вата. Разумеется, для каждой работы и для каждого цвета необходимо иметь отдельные тампоны, которые своими размерами и формой будут соответствовать наносимому рисунку: для мелких деталей у тампона должен быть заостренный кончик, для крупных – круглый. Тампон не потеряет форму, если обтянуть его шелковой или капроновой тканью. Отличной заменой тампонам являются поролоновые кисти разных размеров, которыми несложно закрасить фон или нанести воск.
Для смешивания красок можно воспользоваться подручными средствами (блюдцем, например), но желательно иметь для этого палитру. Некоторые краски невозможно смыть до конца (они буквально въедаются) с пластмассовой палитры, по этой причине более предпочтительными являются фарфоровые.
Для росписи фона или больших участков потребуется много краски, количество которой должно быть таким, чтобы хватило на всю поверхность (если краски окажется мало, то, замешивая новый состав, можно не попасть в тон), поэтому надо иметь стаканы и банки для красок и чистой воды. В процессе работы кисти нужно часто мыть, чтобы не исказить цвета и не испортить их яркость; поэтому периодически меняйте воду.
Под рукой всегда должны быть бумажные полотенца и ватные палочки. Первые пригодятся для удаления капель, которые образуются на кончике тюбика, содержащего контурный состав; для обсушивания кистей. Кроме того, полотенце быстро впитает излишек краски или воды. Для этой же цели применяют и ватные палочки, которыми можно подсушить мелкие фрагменты и детали.
При переводе рисунка на ткань обязательно понадобятся мягкие карандаши (4В), исчезающие маркеры и чернила, от которых на поверхности ткани не останется следов, а также копирка, кнопки, ножницы для бумаги и для ткани, линейки, сантиметровая лента, резиновые перчатки, скотч.
Некоторые их необходимых инструментов представлены на рисунке 9.
Рисунок 9. Инструменты для росписи по ткани: а) кисти;
1) беличьи; 2) синтетическая; 3) поролоновые; 4) флейц; б) тампоны; в) палитра
Для холодного батика потребуется набор специальных стеклянных трубочек (рис. 10) разных диаметров.
Рисунок 10. Стеклянные трубочки для холодного батика
Начинающие могут вполне заменить их медицинскими пипетками или чертежными стеклянными трубочками. Профессионалы же, постоянно и много работающие, предпочитают стеклянные трубочки длиной 20–25 см, у которых загнуть кончики и имеются круглые резервуары для резерва. Чтобы наполнить резервуар, кончик трубочки погружают в емкость с составом, а через другой конец втягивают резерв и заполняют им половину объема. Резерв используют для обведения контура рисунка. В процессе работы кончик надо обтирать, чтобы не капнуть на ткань. По окончании работы остатки резерва выдувают в емкость, а сами трубочки тщательно промывают бензином. Чтобы канал не заклеился, в него вставляют кусочек стальной струны.
Традиционно для батика яванцы используют хлопчатобумажные и льняные ткани, которые проходят трудоемкую первоначальную подготовку. Лоскут замачивают примерно на 1–2 дня, потом стирают и просушивают, после чего кипятят в рисовом крахмале, который не дает резервирующему составу глубоко проникать в структуру волокон.
Для горячего батика предназначаются другие инструменты и более сложное оборудование. В идеале хорошо приобрести тигель с термостатом, который не только доведет температуру воска до необходимого уровня, но и будет ее поддерживать (в крайнем случае подойдет и обычная кастрюля, которую можно поставить на водяную баню, или металлическая кружка, которая отличается от обычной тем, что у нее двойное дно. Во второе дно помещается электрическая лампочка, которая, будучи включенной в сеть, поддерживает температуру резервирующего состава).
Горячий батик невозможен без специального приспособления, которое называется чаптингом (рис. 11) и представляет собой небольшой по объему сосуд, изготовленный из тонкой медной пластины, с припаянным длинным тонким носиком, из которого вытекает воск.
Рисунок 11. Чаптипги для горячего батика
Количество носиков, профили их среза и диаметры бывают различными, позволяющими добиваться соответствующего эффекта. Для проработки деталей выбирают чантинг с диаметром носика в 1 мм, для крупных узоров – с более широким. С чантингом надо научиться работать, поскольку необходимы быстрота, четкость и сноровка.
На Яве используется и другая технология подготовки ткани. В частности, после стирки ее замачивают в смеси арахисового (касторового) масла и щелока (последний получают из золы рисовой соломы) и каждый день энергично трут руками, а для придания ей необыкновенной мягкости ткань обрабатывают деревянными колотушками.
Сначала чантинг погружают в расплавленный воск – примерно за 1 мин он достаточно нагреется, потом воск зачерпывают и заполняют примерно две трети объема этого сосуда, после чего его следует обтереть от капель и приступить к работе. Поскольку воск остывает практически мгновенно, чантинг приходится часто наполнять и осуществлять все действия буквально автоматически (с опытом это придет).
При обведении контуров рисунка чантинг перемещают слева направо (по горизонтали). По окончании обводки контуров с одной стороны, то же самое проделывают с другой, чтобы не сомневаться, проник ли воск на всю глубину ткани (такая техника называется тьюлисом). Если воск застыл в носике чантинга, его надо прочистить пластмассовой палочкой, отрезанной от метлы.
Очень удобен электрический чантинг (рис. 12), в который заливается достаточно много воска и который всегда готов к продолжительной работе.
Рисунок 12. Электрочаншииг
Если нет возможности приобрести такой инструмент, можно обойтись и подручными средствами, например рейсфедером, несколько доработав его. Прежде всего надо насадить его на деревянную ручку, зазор между лезвиями заполнить плотно скрученной полоской ваты, которая будет играть роль резервуара. Если обернуть рейсфедер марлей, отступив от его кончика, то можно подольше сохранить тепло. Одновременно возрастет и емкость такого приспособления. Перед работой кончик рейсфедера обтирают, чтобы ни одна капля не попала на поверхность ткани. Несмотря на все хитрости, рейсфедер остывает довольно быстро, поэтому необходимо иметь еще один и работать ими по очереди.
Так как рейсфедером нельзя провести широкую линию, то для этого можно изготовить самодельный рейсфедер (рис. 13), который будет состоять из двух медных или латунных пластин, углы которых предусмотрительно срезаются и шлифуются (иначе они станут рвать ткань), а между ними помещают полоску фетра. С противоположного конца закрепляют деревянную ручку. Некоторые мастера делают рейсфедеры еще более сложной конструкции, которые позволяют одновременно проводить несколько параллельных линий.
Рисунок 13. Варианты конструкций рейсфедеров: а) для широких полос; б) для нескольких полос
Роль чантинга способны играть и емкость, выполненная в виде леечки (рис. 14). Для нее потребуется небольшая медная, жестяная или латунная пластина (медная подойдет лучше, так как она быстрее нагревается), которая после разметки и разрезания превращается в усеченный конус, который заканчивается узкой прямоугольной прорезью, через которую будет поступать воск. Для удобства леечка снабжается ручкой.
Рисунок 14. Леечка для воска:
а) общий вид; б) чертеж
Итак, возьмите пластину размерами 800 х 800 мм и толщиной 1 мм, начертите на ней окружность диаметром 70 мм. Отметьте на ней точку А, отложите от нее по хорде 65 мм, поставьте точку Б и от нее по хорде отложите 65 мм, чтобы найти точку В. Соедините точки с центром О, после чего ножницами по металлу вырежьте окружность и разделите ее на три сектора согласно линиям. В результате у вас образуются две заготовки АОБ и АОВ, из которых и получатся две леечки.
В вершине каждого из них должно быть небольшое отверстие (диаметром 0,2–0,3 мм), для получения которого срежьте уголки и тщательно отшлифуйте.
Соедините стороны конусов, наложив их друг на друга примерно на 1–2 мм, и спаяйте. Ручки сделайте из проволоки диаметром 2–3 мм и длиной 80–90 мм, концы которого надо расплющить, чтобы было удобнее насадить на них деревянные ручки.
Когда-то узоры наносили на ткань бамбуковой палочкой, потом кистью, а с XVII в. – специальным приспособлением, названным чантингом, изобретение которого сделало возможной роспись тканей тончайшими геометрическими и растительными орнаментами. Наивысшего расцвета горячий батик достиг именно в этот период.
Хотя леечки дольше остаются теплыми, чем рейсфедеры, их тоже необходимо нагревать, поэтому для работы потребуются не менее 2–3 таких емкостей.
Перед тем как приступить к работе, в леечку надо положить немного ваты, которая послужит не только фильтром для парафина или воска, но и не позволит им вытекать слишком быстро.
В настоящее время для рисования воском используют особый прибор, который изобрели в Германии в начале XX в., – батик-штифт. Его прообразом послужили некоторые модели чан-тингов в виде металлической трубки, в которую накладывали горячие угольки, и ковшичка с носиком, который заполняли воском. Когда воск растапливался, он вытекал тоненькой струйкой и наносился на ткань. Но такое приспособление для горячего батика имело немало недостатков:
1) будучи металлическим, чантинг очень быстро раскалялся, из-за чего его было невозможно держать в руках, а тем более рисовать им;
2) воск таял неравномерно и так же вытекал из носика, давая то слишком узкую, то широкую линию;
3) постоянно имелся риск обжечься или надышаться дымом, поскольку тлеющие угли находились практически у лица мастера.
После выполнения рисунка воском наступал черед крашения, в процессе которого ткань погружали в холодный раствор индиго (старинные изделия были только синими) с некоторыми другими компонентами. Процесс занимал до 2 недель и более – в зависимости от того, какой интенсивности синий цвет хотели получить.
Новый же прибор представлял собой латунную трубку, которая заключена в деревянный корпус, один конец которого имел завинчивающуюся крышку. В другой конец вставляли небольшой стержень со спиралью. Когда его прижимали к ткани, стержень входил в трубку и разблокировал отверстие, через которое тек расплавленный воск. Такое усовершенствование позволяло произвольно устанавливать толщину линии и перекрывать струю, когда в этом возникала необходимость.
Воск, нарезанный палочками, загружали в латунную трубку через отверстие сверху. Деревянный корпус был подвижным и смещался назад, открывая трубку, которую помещали на спиртовку, чтобы расплавить воск.
Работать таким прибором было намного легче, но его модернизация продолжилась. Современный батик-штифт сконструировал С. Давыдов, русский художник по батику. Кроме того, он разработал и батик-модуль.
Батик-штифт С. Давыдова оснащен электрическим подогревом, температура которого регулируется трансформатором и поддерживается им на определенном уровне в процессе всей работы.
В головке батик-штифта находятся фильтр для воска и игольчатый клапан. Функция последнего состоит в том, чтобы не допускать образования капли при остановке и в начале работы. Толщина линий определяется температурой воска и сменными головками с отверстиями разных диаметров. При использовании батик-штифта следует помнить, что:
1) его надо держать вертикально и не переворачивать головкой вверх, иначе воск вытечет из резервуара;
2) важно установить необходимую температуру: если она будет низкой, воск не пропитает ткань, застынет на ее поверхности и не сможет отграничивать цвета; при высокой температуре воска линия станет расплываться;
3) водить инструмент по ткани нужно плавно, без рывков, с постоянной скоростью и оптимальным давлением на материю. Если штифт перемещать медленно и с чрезмерным усилием, линия получится широкой, и наоборот.
С 1700 г. синий цвет стали комбинировать с коричневым, который научились получать из коры сога и других растений. В результате через 1–2 недели ткань покрывалась насыщенным коричневым цветом. В заключение ее очищали от воска, погружая в кипящую воду, и закрепляли красители, после чего батик никогда не линял.
Для создания различной фактуры на ткани применяется батик-модуль С. Давыдова, который существует в двух модификациях – с электрическим подогревом и без него.
Первый работает от сети через трансформатор и позволяет работать неограниченное количество времени. Кроме того, у него предусмотрено два входа – для батик-штифта и батик-модуля. У модуля с элетроподогревом имеются два стационарных носика с отверстиями диаметром по 0,5 и 0,9 мм, которые расположены под углом 180° друг к другу
Во втором воск подогревается в банке с горячей водой, и он тоже имеет две сменные головки диаметрами по 0,5 и 0,9 мм.
Особенности работы батик-модулем те же, что и при использовании батик-штифта.
Приборы С. Давыдова представлены на рисунке 15.
Рисунок 15. Приборы С. Давыдова: а) батик-штифт; б) батик-модуль без подогрева; в) батик-модуль с электроподогревом
Для росписи ткани понадобятся утюг (без отпаривателя) для закрепления красителей и удаления воска. В ряде случаев краситель закрепляется посредством пара, поэтому нужны кастрюля или скороварка. Иногда способен пригодиться и фен, с помощью которого можно высушить какие-либо участки, создать затеки и т. п. Очень хорошо, если у вас будет мелкий лоток или хотя бы поднос (металлический или пластмассовый), ванночка либо кювета. При окрашивании на них несложно положить ткань, не складывая, чтобы не допустить трещин на восковом покрытии.
Помимо инструментов и приспособлений, которые желательно иметь, нужны миски, ложки (чайная и столовая), мерная кружка, степлер, термометр, молоток, универсальный воск для батика, баллончики для распыления красителя.
