В современном доме для круглогодичного проживания баня, в частности сауна, занимает совсем не много места и естественным образом увязывается с остальной инфраструктурой, ибо так или иначе нужны системы водоснабжения, отопления, сангигиеническое оборудование и канализация, да и много еще чего (фото 5.1–5.5).
Фото 5.1. Стало естественным, что современный дом для постоянного проживания оборудован сауной
Фото 5.2. Сауна занимает совсем не много места
Фото 5.3. Функциональна и комфортна
Фото 5.4. Необходимый и сам по себе душ примыкает к сауне
Фото 5.5. Здесь же и туалетная комната
Существенно иначе обстоит дело при снабжении бани жилым помещением, хотя издавна приоритет строительства бани при застройке участка определялся, в частности, и тем, что в ней «худо-бедно» можно пожить какое-то время. Среди рассмотренных выше некоторые фактически являются жилыми. Все они строились как бани после ухода эпохи тотального запрета на все и имеют соответствующие размеры, в рамках которых места для жилого помещения больше чем достаточно.
5.1. Я его слепила из того, что было…
Баню же, о которой пойдет речь ниже, было решено строить как жилую более 30 лет назад, когда бани были запрещены, а ломаные крыши на хозблоке, каковым по этой причине она была названа, тоже.
Но уже при планировке выяснилось, что на первом этаже компактной постройки удается разместить хоть и вполне удобную, но только баню, а для снабжения ее жилой функцией придется постройку делать двухэтажной. И это оказалось правильно, так как основное строительство дома затянулось на весьма изрядное количество лет.
Вдобавок ко всему стройматериалы в те времена отнюдь нельзя было просто купить, как нынче, за ними надо было буквально рыскать и при внезапном появлении хотя бы чего-нибудь где-нибудь «добывать» их в жесткой борьбе с конкурентами. А посему в дело шло все, что удавалось раздобыть всеми способами, включая не совсем праведные. Не удивительно, что выглядело окончательное творение далеко не лучшим образом, особенно по сегодняшним временам (фото 5.1.1), поскольку строилась в «совершенно другой стране», грубо говоря, «черт знает из чего». Но факт, что, вопреки критическим замечаниям на многочисленных нынешних форумах, постройка с тех пор успешно функционирует и поныне без сколько-нибудь серьезного ремонта, а качество жизни в ней и сейчас не уступает таковому в самых современных строениях. Вот почему при большом наплыве гостей она чаще всего служит не гостевым домиком, а убежищем хозяев.
Фото 5.1.1. Конечно, по нынешним меркам постройка весьма и весьма непрезентабельна
Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компоновка внутреннего пространства. Еще бы – ведь изначально на все про все имелась в наличии площадь 4 × 4 м (в реальности она увеличилась за счет толщины стенок). И тем не менее была задумана и успешно построена «жилая» баня, т. е. баня (рис. 5.1.2) с парной (4 м2), мыльной (4 м2) и комнатой отдыха (8 м2) дополнена летней спальней на втором этаже площадью 13 м2 (рис. 5.1.3), а в комнате отдыха разместилась кухня-столовая.
С крыльца входная дверь 2 позволяет войти в комнату отдыха 3, откуда можно попасть в мыльную, а затем в парную 7, в которой установлены банная печь (металлическая, промышленного изготовления) и полки – верхний и нижний. У печи есть свой водогрейный котел.
Рис. 5.1.1. План 1-го этажа жилой бани:
1 – крыльцо; 2 – входная дверь; 3 – комната отдыха; 4 – дверь в мыльную; 5 – мыльная; 6 – дверь в парную; 7 – парная; 8 – печь; 9 – полки; 10 – угловая лавка; 11 – ванна; 12 – тепловые экраны; 13 – перегородка; 14 – откидной люк; 15 – лестница; 16 – опорный столб; 17 – стационарная скамья; 18 – стол; 19 – лавки; 20 – кухонный столик; 21 – холодильник; 22 – металлический ящик для продуктов; 23 – окно; 24 – сливные отверстия в полу
Мыльная оснащена передвижной угловой лавкой (фото 5.1.2), которая в первое время служила и основой первородной системы водоснабжения мыльной (фото 5.1.3).
Фото 5.1.2. Угловая скамья мыльной
Фото 5.1.3. Первородная система водоснабжения мыльной
Рис. 5.1.2. Мансарда жилой бани:
1 – окно большой площади; 2 – лестница; 3 – крышка люка
В парной примерно в 30 см от перегородки размещена печь, а для топки печи в перегородке выполнен откидной люк 14, расположенный напротив топочной дверцы печи. В результате дрова для топки не нужно носить через все помещения бани, а достаточно складировать их в приемлемых количествах (весьма умеренных) в хранилище «под лавкой» стационарной угловой скамьи (фото 5.1.4). Туда, кроме запаса дров, без проблем помещаются емкости с чистой питьевой водой, пятилитровые газовые баллоны для портативной газовой плитки и много прочего, нуждающегося в обретении места хранения. На стационарной угловой скамье и переносных лавках за столом свободно рассаживаются 6–7 человек, а в моменты «пиковых нагрузок» удавалось разместить и 12. Место стола определилось само собой.
Фото 5.1.4. Комната отдыха оборудована самодельной угловой скамьей с весьма емким хранилищем «под лавкой»
Стена и перегородка рядом с печью защищены от перегрева тепловыми экранами: двухслойным на стенке парной и однослойным на перегородке 13.
Практически у входной двери расположены первые ступени лестницы на второй этаж, выполненной по схеме: полувинтовая с забежными ступенями (с углом поворота чуть больше 90°). Последнее обстоятельство позволило приблизить опорный столб 16 лестницы к перегородке 13 и тем самым уменьшить площадь, занимаемую лестницей.
По этому поводу следует сделать одно замечание. В плане лестница занимает площадь около 1 м2. Для комнаты, имеющей площадь около 8 м2, это многовато: остается-то всего около 7 м2. А что, если лестницу и занимаемую ею площадь снабдить еще и другими полезными функциями?
Для начала в углу подлестничного пространства были сделаны полки – на уровне третьей-четвертой ступенек. На тыльной стороне подступенка второй ступени разместился инструмент. На подступенках, начиная с третьей-четвертой ступенек и до самых высоких, пришлись к месту крючья для одежды. Под нижними ступенями оказалось достаточно площади для многочисленной дачной обуви, а в полу под лестницей удачно разместился люк погреба. Таким образом, лестница оказалась еще и весьма емким шкафом для инструмента, обуви, одежды и прочего, а люк погреба – в стороне от прохода.
Планировка позволила установить в комнате отдыха кухонный столик, на котором размещаются две одноконфорочных электрических плитки и двухконфорочная газовая плитка; холодильник и ящик для продуктов, не требующих при хранении низкой температуры (крупы и т. п.).
Перейдем ко второму этажу. Здесь есть свои нюансы. Так как комната второго этажа – летняя, было решено сделать восточную стенку с большим остеклением. Чтобы пользоваться баней круглогодично, лестничный проем был снабжен откидной утепленной крышкой (фото 5.1.5). Она фиксируется на весь дачный сезон в открытом положении специальной задвижкой и закрывается на зиму, в течение которой баня и функционирует только как баня.
Фото 5.1.5. Лестничный проем оборудован откидной утепленной крышкой
При строительстве решалось несколько технических задач, в том числе – как лучше установить печь, сделать пол и провести печную трубу. Металлическая печная труба (рис. 5.1.3), представляющая собой самостоятельную, закрепленную на постройке конструкцию, выполнена коленчатой, целиком сварной, с одним проходом через стену постройки. Место это – опасное в пожарном отношении, но при таком решении труба проходит через конструкцию один раз вместо обычных трех: через потолок первого этажа, потолок второго этажа и крышу.
Трубы закреплены с помощью силовых хомутов. Хомут 2, фиксирующий горизонтальный участок трубы, соединен болтом с концами двух трубчатых растяжек, закрепленных шурупами 10 × 100 мм на стене строения. Участок трубы от стены до хомута и растяжки образуют жесткую пространственную ферму, посредством которой печная труба связана со строением. Верхняя часть трубы закреплена хомутом 3, соединенным растяжками из полосового железа с обрешеткой пологой части крыши.
Рис. 5.1.3. Вывод печной трубы:
1 – коленчатая труба; 2,3 – силовые хомуты; 4 – трубчатые растяжки; 5 – плоские растяжки; 6 – подвижный грибок; 7 – тяга; 8 – дистанционатор
Функцию заслонки трубы выполняет «грибок» 6, жестко закрепленный на тяге из проволоки Ø6 мм. Противоположный конец тяги выпущен наружу из внутренней полости трубы через отверстие в нижней части ее вертикального колена. Наружный конец 7 проволоки загнут.
На верхнем срезе трубы, внутри нее, расположен дистанционатор (обеспечивает требуемое взаимное положение конструктивных элементов), сделанный из толстой шайбы и закрепленный на продольной оси трубы радиальными растяжками. Верхний конец тяги при сборке грибка-заслонки продет через отверстие дистанционатора и только потом соединен с грибком. В зависимости от высоты вертикального колена трубы и жесткости тяги число дистанционаторов может быть увеличено до двух-трех (тем больше, чем выше труба и менее жесткая тяга).
Для открытия заслонки нужно толкнуть загнутый нижний конец тяги вверх. Фиксация – за счет упругости загиба тяги в ее выходном отверстии. Для закрытия заслонки достаточно потянуть тягу вниз до посадки грибка на верхний срез трубы. С дымовым патрубком печи труба связана штатным сдвижным хомутом (патрубком), входящим в комплект поставки печи. Такая конструкция трубы позволяет, никак не затрагивая места ее крепления, отсоединять от нее печь, например, для ремонта или обслуживания, если в этом возникает надобность.
Серьезной проблемой стало изготовление пола в бане. Он должен быть теплым; с него должна быстро удаляться вода (не только в процессе банной процедуры, но и при уборке, мытье бани); пол должен быть быстросохнущим, т. е. вентилируемым. Пол (рис. 5.1.4) содержит все традиционные элементы своего устройства: половые лаги, чистый пол, черный пол, утеплитель. Дополнительно в пространстве между чистым и черным полами устроен водосборник из кровельного оцинкованного железа.
Для получения необходимого профиля водосборника и его фиксации потребовалось особое выполнение лаг (сеч. А-А), то есть изготовление их разрезными. Профиль водосборника в направлении поперек досок чистого пола обеспечивается формой разреза лаги, а в направлении вдоль – путем уменьшения размера «а» от лаги к лаге по мере приближения к нижней точке водосборника, в которой установлена сливная воронка, герметично соединенная со сливным трубопроводом.
В верхней части лаг делаем пропилы, которые делят лаги на три части: нижнюю – сплошную и два верхних клина, образующие «окна» в лагах для протока воды через них вдоль «продольного» желоба водосборника. Ширина окон «b» выбрана с тем расчетом, чтобы она была меньше ширины доски 2 чистого пола.
Рис. 5.1.4. Устройство пола в парной и мыльной:
1 – половые лаги; 2 – доски чистого пола; 3 – доски черного пола; 4 – утеплитель; 5 – водосборник; 6 – сливная воронка; 7 – сливной трубопровод
Последовательность сборки пола меняется по сравнению с традиционной. После монтажа нижних (цельных) частей лаг и черного пола с последующей закладкой утеплителя ведут монтаж водосборника с подгонкой его профиля к лагам (вот тут-то и образуется требуемый профиль водосборника). Далее производят сборку лаг (гвоздями в ребро) с окончательной фиксацией водосборника в конструкции пола и последующей настилкой чистого пола.
Добавлена еще одна завершающая операция – выполнение сливных отверстий в полу (на плане показано возможное расположение в полу мыльной отверстий диаметром 10–14 мм). Отверстия эти не портят вида пола, однако весьма функциональны. Их число, диаметр и расположение позволяют профилировать водные потоки на водосливе.
Обычно доски в поперечном сечении имеют естественный выгиб. Надо, чтобы сливные отверстия оказались во впадинах досок, а не на гребнях. Конкретное же число отверстий, их диаметры и расположение можно выбрать исходя из планировки бани. Сначала сверлят минимальное количество, а добавить число отверстий или увеличить их диаметры можно всегда.
Место установки печи на полу защищено от перегрева асбоцементным экраном из плоских листов, закрепленных поверх подложки из асбестовой ткани.
Поскольку описание этой бани на протяжении последнего десятка лет публиковалось несколько раз и вызвало обратную связь, самое время и место ответить как заинтересованным, так и скептикам.
1. Этот пол был реально изготовлен и служит без ремонта свыше 30 лет. В начальный период эксплуатации вода в моечной выливалась прямо на пол с расчетом на то, что когда придет время ремонта, сделать это будет не так уж и сложно. Но позднее появилась чугунная ванна, из которой вода отводилась сразу на металлическую подложку через специально вырезанное для этого отверстие. Пол при этом получил более щадящий режим. К тому же выяснилось, что сохнет он после банной процедуры довольно быстро.
2. Конструкция эта в свое время родилась от безысходности, ибо описанное у классика жанра Шепелева категорически не устраивало, с материалом было крайне туго, а оцинковка уже была доступна. Кстати, каркас постройки выполнен из сороковки, наружная обшивка из дюймовки с покрытием плоскими асбоцементными листами. Внутренняя же обшивка первого этажа из необрезной доски (не надо падать в обморок и обзывать теоретиком, что в известной степени справедливо). Просто исходный штабель досок прошел 8 технологических операций, прежде чем каждая доска была прибита на место. Еще раз посмотрите на эпиграф, там все сказано.
3. Был один странный вопрос: как это распилить лаги косым резом? Но выяснилось, что человек пытался это сделать ручной пилой. Разумеется, что тут без электроинструмента не обойтись, но это касается всего в наше время.
Банное крыльцо – сварная пространственная ферма из уголков, стоящая рядом с постройкой и никак не связанная с ней какими-либо силовыми элементами (фото 5.1.6). Поскольку конструкция, в частности, может быть выполнена из материала б/у, ферме не обязательно быть красивой и даже симметричной. Главное в данном случае – прочность. Эстетические соображения должны учитываться при этом обязательной внешней отделкой крыльца.
Фото 5.1.6. Отдельно стоящее крыльцо с металлическим сварным каркасом
Тетивы лестницы сварены из уголков и дополнительно подкреплены к ферме крыльца раскосами из уголка. Конструкция лестницы сильно упрочняется приваркой горизонтальных опорных уголков для закрепления на них ступеней.
Представленное крыльцо интересно еще и тем, что крутизна лестницы, определяемая линией, проходящей через верхние ребра передних кромок ступеней, существенно меньше крутизны тетив. Это позволяет уменьшить размеры лестниц в плане. При этом вылеты опор ступеней относительно тетивы увеличиваются книзу, но именно в сварной конструкции это наиболее легко осуществимо. Вообще удобство пользования любой, а особенно крутой лестницей определяется при спуске, ведь подняться относительно нетрудно и по пожарной лестнице. Зато спуститься по ней, двигаясь лицом вперед, куда как труднее. Где-то наступает предел удобства именно спуска по крутой лестнице. Если практика показывает, что лестницей пользоваться неудобно, возможны различные способы коррекции конструкции, которые в конечном итоге все равно сводятся к уменьшению крутизны лестницы. Одним из возможных вариантов является, например, увеличение ширины ступеней книзу и уменьшение – кверху. Ступени могут быть деревянными (желательно из хороших досок толщиной 40–50 мм), а могут быть и сварными из какого-либо металлического профиля. В любом случае очень хорошо сделать первую ступень из уголка. Такая ступенька помимо основной несет еще и дополнительную функцию – служит скребком для очистки обуви от налипшей грязи.
Теперь перейдем к перилам, каковыми обычно оснащаются и лестницы, и крыльцо. Но это обычно, а иногда лестницы могут иметь лишь поручни, что особенно важно для крутых и, в частности, винтовых. А чем отличаются поручни от перил? Поручни, название которых говорит само за себя, служат для того, чтобы за них держаться (придерживаться) руками при движении по той же, например, лестнице. А перила – это частный случай ограждения, препятствующего движению в запрещенном направлении. Но само название перил говорит о том, что на них можно опереться, а значит, перила могут содержать в своем составе поручни. Такое разбирательство в терминологии отнюдь не является лишним, ибо, говоря о конструкции того или иного элемента, мы должны ясно представлять, о чем, собственно, идет речь.
Итак, перила крыльца бани выполнены сварными из стальных прутка и уголка и сваркой же соединены с фермой крыльца. Чаще всего при традиционном строительстве перила располагают параллельно тетивам, если говорить о прямых лестницах. Но так ли уж незыблемы традиции в данном случае? Здесь поручень наклонен к горизонту гораздо больше тетивы. Мало того, выполненные из зубчатых реек старых автомобильных домкратов опорные стойки поручней также отклонены от вертикали в сторону основания лестницы и составляют с поручнем (из уголка с деревянной накладкой) ломаную линию. Нижние концы стоек связаны с основанием фермы крыльца сваркой. Дополнительную жесткость перилам придают раскосы, приваренные к верхней части фермы. Оказалось, что на практике такие перила очень удобны (не надо по ходу движения перемещать руку), что обусловлено малым горизонтальным перемещением при движении по крутым лестницам. Кроме того, такая конструкция при всей простоте ее изготовления оказалась не лишенной и некоторого шарма. В пределе увеличение наклона поручней приводит к их вертикальному положению.
Изготавливая сварные конструкции из подручных материалов, на практике можно столкнуться с такой проблемой – полученное изделие не достаточно прочно. Еще бы, чертежей, как правило, не делается, а о прочностных расчетах и говорить не приходится. Например, установленные стойки перил из буквально подвернувшегося под руку прутка диаметром 10–12 мм оказались не достаточно жесткими. Но в самодеятельном строительстве сварные конструкции тем-то и хороши, что корректировать их можно, что называется, по ходу ваяния – приварил стойку, привари и раскос.
Конечно, можно и поручни сделать стальными (уж очень заманчива сварка в качестве простого технологического процесса), но по целому ряду причин предпочтительнее все же поручни деревянные. И тут, как и при креплении деревянных ступеней на сварном крыльце, возникает вопрос о соединении между собой деревянных и стальных конструкционных элементов.
Способов таких соединений несколько, а выбираются и применяются они в зависимости от места соединения и инструментальной базы. Например, деревянные поручни к перилам и ступени к стальным опорам лучше крепить саморезами снизу через отверстия, просверленные в металлических элементах. Понятно, что длина саморезов при этом должна быть меньше толщины деревянных деталей. Важно то, что число крепежных элементов при этом невелико, значит, можно обойтись ручным (неэлектрическим) инструментом, и то, что должен быть доступ инструмента к местам крепления (например, между ступенью и опорой лестницы должно быть достаточно пространства). При соединении большим количеством саморезов целесообразно уже воспользоваться электрическим шуруповертом или гвоздями в качестве крепежных элементов, разумеется, с соблюдением всех прочих условий. Гвоздями можно крепить деревянные элементы к металлическим и снаружи, пробивая гвозди в отверстия в металле и загибая их на выходе из отверстий или на кромках металлических элементов.
Еще одна хронологическая ремарка. Справедливости ради заметим, что с момента постройки бани это третий вариант крыльца, и хотя прочности его хватило бы надолго, от него тоже решено было отказаться, но об этом позже.
В заключение остается заметить, что жизнь подтвердила высокое качество описанных выше технических решений, ведь баня успешно функционирует уже больше четверти века. Одной закладки сухих дров хватает, чтобы вывести парную в режим «пожалуйте париться» в течение часа с момента розжига печи. При этом можно достичь желаемой температуры воздуха в диапазоне от 80 до 100 °С за счет регулирования режима горения печи (регулировка обеспечивается ее конструкцией). Небольшая добавка дров и еще 10–15 мин требуются для подогрева парной до 120–130 °С. Поскольку парная и мыльная изолированы друг от друга, париться можно по желанию как в финском (сухой пар), так и в русском вариантах – с парком от каменки и веником. Наличие водогрейного котла непосредственно в составе печи никак не мешает процедуре в финском варианте (проверено на собственном опыте при температуре 130 °С). Вода в бане прогревается медленнее (1,5–2 часа), но как раз к тому времени, когда в ней возникает нужда. Иногда для этого приходится подложить два-три полешка и перевести печь в режим минимальной мощности, благо печь – непрерывного действия (каменка отделена от дымохода). В ненастную сырую погоду комната отдыха прекрасно прогревается банной же печью при открытых люке 14, а также дверях в парную и в мыльную.
5.2. «Ударим прогрессом по…»
Даже по прошествии многих лет практически не изменилось состояние парной, жилой комнаты второго этажа, лестницы с люком наверху. В общем, четверть века подтвердили, что жить в жилой бане даже «лучше, чем хорошо»!
Практика показала удачность компоновки описываемой «жилой» бани еще и в плане модернизации. Строилась баня в эпоху тотальных запретов и дефицита. Это сейчас выбор различных строительных материалов или тех же банных печей таков, что «глаза разбегаются» – тогда приходилось довольствоваться тем, что удастся «добыть». В силу этого из оборудования в бане было лишь электрическое освещение да металлическая банная печь – перл творения того времени. В частности, изначально воду требовалось сначала натаскать – и это было уже здорово.
Потому и нельзя сказать, что все застыло «со времен сотворения». Постепенно в оснащении бани произошли естественные изменения. В частности, пришлось заменить окончательно вышедший из строя маленький холодильник более габаритным, который, возможно, на плане смотрелся бы странно, но в действительности проблем с его размещением не возникло. Газовая плитка была переведена в резерв (к сожалению, неизбежный из-за типичных для нашей жизни перебоев в электроснабжении) и заменена СВЧ-печкой. В мыльной появился накопительный электрический водонагреватель, который, естественно потребовал организации стандартного по современным меркам водоподвода. А раз так, то появился и душ – сначала простенький и дешевый, который в силу этого и прослужил не долго – случай типичный. Вот почему стало резонным сделать все как следует (фото 5.2.1), что поначалу показалось делом не простым. Дело в том, что уготованный для монтажа смеситель оказался предназначенным для крепления на жестком трубопроводе, в то время как крепить его предстояло на деревянной стенке, а водоподвод осуществить гибкими шлангами. Все рассмотренные решения по разным причинам не удовлетворяли, и похоже было, что вопрос зашел в тупик. Решение найдено в магазине по наводке «бывалого» и после консультации с продавцом. Оказалось, что существуют в продаже уголки с ушками для крепления на стене, они-то и решили все дело, причем без всякой излишней «городьбы» (фото 5.2.2).
Фото 5.2.1. Как говорится, «все познается в сравнении». Так вот, если сравнивать с тем, что было, то не так уж и плохо
Фото 5.2.2. Спасительные уголки решили всю проблему
Но «пережитки старого» периодически нет-нет да и зияют этакими дырами, весьма порой смущающими. С одной стороны, для повышения комфортности бани в качестве жилья потребовалась раковина. Совершенно справедливо была признана атавизмом ручная стирка в тазике. С другой стороны, изжила себя когда-то казавшаяся верхом совершенства старинная чугунная ванна, которая при столь тесной компоновке оказалась мало функциональной, зато чрезмерно громоздкой. Вот почему в какой-то момент было решено от этой ванны отказаться, а вместо нее установить современный душ с поддоном, раковину и стиральную машину-автомат – не новую, но практичную (фото 5.2.3–5.2.7). И все это, хотя и потребовало определенной модернизации систем водоподвода, водоотвода и электроснабжения, оказалось делом не столь сложным даже в такой, казалось бы, сверхплотной компоновке.
Фото 5.2.3. Старинная чугунная ванна заменена современным душевым поддоном
Фото 5.2.4. Потолочный кронштейн крепления занавески, найденный в завалах, оказался к месту
Фото 5.2.5. Вновь установленные оборудование и элементы – металл и пластик вполне уживаются с деревом старой обшивки и дополняют друг друга
Фото 5.2.6. Пригодилась и приготовленная на выброс деревянная основа старого кухонного стола
Фото 5.2.7. И такое вполне современное насыщение банной мыльной стало возможным всего-навсего лишь благодаря отказу от морально устаревшей ванны
Еще в период начального строительства была ясна необходимость какого-либо ограждения проема люка лестницы в мансардной комнате, и в конце концов это было сработано. При этом было решено, что поскольку перила слева и справа входят в состав разных функциональных зон, им не обязательно быть одинаковыми, а даже лучше разными, что и было сделано (фото 5.2.8).
Фото 5.2.8. В конце концов проем люка лестницы в мансардной комнате получил ограждение
5.3. «Зимовье…»
Транспортные пробки на радиальных, и не только, автомагистралях больших городов по утрам и вечерам многократно увеличивают время в пути, но люди терпят это ради того, чтобы попасть на дачу или, что гораздо желательнее, жить за городом, настолько это притягательно.
Приятно, конечно, иметь загородный дом. Но, во-первых, желающих жить за городом гораздо больше, чем тех, кто такой дом может себе позволить, а во-вторых, есть и обратная сторона медали – зимой топить надо, ибо в нашем мире тепло имеет свойство идти от горячего к холодному, и для того, чтобы обеспечить требуемую температуру в помещении, надо это тепло туда подводить…
Сколько, и от чего это зависит? Во-первых, от температурного перепада между помещением и наружной средой, куда это тепло (красные стрелки) уходит (фото 5.3.1). Во-вторых, от термического сопротивления ограждений – стен, пола, потолков. А в третьих, от площади этих ограждений или, что то же, – от величины строения.
Фото 5.3.1. Тепло из помещений уходит в наружную среду
Такой красивый дом для своего отопления требует очень много тепла (фото 5.3.2). Но главное, что интересует потребителя, это, конечно, стоимость отопления, а как раз она подвержена неудержимому росту (фото 5.3.3), который, судя по всему, будет продолжаться и в обозримом будущем.
Фото 5.3.2. Такой красивый дом для своего отопления требует очень много тепла
Фото 5.3.3. Стоимость отопления неудержимо растет, и, судя по всему, это будет продолжаться и в обозримом будущем
И даже более практичные дома (фото 5.3.4), которые и встречаются чаще, при всем уважении к печи и приятном процессе ее топки (фото 5.3.5), едва ли получится этой печью протопить.
Фото 5.3.4. Более практичные дома встречаются чаще…
Фото 5.3.5. Но и эти дома едва ли получится протопить печью
Вот почему с окончанием сезона пустеют дачные поселки – пора «на зимние квартиры». Но нет-нет да и встречаются окошки, в которых свет горит и зимой тоже. И как-то само собой возникает вопрос: «Кто-кто в теремочке живет?» А живет в таком теремочке, в частности, Б.Ф. Аптекарь, в буквальном смысле своими руками построивший свой круглогодичный быт на некогда сугубо летней даче (фото 5.3.6). Вполне комфортно ему там же и работается. Поделился он и своим опытом, к которому несколько ниже мы обратимся.
Фото 5.3.6. В буквальном смысле своими руками построил Б.Ф. Аптекарь свой круглогодичный быт на некогда сугубо летней даче
Очень многие выбирают для зимовья строение поменьше, естественно, при наличии такого выбора. Вот почему описанная выше баня после основательной ревизии ее состояния была выбрана для этой цели, ибо она, во-первых, оказалась весьма компактной и, во-вторых, максимально оснащенной для этой цели.
А что, собственно, нужно для превращения строения в зимовье? Определимся с приоритетами:
1) должно быть тепло;
2) должна быть вода, разумеется, и холодная, и горячая;
3) крайне желательно обустройство современным сантехническим оборудованием и обеспечение условий его нормальной эксплуатации.
5.3.1. Утеплитель
Вот и рассмотрим эти вопросы и начнем с утепления. Конечно, баня и так должна быть теплой. Но одно дело протопить баню для банной процедуры, и совсем другое – обеспечить круглосуточный комфортный температурный режим во всем строении, да еще с учетом наших зим. А посему утепление было признано целесообразным. Утеплять пришлось и первый этаж, и мансарду, в которой располагается жилая комната. И выяснилось, что привело это к целому комплексу совершенно разнородных работ.
Классическая схема утепления стен – снаружи, ибо утепление изнутри имеет ряд отрицательных последствий:
1. Нарушается порядок чередования слоев в многослойной конструкции, при котором паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу. Поэтому необходим пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения возможной работы ее во влажном состоянии при отсутствии эффективной вентиляции помещений. Увлажнение же теплоизоляции не только ухудшает ее свойства, но и способствует образованию плесени и грибков на внутренних конструкционных элементах ограждений.
2. Конструкции ограждений остаются в зоне воздействия на них внешней среды, а в частности знакопеременных температур. Это, в свою очередь, снижает их долговечность.
3. Наконец, внешние ограждения перестают своей тепловой инерционностью способствовать длительному поддержанию температуры помещений на заданном уровне.
Следующий неизбежный вопрос – выбор утеплителя, который сложен тем, что предлагаемый рынком выбор огромен, что, впрочем, нынче касается буквально всего. Углубляться здесь в эту тему не будем ввиду того, что это потребовало бы так много времени и места, что ни на что другое его уже просто не осталось бы. Ограничимся лишь основными принципами. Помимо основных теплофизических, механических, эксплуатационных характеристик утеплителей просто необходимо учитывать их технологические свойства. Простой пример – очень хороша эковата, но использовать ее в самостоятельном строительстве совсем не легко, а иногда и просто невозможно, о чем несколько ниже. По теплофизическим и технологическим свойствам просто прекрасен пенополистирол, но долговечность и экологичность его оставляют желать много лучшего, а в противопожарном смысле он однозначно неприемлем. Что же касается цены на материал, то здесь уместно напомнить старую истину: «Скупой платит дважды», ибо богатый выбор включает в себя и большое количество некачественной продукции.
По совокупности этих критериев в нашем случае были выбраны ЛАЙТ БАТТС – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты (фото 5.3.1.1–5.3.1.3). Их плотность составляет 35 кг/м3, сжимаемость – 30%. Сфера применения – любые конструкции, в которых утеплитель не подвергается нагрузкам. К таким конструкциям можно отнести – каркасные перегородки, полы и перекрытия по лагам, скатные стропильные кровли и мансарды и т. п.
Фото 5.3.1.1. Плиты легко режутся на простейшей оснастке обыкновенным ножом, желательно острым
Фото 5.3.1.2. Направление резки значения не имеет, а вот более плотный слой желательно располагать снизу – на подкладке
Фото 5.3.1.3. В результате резки можно получить точные размеры, но лучше задавать их с небольшим допуском в плюс
Разумеется, никак не обошлось без характеристик утеплителя, которые приводятся ниже.
Основным элементом продукции ROCKWOOL, к которой относятся ЛАЙТ БАТТС, является каменная вата, благодаря этому теплоизоляция обладает прекрасными свойствами: материал не дает усадки, обладает хорошим шумопоглощением, удобен в монтаже (работать с ним можно без специальных средств защиты). Вместе с тем минеральная вата имеет высокую биостойкость, в ней не заводятся грызуны.
Гидрофобизация изделий (пропитывание водоотталкивающим составом) на стадии производства обеспечивает их низкое водопоглощение (не более 1%). Поэтому минвата сохраняет свои теплоизоляционные свойства в наиболее ответственные периоды – весной, осенью и зимой. А ее паропроницаемость обеспечивает выведение влаги в случае попадания в толщу утеплителя.
Все изделия Rockwool соответствуют высоким пожарным требованиям. Согласно испытаниям, тугоплавкие волокна не расщепляются даже при температуре испарения связующего (+250 градусов Цельсия). Волокна минваты сохраняют связность и выполняют противопожарные функции почти до +1000 градусов Цельсия. При этом материал несколько теряет в объеме, но сохраняет геометрию.
Монтаж : новую теплоизоляцию можно укладывать как в строящихся зданиях, так и в реконструируемых (поверх старой изоляции). Монтаж изделий Rockwool производится тремя способами – обыкновенной укладкой, наклеиванием и механическим креплением (фото 5.3.1.4–5.3.1.6). Мягкие маты просто укладывают, утепляя ими перекрытия, полы и другие конструкции, в которых на утеплитель не будет оказываться какая-либо нагрузка.
Фото 5.3.1.4. Правы те, кто рекомендует шаг между брусками обрешетки делать несколько меньшим ширины плиты. Здесь шаг выбран в 57 см и поджатые на 5% плиты держатся идеально
Фото 5.3.1.5. Крайне желательно закрывать утеплитель ветровлагозащитой как можно быстрее
Фото 5.3.1.6. Удобно работать с плитами и на высоте. Здесь целиковая плита поджата снизу до упора, а для установки завершающего отрезка не надо подниматься на самый верх
Полужесткие и жесткие плиты чаще применяют для фасадного утепления. Их либо приклеивают на специальный битумный клей, либо крепят к несущей стене дюбелями с широкой шляпкой.
5.3.2. Обрешетка
Однако, говоря об утеплителе, мы несколько забежали вперед с его монтажом, в то время как все начинается с обрешетки. К ней и вернемся. Изготовление ее из бруска сечением 5 × 5 см тоже давно стало классическим, однако и здесь есть о чем поговорить. И первое замечание, которое было сделано гастарбайтером – «специалистом во всех областях»: «Чой-то бруски все кривые, не отбирал, поди?» Что тут сказать? Во-первых, очень маловероятно, что при закупке материала представится возможность отобрать только ровные бруски, а во-вторых, и это главное, – и не надо этого делать. При монтаже этих брусков почти всегда им можно придать нужную форму (фото 5.3.2.1). В данном случае максимальным прогибом брусок ориентируется к стене и при фиксации, например, саморезами прогиб устраняется сам собой. В тех редких случаях, когда это не удастся, эти самые кривые бруски можно порезать, поскольку без резки обойтись все равно не удастся. Вот почему на приобретение идеального материала не стоит тратить ни время, ни деньги, ни нервы, наконец, хотя, конечно, тут есть известные пределы.
Фото 5.3.2.1. Чаще всего погибным брускам требуемая форма придается при их установке
Следующее важное замечание заключается в том, что ничто не мешает делать бруски обрешетки составными, куда и уходят обрезки, крайне желательно сразу же по мере их образования.
Тут уместно одно отступление. При работе с наемными бригадами регулярно приходится сталкиваться с нехваткой материала. Не хватает 2 метров трубы или вагонки, 1-го листа кровельного материала и т. д. и т. п. И при этом всегда вроде бы все просчитыватся заранее и даже запас берется. А между тем типичен случай, когда отходы многократно превосходят нехватку. А почему? Все просто – вопрос о рациональном использовании материала даже не возникает. Довезти недостачу нередко проблема – из-за ерунды грузовик брать не резон, а на себе далеко не всегда сподручно. Но почему-то считается, что это не их (бригад) проблема. Когда все проблемы решаются в одном месте, как, например, в случае самостроя, вопрос о минимизации отходов очень актуален (фото 5.3.2.2). Зато не надо будет жечь костры или топить печку отходами материалов.
Фото 5.3.2.2. Без какого-либо ущерба для окончательного результата бруски обрешетки могут быть составными
При монтаже обрешетки интересным оказался вопрос с углами постройки. Предлагался, в частности, такой вариант – бруски ставятся на обоих примыкающих стенах, а пазуха, образованная этими брусками и обшивкой, заполняется монтажной пеной. Однако этот вариант был отвергнут – уж очень не вдохновляла в данном случае пена как таковая. Угол был решен следующим образом. Брусок устанавливался на одной из стен, а шаг первой шпации на примыкающей стене уменьшен на 5 см. (фото 5.3.2.3). Получилось, что заполняемый плитой утеплителя проем на стене без бруска на углу образовывался бруском обрешетки, с одной стороны, и выпуском обшивки, с другой. Проблемной пазухи при этом не образуется, ибо она заполнена утеплителем, да и потребовалось на четыре бруска меньше, а это, кроме всего прочего, еще и снижение трудоемкости. Еще до установки вертикальных брусков обрешетки было решено установить горизонтальные опорные бруски опоры для плит утеплителя, что вполне себя оправдало в работе.
Фото 5.3.2.3. Брусок на углу устанавливался на одной из стен, а шаг первой шпации на примыкающей стене уменьшен на 5 см
Кстати, поскольку бруски крепились к внешнему слою наружной обшивки, выполненному из плоских асбоцементных листов, их под саморезы потребовалось сверлить. Для ускорения работы использовался такой порядок действий. Размечались и сверлились отверстия на одном бруске, который становился шаблоном-кондуктором для сверления таких же отверстий партии брусков, например, для одной стены. При установке каждого бруска на место уже он являлся кондуктором для сверления отверстий в асбоцементном листе, причем сначала брусок крепился на один-два самореза с выверкой его положения, а уж затем сверлились все остальные отверстия.
Вообще работу с обрешеткой сложной назвать никак нельзя. Но одна закавыка, как водится, все же случилась. Дело в том, что в жилой мансардной комнате потребовалась радикальная реконструкция оконного проема, а для этого понадобились леса. Строились они в одном цикле работ с обрешеткой. Правда и тут, собственно, ничего особенного, но делать их, как и почти все остальное, пришлось в одиночку. Однако, как говорится, «терпенье и труд все перетрут» (фото 5.3.2.4, 5.3.2.6).
Фото 5.3.2.4. Часть навешенных на стену приспособлений пришлось демонтировать, а часть обходить при утеплении и обшивке
Фото 5.3.2.5. При монтаже лесов использовались те же бруски, что и для обрешетки, а также металлические соединительные уголки. По краям леса опираются на старинные технологические выпуски постройки
Фото 5.3.2.6. С появлением новой обшивки промежуточную поперечину пришлось переустановить на нее
5.3.3. Ветровлагозащита
Почему речь только о ней? Во-первых, в данном случае пароизоляция не нужна, потому как в строении, которое утепляется, ее более чем достаточно. А во-вторых, выше речь о ней уже велась. Ветровлагозащитную пленку куда как проще было бы устанавливать вдвоем, как, впрочем, многое и многое другое. Но, как говорил герой Александра Панкратова-Черного: «не склалось» (фото 5.3.3.1–5.3.3.10). Потребовалось всего два инструмента: строительный степлер и ножницы.
Фото 5.3.3.1. Пристрелив край рулона к крайней обрешетине, начинаем его развор
Фото 5.3.3.2. Как только становится возможным выровнять пленку в пределах шпации, крепим ее
Фото 5.3.3.3. А вот и угол – утепленный и без проблемной пазухи
Фото 5.3.3.4. Аналогично проходим смежную стену
Фото 5.3.3.5. Теперь можно укладывать утеплитель и сразу же закрывать его пленкой
Фото 5.3.3.6. Без дополнительной мороки с различными вводами не обойтись
Фото 5.3.3.7. Приноровившись, ускоряемся, проходим третий угол и выходим на четвертую стену
Фото 5.3.3.8. Полная ширина пленки теперь не нужна. Удобно резать ее вдоль прямо на стене, пристрелив несколькими скобами. По шпациям определяется необходимая длина
Фото 5.3.3.9. Куска половинной ширины хватает для покрытия верхнего ряда утеплителя
Фото 5.3.3.10. Пленкой закрыт весь утеплитель, а недостающий кусок закрыт имевшимся в наличии пергамином. Можно начинать обшивку
5.3.4. Наружная обшивка
Можно сколько угодно сравнивать достоинства и недостатки той или иной наружной обшивки. Отдавая предпочтение какому-то определенному виду, каждый находит для себя аргументы. На многочисленных форумах просматривается тот факт, что зачастую человек сначала делает выбор, а уж потом подкрепляет его аргументами, нередко при этом греша против истины. Вот уж действительно, «на вкус и цвет товарищей нет».
Вот и в данном случае по ряду причин для обшивки строения поверх утеплителя была выбрана имитация бруса – по сути та же вагонка, но потолще и пошире (фото 5.3.4.1—5.3.4.3). Вести работу удобно по кругу с одновременным заполнением «вакансий» для коротких досок, которые нарезаются из обрезков длинных досок по правилу: самую длинную необходимую отрезают от самой короткой из имеющихся в наличии.
Фото 5.3.4.1. Начинать эту работу можно как сверху, так и снизу, при этом многое определяется замыкающей доской, которая с большой вероятностью будет иметь вид клина
Фото 5.3.4.2. Плотницкая работа видная – доску прибил – видно
Фото 5.3.4.3. Качественная обшивка скрывает все огрехи и неутыки и обычно идет быстро
Если замыкающая доска располагается сверху (обшивка снизу), ее приходится не только подгонять по ширине, но и одновременно плотно сажать на гребень нижней доски и в оставшийся для нее зазор. Вот почему приходится подтесывать верхнее ребро тыльной стороны доски (фото 5.3.4.4).
Фото 5.3.4.4. Если замыкающая доска располагается сверху (обшивка снизу), приходится подтесывать верхнее ребро тыльной стороны доски
Наглядно этапы работы по обшивке строения представлены на фото 5.3.4.5—5.3.4.18.
Фото 5.3.4.5. Вести работу удобно по кругу
Фото 5.3.4.6. Не сказать, что леса получились удобными, но с их помощью сильно ускорился целый ряд работ
Фото 5.3.4.7. Проваленная в стародавние времена часть фронтона была выровнена уж совсем не строевыми подкладками из обшивочной доски под обрешетину
Фото 5.3.4.8. Нашли свое место и 30-сантиметровые обрезки
Фото 5.3.4.9. Вроде бы с короткими досками работать легче, но сказываются и другие факторы, в частности высота
Фото 5.3.4.10. При обшивке глухого фронтона приходится индивидуально подгонять каждую доску по длине и углам торцевания
Фото 5.3.4.11. Углы эти (отдельно правый и левый) размечаются на шаблоне, с которого и переносятся на каждую заготовку с корректировкой, если это потребуется по ходу работы
Фото 5.3.4.12. Конечно, лучше было бы нанести покрытие на доски до их установки на место, но при плохой погоде время сушки под крышей гаража оказалось неприемлемым, а потому и пришлось в паузы непогоды покрывать их на месте
Фото 5.3.4.13. Покрытие не только служит делу обеспечения сохранности наружной обшивки
Фото 5.3.4.14. Еще и радикально меняется внешний вид строения. Выбор покрытий также очень велик, остается определиться и действовать согласно инструкции
Фото 5.3.4.15. Разница между непокрытой и покрытой обшивкой разительна
Фото 5.3.4.16. Преобразился и глухой фасад
Фото 5.3.4.17. По пришествии зимы с наружными работами наступила естественная пауза
Фото 5.3.4.18. И тем не менее при достаточном количестве оставшихся еще работ преображение налицо, достаточно сравнить с тем, что было
В последние десятилетия в качестве материала наружной обшивки широкое распространение получили различные сайдинги. Неугомонные умельцы экспериментировали и с виниловой вагонкой в этом качестве. В частности, большой умелец и энтузиаст самостроя В.А. Ивашин обшил снаружи виниловой вагонкой небольшой сарай-мастерскую (фото 5.3.4.19). В полной мере удачным этот выбор назвать нельзя, ибо, несмотря на изначально достойный вид, выяснилось, что вагонка эта повреждается градом (случай далеко не единичный).
Фото 5.3.4.19. Наружная обшивка виниловой вагонкой нередко повреждается градом
Зато гораздо более эффективным оказалось использование виниловой вагонки для внутренней обшивки не только вспомогательных помещений (фото 5.3.4.20), но и в качестве обшивки потолка вполне презентабельного помещения (фото 5.3.4.21).
Фото 5.3.4.20. Зато внутренняя обшивка вспомогательных помещений смотрится вполне достойно
Фото 5.3.4.21. Эффектно выглядит виниловая вагонка в качестве обшивки потолка
Именно этим положительным опытом В.А. Ивашина и решено было воспользоваться. Обусловлен этот выбор помимо всего прочего и необычайной легкостью монтажа такого подшива, при выполнении которого традиционным способом из досок все происходит далеко не так просто.
Действительно, в процессе работы эта вагонка легко крепится скобами посредством строительного степлера (фото 5.3.4.22), с ней гораздо легче работать на высоте в одиночку (фото 5.3.4.23). На завершающей же стадии резонно выполнить обрамление образованных виниловой вагонкой полотен подшивки деревянными рейками (фото 5.3.4.24).
При примыкании под прямым углом друг к другу элементов имитации бруса фаски образуют сквозные щели в объем тамбура, которые пришлось заделать герметиком (фото 5.3.4.25) с последующим закрытием стыка раскладкой, в качестве которой хорошо подошел плинтус (фото 5.3.4.26).
Фото 5.3.4.22. В процессе работы эта вагонка легко крепится скобами посредством строительного степлера
Фото 5.3.4.23. С ней гораздо легче работать на высоте в одиночку
Фото 5.3.4.24. Резонно выполнить обрамление образованных виниловой вагонкой полотен подшивки деревянными рейками
Фото 5.3.4.25. Фаски, образующие сквозные щели в объем тамбура, пришлось заделать герметиком…
Фото 5.3.4.26. …с последующим закрытием стыка раскладкой
С завершением наружной обшивки можно было бы считать утепление коробки строения законченным, если бы не одна старая истина – на зиму надо закрывать продыхи в фундаменте или забирке, которые служат для летнего проветривания подпольного пространства. А как закрыть солидные отверстия в сложенной более тридцати лет назад кирпичной забирке (фото 5.3.4.27)?
Фото 5.3.4.27. Как закрыть солидные отверстия в сложенной более тридцати лет назад кирпичной забирке?
Оказалось, что это не сложно (фото 5.3.4.28), даже при изготовлении заглушек из обрезков далеко не новых досок и фанеры (фото 5.3.4.29—5.3.4.30).
Фото 5.3.4.28. Например, такой заглушкой…
Фото 5.3.4.29. …изготовленной из обрезков далеко не новых досок…
Фото 5.3.4.30. …и фанеры
Изначально непрезентабельный вид сооружения (фото 5.3.4.31) преобразован во вполне приемлемый с помощью резиновой краски (фото 5.3.4.32).
Фото 5.3.4.31. Изначально непрезентабельный вид сооружения…
Фото 5.3.4.32. …преобразован во вполне приемлемый с помощью резиновой краски
5.3.5. Крыша
Проблемы с утеплением ограждений мансарды возникли уже на стадии планирования этой работы. Впору было обращаться к большому любителю «помучиться» и мастеру преодоления критических ситуаций красноармейцу Сухову (фото 5.3.5.1).
Фото 5.3.5.1. Впору было обращаться к большому любителю «помучиться» и мастеру преодоления критических ситуаций красноармейцу Сухову
А все дело было в том, что в отличие от стен первого этажа и фронтонов доступа снаружи к боковым стенам и потолку мансарды не имелось, ибо выходили они в закрытые ломаной крышей пазухи (фото 5.3.5.2). Ограждения эти, кроме того, выполнены лишь из довольно тонкой доски внутренней обшивки, пришитой к стропилам из сороковки. Утеплена эта коробка чуть ли не единственно доступными в те времена стекловатными матами. И тем не менее это довольно хлипкое сооружение пережило все невзгоды тридцатилетней эксплуатации, причем крыша была не самой легкой – шиферной. Однако всерьез затеваться с радикальной переделкой крыши решительно не было желания, да и время уже поджимало. Вариант утепления изнутри был отклонен в результате оценки материальных и трудовых затрат. Предложения получить доступ в закрытые пазухи, порушив часть фронтонов, также были решительно отвергнуты по тем же причинам. И остался один вариант – почти по Сухову – через крышу. Заодно было решено заменить и морально (но не физически) устаревшую кровлю, которая еще стояла бы и стояла, если бы не такой казус.
Фото 5.3.5.2. Доступа снаружи к боковым стенкам и потолку мансарды не имеется
Именно это решение и было воплощено, причем довольно быстро, что по причине кардинально портящейся погоды уже имело чуть ли не решающее значение (фото 5.3.5.3). Конечно, правильно было бы после снятия старой шиферной кровли снять и рубероидную подложку, отремонтировать не весть уже какую обрешетку, положить новую мягкую кровлю и только потом – кровлю из ондулина. Но пошли дожди, сезон заканчивался и вскрытую для проникновения к утепляемым снаружи стенкам мансардной комнаты мягкую кровлю попросту пришлось залатать и спешно класть ондулин.
Фото 5.3.5.3. Вскрытую для проникновения к утепляемым снаружи стенкам мансардной комнаты мягкую кровлю попросту пришлось залатать
Помимо старинных толевых кнопок при латании мягкой кровли использовались еще степлер и строительный фен, которым отлично привариваются рубероидные заплатки к рубероидному же ковру, чего никак не скажешь про заплатки толевые (фото 5.3.5.4—5.3.5.9).
Фото 5.3.5.4. Строительным феном отлично привариваются рубероидные заплатки к рубероидному же ковру
Фото 5.3.5.5. «Шапки» на ондулиновые гвозди следует надевать заранее. В ненастную погоду эту операцию можно организовать и под крышей
Фото 5.3.5.6. На переломе крыши было решено установить коньковые элементы, однако сей вариант оценен как весьма сомнительный
Фото 5.3.5.7. Зато очень удачным оказался прием с установлением опорной доски для нижнего ряда листов ондулина
Фото 5.3.5.8. Для нормальной спокойной работы нужна соответствующая лестница
Фото 5.3.5.9.
Мансарда утеплена теми же минераловатными плитами, закрытыми той же ветровлагозащитой, что и наружные стены, а крыша обновлена
Поскольку, «как это принято у нас», ондулина на крышу тамбура не хватило, она была покрыта имевшейся в наличии оцинковкой, а остатками (разумеется, с обязательной добавкой) было решено покрыть крышу колодца, ибо якобы водостойкие покрытия ее не продержались и года (фото 5.3.5.10–5.3.5.13).
Фото 5.3.5.10. Крыша тамбура покрыта имевшейся в наличии оцинковкой
Фото 5.3.5.11. Здесь все по классике
Фото 5.3.5.12. Остатками ондулина покрыта крыша колодца, ибо якобы водостойкие покрытия ее не продержались и года
Фото 5.3.5.13. Крыша колодезного домика – значительная часть сего сооружения, а потому во многом определяет его вид
Традиционно кровельные работы завершаются установкой или изготовлением водостоков (сливов). Здесь тоже в настоящее время выбор огромен: металлические элементы с различными покрытиями и без таковых, весьма добротные пластиковые разного цвета и, наконец, давно приевшаяся оцинковка, цена которой, однако, наиболее демократична. Именно поэтому выбор пал на нее. Унылый вид решено было облагородить покраской, хотя проблема покраски оцинковки известна давно – краска на ней не держится. Но потому-то и внедряются новые материалы, что они обладают новыми свойствами. Такова, в частности, резиновая краска, которая обладает адгезией буквально ко всему (фото 5.3.5.14).
Фото 5.3.5.14. Унылый вид оцинковки можно облагородить покраской резиновой краской
Каковы типичные проблемы? Не хватило маленького куска трубы, хотя, конечно же, остался лишний кусок желоба. Разумеется, можно сгонять за новым элементом, но это не только деньги, но и время, за которое вполне возможно решить проблему подручными средствами (фото 5.3.5.15). А под рукой оказались короткие патрубки бо́льшего диаметра, болгарка, хомут для технологического крепления патрубка уменьшенного диаметра и инструменты для клепки и пайки. Разрезав патрубок по старым клепкам, сворачиваем его до нового (уменьшенного) диаметра, фиксируем хомутом и клепкой (фото 5.3.5.16). Теперь можно поставить вторую клепку и пропаять шов – новый патрубок готов (фото 5.3.5.17). Наращиваем трубу (фото 5.3.5.18) новым патрубком и собираем систему (фото 5.3.5.19), отводящую воду к естественному уклону (фото 5.3.5.20). Совершенно разнородные элементы посредством покраски преобразуются в единое целое, а выглядят такие водостоки не хуже весьма престижных (фото 5.3.5.21). На тыльной стороне строения, где вид не столь важен, был восстановлен прослуживший около 30 лет самодельный водосток тругольного поперечного сечения, который после неизбежной в таких случаях подгонки также был покрашен резиновой краской (фото 5.3.5.22).
Фото 5.3.5.15. Вполне возможно решить проблему подручными средствами
Фото 5.3.5.16. Разрезав патрубок по старым клепкам, сворачиваем его до нового (уменьшенного) диаметра, фиксируем хомутом и клепкой
Фото 5.3.5.17. Теперь можно поставить вторую клепку и пропаять шов – новый патрубок готов
Фото 5.3.5.18. Наращиваем трубу новым патрубком…
Фото 5.3.5.19. …и собираем систему
Фото 5.3.5.20. Вода отводится к естественному уклону
Фото 5.3.5.21. Совершенно разнородные элементы посредством покраски преобразуются в единое целое
Фото 5.3.5.22. На тыльной стороне строения восстановлен прослуживший около 30 лет самодельный водосток, также покрашенный резиновой краской
5.3.6. Окна
«Старо как мир», что львиная доля теплопотерь приходится на окна. С самого начала мансардная комната предполагалась как летняя и очень к месту были большие окна, обращенные на восток. Окна эти хотя и прослужили в составе строения 30 лет, но не выдерживали никакой критики, ибо эти перекошенные одинарные рамы были подобраны на свалке и, выходит, отработали не один ресурс. Известно также и то, что никакое утепление не поможет при продувании стыков оконных блоков с оконными проемами и притворов оконных рам, что здесь и имело место. Понятно, что для зимней комнаты это совсем не то, что нужно, но с особым шармом летнего проживания в комнате с таким остеклением тоже расставаться не хотелось. Вот и возникло противоречие, разрешить которое можно было бы несколькими способами.
В большом ходу нынче стеклопакеты с пластиковыми рамами, которые с точки зрения энергосбережения очень эффективны. Однако при такой площади остекления эти окна исчерпали бы весь бюджет перестройки, и, кроме того, продержавшись столько лет без пластика, хотелось бы и впредь обойтись без него. Деревянные же рамы со стеклопакетами и впрямь зашкаливают по цене. Рассматривались и варианты покупки или заказа современных оконных блоков, которые тоже отпали по разным причинам, и не только по экономическим. В конце концов из завалов были извлечены более или менее подходящие по размеру оконные блоки двадцатилетней давности, которые и решено было использовать.
После демонтажа старых окон именно эти оконные блоки были установлены, остеклены, снабжены фурнитурой и отрегулированы на предмет нормального функционирования (фото 5.3.6.1—5.3.6.10).
Фото 5.3.6.1. Поднять такой блок вдвоем дело двух минут, в одиночку же пришлось повозиться с блоком и лебедкой
Фото 5.3.6.2. Поскольку даже сдвоенный новый оконный блок оказался меньшим старого оконного проема и по ширине и по высоте, стало возможным на старый некондиционный подоконник установить свежее основание из добротных досок, на которых, в частности, и крепились новые рамы
Фото 5.3.6.3. Конструкция сборного блока усилена промежуточной, установленной в середине, силовой стойкой из добротной доски. Введена левая стойка, формирующая подлежащий заделке проем между нею и старой вертикальной стойкой проема. Верхний проем в итоге был заделан силовыми вставками. Таким образом, все силовые элементы прежней конструкции остались неприкосновенными
Фото 5.3.6.4. Проем закрыт отрезками вагонки, пришитыми к закрепленным на боковинах проема вертикальным рейкам. При этом решалась задача сопряжения установленного в вертикальной плоскости нового оконного блока со старой наклонной стенкой – потому и обшивка выполнена ступенчатой.
Фото 5.3.6.5. Установка наличника на место стыка старой и новой обшивок закрывает все погрешности
Фото 5.3.6.6. Уплотнение стыка нового оконного блока со старой стойкой проема. Для этого пригодился пеноплен
Фото 5.3.6.7. И здесь наличник оказался весьма кстати
Фото 5.3.6.8. Пенопленом же уплотнена полость проема снаружи, после чего заполнена остатками плитного утеплителя
Фото 5.3.6.9. Почти готовый новый фронтон с новым оконным блоком
Фото 5.3.6.10. Важны и присутствие наличников, и их цвет
А как же быть с явно лишней для зимника площадью остекления? Изначально предполагалось придумать что-то типа теплых ставень, что, как выяснилось, отнюдь не просто. И тут привлекло внимание одно из свойств устанавливаемых оконных блоков – двойное остекление на разъемной раме. Расстояние между стеклами оказалось равным 50 мм, т. е. одной из очень распространенных толщин утеплителей. Если на зиму правильным образом вставить в разъемную раму, например, пенополистирол, и тем самым решающим образом снизить теплопотери через остекление, задачу можно считать решенной. Кроме того эти оконные блоки предоставляют возможность выбрать кучу вариантов зимнего остекления, которые к тому же можно еще и менять по ходу дела. Существенной добавки к обязательным сезонным работам эта процедура не составит, и получается, что этим оконным блокам цены нет и ничего другого и не надо.
Хуже оказалось дело с маленьким окном комнаты отдыха (фото 5.3.6.11). В свое время две случайные разнокалиберные рамы были установлены временно, и давно известная истина, что «нет ничего более вечного, чем временное», сработала, что называется, «железно» – всегда находились более приоритетные дела. Дальше больше – стойки каркаса при строительстве хозблока-бани были подогнаны под эти рамы и увеличить размеры окна стало практически невозможным, а уменьшать уже дальше некуда. Неудивительно, что попытки подобрать готовый новый блок ни к чему не привели, а делать на заказ было не с руки из-за увязки разноплановых работ по срокам – ну, не ждать же с утеплением и обшивкой по причине ожидания оконного блока. Вот почему «скрепя сердце» было решено отремонтировать старые рамы, опять же с надеждой на «туманные перспективы».
Фото 5.3.6.11. В силу отсутствия наружного оконного блока (в наличии была лишь рама) его пришлось делать составным, причем наружная обвязка блока собрана, как обычно, из случайных дощечек, подобранных в многолетних завалах. Сборка этой обвязки в единое целое и крепление к элементам стены (новой обрешетке, в частности) производились как саморезами, так и металлическими уголками – где как удобнее
Вообще-то любой ремонт крайне проблематичен с той точки зрения, что прежде всего следует решить вопрос: «а стоит ли овчинка выделки?» Но, как следует из изложенного выше, такое может случиться, а потому рассмотрим и этот вопрос (фото 5.3.6.12–5.3.6.16).
Фото 5.3.6.12. Частично подготовленная (впереди еще покрытие), а потому собранная на технологическом крепеже (что было под рукой) рама установлена в блоке на петлях, однако окончательная доводка и наличники еще предстоят
Фото 5.3.6.13. Здесь наличники сделаны из распущенных вдоль наличников для большого окна
Фото 5.3.6.14. Внутренняя рама оказалась более прочной, но достаточно хлопотной в плане подготовки
Фото 5.3.6.15. Потребовалось снять мощное наслоение старой краски, для чего, в частности, и предназначен строительный фен. Но и здесь обнаружились тонкости: для действительно эффективной работы пришлось, работая двумя руками, положить раструб фена прямо на лезвие шпателя, который в такой комбинации перемещали по поверхности. Результат оказался поразительным
Фото 5.3.6.16. Очищенную от старой краски поверхность можно окончательно доработать с помощью шлифмашинки и при желании подготовить ее даже под прозрачное покрытие
Очевидно, что все окна пришлось остеклить, что и было сделано традиционным способом за одним маленьким исключением, о чем несколько ниже.
5.3.7. Печь, а главное труба
Если вопросы утепления тем или иным образом решены, то, так или иначе, неизбежно встает вопрос отопления. В данном случае отопление остается печное, ибо печь имеется и работает без вопросов. Однако следует сделать весьма важное замечание.
Зрелище пожара весьма притягательно на фото (фото 5.3.7.1), но в жизни это всегда трагедия. Но так уж повелось, что если пожар, то чаще всего от печки, а если от печки, то чаще всего от трубы, а если от трубы, то чаще всего от металлической без кожуха.
Фото 5.3.7.1. В жизни пожар – это всегда трагедия
Как раз такой случай мы и имеем. И если предполагается перевод всего строения в разряд зимника, а значит, и перевод печи в усиленный режим работы, вопрос о печи и трубе становится далеко не праздным. Вот почему в этом плане был проведен отдельный комплекс работ (фото 5.3.7.2–5.3.7.9).
Фото 5.3.7.2. Первым делом был заменен пострадавший в ходе предыдущих ремонтов асбоцементный экран. Новый, как и старый, – двухслойный, с внутренним слоем из толстой алюминиевой фольги, закрепленной на обшивке посредством степлера скобами. Но главное, в месте прохода трубы через стену труба снабжена кожухом, выполненным для упрощения конструкции из вентиляционного патрубка квадратного сечения
Фото 5.3.7.3. Наружный экран из полированной нержавеющей стали закреплен на стене с зазором от нее порядка 30 мм саморезами через распорные втулки, которые сейчас легко можно купить. Видно, сколь существенно упрощается стык экрана и кожуха квадратного сечения. Печь приведена в рабочее состояние
Фото 5.3.7.4. А как превратить вентиляционный патрубок в кожух трубы? Пришлось прибегнуть к некоторым расчетам и клепке
Фото 5.3.7.5. Фланец с небольшой частью короба отрезан (ножовка и ножницы по металлу), а затем вдоль одной из сторон проделан сквозной разрез, позволяющий одеть сие изделие на трубу подобно воротнику на шею. Последующее соединение решено произвести клепкой
Фото 5.3.7.6. Кожух надет и производится соединение в месте разреза
Фото 5.3.7.7. Аналогичную процедуру следует провести и на наружном, выходящем из стены участке трубы
Фото 5.3.7.8. Фланца на исходном патрубке уже нет. Поэтому делаем его сами, разрезая патрубок по углам, а далее все, как выше. Крепим к прежней наружной стене саморезами
Фото 5.3.7.9. Наружный кожух квадратного сечения удобен для сопряжения с обшивкой
Чем заполнить пространство между трубой и кожухом? Варианты имеются. Можно минеральной ватой, можно керамзитом и т. д. Решаемо и закрытие торца.
5.3.8. Тамбур
Есть еще очень важный атрибут у строения, предназначенного для проживания зимой, – это тамбур (в избах – сени). Смысл их в том, что при открытии входной двери в жилое помещение в него не происходит сколь-нибудь значительного поступления наружного холодного воздуха. Конечно, чем больше объем тамбура (сеней), тем лучше, но главное – наличие двух дверей, из которых одна закрыта, когда открывается другая.
В маломерном строении большого тамбура не может быть по определению, ибо где же взять для этого объем, когда его нету? И приходится исхитряться. Очень красиво решил эту задачу большой мастер И.Н. Калинин, который выше уже упоминался. В своем небольшом зимнем домике он сделал треугольный в плане тамбур такой площади, чтобы человек мог в нем находиться стоя при обеих закрытых дверях (фото 5.3.8.1, 5.3.8.2). Понятно, что площадь эта весьма невелика, что очень хорошо, однако получается, что при этом обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, ибо в тамбур ее не открыть. Тогда дверь из основного помещения открывается «на себя», что не есть хорошо, ибо для этого тоже требуется площадь.
Фото 5.3.8.1. Площадь эта весьма невелика
Фото 5.3.8.2. Обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, а значит, из основного помещения дверь открывается «на себя»
А что делать, если, как следует из изложенного ранее, даже такой площади для тамбура нет, да и дверь открывать внутрь просто некуда? Да и с последним вариантом крыльца – отдельно стоящего на стальной пространственной ферме, возникли проблемы из-за его всплытия зимой по причине пучения грунта.
Конечно, можно уменьшить высоту фермы, но как быть с тамбуром и тогда? Вот и решено было сделать тамбур, который может быть и крыльцом, но уже крытым, навесным на стену (фото 5.3.8.3).
Фото 5.3.8.3. Навесной тамбур выглядит как единое целое со всей постройкой
Кронштейны. Как повесить на стену тамбур, чай не медальон, и цепочкой для украшений не обойтись? Нужны кронштейны, которые решено было сделать из остатков закупленного в очень давние времена уголка. Однако их не хватило и пришлось разобрать вышедшие из употребления изделия. А к чему речь? А к тому, что многие размеры кронштейнов определялись наличными отрезками уголка, а следовательно, кронштейны ко многим геометрическим размерам не критичны. Время изготовления кронштейнов пришлось на непогоду, а потому их сварка велась в гараже на земляном полу, что вполне удобно и безопасно (фото 5.3.8.4–5.3.8.6).
Фото 5.3.8.4. Очень важно определить правильный порядок нахлестов свариваемых уголков
Фото 5.3.8.5. А вот они уже и сварены
Фото 5.3.8.6. Но перед покраской краской по ржавчине желательно зачистить рыхлую ржавчину и сварные швы. Зачистка сварных швов позволяет также проверить их качество
Монтаж. Имея готовые кронштейны, можно приступать к монтажу тамбура, который с навески на стены этих кронштейнов и начинается. Разумеется, их потребовалось выставить в вертикальной плоскости, а перпендикулярные стене полки обоих кронштейнов постараться разместить в одной горизонтальной плоскости. Крепление соответствующими саморезами, проблем с подбором которых в настоящее время нет. Уже при монтаже кронштейнов выяснилось, что старое крыльцо мешает этой операции, и его пришлось отодвинуть на катках из кругляка (фото 5.3.8.7).
Фото 5.3.8.7. Выяснилось, что старое крыльцо мешает установке кронштейнов, и его пришлось отодвинуть
Наступил черед пола, для выверки плоскости которого крайние (боковые) лаги (доски на ребро) устанавливались по двум уровням (фото 5.3.8.8).
В плоскости, определенной боковыми лагами, выставляются остальные лаги. Поскольку погрешности монтажа и формы самих лаг могут нарушать плоскостность будущего пола, она корректируется рубанком и топором, остающимся очень важным инструментом любого настоящего мастера, ведь у стены, в частности, ничем больше притесать невозможно (фото 5.3.8.9).
Фото 5.3.8.9. Плоскостность будущего пола корректируется рубанком и топором
Дальнейшая сборка каркаса представлена на фото 5.3.8.10–5.3.8.14.
Фото 5.3.8.10. Сняв крайние (боковые) лаги, можно по месту приварить к кронштейнам дополнительные подкосы. Пора приступать и к монтажу нижней обвязки
Фото 5.3.8.11. Из листового материала (в данном случае ОСП) выкраивается и выстилается пол, куски которого крепятся к лагам саморезами
Фото 5.3.8.12. Воздвигается каркас. Нижняя обвязка – доски на ребро и плашмя (будущий порог), силовая стойка дверного проема (под левые петли), угловая стойка, зафиксированная в вертикальном положении технологическими раскосами, на раскосах кронштейнов закреплены бруски для обшивки. Соединения произведены саморезами и металлическими соединительными элементами
Фото 5.3.8.13. Аналогичные элементы установлены и на другой стороне каркаса
Фото 5.3.8.14. Навешиваем дверь и монтируем верхнюю поперечину дверного проема
Не обошлось и без накладок. Как-то вечером были выставлены все зазоры между дверью и образующими дверной проем стойками и поперечинами, а утром оказалось, что зазоры эти «поплыли». Выяснилось, что прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка (фото 5.3.8.15), поскольку в ее составе не оказалось достаточно жесткого на изгиб элемента.
Фото 5.3.8.15. Прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка
Ну а раз причина была выявлена, предстояла разборка всей конструкции с заменой нижней обвязки на более жесткую, что по понятным причинам не радовало. Но разобрать и переделать никогда не поздно, а почему бы не попробовать увеличить жесткость обвязки, не разбирая всей конструкции? К этому моменту ферма крыльца, за исключением лестницы, была разобрана и под рукой оказались здоровые стальные уголки, которые в итоге и решили проблему. Для этого сначала вся конструкция была выправлена домкратом, а затем к обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок (фото 5.3.8.16, 5.3.8.17). Был заготовлен и второй уголок – на случай, если эффект будет недостаточным, однако вопрос решился.
Фото 5.3.8.16. Сначала вся конструкция была выправлена домкратом
Фото 5.3.8.17. К обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок
Однако гораздо более ценным оказался извлеченный из этой ситуации урок – типичный случай «не было бы счастья, да несчастье помогло». По сути дела, по ходу был сработан силовой профиль (в данном случае тавр), состоящий из деревянного и стального элементов, способный, как выяснилось, решать довольно сложные задачи.
А вот завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка (фото 5.3.8.18).
Фото 5.3.8.18. Завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка
Дождь в процессе строительства – всегда не подарок. И тут уместно «сказать оду» степлеру. В данном строительстве он использовался во многих случаях, в частности, позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь (фото 5.3.8.19).
Фото 5.3.8.19. Степлер позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь
В конструкции тамбура был использован один стандартный лист ОСП толщиной около 10 мм. Из него были сделаны пол, дверь (о чем чуть ниже) и им же закрыт проем над дверью. Но уже в ходе работ выяснилось, что качество именно этого ОСП оставляет желать много лучшего. Вот почему пол пришлось покрыть оказавшимся в наличии ламинатом (фото 5.3.8.20).
Фото 5.3.8.20. Пол пришлось покрыть ламинатом
Однако быстро выяснилось, что ламинат далеко не лучший материал в загородном строительстве, ибо он очень скользкий при хождении в мокрой или заснеженной обуви, что требует дополнительных мер, например настилки соответствующих ковриков. Достоинством же ламината является то, что он легко моется.
Дверь. Ранее дверь уже фигурировала, но сначала ее надо было сделать. Первая дверь подобной конструкции как раз и была сделана в описываемой бане и служит 30 лет, а потому и было решено не мудрить с этим вопросом (фото 5.3.8.21–5.3.8.23).
Фото 5.3.8.21. Основное полотно двери кроится из листового материала
Фото 5.3.8.22. Подбирается, подгоняется и крепится к полотну фалькаркас
Фото 5.3.8.23. Собранную даже на технологическом крепеже дверь уже можно навешивать
Оконный блок. Помимо того что смотрящий на восток оконный блок в тамбуре отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки (фото 5.3.8.24), он оказался и весьма функциональным (фото 5.3.8.25). Однако описанные выше проблемы остекления в полной мере касались и этого момента. Вот почему хотелось найти что-нибудь «на скорую руку». И такой случай представился в виде антресольных деревянных рам, оказавшихся не у дел в результате ремонта городской квартиры (фото 5.3.8.26).
Фото 5.3.8.24. Оконный блок отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки
Фото 5.3.8.25. Смотрящее на восток окно в тамбуре оказалось и весьма функциональным
Фото 5.3.8.26. Планируемое изделие из случайных элементов легко можно смакетировать
Поскольку в дальнейшем рамы складывались в блок выборками друг к другу, то вместо обычных штапиков использовалась одна, общая для обеих рам закладная рейка, которая, кстати, закрыла неприглядные после обработки грани выборок. Изначально выбирая глубину выборок и соответственно ширину этой рейки, определяют расстояние между стеклами в блоке (фото 5.3.8.27, 5.3.8.28).
Фото 5.3.8.27. В исходных рамах не было выборок под остекление, и их пришлось сделать (ручная дисковая электропила и стамеска). Для заполнения зазоров замазкой лучше воспользоваться шпателем
Фото 5.3.8.28. Штапики в данном случае не фиксируют стекло, ибо деться ему из выборки некуда, а скрывают погрешности обработки и дополнительно уплотнят зазоры
Вот тут-то и уместно сделать обещанное ранее замечание по поводу остекления. Известно, что стекло ставится в раму с некоторым зазором, в противном случае жизнь его может быть короче периода установки, не говоря уже о каком-либо времени службы. Известна наша привычка многое делать пальцем, и тут вроде бы как раз такой эпизод. Так вот, не стоит этого делать, да еще при столь значительном объеме стекольных работ, как в данном случае, ибо это чревато… Гораздо лучше для заполнения зазоров замазкой воспользоваться шпателем.
При использовании давно известной оконной замазки типа грубого пластелина для лучшего заполнения зазоров ею неплох оказался подогрев феном, пользоваться которым при этом, однако, следует осторожно. Неизбежное при этом загрязнение стекла легко удаляется даже относительно слабым растворителем.
Традиционно все заканчивается установкой и покраской наличников (фото 5.3.8.29).
Фото 5.3.8.29. Установка блока заканчивается креплением и покраской наличников
5.3.9. Вода
В той или иной степени рассмотрев вопросы утепления и отопления, перейдем к водоснабжению. Ставшая классической схема подвода воды от источника к строению предусматривает устройство подземного водопровода, что нередко сопряжено с рядом дополнительных проблем. Имеет некоторое распространение и схема водоснабжения зимовья с накоплением воды в расположенной в заведомо теплой зоне емкости с последующей разводкой ее в предназначенные для того зоны строения. Строя свое зимовье, Б.Ф. Аптекарь не только реализовал подобную схему, но вполне доступно рассказал об этом в печати. Ему и слово.
С приближением пенсионного возраста я стал серьезно размышлять о возможности переселения за город. В наличии имелись дачный участок с отапливаемым кирпичной печью щитовым домом общей площадью 36 м 2 и ограниченные финансовые возможности.
О строительстве нового дома с полностью развитой инфраструктурой – отоплением, водоснабжением, канализацией – нечего было и мечтать. Пришлось думать о том, как приспособить имеющийся дом для хотя бы относительно комфортного круглогодичного проживания. Сюда я для себя включил:
1 – круглогодичное холодное и горячее водоснабжение;
2 – теплый душ.
Для водоснабжения решено было использовать имеющийся на участке колодец, заполняемый грунтовой водой (фото 5.3.9.1). Конечно, лучше бы иметь артезианскую скважину с пригодной для питья водой, но это по разным причинам не всегда возможно. Для бытовых нужд – стирка, мытье посуды и просто мытье – эта вода вполне пригодна. Однако здесь тоже была проблема – водопровод от колодца до дома глубоко не закопаешь – слишком близко грунтовые воды, и зимой он будет замерзать. Даже если закопать, то без принятия очень хлопотных дополнительных мер он будет промерзать на входе в дом. Поэтому в доме, где тепло, решено было установить промежуточную емкость, периодически пополняемую из колодца.
Фото 5.3.9.1. Источником круглогодичного водоснабжения вполне может служить меющийся на участке колодец, снабженный электронасосом
После заполнения водопровод, соединяющий емкость с колодцем, зимой необходимо освобождать от воды. Все это – емкость для воды, душевая комната, системы водоснабжения и подогрева воды – требовало дополнительной площади. Поэтому я начал с того, что надстроил второй этаж. Это дало возможность разместить на первом этаже емкость для воды и насосную станцию (фото 5.3.9.2). Душевая комната была размещена на втором этаже (фото 5.3.9.3), т. к. приходилось считаться с уже существующей планировкой дома. Второй этаж компенсировал образовавшийся дефицит жилой площади.
Фото 5.3.9.2. Емкость для воды и насосную станцию удалось разместить даже под весьма компактной лестницей
Фото 5.3.9.3. Душевая комна та была размещена на втором этаже
Далее опишу саму систему водоснабжения, схема которой показана на рис. 5.3.9.1.
Рис. 5.3.9.1. Схема водоснабжения:
1 – колодец; 2 – трубопровод; 3 – водяная емкость в доме; 4 – вентиль; 5 – гидроаккумулятор; 6 – обратный клапан; 7 – накопительный водонагреватель с электроподогревом; 8 – душевая кабина; 9 – слив из душевого поддона; 10 – мойка; 11 – слив из мойки; 12 – фильтр водяной; 13 – обратный клапан; 14 – насос
Ключевым элементами системы являются насос, включающий в себя гидрореле и манометр, а также гидроаккумулятор 5. Вода из колодца 1 засасывается насосом в промежуточную емкость 3 (стальную бочку емкостью 200 л), которой в зимнее время хватает на три-четыре дня для душа и мытья посуды.
Близость грунтовых вод обеспечивает превышение уровня в емкости 3 над уровнем в колодце 1 не более 3 м, благодаря чему разрежения, создаваемого насосом (до 5 м водяного столба), достаточно для заполнения емкости. Это и определило выбор типа насоса (не погружной, а всасывающий) и, соответственно, расположение его «в тепле и уюте», что совсем не маловажно.
Для трубопроводов холодной воды был использован обычный садовый шланг. Этот выбор существенно облегчил и удешевил монтаж. Разветвления и трубопроводная арматура, естественно, металлические. Присоединения шланга к металлической арматуре – при помощи ниппелей, а уплотнение соединений – хомутами. По поводу долговечности такого трубопровода могу заметить следующее: на садовом участке летний водопровод из такого же шланга, проходящий по поверхности, существует уже 8 лет, причем на зимуне демонтируется. Давление в этом водопроводе 1,5 – 2 атм. Пока что ни одной течи по вине шланга не наблюдалось. Думаю, что внутри дома шланг прослужит подольше. Настройку гидрореле насоса: верхнее давление – 1,5 атм, нижнее – 1,0 атм – я выбрал на основании опыта эксплуатации летнего водопровода.
Горячее водоснабжение обеспечивает накопительный электрический водонагреватель «Ariston» (фото 5.3.9.4). Емкости нагревателя – 50 л – достаточно для единовременного мытья трех человек без особой экономии горячей воды. Мощность нагревателя – 1,2 кВт не особенно напрягает электрическую сеть, которая всегда была проблемой на старых садовых участках.
Фото 5.3.9.4. Горячей водой обеспечивает накопительный электрический водонагреватель «Ariston» емкостью 50 л
Для мытья я сделал душевую кабину, в которой готовыми изделиями являются только поддон и смеситель. Внутренние стенки кабины образованы армированной полиэтиленовой пленкой, закрепленной на деревянном каркасе степлерными скобами. Горячий трубопровод был собран из армированного резинового шланга (садовый шланг здесь не годится, так как «течет» при высокой температуре (70 °С и выше). Преимущества все те же – недорого и легко монтировать. От водонагревателя сделан отвод к мойке. Поскольку нельзя исключать возможность отъезда из дачного дома в зимнее время на несколько дней, система смонтирована таким образом, чтобы ее можно было слить целиком, включая водонагреватель и насос. Все трубопроводы разведены с соответствующими уклонами в сторону слива. Канализация выполнена внешней, из пластиковых двухдюймовых труб. Сточные воды отводятся в дренажную канаву. Даже в суровую зиму 2005—2006 годов никаких проблем с замерзанием этих труб не было. Приятной неожиданностью оказалось то, что активного поступления холодного воздуха через канализационные трубы не наблюдалось при отсутствии гидрозатвора (его я не стал делать, опасаясь замерзания). Надо сказать, что никаких проблем с неприятным запахом пока не наблюдалось. В общем, система оказалась вполне жизнеспособной, ибо без каких бы то ни было серьезных вопросов эксплуатируется уже второй десяток лет.
Однако тема далеко не исчерпана. Начнем с того, что схема воздушной линии подачи воды в строение весьма многими отвергается категорически. И действительно, тут есть свои заморочки. Однако в каждом конкретном случае застройщик обладает своим набором конкретных условий, а потому резонно рассмотреть этот вариант, дабы предоставить больший диапазон выбора.
Главная проблема воздушного водопровода заключается, естественно, в возможном замерзании воды в нем. Тут тоже имеются варианты – например, использование специального греющего кабеля, который, однако, не дешев. Но главное – это обеспечение быстрого заполнения и особенно (!) опорожнения трубопровода. Вот почему в любом случае следует неукоснительно исключить из трубопровода возможные (особенно при значительной протяженности) прогибы, что продемонстрировано на конкретном примере (фото 5.3.9.5–5.3.9.13).
Фото 5.3.9.5. Погружной насос по шлангу 3/4 подводит воду к трубе ПНД…
Фото 5.3.9.6. …закрепленной (для преодоления большого пролета) на силовом бруске
Фото 5.3.9.7. С соблюдением постоянного уклона труба подводится к крыше пристроенного гаража, …
Фото 5.3.9.8. …по которой проходит более шести метров
Фото 5.3.9.9. Следующий воздушный пролет (порядка 5 м) нуждается в дополнительных подвесах
Фото 5.3.9.10. Потребовались изготовление и установка специальной промежуточной опоры
Фото 5.3.9.11. И снова солидный воздушный пролет, на котором явно обозначился недопустимый прогиб
Фото 5.3.9.12. Вот почему снова понадобился дополнительный подвес…
Фото 5.3.9.13. …выполненный из пластиковой монтажной ленты, которая оказалась очень хороша в этом качестве
В данном конкретном случае заполнение (начало слива в емкость) трубопровода (длиной около 30 метров) происходит за 55 сек., а опорожнение (прекращение слива в емкость) – порядка 2 мин.
Трубопровод введен внутрь строения и подсоединен к распределительному узлу (фото 5.3.9.14, 5.3.9.15).
Фото 5.3.9.14. Трубопровод введен внутрь строения…
Фото 5.3.9.15. …и подсоединен к распределительному узлу
Здесь стоит остановиться чуть подробнее. Сейчас сантехнические схемы можно собирать на любой «элементной» базе, ибо выбор этих элементов необычайно велик. А к чему стремиться? Практика показала – к минимальному числу стыков (соединений), ибо если потечет, то уж почти наверняка по стыкам. Вот почему показанный на фото вариант не является оптимальным, зато он весьма нагляден.
Куда и как можно подавать воду? На фото запечатлен момент подачи воды из летнего уличного водопровода (открыты краны 4 и 2) в расположенную под лестницей емкость (фото 5.3.9.16). При открытых кранах 1 и 2 и закрытых прочих та же емкость заполняется из колодца. Открытый кран 3 при закрытых прочих обеспечивает подачу воды насосной станцией в бойлер и смеситель. При открытых кранах 3 и 4 и закрытых прочих насосная станция снабжает водой еще и уличный водопровод с подключенным к нему домом (при закрытом вентиле соединения с общим водопроводом!). Открытый кран 4 при закрытых прочих обеспечивает подачу воды от уличного водопровода. Сбросить давление из напорной магистрали насосной станции при такой необходимости можно, открыв краны 2 и 3.
Фото 5.3.9.16. Емкость более двухсот литров и компактная насосная станция удачно разместились под лестницей
Какие еще проблемы могут возникнуть? Выяснилось, что обеспечиваемое насосной станцией давление существенно превышает давление уличного водопровода, а потому годами работавшие соединения с подключением станции потекли. Заменить пришлось буквально все: сам бойлер, смеситель, многочисленные соединительные элементы (фото 5.3.9.17–5.3.9.20).
Фото 5.3.9.17. Заменить пришлось буквально все, начиная с бойлера и смесителя
Фото 5.3.9.18. Исторически сложившуюся схему…
Фото 5.3.9.19. …с годами работавшими соединениями…
Фото 5.3.9.20. …пришлось перебрать с минимизацией числа элементов и стыков:
1 – кран подачи холодной воды в смеситель;
2 – кран подачи горячей воды в смеситель;
3 – обратный клапан
Пришлось заменить и электроподвод к бойлеру (фото 5.3.9.21), ибо у нового бойлера оказался шнур с вилкой, что значительно лучше, чем у старого «Аристона».
Фото 5.3.9.21. Пришлось заменить и электроподвод к бойлеру, ибо у нового бойлера оказался шнур с вилкой
И последнее, хотя с этого следовало бы начинать, – источник воды должен быть надежен и чист, ибо в описываемом случае пришлось срочно приводить в порядок колодец (фото 5.3.9.22, 5.3.9.23), а работа эта не простая и недешевая. Крайне важно исключить попадание в колодец мелких животных (мышей, кротов, лягушек) и не допускать застаивания воды. Вот почему колодец с верхним кольцом выше уровня земли предпочтительнее.
Фото 5.3.9.22. Приводить в порядок колодец…
Фото 5.3.9.23. …работа непростая и недешевая