5.1. Особенности электросети деревянного дома

Нужную информацию по электросети деревянного дома можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.

#o.jpg_9  Внимание.

Иногда непродвинутые и мало знающие электрики проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т. к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.

В этой главе не ставится широкомасштабная задача: сделать из читателей профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться на практике.

Но общее представление о том, «как надо», читатели получат и, во всяком случае, смогут контролировать подрядчиков, которые за ваши деньги выполняют эту работу. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

#p.jpg_15 Примечание.

В данном разделе речь пойдет только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.

 

5.2. Ввод в деревянный дом

Ответвление от воздушной линии

Рассмотрим вопрос ввода электропроводки в деревянный дом. Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Пример схемы ответвлений от воздушной линии 380 В и вводов в деревянные дома

Вводы в здания выполняют только изолированными проводами. Каждый провод ранее заключали в отдельную резиновую изоляционную трубку, как показано на рис. 5.2, а сейчас используют кабель СИП, о котором пойдет речь далее. На концы трубок с наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в деревянных стенах на 100 мм (в кирпичных стенах на 50 мм).

Внутри здания на трубки надевают втулки. Отверстия в стене заделывают. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом.

Рис. 5.2. Конструкция для прохода стены при вводе в дом

Ввод через трубостойку

Вводы через трубостойки выполняют в тех случаях, когда высота здания не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные размеры. Для изготовления трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм — четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180°, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиной 500 мм, сечением 45x45x5 мм.

На трубостойке приваривают болт для соединения нулевой жилы с металлической трубой, который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внешнюю поверхность трубы окрашивают.

Ввод трубостойкой через стену представлен на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Ввод в дом с использованием трубостойки

При монтаже трубостоек нужно следить за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5° наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.

Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности земли до низа трубостойки, устанавливаемой на стене, оказывается меньше 2 м. Особое внимание следует уделить качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов или кабеля. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной смазкой или техническим вазелином.

Требования ПУЭ по вводу от воздушной линии

#o.jpg_10  Внимание.

Запрещается прокладывать «голые» или изолированные провода по крышам жилых домов.

По современным требованиям, ответвление от воздушной линии должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 мм2, говориться в ПУЭ, 7-е издание, п.п. 2.4.12, табл. 2.4.2.

#s.jpg_7  Полезный совет.

Лучше всего для этой цели подходит провод СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название — СИП-2А).

 

5.3. Современные провода и кабели для ввода электроэнергии в дом

Провода самонесущие изолированные СИП

СИП-4, СИП-4н, СИП-5, СИП-5н — провода самонесущие изолированные. Они предназначены для применения в воздушных силовых и осветительных сетях, для ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом.

Преимущества проводов СИП по сравнению с неизолированными проводами:

♦ более низкая вероятность коротких замыканий;

♦ стойкость к обледенению;

♦ возможность прокладки над зелеными насаждениями;

♦ повышенная безопасность при случайных обрывах проводов;

♦ возможность присоединения потребителей без отключения напряжения;

♦ простота в обслуживании линии.

Технические характеристики:

СИП-4 — провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена;

СИП-4н — то же, с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава;

СИП-5 — провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена;

СИП-5н — то же, с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава.

Допустимая температура нагрева токопроводящих жил проводов при нормальном режиме эксплуатации составляет:

♦ СИП-4, СИП-4н; 70 °C;

♦ СИП-5, СИП-5н: 90 °C.

Срок службы — не менее 25 лет. Фактический срок службы определяется техническим состоянием провода. Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °C.

Повод СИП (рис. 5.4) одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры.

Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы.

Рис. 5.4. Самонесущий изолированный провод СИП: конструкция

Анкерные зажимы для самонесущих проводов

Анкерные (клиновые) зажимы (рис. 5.5) рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т. п.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

Рис. 5.5. Анкерные (клиновые) зажимы:

а — устройство; б — пример применения

Анкерные (клиновые) зажимы выпускаются различных марок. Они состоят из открытого конического корпуса усиленного стекловолокном, пары клиньев и гибкой петли. Например, зажимы ACADSS позволяют просто и быстро закрепить самонесущий кабель диаметром от 8 до 20 мм при воздушной прокладке в пролетах до 100 м. Цифровая часть обозначения определяет средний (± 2 мм) диаметр обслуживаемого кабеля по изоляции, мм: ACADSS10, ACADSS12, ACADSS14, ACADSS16, ACADSS18.

Варианты крепления:

♦ либо 1 болт диаметром 14 или 16 мм (просверленная опора);

♦ либо 2 обвязочных металлических ленты + 2 замка.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м» (ПУЭ, 7-е издание п. 2.1.79). Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т. п.

#o.jpg_11  Внимание.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя. Согласно действующим ПУЭ не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами.

Кабель силовой ВВГнг

Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция.

В состав кабеля силового ВВГнг 0,66 кВ входит медная токопроводящая жила диаметром 1,5-50 мм2: однопроволочная (класс 1) или многопроволочная (класс 2).

Изоляция кабеля ВВГнг выполнена из ПВХ пластиката, маркировка жил кабеля цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая. Обмотка выполнена из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 мм2 и выше (допускается изготовление без обмотки). Оболочка ВВГнг кабеля выполнена из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Кабели ВВГнг изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Внешний вид кабеля представлен на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Кабель ВВГнг :

а — внешний вид; б — устройство

 

5.4. Обеспечение электробезопасности при вводе электроэнергии в дом

Дополнительная защита кабеля

Для дополнительной защиты кабель желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков — «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия, устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-1102003. Согласно этому документу она должна быть:

♦ для кабеля сечением 4 мм2 — не менее 2,8 мм;

♦ для кабелей 6-10 мм2 — не менее 3,2 мм.

#p.jpg_16  Примечание.

Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома.

Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля.

#z.jpg  Это полезно запомнить .

Согласно СП 31-110-2003 «Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».

Защита участка от наружной стены дома до распределительного щитка

Участок от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный. Он обычно не защищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны следующие варианты.

Вариант 1 — ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).

#p.jpg_17  Примечание.

Такой способ подойдет там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров. При этом путь кабеля должен пролегать с минимальным количеством поворотов, т. к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

Вариант 2 — установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (A3) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55.

#i.jpg  Есть такое правило.

Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной A3 в щитовой дома.

Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.

Другой вариант — подобрать A3 по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной A3 с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала — «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать.

Например, возможно следующее сочетание. Кабель (медь) — 6 мм2. A3 на наружной стене дома — 40 А. A3 в щитовой — 32 А.

При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем достаточно. Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы.

#p.jpg_17  Примечание.

Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

Вариант 3 — установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это разновидность варианта 2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).

Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же, установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

#p.jpg_17  Примечание.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома.

Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т. к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

 

5.5. Вводное распределительное устройство (щиток)

Особенности состава электрощитка деревянного дома

Особое внимание следует уделить подбору и монтажу автоматики защиты. Щит большого дома с разветвленной проводкой может насчитывать десятки элементов. Это автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также разрядники, ограничители перенапряжений, переключатели фаз, системы включения резервного питания и т. п.

Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.

#s.jpg_8  Полезный совет.

Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трехпроводной.

Выбор системы заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.

Состав стандартного электрощитка

Стандартный щиток обычно включает в себя:

♦ вводной двухполюсный автомат защиты;

♦ счетчик;

♦ автоматы защитного отключения по группам потребителей;

♦ устройства защитного отключения (УЗО).

Кроме того, для сборки щитка понадобятся:

♦ DIN-рейка для установки A3 и УЗО;

♦ нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины;

♦ пломбировочный бокс для вводного A3;

♦ соединительные провода соответствующего нагрузке сечения;

♦ кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов;

♦ соединительная шина.

Количество однополюсных A3 подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два:

♦ один защищает линию освещения;

♦ другой защищает розеточную линию.

#s.jpg_9  Полезный совет.

В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6x6 м планируются следующие зоны: кухня — терраса, спальни 1 этажа, мансарда. Кухня — наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях A3 — 16 А. На линии спален и мансарды можно установить A3 по 10 А.

Но можно и 16 А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные A3? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 мм2 может спокойно «пропустить» ток 25 А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16 А. Поэтому, чем меньше номинал A3, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Подключение УЗО в распределительном щитке В описаниях на УЗО пишут, что оно должно быть защищено от сверхтоков. Имеем две схемы распределения входного электричества (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Схемы включения УЗО

Оба варианты схемы включения правильные. Расположение устройств защитного отключения (УЗО) относительно автоматических выключателей (АВ) может быть, как на левом рисунке, так и как на правом.

#p.jpg_18  Примечание.

Оба варианты правильные, если соблюдается защита от сверхтоков, т. е. от перегрева, от превышения расчетной нагрузки.

УЗО выбирается по двум параметрам:

♦ номинальный, отключающий дифференциальный ток или ток утечки (в быту применяются УЗО с уставкой 10, 30, 100 и 300 мА);

♦ номинальный ток.

#z.jpg  Это полезно запомнить.

Номинальный отключающий дифференциальный ток I Dn — это значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.

В отечественной электротехнической практике и, в частности, в релейной защите применяется термин «уставка». Для УЗО это номинальный отключающий дифференциальный ток.

Для защиты человека от поражения током нужно применять УЗО с уставкой не более 30 мА. УЗО с уставкой более 100 мА предназначены для защиты проводки от возгорания при повреждении или старении изоляции («противопожарные УЗО»).

УЗО с уставкой 10–30 мА выполняют одновременно обе задачи — защищают и человека, и проводку. При разветвленной внутренней сети и большой суммарной нагрузке, что характерно для современного дома, недостаточно применить одно УЗО с уставкой, допустим в 30 мА, т. к. возможны ложные срабатывания из-за суммирования незначительных допустимых утечек при работе приборов в штатном режиме.

Поэтому всю проводку защищают одним противопожарным УЗО, устанавливаемом сразу после счетчика, а на групповые линии ставят несколько УЗО 30 мА. УЗО с уставкой 10 мА применяют для защиты человека в наиболее опасных помещениях, например, в ванной комнате.

#z.jpg  Это полезно запомнить.

Номинальный ток I п — указанный изготовителем ток, который УЗО может проводить в продолжительном режиме работы при определенной температуре окружающего воздуха, т. е. это ток, который может выдержать УЗО без повреждения.

#i.jpg_0  Есть такое правило.

Номинал автоматических выключателей, установленных в одной цепи с УЗО, должен быть равен или на ступень меньше номинального тока УЗО, т. е. тока, который может «выдержать» УЗО.

Например: АВ на 16 А + УЗО на 16 А или (лучше) 25 А 30 мА. Или 2 АВ по 16 А + УЗО на 32 А или (лучше) 40 А 30 мА.

В любом случае правильнее выбирать УЗО с номинальным током Iп на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя, т. к. любой автоматический выключатель при превышении нагрузки срабатывает не сразу. Значит, в течение достаточно длительного времени УЗО будет работать с перегрузкой. Например, при комнатной температуре воздуха АВ на 16 А выключается при токе 24 А через 10–20 мин.

Помимо упомянутых критериев выбора УЗО, следует учитывать то, что УЗО выпускаются электронные и электромеханические, а также с характеристиками А, АС и S. Электронные УЗО зависимы от внешнего питания, но значительно дешевле электромеханических.

#o.jpg_12  Внимание.

Электронные УЗО (например, УЗО-вилки) допустимо использовать только для защиты отдельных приборов, если в цепи уже есть электромеханическое УЗО.

Наиболее распространенными у нас являются УЗО типа АС. Подобные устройства защищают от утечек переменного тока и подходят для большинства случаев защиты. Однако в быту все больше появляется приборов, при неисправности которых возможны утечки выпрямленных и пульсирующих токов. Это стиральные машины, компьютеры, зарядные устройства и т. п.

УЗО типа АС не способны «отследить» утечку при ряде неисправностей подобных приборов. В этом случае на помощь придут УЗО типа А. Однако они дороже и реже встречаются в продаже.

УЗО типа S — селективные, применяются, если необходимо обеспечить селективность, т. е. последовательность срабатывания устройств защиты. Например, вводной щит расположен на опоре ВЛ или ВЛИ.

#s.jpg_10  Полезный совет.

При утечке с какого-либо прибора первым должно сработать УЗО, расположенное в щитовой дома, а УЗО, установленное в щитке на опоре, срабатывает с некоторой задержкой. Таким образом, не придется после выявления неисправности каждый раз подниматься на опору и включать УЗО.

Особенности использования УЗО в деревянном доме

Еще несколько слов об особенностях использования УЗО на деревянной даче. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь.

#s.jpg_10  Полезный совет.

В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит, повышена опасность поражения электрическим током.

УЗО — устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает.

Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики:

♦ ток утечки;

♦ максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор.

По току утечки на даче чаще всего ставят УЗО номиналом в 30 мА.

Исключение — особо опасные помещения.

А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока A3, защищающего эту линию. Например, A3 — 10 А — УЗО-16 А; АЗ-16 А, значит, УЗО надо брать 20 или 25 А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному A3.

Например, в приведенном ранее примере водной A3 — 32 А. Значит, УЗО должно быть рассчитано на ток 40 А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и A3 в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай — недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т. к. дачное строительство — процесс бесконечный.

#s.jpg_10   Полезный совет.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу безопасность, экономить не стоит.

 

5.6. Создаем контур заземления

Естественные заземлители

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж контура заземления. В каких случаях необходимо устраивать контур заземления, и как правильно это сделать?

#o.jpg_13  Внимание.

Контур повторного заземления, согласно последнему изданию Правил устройства электроустановок (ПУЭ), обязателен на вводе в любое здание .

В качестве повторного заземлителя ПУЭ рекомендует использовать в первую очередь т. н. естественные заземлители (п. 1.7.102). В качестве естественных заземлителей возможно использовать металлоконструкции, перечисленные в п. 1.7.109:

♦ металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

♦ металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

♦ обсадные трубы буровых скважин.

#o.jpg_13   Внимание.

«Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления», как отмечается в п. 1.7.110 ПУЭ.

Искусственные заземлители

В практике дачного строительства обычно выполняют именно искусственные заземлители, потому что естественных заземлителей просто нет или их использование в этом качестве невозможно по каким-либо причинам. Устройство контура не такая уж простая задача, как иногда представляется.

Состав контура заземления

Контур заземления в частном доме включает в себя:

♦ вбитые в почву вертикальные заземлители (стальной уголок размерами 50x50x5 мм), соединяющиеся между собой горизонтальными заземлителями (полосовая сталь 40x4 мм);

♦ заземляющий проводник (круглая сталь сечением 8-10 мм2), который соединяет контур заземления с электрощитом.

Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.4. Технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках», вышедший позднее, ужесточает требования к минимальным сечениям электродов из черной стали и расширяет номенклатуру электродов.

В документе приводятся сечения электродов из меди, нержавеющей стали, а также с различными покрытиями.

#o.jpg_13   Внимание.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру.

Объясняется это тем, что наружный слой арматуры каленый. Из-за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по-другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Контур заземления должен обеспечивать сопротивление растеканию тока не выше установленного нормативной документацией значения.

Следует помнить, что основным фактором является сопротивление грунта:

♦ на влажной глине или на торфе контур получится относительно небольшим;

♦ на песке придется столкнуться с серьезной проблемой.

#o.jpg_13  Внимание.

Контур заземления рекомендуется расположить на участке в малопосещаемых местах, желательно с северной стороны дома, там, где влажность грунта выше. Расстояние от цоколя фундамента должно быть не менее 1 м.

Формирование контура заземления

После разметки следует выкопать траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0,8–1 м и шириной, достаточной для удобного обваривания, примерно 0,5–0,7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника следует вбить вертикальные заземлители на глубину 2–3 м. Забивать в землю уголки длиной 2–3 м можно обычной кувалдой или мощным перфоратором (вибромолотом) со специальной насадкой, если он есть.

Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1,5 м, это даст возможность забить утолок в меньший слой земли.

#p.jpg_19  Примечание.

Контур в виде треугольника делать необязательно. Все зависит от внешних условий. Можно располагать горизонтальные заземлители в любом порядке, по окружности или по одной линии. Главное чтобы их количество было достаточным для обеспечения минимального сопротивления заземления.

Рис. 5.8. Пример размещения вертикального заземлителя

Все соединения (полосы со стержнями и участков полос между собой) выполняют сваркой, если контур выполняется из черной стали — наиболее доступного материала для этой цели. К качеству сварных соединений предъявляются повышенные требования, шов должен быть достаточной (нормируемой) длины, прочность проверяется ударами молотка весом 2 кг.

В итоге получается конструкция, представленная на рис. 5.9. Как вариант, рассмотрена схема треугольника.

Рис. 5.9. Система заземления, подведенная к дому

#s.jpg_11  Полезный совет.

После окончания сварочных работ все швы желательно обмазать битумной мастикой для защиты от коррозии.

Конечный участок полосы выводится на поверхность земли. Идеально, если есть возможность довести полосу непосредственно до вводного щита и закрепить на ГЗШ (главной заземляющей шине). Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше. Однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

Но в реальных условиях это сделать бывает не всегда возможно, ввиду удаленности щита от выхода контура заземления. Поэтому к полосе крепят медный провод минимальным сечением 10 мм2.

В конце полосы сверлятся одно или (лучше) два отверстия, в которые ввариваются болты. Провод надежно прикручивается к полосе в этих точках гайками через шайбы. Место соединения также защищается от коррозии водостойкой, консистентной смазкой. Если соединение выполнено вне помещения, то оно помещается в герметичный бокс (распаечную коробку).

#s.jpg_12   Полезный совет.

Видимый участок полосы желательно окрасить водостойкой краской.

Далее траншея закапывается, грунт трамбуется и уплотняется. Желательно грунт сортировать. Непосредственно полосу лучше засыпать грунтом, имеющим меньшее удельное сопротивление.

Традиционный контур не лишен ряда недостатков.

Верхний слой грунта, где он размещается, подвержен сезонным колебаниям удельного сопротивления. Поэтому, например, в сильные морозы зимой или после долгого засушливого периода летом его параметры могут ухудшиться до недопустимых значений.

Кроме того, выполненный из черной стали, он быстро коррозирует, его срок службы относительно невелик.

#p.jpg_20   Примечание.

Чем лучше параметры грунта для устройства контура (ниже сопротивление), тем быстрее будет разрушаться традиционный контур.

Глубинный заземлитель

Для устройства традиционного контура требуется много места на участке, велик объем земляных работ. Большинства перечисленных недостатков лишен глубинный заземлитель (модульно-штыревая система заземления). Глубинные заземлители изготавливаются в промышленных условиях из омедненной стали и представляют собой комплект элементов. Срок службы подобно заземлителя достигает 30 лет.

Он обеспечивает стабильные значения сопротивления растеканию тока в любое время года из-за забивания вертикальных электродов на большую глубину — до 30 м. Однако стоимость материалов и работ по устройству подобного заземлителя выше, чем традиционного.

Но если сравнивать срок службы, высокую надежность, отсутствие необходимости проводить регулярный контроль, то окажется, что затраты вполне себя окупают.

Конструкция заземлителя, состоящего из отдельных стержней d = 016 мм, соединенных посредством резьбовых муфт представлена на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Конструкция стержня модульно-штыревого глубинного заземлителя

Специальная упрочненная сталь позволяют использовать их как глубинные, с возможностью погружения на глубину порядка 20 м, задействуя при этом глубинные слои грунтов с низким удельным сопротивлением. Это способствует быстрому достижению нормированных значений сопротивления заземляющих устройств.

Материал и конструкция заземлителя устойчивы к коррозии благодаря защитному цинковому покрытию, полученному методом горячего оцинкования, что обеспечивает долговечность заземляющего устройства в течение всего срока эксплуатации электроустановки.

Заземлитель в сборе представляет собой совокупность отдельных стержней, соединенных между собой посредством муфт, погружаемых на глубину от 1,5 м до 20 м в зависимости от требуемого значения сопротивления заземления. Коррозионная стойкость обеспечивается защитой стержней цинковым покрытием, получаемым методом горячего оцинкования толщиной не менее 80 мкм. Для погружения стержней в грунт используется виброударный инструмент с энергией удара в пределах 25–50 Дж.

Что нужно сделать после устройства контура заземления

После окончания работ по устройству контура необходимо провести замеры. Требуется с помощью приборов убедиться, что контур укладывается в параметры, установленные нормативной документацией. Такие измерения, если требуется официальное заключение, выполняются лицензированной электролабораторией. На контур выдаются: паспорт; протокол испытаний; акт скрытых работ; акт приемки в эксплуатацию.

Следует понимать, что контур заземления является лишь одной из составных частей безопасности электроустановки в целом, которая, согласно ПУЭ, применительно к жилым помещениям выполняются по системам TN-C-S или ТТ (см. гл. 2 этой книги).

 

5.7. Измерители сопротивления заземления и их использование

Измерители заземления М416

Измерения сопротивления контура заземляющего устройства производятся измерителем заземления М416, ЦС4107 или Ф4103-М1.

Измерители заземления М416 предназначены для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений и могут быть использованы для определения удельного сопротивления грунта. Диапазон измерения прибора от 0,1 до 1000 Ом и имеет четыре диапазона измерения: 0,1-10, 0,5-50, 2,0-200, 100-1000 Ом. Источником питания служат три соединенные последовательно сухие гальванические элемента напряжением по 1,5 В.

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них с диапазоном измерений от 0–0,3 Ом до 0-15 кОм (10 диапазонов).

Класс точности измерительного прибора Ф4103 — 2,5 и 4 (в зависимости от диапазона измерения). Питание — элемент (R20, RL20), 9 шт.

Перед проведением измерений измерителем Ф4103 необходимо, по возможности, уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность, например:

♦ устанавливать измеритель практически горизонтально, вдали от мощных электрических полей;

♦ использовать источники питания 12±0,25 В;

♦ индуктивную составляющую учитывать только для контуров, сопротивление которых меньше 0,5 Ом;

♦ определять наличие помех и так далее.

Помехи переменного тока выявляются по качаниям стрелки при вращении ручки ПДСТ в режиме «ИЗМ1». Помехи импульсного (скачкообразного) характера и высокочастотные радиопомехи выявляются по постоянным непериодическим колебаниям стрелки.

Порядок проведения измерения сопротивления контура защитного заземления

1. Установить элементы питания в измеритель заземления.

2. Установить переключатель в положение «Контроль 5Ω», нажать кнопку и вращением ручки «реохорд» добиться установки стрелки индикатора в нулевую отметку шкалы.

3. Подключить соединительные провода к прибору, как показано на рис. 5.11, а, если измерения производятся прибором М416 или рис. 5.11, б, если измерения производятся прибором Ф4103-М1.

Рис 5.11. Подключение измерительных приборов для измерения сопротивления контура заземления:

а — М416; б — Ф4103-М1

4. Углубить дополнительные вспомогательные электроды (заземлитель и зонд) по схеме рис. 5.11, а и рис. 5.11, б на глубину 0,5 м и подключить к ним соединительные провода.

5. Переключатель установить в положение «X1».

6. Нажать кнопку и вращая ручку «реохорда» приблизить стрелку индикатора к нулю.

7. Результат измерения умножить на множитель.

Как провести проверку соединения заземлителей с заземляемыми элементами

Первоначально при проверке соединения заземлителей с заземляемыми элементами простукиванием и осмотром выявляют видимые дефекты и обрывы. Для окончательного заключения об исправности заземляющих проводников, надежности болтовых и сварочных соединений измеряют сопротивление участков цепи между заземлителем и заземленными элементами.

Данные, полученные в период наладки, могут быть использованы как исходные для сравнения при последующих эксплуатационных проверках.

В сетях простой конфигурации измеряется непосредственно сопротивление между заземлителем и каждым заземляемым элементом.

В сложных, разветвленных сетях измеряют:

♦ сначала — сопротивление между заземлителем и отдельными участками магистрали заземления (например, внутри цеха);

♦ затем — сопротивление между этими участками и заземляемыми элементами.

#o.jpg_14   Внимание.

Перед измерением необходимо убедиться в отсутствии напряжения на корпусах проверяемого оборудования!

Для присоединения провода к металлическим корпусам удобно пользоваться специальным щупом из трехгранного напильника с изолирующей ручкой и контактным зажимом. В этом случае работу выполняют два человека:

♦ один касается щупом корпуса;

♦ другой производит измерения прибором, жестко подсоединенным к магистральной шине проводом со струбциной.

При большой длине соединительных проводов следует учитывать их сопротивление.

Измерения можно производить омметрами любого типа, а также измерителями заземления типов М-416, ЦС4107 или Ф4103 и др.

Скрытые дефекты проводки могут быть выявлены при измерениях методом амперметра-вольтметра, поскольку протекание токов 10–30 А вызывает:

♦ нагрев или искрение в плохих контактных соединениях;

♦ выгорание случайных перемычек.

В качестве источника тока может быть применен трансформатор с выходным напряжением 12–42 В.

 

5.8. Особенности подключения в щитке при различных системах заземления

Подключение в электрощите дома при наличии контура заземления

Как правило, электропитание в частных домах осуществляется воздушными линиями с системой заземления TN-C. В такой системе нейтраль источника питания заземлена, а к дому подходят фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Упрощенная схема подключения дома

После того как в доме произведен монтаж собственного контура заземления необходимо произвести его подключение к электроустановкам дома. Сделать это можно двумя способами:

♦ или переделать систему TN-C на систему заземления TN-C-S;

♦ или произвести подключение дома к контуру заземления по системе ТТ.

Подключение дома к контуру заземления по системе TN-C-S

Как отмечалось ранее (гл. 2) в системе заземления TN-C не предусмотрено отдельного защитного проводника, поэтому в доме переделываем систему TN-C на TN-C-S. Осуществляется это разделением в электрощите совмещенного нулевого рабочего и защитного PEN проводника, на два отдельных, рабочий N и защитный РЕ (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Расщепление PEN проводника и преобразование системы TN-C  нa TN-C-S

Для этого устанавливаем в щите шину, которая металлически связана с щитом. Это будет шина заземления РЕ. К ней будет подключаться PEN проводник со стороны источника питания.

Далее от шины РЕ идет перемычка на шину нулевого рабочего проводника N.

#o.jpg_15   Внимание.

Шина нулевого рабочего проводника должна быть изолирована от щита. А фазный провод подключается на отдельную шину, которая тоже изолирована от щита.

После всего этого необходимо соединить электрощит с контуром заземления дома. Это делается с помощью медного многожильного провода, один конец провода соединяем с электрощитом, другой конец крепим к заземляющему проводнику с помощь болта на конце, который для этой цели и был специально приварен.

Подключение дома к контуру заземления по системе ТТ

Для такого подключения не нужно проводить никаких разделений PEN проводника. Фазный провод подключаете к изолированной от щита шине (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Подключение дома к контуру заземления по системе ТТ

Совмещенный PEN проводник источника питания подключаем к шине, которая изолирована от щита. А в дальнейшем считаем PEN просто нулевым проводом. Затем подключаем корпус щита к контуру заземления дома.

Как видно из схемы, контур заземления дома не имеет никакой электрической связи с PEN проводником.

#p.jpg_21   Примечание.

Подключение заземления по системе ТТ имеет несколько преимуществ по сравнению с подключением по системе TN-C-S.

Случай 1. В системе TN-C-S при отгорания PEN проводника со стороны источника питания все потребители будут подключены к вашему заземлению. А это чревато многими негативными последствиями. А в системе ТТ заземление не будет иметь связи с PEN проводником. Это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.

Случай 2. Случается, когда на нулевом проводнике из-за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение, которое может достигать значений от 5 до 40 В. И когда есть связь между нулем сети и защитным проводником, на корпусах вашей техники также может возникать небольшой потенциал. Конечно, при возникновении такой ситуации должно сработать УЗО.

Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S. Недостатком использования системы заземления ТТ является ее дороговизна. То есть, при применении системы ТТ обязательно должны устанавливаться такие защитные устройства как УЗО, реле напряжения.

#v.jpg_1   Вывод.

Выполнение только контура заземления не является исчерпывающей мерой. В электроустановке важна каждая деталь. Только комплексное соблюдение нормативов обеспечивает высокий уровень безопасности.

 

5.8. Внутренняя проводка в деревянном доме

Проводка открытым кабелем

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для. того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно. Рассмотрим практически все возможные варианты.

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции.

#v.jpg_2   Внимание.

Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение.

Такими кабелями являются ВВГнг (рис. 5.6) или NYM (рис. 5.15).

Рис 5.15. Внешний вид кабеля NYM

Кабели СИЛОВЫе ДЛЯ стационарной прокладки NYM-O, NYM-J на 300/500В созданы с медными токопроводящими жилами, с ПВХ изоляцией, с заполнением из мелонаполненной резиновой смеси, в оболочке из ПВХ пластиката.

Применяются для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 300/500 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих, влажных и мокрых помещениях под и над штукатуркой, непосредственно в бетоне (за исключением уплотненного), в каналах и трубах. Разновидности кабелей NYM представлены в табл. 5.1.

#v.jpg_2   Внимание.

При прокладке кабеля NYM вне помещений не допускается воздействие солнечных лучей.

Коротко о конструкции. Токопроводящая жила — медная проволока класса 1. Изоляция поливинршхлоридный пластикат ПВХ. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку.

#p.jpg_22   Примечание.

Кабель марки NYM-О выпускается без желто-зеленой жилы, а NYM-J — с желто-зеленой жилой.

Скрутка — изолированные жилы одинакового сечения двух-, трех-, четырех-, пяти- и семижильных кабелей скручены. Заполнение — мелонаполненная резиновая смесь. Оболочка — ПВХ пластикат не распространяющий горение.

Приведу основные характеристики кабелей NYM.

♦ Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, В… 2000.

♦ Макс, допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, °С… +70.

♦ Макс, допустимая температура нагрева жил при токах К.З., °С… +160.

♦ Относительная влажность воздуха при температуре до +35 °C, %, не более… 98.

♦ Температурный диапазон:

эксплуатации, °С… от -40 до +70

прокладки и монтажа, °С… не ниже -15

♦ Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже — не менее 4-х наружных диаметров кабеля.

♦ Строительная длина кабелей, м… не менее 50.

♦ Срок службы кабелей, лет… не менее 30.

#p.jpg_23   Примечание.

Кабели ВВГнг и NYM допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае, если сечение жилы не превышает 6 мм 2 и прокладка ведется одиночным кабелем.

Если применить кабель в обычной изоляции (например, весьма распространенный ПУНП), то необходимо:

♦ или устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10 мм с каждой стороны;

♦ или обеспечить соблюдение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания (рис. 5.16).

Рис 5.16. Проводка открытым способом в стиле «ретро»

Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом (рис. 5.17) на керамических роликах (рис 5.18).

Рис. 5.17. Потолочная проводка на керамических роликах

Рис. 5.18. Керамические ролики

К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Тем не менее, берусь утверждать, что проводка, выполненная и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Проводка открытым способом с использованием электротехнических скоб

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.

Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую гофрированную гибкую трубку (рис. 5.20).

Рис. 5.20. Варианты пластиковых гофрированных гибких трубок

#o.jpg_16   Внимание.

Такие трубы должны быть изготовлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Монтаж в обычных (горючих) трубах ПХВ по деревянным основаниям категорически запрещен!

Трубы крепят специальными клипсами (рис. 5.21).

Рис 5.21. Так выглядит клипса для электромонтажа

В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т. к. все это напоминает некоторое производственное помещение (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Монтаж с использованием гофрированных трубок

#p.jpg_24   Примечание.

Если потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно.

С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т. к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки является проводка в жестких пластиковых трубах.

Проводка в кабель-каналах или электротехнических коробах

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель каналы выпускаются любых размеров (рис. 5.23) и разных цветов.

Рис. 5.23. Варианты кабель-каналов

#o.jpg_17   Внимание.

Кабель-каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение, и иметь соответствующий сертификат.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение. Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Проводка в кабель-каналах

#p.jpg_25   Примечание.

Дачный домик— он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает, монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен. Однако и здесь не обходится без «подводных камней».

#o.jpg_18   Внимание.

Короба плохо «живут» на стенах, обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет.

Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности качеств, наиболее предпочтительным.

Несколько слов о цвете и фактуре. Велико желание владельца дачи, чтобы было «все красиво». И начинается подбор кабель-каналов по цвету. Не всем нравится белый цвет. Тем более, и производители идут навстречу покупателям. Но кабель-каналы это еще не все. Будет нужно подобрать электроустановочные изделия — выключатели, розетки, распаечные коробки.

И вот тут начинаются проблемы. Выбор оказывается небольшим. Предлагаемые элементы могут не соответствовать суровым требованиям, предъявляемым к монтажу по сгораемым конструкциям. Допустим, усилия принесли успех. Все удалось подобрать так, как хотелось. Но прошло время… Захотелось изменить обстановку, что-то перестроить, установить отопительные приборы… Да просто, передвигая мебель, зацепили выключатель и сломали его. Возникла необходимость частично переделать или отремонтировать проводку. И вот она — незадача. Никак не удается подобрать в цвет. Производители тоже внесли изменения в линейки выпускаемой продукции. Что же, переделывать все?

#s.jpg_13  Полезный совет.

Подумайте об этом заранее. Не гонитесь за оригинальностью. Поставьте на первое место функциональность и практичность. Белый цвет не так уж плох. Всегда будут производиться короба и электроустановочные изделия белого цвета, выбор их будет велик.

Скрытая проводка в деревянном доме

В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но, тем не менее, сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Принцип создания скрытой проводки в доме из бревен

#o.jpg_19   Внимание.

Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т. е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение.

Во-первых, этой оболочкой может являться стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.

Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочные коробки.

Во-вторых, существует другой способ скрытой прокладки кабеля — по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличается от скрытой проводки в каменных домах. Правда есть проблема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости электропроводки.

Проложить кабели в гофре, а уже их потом замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но уверяю вас, что перетянуть впоследствии жесткий провод не получится. Этот второй способ прокладки кажется более простым. Но это не так. Что будет с штукатуркой по прошествии некоторого времени? Как она будет держаться? Не появятся ли трещины?

#o.jpg_19   Внимание.

На некоторых сайтах электротехнических компаний можно встретить фотографии работ по монтажу скрытой электропроводки в деревянных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит можно и так? Нет! Категорически нельзя!

Монтажники идут на явное нарушение установленных правил, соблазнившись легкостью выполняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложена «мина замедленного действия» и когда «рванет» никому не известно. А может быть и не рванет?.. Вот что сказано в табл. 14.2 СП ЗЫ 10-2003 о способе выполнения групповых сетей для зданий из деревянных и других конструкций, из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНИП 21–01:

«Открыто допускается проводить в коробах, специальных коробах, удовлетворяющим требованиям НПБ-246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами, сечением не более 6 мм 2 , не распространяющим горение, без подкладки. Скрыто допускается проводить: в металлических трубах — кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки — кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки».

 

5.9. Электропроводка в доме из бревен

Особенности создания открытой проводки в доме из бревен

Открытая проводка, рассмотренная выше, — простейший вариант проводки, сочетающий в себе максимум безопасности при минимуме затрат. Во главу угла при ее применении ставится функциональность. Эстетика отходит на второй план.

Конечно, возможно выполнить открытую проводку максимально аккуратно, так, что она не будет сильно бросаться в глаза. Но не всем нравятся кабель-каналы на стенах. Некоторые пытаются применить цветные электроустановочные изделия, использовать короба коричневого цвета или «под дерево».

#p.jpg_26   Примечание.

К сожалению, выбор подобных изделий невелик, качество далеко не всегда соответствует, производители не обеспечивают необходимый ассортимент фурнитуры: углов, поворотов, стыков, заглушек.

Без них аккуратно установить кабель-каналы сложно, со временем из-за подверженности дерева набуханию и усыханию, стыки расширяются, короба несколько смещаются — проводка перестает выглядеть аккуратно. Есть и совсем неудобные случаи: как, например, установить короба на бревенчатые стены, на стены, обшитые модным сейчас блокхаузом или обитые обрезной доской «внахлест»? Отказаться от кабель-каналов? Просто прибить к стенам провод скобочками?

Однако не каждый кабель будет смотреться эстетично. Большинство кабелей ВВГнг имеют изоляцию черного цвета, NYM — серого. Как такая «цветовая гамма» будет сочетаться с цветом дерева? А как быть в ситуации, если рядом нужно проложить сразу несколько кабелей? В современном, насыщенном электроприборами доме, количество кабелей, проложенных параллельно, может местами достигать нескольких десятков!

#p.jpg_26   Примечание.

Не стоит забывать, что возможность прокладки кабелей непосредственно по основанию без механической защиты рассматривается несколько спорно в нормативной документации.

Так, СП 31-110-2003 допускают открытую прокладку по горючему основанию без подкладки только «одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм 2 , не распространяющим горение ».

Значит, провести два кабеля рядом нельзя? Или нельзя их крепить одной скобой, как порой принято? А если вести их на некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что превратится стенка? Но ПУЭ требуют выполнять открытую проводку в жилых помещениях «в электротехнических плинтусах, коробах и т. п.» (п. 7.1.37).

Можем ли мы считать «и т. п.» допущением вести открытую проводку непосредственно кабелем по стенам или на роликах, допускаемых табл. 2.1.2 ПУЭ? Но в разделе «Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки» ПУЭ идет речь об электропроводках вообще, а в гл. 7 ПУЭ об электропроводках в специальных помещениях, к которым относятся в т. ч. и жилые помещения. Таким образом, вероятно, следует трактовать пресловутое «и т. п.» не как непосредственную прокладку кабелей по стенам, а прокладку в жестких и гибких электротехнических трубах, металлорукаве…

#o.jpg_20   Внимание.

Кабели, проложенные по стенам жилых помещений, должны быть обязательно защищены от возможных механических повреждений.

Реально существует проблема подбора электроустановочных изделий для открытой проводки. Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки весьма ограничен. Большинство солидных производителей поддерживают его только для самых дешевых серий.

В этих сериях нет многих удобных «примочек», которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона. Например, нет программируемых диммеров, перекрестных выключателей, позволяющих управлять светом из трех и более мест, нет различных таймеров и т. п. Ограничена цветовая гамма изделий, применяемый материал — недорогой пластик. И хотя качество изделий у солидных производителей высокое, они далеко не всегда могут удовлетворить вкус придирчивого покупателя.

Из того, что сейчас представлено на нашем рынке могу отметить: «Этюд» (выпускает завод Шнайдер Электрик в Питере); «Wessen» — тоже недавно приобретен Шнайдер Электрик; «Elyo» — бывшая самостоятельная шведская фирма, приобретена Шнайдер Электрик; Simon (Испания); Корр (Германия).

Помимо этих изделий на рынке представлены турецкие и российские розетки и выключатели для наружного монтажа, но их качество заметно уступает вышеназванным сериям.

#p.jpg_27   Примечание.

Широко известные у нас фирмы Leg rand и ABB изделий для наружного монтажа не выпускают, кроме специальных, устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях.

Правда, у большинства производителей имеются в ассортименте подъемные коробки (обычно весьма ограниченной гаммы цветов), позволяющие смонтировать изделия для скрытой установки в кабельные системы, но такое сочетание смотрится на деревянных стенах весьма спорно.

Опять же, не всем нравится, что изделия для наружного монтажа далеко выступают от стены, что увеличивает вероятность их повреждения, особенно в местах проходов и затрудняют размещение мебели. Таким образом, открытая электропроводка далеко не всегда может соответствовать придирчивым вкусам пользователей. Давайте обсудим далее скрытую проводку.

Особенности создания скрытой проводки в доме из бревен

К скрытой проводке по сгораемым конструкциям российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие требования, которые порой кажутся невыполнимыми. Вариантов здесь, как отмечалось выше, всего два:

♦ прокладка кабелей в глухих металлических коробах или металлических трубах;

♦ прокладка кабелей в негорючей штукатурке, которая должна окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10 мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: табл. 2.1.3)!

Такое жесткое требование ПУЭ кажется невыполнимым, т. к. с точки зрения неспециалиста превращает дом в «водопровод», по которому должны идти провода. Опять же, никому не придет в голову укрыть красивую вагонку слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда возникают домыслы по поводу завышенных требований.

«Что может произойти с кабелем в неподдерживающей горение изоляции, защищенным современной автоматикой, проложенным неразрывно от щитка до розетки?» — так рассуждают некоторые «специалисты от электрики», расписываясь в своей несостоятельности.

Они протягивают кабели по перекрытиям в гофре, запихивают провод под плинтуса, прячут их под «обналичку» окон и дверных коробок, втолковывая несведущему клиенту, что именно так и следует поступать.

Однако следует рассмотреть, по крайней мере, два неблагоприятных развития сценария, которыми, видимо, руководствовались разработчики нормативной документации, устанавливая столь жесткие требования.

Сценарий 1. Грызуны . В перекрытиях и в стенах деревянных домов возможно появление мышей и крыс. Эти весьма неприятные «спутники» человека почему-то любят грызть пластиковую изоляцию проводов. Доводилось извлекать из стен провода, изоляция которых на несколько метров была изъедена. Она несла на себе отчетливые следы зубов. Местами изоляция отсутствовала совсем, и короткое замыкание могло произойти в любой момент. Даже, если защитная автоматика отработала бы безупречно, в месте короткого замыкания на доли секунды произошла бы мощная вспышка, способная поджечь древесную пыль, труху, паклю — да мало ли быстро воспламеняемого материала накапливается со временем в стенах и перекрытиях.

Сценарий 2. Дерево, как известно, «дышит» . На это влияет изменение влажности воздуха. Все мы сталкивались с заклинившими дверьми и окнами зимой и весной, когда влажность воздуха увеличивается. Кроме того, дома подвержены некоторой осадке. В кабеле могут возникнуть опасные напряжения, способные привести к его повреждению или обрыву. Дальнейшее развитие событий уже рассмотрено в сценарии 1.

#p.jpg_28  Примечание.

Если кабель помещен в негорючую среду, то дальнейшего распространения огня не произойдет. Максимум, чем мы рискуем, — не будет света в отдельных помещениях или перестанут работать одна или несколько розеток.

Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается допущение использования металлорукава в качестве металлической трубы. Думаю, объясняется это тем, что он не является «глухим».

Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х). Желающие могут произвести эксперимент — вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (тип РЦ-А). Но он распространен крайне незначительно. В продаже трудно обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра.

 Вывод.

Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо.

Технология выполнения скрытой проводки в доме из бревен

Как проводка должна быть выполнена «в теории» понятно. Но как соблюсти столь жесткие требования на практике? Рассмотрим технологию выполнения этих не таких уж простых работ.

Вариант 1. Комбинирование кабель-каналов и электроустановочных для скрытой проводки . Магистральные линии в этом варианте прокладываются в коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой.

Электроустанозочные изделия монтируются в металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей, розетки и выключатели для скрытой установки, позволяет до бесконечности расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей.

#s.jpg_14   Полезный совет.

Как вариант, можно поместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты.

Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах . Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого иногда используются металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы, цена которых зашкаливает все разумные пределы.

Полезный совет.

Желательно использовать глухие металлические лотки с крышками, специально предназначенные для этой цели.

Промышленность выпускает подобные лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т. к. для медных кабелей сечением до 2,5 мм2 этот параметр не нормирован.

#s.jpg_14   Полезный совет.

Желательно предварительно затянуть кабели в гофру или защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой.

Укладка металлических лотков — операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий с последующим их усилением, обход несущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ.

Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. После укладки в них кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубкам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в перекрытиях обычным пластиковым коробом.

На ровных стенах особых проблем нет, а вот на бревне необходимо создать площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных изделий. Для того чтобы выпилить такую опору из предварительно выструганной и отшлифованной доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который у старых мастеров назывался обвалочкой. В продаже такого инструмента нет — его придется изготовить самим.

Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме . Этот случай самый сложный. Он кажется невозможным неискушенному мастеру. Магистрали, как во втором варианте, выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. А вот с подъемами ситуация сложнее. Наиболее простым и очевидным выглядит размещение выключателей. Т. к. они обычно располагаются рядом с дверью, подъем можно скрыть дверной коробкой.

#o.jpg_21   Внимание.

Однако недостаточно просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка.

В этом случае, по удобству использования, вне конкуренции медь. Т. к. медная трубка используется весьма ограниченно, то на общую цену это сильно не влияет. В трубку закладывается провод, после чего она изгибается «по месту» с помощью трубогиба.

В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник. Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка передавит провод.

#p.jpg_28   Примечание.

Самое кропотливое— выполнение ровной площадки под рамку электроустановочного изделия. Иначе выключатель встанет с перекосом.

С розетками ситуация сложнее. Их размещают там, где удобно пользователю, поэтому нелогично размещение большинства розеток рядом с дверными проемами. Вот один из способов: для подвода к розетке в нижележащих бревнах пропиливается паз. В него закладывается трубка с проводом. Затем из доски нужной ширины изготавливается заглушка. Ее плотно загоняют в паз, опиливают и зашлифовывают. Желательно, перед установкой заглушку смазать столярным клеем. Все сколы и неровности зашпаклевывают шпаклевкой по дереву в цвет древесины. После высыхания шпаклевки, шлифовку повторяют.

На торце доски можно подрисовать рисунок волокон бревна — тогда после покрытия стен лаком или пропиткой место подводки кабеля будет практически незаметным. Подобная работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструмента. На подготовку места под одну точку уходит у мастера не менее половины рабочего дня, поэтому работа высоко расценивается. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.

#p.jpg_28   Примечание.

Следует избегать расположения в перекрытиях и стенах распаечных коробок, т. к. вероятно, что в процессе эксплуатации потребуется их обслуживание. Значит, места распаек должны быть доступны.

Можно, конечно, провести отдельный кабель от щита до каждой розетки, но такое приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разбить на группы по помещениям и объединить шлейфом в разумных пределах, можно углубить подрозетники, установить в глубине еще один и произвести распайку за механизмом розетки.

#o.jpg_22   Внимание.

Нежелательно только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки: кондиционеры, обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т. п. В этих случаях следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.

Места соединений

«Слабое» звено любой электропроводки — места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники.

#o.jpg_22   Внимание.

Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т. к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком, да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование.

Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. Удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.

Самостоятельный монтаж проводки

Следует обратить внимание еще на несколько обстоятельств. По сгораемым конструкциям преимущественно ведется наружная проводка. Для эстетики и дополнительной защиты от механических повреждений, кабели необходимо поместить в негорючие электротехнические короба или негорючую пластиковую гофрированную трубку («гофру»).

В помещениях, не являющихся жилыми, допускается монтаж с помощью крепежных скоб. Естественно, провод должен быть в двойной (ВВГ) или тройной (NYM, BBГнгLS) изоляции. Скрытая проводка возможна, но обходится значительно дороже. Для внутренней разводки лучше применять однопроволочные жилы. Т. е. кабель должен быть жестким. Указанные выше кабели таковыми являются.

#o.jpg_22   Внимание.

Особое внимание нужно уделять контактам. Традиционные скрутки Правилами запрещены. Соединять провода нужно сваркой, опрессовкой или пайкой.

Однако выполнить подобные соединения сложно неподготовленному человеку, не располагающему, к тому же, специальным инструментом. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители — клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт».

#p.jpg_29   Примечание.

Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать.

Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т. е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно действовать так: закручиваете винт в несколько приемов. Медная жила постепенно сминается. Однако тянуть до «дури» тоже нежелательно — резьба будет повреждена, контакт со временем начнет ослабляться.

Раз в год желательно проконтролировать затяжку контактов в местах, где протекают относительно большие токи:

♦ все соединения во вводном щитке;

♦ розетки, в которые вы включаете мощные электроприборы;

♦ распаечные коробки, если вы применяли винтовые клеммы.

Для сложных электроустановок такого контроля недостаточно.

Периодически (раз в несколько лет) следует вызывать электролабораторию для инструментального контроля. Перечень необходимых замеров опубликован на сайтах фирм, оказывающих подобные услуги.

 

5.10. Особенности электроснабжения деревянной бани

Способы подачи электроэнергии

В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который обычно расположен в доме. В щитке (назовем его ГРЩ — главный распределительный щит) установим автомат защиты 2П или 1П+N).

Вариант 1. Воздушная линия . Для ответвления на баню проще сделать так называемую «воздушку», т. е. бросить провод по воздуху. При большом расстоянии (более 25 метров) придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода:

♦ или «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый;

♦ или самонесущий изолированный провод, сокращенно СИП.

Первый вариант рассматривать и применять не имеет смысла. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин. А вот СИП — вариант правильный. Этот провод специально разработан для воздушных линий:

♦ прочный;

♦ не требует несущего троса;

♦ изоляция изготовлена из сшитого, светостабилизированного полиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения.

Гарантийный срок службы СИПов — более 25 лет. В реальности — намного дольше.

Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода. Во-первых, минимальное сечение жилы — 16 мм2. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, автоматы защиты) сложно. Во-вторых, алюминиевый провод (жила СИП из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM.

#p.jpg_29   Примечание.

В книге намеренно называются только наиболее подходящие, качественные кабели. На безопасности не экономят.

Для перехода необходимо использовать специальные соединители. СИП крепят на анкерные зажимы — натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных. Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани.

Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер. Если вы строите на века, и собираетесь еще какие-то мощные приборы питать от этой линии — тогда затраты оправданы. Также «воздушка» СИПом, вместе со всей арматурой получается дешевле при больших расстояниях между постройками. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такая»… Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ сечением не менее 2,5 мм2.

#p.jpg_29   Примечание.

Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже.

Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте контакта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять.

#p.jpg_29   Примечание.

Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой оболочке — «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега.

Вариант 2. Кабель под землей . Далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно проложить кабель под землей. Для этого обязательно надо взять кабель, специально предназначенный для прокладки в земле. Такой кабель называют бронированным, ведь у него между внутренней и наружной пластиковыми оболочками расположена металлическая оплетка — броня. Ее задача — защитить кабель от повреждения всякой живностью, обитающей под землей.

К тому же, механическая прочность такого кабеля значительно выше — броня защищает и от возможных подвижек грунта.

#p.jpg_29   Примечание.

Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает обычный кабель в трубу. Жесткое расположение в трубе может вызвать недопустимые напряжения. К тому же, в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лед, он также может вызвать повреждение изоляции.

Для укладки кабеля копается траншея на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. Лучше — глубже. На дно траншеи, слоем не менее 10 см насыпается песок. При этом следует следить, чтобы в песке не было камней. На песчаную подушку кабель укладывается «змейкой». Сверху засыпается слоем песка, потом желательно выполнить механическую защиту.

В идеале уложить керамический кирпич «туннелем», но подойдут и обломки шифера, обрезки листового железа, антисептированные, не нужные доски и т. п. Ввод в постройки производится через стальные втулки. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки.

#s.jpg_15   Полезный совет.

Устанавливать втулки следует с некоторым наклоном наружу, чтобы в них не скапливалась вода.

Повороты втулок, если они необходимы, выполняются плавными. Однако если есть сомнение в устойчивости построек, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом в отрезке пластиковой трубы и выполнить ввод через стену.

Расчет нагрузки

Для расчета нагрузки вам придется воспользоваться только одной формулой:

Ток (А) = Мощность (Вт) / Напряжение, 220 (В).

Для потребителей-приборов, которые вы будете «втыкать» в розетки, основная характеристика, которая нам нужна, — мощность (ватты, киловатты).

Ее обычно указывают в паспорте и (или) на самом приборе. Для розеток, вилок, автоматов защиты важна иная характеристика — сила тока (амперы). Ищите маркировку на корпусе изделия.

Теперь попробуем произвести несложные расчеты. «Плясать» надо от тех приборов, которые вы планируете использовать в вашей бане, например:

♦ 1 лампа в парилку — 60 Вт;

♦ 1 лампа в душ — 60 Вт;

♦ 1 лампа в предбанник — 100 Вт;

♦ 1 лампа для освещения крылечка — 100 Вт;

♦ холодильник — 200 Вт;

♦ тепловентилятор (или иной нагревательный прибор) — 2000 Вт;

♦ насос — 600 Вт.

ИТОГО: 60 + 60 + 100 + 100 + 200 + 2000 = 2520 Вт.

#p.jpg_30   Примечание.

Мощности отдельных приборов могут несколько отличатся, но для расчетов это непринципиально.

Подставляем полученную сумму в формулу: Ток (А) = 2520 Вт/ 220 В.

Получилось: 11,45 А. Немного.

Подбираем провод. Вот некоторые приблизительные цифры соотношения сечения провода и силы тока:

♦ 1,5 мм2 — 16 А;

♦ 2,5 мм2 —25 А;

♦ 4 мм2 —32 А;

♦ 6 мм2 — 40 А.

Все это относится к проводу с медной токоведущей жилой.

#o.jpg_23   Внимание.

Алюминий сейчас в домах для внутренней разводки использовать запрещено. И даже если у вас остались запасы, применять алюминиевый провод по ряду веских причин не стоит.

Таким образом, для того, чтобы пропустить ток примерно в 12 А достаточно будет медного провода сечением 1,5 мм2 или, как говорят, полтора квадрата. Но провод мы ставим надолго. Неизвестно, как сложатся обстоятельства в будущем. Может быть, нам захочется установить в бане еще какие-нибудь электроприборы.

#s.jpg_16   Полезный совет.

Рекомендуется увеличить сечение провода, соответственно до 4 мм 2 — от щитка в доме до распределительной коробки в бане; до 2,5 мм 2 — магистральная разводка, идущая по помещению и на розетки.

Желательно приобрести розетки, рассчитанные на ток не менее 10 А, лучше — 16 А. Тогда можно быть относительно спокойным. В щитке при 16 А розетке ставим выключатель автоматический (ВА) номиналом не более 16 А. Если купили десятиамперные розетки, то придется ставить ВА на 10 А. И не больше.

#p.jpg_30   Примечание.

Автомат защиты подбирается по самому слабому звену в электрической цепи.

ВА будет защищать от КЗ и перегрузки в сети. Вдруг кто-то включит в одну розетку сразу калорифер (2 кВт) и такой же мощности электрочайник. Ток, который потечет по цепи, будет 18 А, что превысит номинал A3 (16 А), и он, через некоторое время, сработает на отключение.

Розетка не начнет нагреваться, как утюг — пожар не случится. Если в бане планируется более разветвленная сеть, то можно установить дополнительный распределительный щит, где смонтировать несколько автоматов и УЗО, защищающих разные цепи. Например:

♦ главный щит — выключатель автоматический (ВА) 1П+N 25 А, провод ответвления в баню — 4 мм2;

♦ распределительный щит в бане (РЩ) — УЗО40А 30 мА, ВА 16 А: провод 2,5 мм2 — розетки 16 А — 2 конвектора по 1 или 1,5 кВт; ВА 16А — провод 2,5мм2— розетки 16А — водонагреватель 1,2 кВт, насос 0,6 кВт, холодильник) 0,2 кВт, прочая незначительная нагрузка;

♦ ВА10 А — провод 1,5 мм2 — светильники.

#s.jpg_16  Полезный совет.

Для сильно обеспокоенных своей электробезопасностью следует защитить линии в парилке и моечном отделении УЗО 10 А или 16А 10 мА или подключить нагрузку через разделительный трансформатор.

Безопасные светильники для бани

Остановимся на вопросах безопасности. Нет сомнений, что осветительные приборы в парилке и душе должны быть надежно защищены от влаги и высокой температуры. Класс защиты, обычно, указывается производителем на корпусе. Надо брать не ниже IP-44. Цифры обозначают уровень пыле- и влагозащищенности.

Плафон лампы для парилки обязательно должен быть стеклянным, а корпус, желательно, металлическим. Пластмасса может не выдержать высоких температур. Для предбанника выбрать «люстру» проще. Здесь не столь высокие требования по безопасности.

#s.jpg_16  Полезный совет.

Помните, что лампа обязательно должна быть закрыта плафоном, причем снизу.

Бывает, что колба лопается, и упавшая раскаленная спираль может натворить бед. Впрочем, применяя энергосберегающие лампы, вы избавите себя от этой опасной вероятности и электричество сэкономите.

#o.jpg_24   Внимание.

Нельзя устанавливать выключатели в моечной и парной. Их следует вынести в предбанник. И никаких разрывов и соединений провода внутри указанных помещений.

Путь провода до светильника должен быть как можно короче. Ни в коем случае, не ведите проводку над печкой. Распаечные коробки, а также розетки — ставьте только в комнате отдыха. Выключатели, розетки, распаечные коробки покупайте в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки.

Корпус должен закрывать «внутренности» изделия со всех сторон. Ввод провода желательно делать снизу или сбоку, оставив маленькую петельку. Тогда конденсат не затечет случайно по нему внутрь.

В сырых помещениях велика вероятность электротравмы, которая, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может привести даже к летальному исходу. Для обеспечения электробезопасности в таких помещениях, как парилка и душ, ставят приборы, рассчитанные на более низкое напряжение — 12 или 36 В. Но это сложно, требуется установка понижающих трансформаторов.

#s.jpg_16   Полезный совет.

Рекомендую ограничиться указанными выше мерами безопасности и установкой в распределительном щите устройства защитного отключения (УЗО).

УЗО сравнивает проходящие токи по фазе и нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного на УЗО порога, то оно срабатывает и отключает и фазу, и нуль. Разумной достаточностью будет установить УЗО на 30 мА. Оно защищает человека от прямого прикосновения.

Например, возможно стечение обстоятельств, когда, допустим, произошел пробой на корпус того же светильника. Причин этому может быть много. В бане влажно, вода может работать как проводник. Вы случайно коснулись корпуса лампы, при этом стоите босыми ногами на мокром полу. Через тело потечет опасный ток. УЗО зафиксирует утечку, сработает и разорвет цепь. Удар током вы, конечно, почувствуете, но останетесь живы и здоровы.

#o.jpg_24   Внимание.

Еще одна важная «мелочь». УЗО положено раз в месяц проверять, нажимая на кнопку «ТЕСТ». Если сработало, значит исправно.

Заземление и защита в деревянной бане

Вдумчивый читатель, немного знакомый с электричеством, заметит, а как же основная защита от поражения электрическим током — заземление? Тут вопрос опять спорный. Наши сети раньше не рассчитывались на устройство заземления в каждом доме. И его организация на отдельно взятом участке может привести к весьма неприятным последствиям.

Поэтому, к каждому случаю надо подходить индивидуально, собрав предварительно информацию о местной сети. В большинстве случаев, указанных выше мер защиты будет вполне достаточно. Благосостояние растет, и сейчас уже не редкость бани, значительно «переросшие» былую мечту дачника: домик 6x6 м на шестисоточном участке. Велико желание воспользоваться и иными благами цивилизации в виде многочисленных приборов и аппаратов, украшающих и облегчающих нашу жизнь.

#p.jpg_31   Примечание.

Но есть и обратная сторона: все эти приборы требуют повышенного внимания к электробезопасности.

Одних автоматических выключателей уже недостаточно. Поэтому обязательно следует:

♦ грамотно заложить контур повторного заземления;

♦ определить, по какой схеме (ТТ или TN-C-S) выполнить подключение (зависит от состояния внешней сети);

♦ в щит, помимо ВА, установить общее (противопожарное) УЗО с током уставки 100 или 300 мА;

♦ группы «прикрыть» вышеупомянутыми УЗО на 30 мА или дифференциальными автоматическими выключателями.

#o.jpg_24   Внимание.

При системе ТТ и питании от воздушной линии (а так запитаны большинство дачных домов) обязательной является установка в ГРЩ разрядников.