Различают три вида сооружений защищенного грунта: теплицы, парники и утепленный грунт.

Теплица – основной, наиболее совершенный вид средне– или крупногабаритного культивационного сооружения, имеющий прозрачную (кроме шампиньонниц) кровлю. В теплицах с помощью современных средств можно создать оптимальные условия для выращивания растений. Основное отличие теплиц от парников и сооружений утепленного грунта состоит в том, что машины и обслуживающий персонал при работе в них находятся внутри помещения. Различают строительную (произведение наружной длины на ширину) и полезную, на которой растут растения, площади теплиц. В соответствии с технологическими требованиями теплицы делятся по назначению, периоду эксплуатации, способу выращивания культур. В зависимости от строительных требований теплицы различают по количеству пролетов и скатов, типу несущих конструкций и материалу ограждений.

По назначению различают теплицы овощные и расса-доовощные . Теплицы для выращивания цветов обычно называют оранжереями .

По периоду эксплуатации теплицы делятся на зимние , которые можно использовать в течение года, и весенние , которые эксплуатируют весной, летом, осенью. Как правило, весенние теплицы бывают с пленочным, зимние – с остекленным и полимерным покрытием.

По способу выращивания различают почвенные теплицы, в которых растения выращивают на почвосмесях, и беспочвенные , в которых растения выращивают гидропонным и аэропонным методами. При гидропонном методе корне-обитаемой средой являются искусс твенные с убстраты, а питание растений осуществляется с помощью водных растворов минеральных солей. Гидропоника – перспективный способ современного производства овощей, так как в большей степени, чем почвенная теплица, отвечает требованиям промышленного производства, обеспечивая более высокую культуру и производительность труда, особенно в малообъемной модификации. При аэропонном методе растения выращивают во влажном воздухе, периодически опрыскивая корни питательным раствором.

По количеству проемов и скатов теплицы делятся на многопролетные (блочные) и однопролетные (ангарные) . Блочный тип является основным в районах южнее 55° северной широты, где большие снегопады крайне редки. Он имеет ряд преимуществ перед ангарным – уменьшение теплопотерь и стоимости строительства, более рациональное использование коммуникаций.

По типу несущих конструкций различают каркасные и бескаркасные теплицы. Широкое практическое применение получили каркасные теплицы.

По материалу ограждения теплицы разделяются на остекленные (листовое и профильное стекло) и пластмассовые (полимерные пленки, различные пластики). Для промышленного производства овощей в течение года наиболее пригодны блочные остекленные теплицы с шириной звена 6,4 м.

Парники – менее совершенный вид культивационных сооружений со съемным покрытием и малым внутренним объемом. Десятилетиями, вплоть до 60-х годов прошлого века, основными сооружениями для выращивания рассады были односкатные парники на биообогреве. В 60-е годы в связи с разработкой механизации некоторых трудоемких процессов и использованием технических видов обогрева началась модернизация парников. Но пока ни одна из модификаций парника не изменила его сущности как сооружения, в котором ограничены возможности регулирования факторов среды, применения механизации, а сроки и качество работ в значительной степени зависят от погоды.

По конструктивным особенностям различают два типа парников: одно- и двускатные , которые могут быть углубленными и наземными. Наземные парники бывают стационарные и переносные. Светопрозрачное покрытие может быть стеклянным или пленочным, а последнее – рамным или шторным.

Парники бывают на солнечном , биологическом и техническом обогреве (водяном, воздушном, электрическом).

По срокам эксплуатации парники делятся на ранние , средние и поздние .

Наиболее широкое распространение в производстве получил односкатный стационарный парник, углубленный в землю, укрытый остекленными рамами и матами, с биологическим, электрическим и водяным обогревом. Односкатные парники в сравнении с двускатными, которые чаще всего покрывают полиэтиленовой пленкой, являются более экономичными в теплотехническом отношении сооружениями.

Утепленный грунт – это простейшее временное малогабаритное сооружение, которое используется в тот период, когда погодные условия еще не позволяют выращивать овощи в открытом грунте из-за низких температур. Укрытия могут быть индивидуальные (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовая пленка на каркасе) и групповые. Применяются два способа групповых укрытий: бескаркасный и каркасный.

Бескаркасный способ предусматривает раскатывание пленки по ровной поверхности и присыпание ее краев в междурядьях землей. Такое укрытие на 10–15 дней ускоряет появление всходов, рост растений.

Каркасный способ имеет три разновидности укрытия: земляное, арочное, или тоннельное, и рамное, или панельное. Панельные укрытия отличаются от двускатных парников отсутствием боковой обвязки.

Выбор культивационных сооружений

 

Утепленный грунт

Индивидуальные укрытия используют для защиты растений от заморозков и улучшения микроклимата в первый период роста.

Раньше широко практиковалось укрытие теплолюбивых растений перед ожидаемым заморозком бумажными колпаками. Это объясняется просто: бумага была одним из самых надежных и доступных материалов для этой цели.

Новое время совершенствует методы защиты от заморозков. Сейчас для этой цели широко используют пластиковые бутылки, разрезанные пополам. Они позволяют изменить технологию выращивания культуры и дают возможность раньше высадить ее и одновременно защитить от вредителей, например от жука-кравчика, который стрижет молодые растения. Пластиковые бутылки я широко использую для оптимизации микроклимата и защиты от заморозков тыквенных культур и безрассадных помидоров. Над каждой лункой после посева семян арбуза, дыни, огурца, кабачка устанавливаю верхнюю половину бутылки.

В случае заморозков или прохладной погоды горлышко закрываю пробкой.

Очень хорошо для ускорения появления всходов и оптимизации микроклимата закрывать луночки пакетами из-под молочных продуктов или соков. В пакетах обрезают дно, получается 4-гранная труба. С четырех сторон по длине ее подрезают на 2–3 см, полученные «крылышки» загибают и устанавливают, нагребая на них почву (так достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она начинает стеснять рост растений.

Некоторые огородники приспособились использовать для утепления растений картонные упаковочные ящики. Индивидуальные укрытия сооружают в виде пленочных колпаков над растениями, которые редко высаживают, например арбузом (одно растение на 1 м²). Для этого над лункой делается каркас, можно из лозы, и натягивается полиэтиленовый пакет или пленка (рис. 1).

Рис. 1. Колпаки

Групповые укрытия. Используются каркасные и бескаркасные укрытия, в которых опорой для пленки служат земляные валики. Земляные каркасы устраивают на вспаханном поле машиной, которая нарезает гребни и одновременно высевает семена и расстилает пленку в виде тоннеля длиной 100–150 м, присыпая ее края почвой (рис. 2). Под таким укрытием огурец, арбуз, дыня растут 25–35 дней, после чего пленку скатывают машиной. Такой способ выращивания огурца в 4 раза увеличивает выход ранней продукции по сравнению с открытым грунтом.

Рис. 2. Бескаркасные временные укрытия

Арочные , или тоннельные , укрытия используются широко. Каркас для них делают в виде полуовальных дуг из лозы, металлической катанки или прутьев. Согнутые дуги устанавливают на расстоянии 0,6–1,6 м (это зависит от материала) и связывают сверху и с двух сторон шпагатом или проволокой. На каркас натягивают пленку. С торцов ее привязывают шпагатом к кольям, а с боков присыпают землей. Такой способ крепления пленки прост, но не очень удобен в эксплуатации. Каждый раз для вентиляции необходимо сгрести, а затем опять насыпать на пленку землю. Удобнее, когда только один край пленки присыпан землей, а второй прибит к деревянной планке, на которую во время вентиляции наматывают пленку.

Ширина укрытий – 0,6–2,5 м, высота – 0,3–0,8 м, длина произвольная. Если делают широкое укрытие из двух полотен пленки, то дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к которому дранкой и гвоздями прибивают пленку. Эти каркасы удобны в эксплуатации, легко устанавливаются в поле и переносятся при механизированной обработке. Полуцилиндрическая форма укрытий повышает их ветроустойчивость (рис. 3).

Рис. 3. Тоннельные укрытия (размеры в см): а  – один край пленки присыпан землей, другой прикреплен к бобине; б  – оба края пленки прикреплены к бобине, середина – к бруску

Тоннельные укрытия могут быть разными. Например, под укрытием растения высевают или высаживают рассаду по эллипсу с полуосями 80 и 60 см. Соответственно этому контуру устанавливают дуги и накрывают все пленкой. Через 3–4 недели пленку снимают, а растения подвязывают к шесту с колесом наверху, который устанавливают в центре. Со временем образуется шатер, который обеспечивает оптимальный микроклимат для огурца. Рядом с шестом располагают емкость с водой или забродившим коровяком.

Принципиальным отличием укрытий от двускатных парников является отсутствие боковой обвязки.

В качестве укрытия теплолюбивых культур целесообразно использовать примитивную «халабудку» (рис. 1, вклейка). Из 4 кирпичей, поставленных на ложковые грани, делают ограждение. В центре один кирпич устанавливают вертикально на тычок и укрывают пленкой. Пленку присыпают землей. По четырем углам высевают семена огурца или по двум – дыни, арбуза. Кирпич имеет высокую теплоемкость, днем нагревается, ночью отдает тепло. Вместо кирпичей можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой. Гарантируется защита от заморозков. Практически нет необходимости вентилировать такие укрытия в течение 3–4 недель, пока растения не упрутся в пленку. Постепенно укрытие приоткрывают, подготавливая растения к условиям открытого грунта.

 

Парники

Парники – самый давний вид сооружений защищенного грунта, предназначенный в первую очередь для выращивания рассады. Весь научно-технический прогресс в защищенном грунте был связан с заменой парников пленочными теплицами – сооружениями, которые обеспечивают более высокую производительность и культуру труда, а также лучшее качество рассады. Вместе с тем в настоящее время целесообразно обратить внимание на парники, которые являются наименее энергоемкими сооружениями.

Типовой классический парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов (рис. 4). Длина 20-рамного парника – 21,2 м. Глубина котлована, который служит для размещения в нем биотоплива или обогревающих приборов, – 45–70 см; она зависит от срока эксплуатации. Ранние парники самые глубокие и закладываются в конце января – начале февраля, средние – со второй половины февраля – начала марта, а самые мелкие, поздние – в середине марта.

Рис. 4. Односкатный углубленный парник (размеры в мм): 1  – навоз; 2  – питательный грунт; 3  – южный парубень; 4  – парниковая рама; 5  – северный парубень

Обвязка парника, которая служит для увеличения подрамного пространства и является опорой для накладки и удержания парниковых рам, может быть деревянной или железобетонной; срок эксплуатации составит соответственно 10–12 и 20–25 лет. Северный парубень на 10–20 см выше южного для образования определенного уклона парниковой рамы. Парниковая рама служит для создания необходимого светового и теплового режима в парнике. Стандартная парниковая рама имеет длину 160, ширину 106 см и состоит из деревянной обвязки, шпросов и стекла. Часто вместо стекла используется полимерная светопрозрачная пленка. Для утепления парников применяются маты, лучше всего соломенные, размером 2 × 1,2 м, которые значительно снижают тепло-потери парников. Длина парника может быть различной и определяется количеством рам. Исходя из потребности в парниковой площади, для 3–5–7-рамного парника длина котлована должна быть 3,18–5,30–7,42 м.

Парники оборудуют не только биологическим, но и техническим обогревом.

Среди огородников есть много умельцев, которые могут сделать удачный парник собственной конструкции. Так, например, уже в течение многих лет на дачном участке я использую стационарный наземный парник конструкции моего мужа (рис. 2, вклейка). Размеры парника: длина – 3,5 м; ширина – 2,0 м; высота – 0,5 м. Каркас сделан из деревянных брусков и обшит полиэтиленовой пленкой. Сверху накрывается 4 рамами, которые легко устанавливать и снимать. Конструкция парника позволяет полностью обеспечить себя рассадой овощных культур и цветов, а во втором обороте – вырастить хороший урожай баклажанов без обработки ядохимикатами от колорадского жука (ему трудно преодолеть пленочный барьер).

Из двускатных парников наибольшую практическую ценность имеет разборно-переносной парник с пленочным покрытием. Обвязку одной секции парника 6 × 1,6 м изготовляют из досок, на которые ставят три пары строительных ног, скрепленных сверху брусом (рис. 5). Торцы парника закрывают треугольными рамами, обтянутыми пленкой. Покрытие – пленочное шторное в виде сплошного полотна. Вверху пленка прикреплена к брусу, а края ее – к деревянным бобинам. Масса одной секции – 48 кг. При эксплуатации секций их ставят торцами друг к другу.

Рис. 5. Разборно-переносной парник (размеры в см): 1  – стропильный брус; 2  – накладка; 3  – стяжка; 4  – колышек; 5  – бортовая доска; 6  – пленочное покрытие; 7  – коньковый брус; 8  – бобина

 

Теплицы

Теплицы под стеклом, как правило, строят по типовым проектам; они составляют основу тепличных комбинатов, предназначенных для круглогодичной эксплуатации. В фермерских хозяйствах, частном секторе целесообразнее использовать пленочные теплицы, особенно в весенне-осенний период. Поэтому мы остановимся в основном на конструкции пленочных теплиц (рис. 6).

Рис. 6. Арочные и блочные теплицы на экспериментальном полигоне УНИИОБ

В течение многих лет на испытательном полигоне Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ, сейчас Институт овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук, ИОБ УААН) мы испытывали различные конструкции пленочных теплиц, там рождались новые проекты. Многие из этих конструкций представлены на фотографиях в книге.

При создании пленочных теплиц очень важно обеспечить ветроустойчивость покрытия, так как ветер – главный враг пленки. Очень часто бывает, что через месяц-полтора пленка рвется. Ветроустойчивость зависит от многих факторов. Не должно быть большой парусности, необходимо обеспечить хорошее прилегание пленки к конструкциям теплиц, первоначальное сильное натяжение пленки и возможность ее подтягивания. Лучшей является арочная форма кровли. Нельзя оставлять незакрепленными концы пленки. Чтобы пленка была прочно закреплена, надо обеспечить удобство работы в этот период. Прибивая пленку к деревянному бруску, надо обязательно обкрутить ее край вокруг дранки. Быстрее всего пленка рвется в кровле, в звене верхней вентиляции.

Создание хорошей надежной вентиляции, обеспечивающей оптимальный температурный режим для культур огурца и помидора, закаливания рассады для открытого грунта – вопрос непростой. Верхняя вентиляция наиболее приемлема для многих теплолюбивых культур, прежде всего для огурца. Вместе с тем верхняя вентиляция, особенно на арочных теплицах, усложняет конструкцию. Многолетняя практика не дала оптимального решения конструкции верхней вентиляции в индустриальных пленочных теплицах.

Боковая вентиляция за счет закатывания бокового ограждения на высоту до 1–1,5 м с обеих сторон обеспечивает хорошие условия для закаливания рассады. Для уменьшения охлаждения рассады в холодный период на высоте 20–50 см от земли крепится пленочный фартук, который в дальнейшем при выращивании огурца можно поднять на высоту 1 м и более. Открытие такой вентиляции даже на 5 % от общей площади кровли при высокой влажности почвы и воздуха, что соответствует биологическим требованиям культуры огурца, обеспечивает в теплице температуру, близкую к температуре открытого грунта с отклонениями в ±1–2 ℃. При выращивании помидора, который любит сухой воздух и сквозняки, оптимальный температурный режим можно создавать одно– и двусторонним закатыванием ограждения. На основании проведенных исследований установлено, что лучшей по ветроустойчивости, надежности, удобству в эксплуатации является универсальная арочная теплица конструкции Украинского научно-исследовательского института овощеводства и бахчеводства (УНИИОБ). Арочная теплица конструкции УНИИОБ. Эта теплица сохраняла целостность каркаса и пленки даже при ураганных ветрах, когда разрушались линии электропередачи. Теплица имеет ширину 5,5 м и произвольную длину (рис. 7).

Рис. 7. Арочная теплица конструкции УНИИОБ: 1  – арка; 2  – фундаментные столбики; 3  – деревянный брус; 4  – ветровые связи; 5  – двери; 6  – стальная оцинкованная проволока; 7  – труба-водопровод

Она предназначена для выращивания овощей и рассады. Арки изготовляют из стальных водогазопровод-ных труб диаметром 25 мм. Длина трубы обычно стандартная и составляет 8 м. При изгибании трубы длиной 8 м в дугу получается арка, форма которой соответствует геометрически правильной полуокружности с радиусом 2,5 м. Монтируя арки на фундаменты, концы трубчатой арки разводят на длину 5,5 м. Эта величина и составляет ширину теплицы. Высота теплицы в самой верхней части (конек) составляет 2,3–2,4 м. Таким образом, арка имеет практически циркульную форму, что очень важно для обеспечения плотного прилегания пленки к конструкции теплицы и достижения достаточной ветроустойчивости пленочного покрытия.

Изгибание труб производится широко распространенным сантехническим инструментом – трубогибом. Перед изгибанием труб необходимо просверлить их сверлом диаметром 4 мм насквозь с шагом отверстий 300 мм. Просверленные отверстия должны находиться в одной плоскости. В дальнейшем в эти отверстия затягивается оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая поддерживает пленочные ограждения от провисания при неблагоприятных атмосферных условиях (осадки в виде дождя и снега, сильный ветер).

Изготовленные арки монтируются на фундаменты с помощью электросварки. Мы изготавливали фундаменты, используя железобетонные столбики сечением 120 × 120 мм и длиной 600–1000 мм (рис. 8). Устанавливаются столбики следующим образом: пробуривается ямка диаметром 400 мм или выкапывается вручную (350 × 350 мм). На дно ямки укладывается бетон толщиной 150 мм. На бетонную шапку устанавливается столбик, добавляется еще бетон толщиной 250 мм. После затвердения бетона оставшуюся часть ямки забрасывают землей и утрамбовывают.

Верх фундаментного столбика должен выступать над поверхностью почвосмеси в теплице не менее чем на 100 мм. Фундаменты устанавливаются точно по одной линии и на одинаковой высоте. Допускается установка фундаментов с уклоном по высоте, но при этом поверхность почвенного слоя в теплице должна соответствовать уклону фундаментов.

Рис. 8. Фундамент для теплицы: 1  – столбик; 2  – закладная деталь; 3  – утрамбованная земля; 4  – бетон

Изготовленные арки монтируются на фундаменты с помощью электросварки. Оптимальное расстояние между фундаментами в ряду – 2,4 м. Этот размер определяется шириной выпускаемой полиэтиленовой пленки.

Массовое распространение получила пленка с шириной рукава 1,5 м, разворот рукава – 3 м. Теплица накрывается отдельными 3-метровыми (по ширине) полотнами. Стыковка отдельных полотен проводится методом нахлеста, его ширина составляет в этом случае 600 мм. Середина нахлеста попадает на арку. При подтяжке полотна в ходе накрытия происходит хорошая герметизация теплицы вследствие утяжки пленки по трубе арки.

Монтаж металлоконструкций начинают с установки блока торцевых дуг. Блок торцевых дуг должен иметь крестообразные ветровые связи. Это металлический прут диаметром 16 мм или труба диаметром 25 мм, один конец которой крепится к коньковой части торцевой арки, другой – к месту крепления соседней арки с фундаментом. Вторая ветровая связь устанавливается перпендикулярно первой, т. е. закрепляется одним концом в месте соединения торцевой рамы с фундаментом, другим – в коньковой части соседней арки. В месте пересечения ветровых связей производится их электросварка.

Таких ветровых элементов устанавливается четыре: два на одном торцевом блоке и два – на противоположном. После этих операций устанавливают штатные арки. Соединение коньков арок производится стальной водо-газопроводной трубой, которая временно является местом выведения полива в теплице.

В ранее просверленные отверстия в трубах арок затягивается ограждающая оцинкованная проволока диаметром 3 мм, которая в растянутом положении фиксируется на торцевых арках. Изготавливаются и устанавливаются торцевые ворота с последующей обвязкой торцов. На этом монтаж металлоконструкций заканчивается.

Следующий этап – изготовление и установка деревянного бруса сечением 40 × 60 мм на каркасе теплицы. Длина отрезков бруса может быть различной, однако предпочтение следует отдавать длинномерным элементам. Брус устанавливают на высоте 1 м от фундамента на обе стороны теплицы. Его соединяют с арками шпильками через ранее просверленные отверстия. Отдельные отрезки бруса соединяют между собой деревянными накладками.

Теплицу накрывают отдельными полиэтиленовыми полотнищами шириной 3 м. Их крепят к установленным брусьям с помощью деревянной рейки 20 × 40 × 3000 мм и гвоздей. После накрытия верхней части теплицы производят накрытие нижней части (от бруса до земли). В этом случае берут целое по всей длине теплицы полотнище. Один его край прибивают с помощью дранки и гвоздей к деревянному брусу, второй присыпают грунтом или песком.

При выращивании овощей и рассады в холодную погоду, а огурца в течение всего периода теплицу вентилируют, раздвигая полотна в местах стыка и фиксируя отверстия деревянными палочками. Для закаливания рассады и вентиляции теплиц в летнее время при выращивании помидора теплицы вентилируют, открывая боковые полотнища с одной или двух сторон.

При небольшой длине теплицы эффективна торцевая вентиляция, размеры которой можно регулировать с помощью дополнительного фартука.

Арочную теплицу можно изготовить из полимерных труб. Удобно использовать водопроводные пластиковые трубы, так как их можно гнуть, разогревая паром, и использовать комплект деталей, предназначенных для изготовления водопровода.

В случае создания самостоятельного варианта помните об обеспечении необходимого микроклимата выращиваемым культурам и надежности пленочного покрытия. Арочная форма кровли нашла применение в целом ряде индивидуальных и типовых проектов пленочных расса-доовощных теплиц заводского изготовления, предназначенных для механизированного выращивания рассады, а также овощных культур. Эти теплицы мы испытывали на полигоне.

Из индивидуальных проектов для выращивания рассады более всего пригодна теплица Центрального института механизации животноводства (ЦИМЭЖ, сейчас – Институт механизации животноводства Украинской академии аграрных наук, ИМЖ УААН), переоборудованная в УНИИОБ, и трехзвенная балочно-арочная теплица совхоза «Минская овощная фабрика» с открывающимися торцами и боковой вентиляцией.

Площадь теплицы конструкции ЦИМЭЖ – 1000 м², ширина – 6,8 м, длина – 154 м, высота – 2,7 м (рис. 9). Каркас изготовлен из прутковых ферм-арок (диаметр прутьев – 14 и 18 мм) полуэллиптической формы, установленных на бетонных столбиках на расстоянии 2,8 м. К фермам по всему периметру изнутри теплицы через 30–50 см крепится оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Пленочное укрытие выполняется из отдельных полотнищ полиэтиленовой пленки шириной 3,2 м (ширина полотнища должна быть на 40 см больше расстояния между фермами). На расстоянии 0,6–0,8 м от концов пленка крепится в зажимах из трех деревянных планок. При монтаже она накладывается внахлест с перекрытием 40 см. На каждом пролете между фермами полотнища с помощью зажимов притягиваются к каркасу и скобой закрепляются у грунта к фермам на гребенке. Возможна подтяжка полотнища при ослабевании натяжения во время эксплуатации. Вентилируют эти теплицы в первый период эксплуатации с помощью верхних фрамуг, потом снимают отдельные полотнища пленки.

Практика показала, что способ крепления пленки на теплице требует усовершенствования, так как при индивидуальном креплении каждого полотнища крючки, притягивающие рейку с пленкой к гребенке, часто соскакивают и полотнище срывается. Этому способствуют также зазоры, которые образуются между отдельными полотнищами в результате того, что в процессе эксплуатации нарушается строгая прямолинейность ферм. Предложенный нами способ крепления пленки заключается в том, что по всей длине с обеих сторон на высоте 1 м в овощной теплице и 1,5 м в рассадной крепят одну сплошную рейку 6 × 6 см, к которой (с помощью пленки 280 × 1 × 3 см и гвоздей № 5 и № 8) крепят с двух-трехкратным обкручиванием вокруг планки полотнища пленки так, чтобы одно перекрывало другое. Через 16,8–25,2 м оставляют проем, предназначенный для съемных полотнищ пленки. Ширина проема равна расстоянию между фермами теплиц. Съемные полотнища крепят снаружи с помощью петель и цепочек. Нижние полотнища с одной стороны крепят к боковой рейке, с другой присыпают землей.

Для регулирования натяжения пленки в ангарных теплицах вместо гребенок нами предложено более простое и надежное приспособление. Использование более толстых пленок, чем принятые, не менее чем двукратное обкручивание краев пленки вокруг планки, дополнительное крепление ее через каждые 2 м гвоздями № 10 с последующим их загибом, первоначальное хорошее натяжение пленки, простота регулирования натяжения, удобство выполнения работ во время покрытия сделали эту теплицу ветроустойчивой.

Рис. 9. Общий вид пленочной теплицы конструкции ЦИМЭЖ при 50 %-ном снятии пленочного покрытия во время закаливания рассады помидора

Рассадоовощная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» состоит из трех звеньев шириной 4 м (рис. 10). Ветроустойчивость пленочного покрытия при толщине пленки 120 мк и скорости ветра 30 м/с удовлетворительная, а при толщине 180–200 мк и скорости ветра 10 м/с – отличная. Даже при ураганных ветрах, когда были снесены крыши на отдельных домах и сломаны деревья, металлоконструкции теплицы совхоза «Минская овощная фабрика» из полудюймовых труб и пленочное покрытие не были повреждены.

Повышенная ветроустойчивость пленочного покрытия на данной теплице обусловлена сферической формой кровли и малым размером арки (ширина звена 4 м). Применяемые металлические зажимы обеспечивают надежное закрепление всех краев пленки (рис. 11). В теплице обеспечены удовлетворительные условия для выполнения работ по покрытию пленкой, что также важно для высокой ветроустойчивости. Решен вопрос постоянного поддержания пленки в натянутом состоянии за счет увеличения кривизны арки. Благодаря меньшей парусности пленку подтягивали один раз, тогда как на теплицах с шириной пролета 9 м – 2–3 раза.

Рис. 10. Трехзвенная блочно-арочная теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика»

В данной теплице оптимально решена в одном узле верхняя и боковая вентиляция. Верхняя вентиляция нужна для поддержания заданного температурного режима в зимний и ранневесенний периоды выращивания рассады и при возделывании овощных культур, а боковая обеспечивает необходимые условия для закаливания рассады. Вся предшествующая практика проектирования теплиц не дала оптимального решения верхней вентиляции. Все ее конструкции существенно утяжеляли теплицу, уменьшая герметичность и резко снижая ветроустойчивость, так как рваться пленка, как правило, начинала на кровле возле форточек.

Рис. 11. Крепление пленки в блочно-арочной теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика»: 1  – лоток; 2  – закрепляемый край полотнища пленки; 3  – зажим (материал – оцинкованное кровельное железо толщиной 0,7 мм)

Боковое ограждение в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», которое имеет высоту 2,5 м, постепенно открываясь сверху вниз, создает необходимый эффект от верхней и боковой вентиляции при ширине теплицы 12 м. При закаливании рассады, когда боковое ограждение лежит на земле и открыто 25 % всей кровли, прямые солнечные лучи в течение 2–4 часов последовательно облучают всю рассаду. Средняя температура в теплице на 0,4–0,6 ℃ превышает наружную при максимальном отклонении 1,2 ℃.

Таким образом, конструкция теплицы создает оптимальный микроклимат, необходимый для закаливания рассады.

Важной характеристикой теплицы является оперативность осуществления вентиляции. В производстве бывали случаи, когда на больших площадях рассада в период закаливания погибала от заморозков только лишь из-за высокой трудоемкости закрывания вентиляционных проемов. В данной конструкции оперативность проведения вентиляции удовлетворительна – 2 часа на 1 га.

Теплица конструкции совхоза «Минская овощная фабрика» обеспечивает механизацию проведения большинства работ, позволяя тракторам общего назначения подходить вплотную к стойкам и боковому ограждению. Вместе с тем маленькая ширина звена (4 м) ограничивает возможности применения механизации.

Рассадоовощная теплица на основе типового проекта 810–96 имеет площадь 1250 м² (двухзвенная, ширина пролета – 9 м); боковую вентиляцию, как в теплице конструкции совхоза «Минская овощная фабрика», делают на высоте 1,8 м. В ней ликвидированы коньковые форточки; сконструированы ворота новой формы, обеспечивающие сквозной проезд машинам и механизмам; увеличена прочность каркаса путем крепления вдоль теплицы дополнительных прогонов; осуществлен новый способ натяжения и крепления пленки; уменьшена в 1,5 раза длина полотна пленки.

Достаточно высокая ветроустойчивость покрытия данной теплицы обусловлена сферической формой кровли, надежным закреплением всех краев пленки, удобством монтажа покрытия, возможностью постоянного поддержания его в натянутом состоянии. Крепление пленки осуществляют металлическими пружинящими зажимами, натяжение ее – посредством лебедки через систему тросов со стороны лотка.

Особо следует отметить удобство и быстроту монтажа пленки: пять человек за день покрывают 1000 м² теплицы. Важно, что 50 % всех работ по покрытию осуществляется с земли, 50 % – с лотка шириной 35 см, по которому удобно ходить.

Площадь вентиляционных проемов в данном варианте недостаточна. Из-за того что боковое ограждение сделано на высоте 1,8 м, а практически реализуется 1,6 м, открывается только 16 % кровли. Вследствие этого температура в центре теплицы на 3 ℃ выше наружной, прямыми солнечными лучами облучается 80 % рассады в течение 0,5–4 часов в день.

Дальнейшее усовершенствование конструкций имело место в экспериментальных проектах однозвенных рас-садоовощных теплиц, в которых площадь вентиляционных проемов доходила до 20 % (рис. 12).

Рис. 12. Однозвенная рассадоовощная теплица

Конструкции теплиц создавались по такой системе: проектирование по агротребованиям овощеводов, создание и испытание экспериментального образца на специализированном полигоне и только после этого серийное заводское изготовление.

В рамках Украинского проекта развития плодоовоще-водства создана теплица для выращивания винограда и других культур (рис. 13). Ее конструкция воплотила в себе традиции тепличного строительства в Украине.

Рис. 13. Теплица, в которой выращивают виноград

Частные предприятия в Украине изготавливают различные конструкции арочных малогабаритных теплиц из дуг, профилированных деталей с покрытием пленкой, а также теплицы под сотовый поликарбонат. Перед приобретением таких сооружений рекомендую детально поинтересоваться надежностью крепления пленки, возможностями систем вентиляции удовлетворять требования выращивания рассады и овощных культур.

Теплица из поликарбоната. Теплица из поликарбоната прочна, легка в установке, сборке и разборке, экономична и хорошо подходит для круглогодичного использования. Рассчитана на длительный срок службы.

На соседнем с моим дачном участке такая теплица (рис. 3, вклейка) стоит уже пятый год. В ней без дополнительного обогрева успешно выращивают рассаду овощных культур, а в весенне-летний период – огурцы и помидоры. Открытие вентиляционных фрамуг и дверей позволяет оптимизировать температурный режим. Перегревы в теплице практически не наблюдаются.

Теплица-вегетарий А. В. Иванова. Очень привлекательны своей идеей пристенные теплицы как часть жилого дома: это экономит тепло и строительные материалы. Эталоном пристенной односкатной теплицы является теплица-вегетарий А. В. Иванова площадью 20 м², которая подробно описана в книге А. А. Иванько, А. П. Калиниченко, Н. А. Шмата «Солнечный вегетарий» (Киев, 1966 г.). Такой вегетарий (рис. 14) был построен в Украинском НИИ овощеводства и бахчеводства.

Вегетарий строят на склоне 15–20°, скатом на юг или юго-восток, правая плоскость, параллельная склону, покрыта стеклом. Такой уклон обеспечивает максимальное улавливание солнечных лучей при низком зимнем стоянии солнца. Чем ниже солнце, тем выше эффект. Замкнутый цикл воздуха и теплоснабжения позволяет рационально использовать энергию солнца. На глубине 35 см в почве через 60 см располагаются асбоцементные или полимерные трубы, через которые посредством вентиляторов подается днем тепло в почву, а ночью из теплой почвы – в воздух. В результате при наружной температуре –10 ℃ внутри сооружения температура воздуха днем не ниже 18 ℃, ночью 12 ℃, температура почвы достигает 30 ℃. Воздух в замкнутой циркуляции обогащается углекислотой, которая в условиях естественной вентиляции уходит из теплицы. Воздух и почва в теплице постоянно увлажнены. Вода, испаряемая листьями и почвой, попадает в почву через горячий воздух. Проходя по прохладным трубам, он отдает влагу в виде конденсата. При высоких наружных температурах вентилятор удаляет горячий воздух из теплицы. Перегревы уменьшаются забеливанием стекол, использованием маскировочной сетки. Растения растут на террасах. В результате оптимизации микроклимата овощи созревают намного быстрее, а урожай в три раза больше, чем в обычных теплицах, при гораздо более низкой себестоимости. Вегетарий Иванова – капитальное, тщательно продуманное сооружение, которое дает громадный эффект при точном соблюдении основных правил его строительства и эксплуатации.

Рис. 14. Теплица-вегетарий А. В. Иванова

Теплицы народных умельцев. Оригинальные разработки конструкций пленочных теплиц, автоматизацию поддержания микроклимата в них сделал биофизик, талантливый огородник К. Малышевский. Они поражают рациональностью, простотой и надежностью.

Подробно они описаны в книге Н. Курдюмова и К. Ма-лышевского «Умная теплица» (Ростов-на-Дону, 2006 г.) Вот одна из них. Для выращивания перца он выбрал двускатную деревянную пленочную конструкцию длиной 3 м, шириной 1,2 м, высотой 1 м. Обе половины крыши открываются вверх на шарнирах для вентиляции, ухода и сбора урожая. Чтобы попасть внутрь, надо отбросить половину боковой стенки (это одна рама без переплетов) вниз. Все рамы крепятся обычными оконными крючками.

Теплица крепится не гвоздями, а скобами с помощью скобозабивного пистолета – степлера. На крепление кладется бумага, клеенка или упаковочная лента. Удобно, быстро и надежно.

У себя на участке я эксплуатирую простенькую пленочную тепличку площадью всего 6 м² (рис. 4, вклейка). Длина ее – 3 м, ширина – 2 м, высота с западной стороны – 2,2 м. Восточная сторона на 40 см ниже. Уклон на восток способствует лучшему прогреванию воздуха весной. Каркас теплицы деревянный. Теплица предназначена только для выращивания овощей – огурца и помидора одновременно – вопреки агрономическим правилам. Дело в том, что эти культуры предъявляют разные по биологическим особенностям требования к условиям среды. Огурцу, как выходцу из тропиков, нужна относительная влажность воздуха более 90 %, температура воздуха – до 30 ℃. Для помидора, родиной которого являются горные районы Перу, эти показатели соответственно ниже – 65 % и до 25 ℃.

Я нашла компромисс для того, чтобы эти две культуры хорошо уживались в одной теплице: сделала в теплице четыре двери, по две друг напротив друга. С той стороны, где выращиваются помидоры, для вентиляции я открываю одну или две двери, в зависимости от величины наружной температуры, создавая хороший сквозняк. Огурцы в это время растут в затишье, там и ветра нет, и температура выше. Бродит в ведре коровяк, обогащая воздух углекислотой.

Зачем четыре двери? Для того чтобы на следующий год поменять культуры местами, как и в открытом грунте, в теплице принять культурообороты для уменьшения наполнения инфекции и почвоутомления. Возможно, эта теплица и покажется кому-то далекой от совершенства, но меня она вполне устраивает.

Вариантов теплиц очень много, много талантливых решений. Рынок предлагает заманчивые, казалось бы, готовые конструкции. Но прежде чем создавать или приобретать теплицу, четко определитесь, для какой цели она вам нужна, и оцените возможности атмосфероустойчивости и поддержания необходимого микроклимата.

Свойства полимерных материалов для покрытия сооружений

Среди большого разнообразия полимерных материалов, используемых в мировой практике овощеводства в защищенном грунте, наибольшее распространение благодаря дешевизне сырья – газа этилена, из которого он изготавливается, получил полиэтилен.

Полиэтиленовая пленка. Для защищенного грунта практическое значение имеет широкоформатная (1500–3000 мм и более) пленка, которую используют для укрытия теплиц, с толщиной полотна от 0,12 до 0,2 мм (и даже до 0,4 мм), для малогабаритных укрытий – 0,06–0,08 мм.

Достоинствами полиэтиленовой пленки является эластичность, морозостойкость, малая влагопроницаемость, сравнительно высокая проницаемость для кислорода и особенно для углекислого газа, большая прозрачность для ультрафиолетовой и видимой части солнечного спектра и светорассеивающая способность. Прозрачность нестаби-лизированной полиэтиленовой пленки в ультрафиолетовой части солнечного спектра – 55–70 % (стабилизированной – 26 %), в видимой – 80–90 %, у стекла – соответственно 46 и 83 %; морозостойкость – до –60 ℃. В отличие от стекла, полиэтиленовая пленка проницаема для ультрафиолетовых лучей с длиной волны 280–310 нм (нижняя граница проницаемости стекла для ультрафиолетовых лучей – 315 нм). Однако она имеет недостаточно высокую атмосфероустойчивость. Вследствие деструкции под влиянием кислорода воздуха, которая ускоряется под действием тепла и ультрафиолетового излучения, через 3–5 месяцев эксплуатации пленка выходит из строя. При толщине 0,16–0,20 мм, хорошем креплении и поддержании пленки в натянутом состоянии целостность покрытия на теплицах в УНИИОБ обеспечивалась с марта по сентябрь.

Гидрофобность полиэтиленовой пленки приводит к образованию капели, которая вызывает повреждение растений. В результате накопления на поверхности электростатического заряда, удерживающего противоположно заряженные частицы, пленка запыляется и теряет прозрачность на 24 % и более.

Полиэтиленовая пленка устойчива к действию концентрированных кислот, окислителей. Однако ее прочность снижается при действии жиров, масел, ржавчины. Способность полиэтилена плавиться при температуре 115–135 ℃ используется для сварки полотен пленки, изготовления полиэтиленовых мешочков.

В процессе эксплуатации полиэтиленовая пленка изменяется в размерах на 2–2,5 %, что обусловливает необходимость периодически подтягивать ее на конструкциях теплиц для постоянного обеспечения плотного прилегания к каркасу.

Промышленность освоила выпуск новых пленок, которые лишены многих описанных выше недостатков. Выпускаются различных марок антистатические теплоудер-живающие полиэтиленовые пленки с ультрафиолетовым стабилизатором, в результате чего улучшается микроклимат в теплицах и повышается срок службы, в зависимости от наличия компонентов, до 2,5 года и более.

На основании многолетней практики я пришла к выводу, что лучшей для односезонного использования является нестабилизированная полиэтиленовая пленка. При грамотном креплении и эксплуатации пленка надежных крупных производителей служит с апреля по сентябрь – октябрь. Наличие различных стабилизаторов в пленке может негативно отразиться на людях, работающих в теплице.

Поливинилхлоридная пленка по сравнению с полиэтиленовой имеет более длительный срок службы и меньшую проницаемость в инфракрасной области спектра, что обеспечивает более высокие температуры в ночные часы и в период заморозков. Недостатком ее является низкая проницаемость для ультрафиолетовых лучей – 20 %. По-ливинилхлоридная пленка имеет значительно меньшие в сравнении с полиэтиленовой масштабы применения.

Армированная полиэтиленовая и поливинилхлорид-ная пленка. Стабилизированная армированная стекловолокном пленка с ячейками 20 × 30, 60 × 30 мм и др. Срок эксплуатации полиэтиленовой армированной пленки – до 6 лет, поливинилхлоридной – до 8 лет. Светопрозрач-ность пленки в видимой части солнечного спектра – 75 %.

Пузырчатые пленки отличаются повышенной тепло-удерживающей способностью, прочностью. Недостатком их является значительное снижение освещенности. Хотя на верхней части кровли, особенно в южных районах, их можно применять.

Жесткие и полужесткие полимерные материалы выпускаются в виде листов, полотнищ, плит из полиэфирного стеклопластика, поливинилхлорида или оргстекла, сотового поликарбоната.

Сотовый поликарбонат – очень прочный и легкий материал, хорошо сберегающий тепло. Он состоит из двух или более слоев пластика с воздушными прослойками между ними. По коэффициенту теплопередачи он близок к стеклопакету, а свет пропускает не хуже стекла. Материал не ломается, не бьется, не горит, выдерживает жару и мороз, долговечен. Листы поликарбоната гибкие, что позволяет одним листом накрыть стену и крышу. Очень удобен в арочных конструкциях. Обеспечивает герметичность сооружения.

Поликарбонат не пропускает тепловые лучи, то есть удерживает тепло внутри теплицы, а в жаркое время защищает от избытка тепла.

Агроволокно. Для кратковременного укрытия растения рынок предлагает широкий выбор агроволокна.

Нетканый полипропиленовый термокрепленый материал спанбонд очень легкий, его можно без каркаса набрасывать на землю, на растения. Он хорошо водопроницаем, и если прошел дождь, то нет необходимости поливать укрытый участок. В жаркую погоду, при длительной засухе под ним сохраняется влага. Из-за низкой теплопроводности материал в определенной степени защищает от заморозков. Материал практичен и долговечен благодаря высокой прочности и стойкости к разрыву. Добавление ультрафиолетового стабилизатора предотвращает разрушение структуры под воздействием солнечных лучей.

Спанбонд выпускается различных модификаций. Белого цвета «спанбонд-17» защищает от заморозков до –3 ℃, более плотный «спанбонд-30» – до –7 ℃ и «спанбонд-60» – до –9 ℃. Черный спанбонд используют в качестве мульчи для борьбы с сорняками. Нетканый материал «пегас-агро», лутрасил и его модификации («термоселект-17», «фотоселект-60») обладает аналогичными свойствами. Легкие агроволокна используются для укрытия посадок, можно укладывать их непосредственно на растения, однако для больших растений лучше изготовить невысокие дуги из проволоки. Материал укладывают свободно, без натяжения. При использовании более плотных агрово-локон необходимы несущие конструкции. Края укрывного материала закрепляют почвой. При хорошем уходе аг-роволокно может служить несколько сезонов. Хранить его нужно в сухом, защищенном от света месте.

Различные конструкции культивационных сооружений, способы обогрева, светопрозрачные материалы оказывают определенное влияние на микроклимат сооружений, который во многом определяет продуктивность и качество урожая.

Световой режим и методы его регулирования

Тепловой режим и методы его регулирования

Источниками тепловой энергии являются:

– солнечная радиация, основанная на «тепличном эффекте» (тепличным, или парниковым, эффектом называется повышение температуры воздуха и почвы в культивационных сооружениях вследствие превращения попадающей сквозь стекло или пленку коротковолновой солнечной энергии в тепловую (инфракрасную), не проходящую обратно сквозь светопрозрачное ограждение);

– биохимические реакции при разложении органических материалов микроорганизмами (биологический обогрев);

– подогрев воды и воздуха при сжигании топлива (водяное, калориферное отопление, прямое сжигание газа в теплицах);

– геотермальные воды (водяное и калориферное отопление);

– электрическая энергия (электрический обогрев).

Характеристика различных источников тепла. Наиболее экономичными источниками тепла являются тепловые отходы промышленных предприятий и геотермальные воды.

Экономическая эффективность систем отопления определяется не только стоимостью источников тепловой энергии, но и местом их расположения, периодом использования и другими факторами. С понижением температуры теплоносителя и удалением его от теплиц экономическая эффективность отопления теплиц снижается.

В зимних теплицах, где 30–50 % всех эксплуатационных расходов на выращивание овощей приходится на обогрев, экономическая эффективность систем отопления в основном определяется стоимостью теплоносителя. В весенних пленочных теплицах затраты на обогрев значительно меньше, а основной их составляющей являются затраты на амортизацию, обслуживание, текущий ремонт систем обогрева. В этих условиях электрический обогрев не менее эффективен, чем другие способы.

Солнечный обогрев необходимо максимально использовать в дополнение к другим способам обогрева. При этом в результате «тепличного эффекта» температура воздуха в теплицах повышается на 10–30 ℃. Это позволяет эксплуатировать некоторые сооружения закрытого грунта только на солнечном обогреве. Надо помнить, что при солнечном обогреве без применения дополнительных приемов невозможно гарантировать защиту растений от заморозков, особенно под полимерными пленками с высокой проницаемостью для инфракрасных лучей.

Во многих странах проводятся исследования по использованию солнечной энергии для отопления теплиц путем ее накопления и хранения в специальных аккумуляторах, расположенных в самой теплице, и расхода этой энергии в нужное время. При этом экономия тепловой энергии составляет 40–50 %. Накопление солнечной энергии на практике быстрее всего можно реализовать при кратковременном ее хранении.

Биологический обогрев наиболее доступен, но требует значительных затрат. В качестве биотоплива используются органические материалы (навоз, городские отходы, древесные опилки, древесная кора, солома), выделяющие тепло в процессе сбраживания микроорганизмами.

Лучше всего для этих целей использовать навоз или солому. В 1 см³ навоза содержится более 100 млрд бактерий, масса которых достигает 10–15 % массы сухого вещества навоза. Наиболее интенсивно разогревается конский навоз. Его температура после разогрева в первое время повышается до 60–70 ℃. Затем сначала быстро, потом медленно она снижается и лишь через 2 месяца достигает 27–30 ℃. Такой навоз можно применять в качестве биотоплива с января – февраля в ранних парниках и теплицах.

Навоз крупного рогатого скота нагревается медленно. Максимальная температура его не выше 53 ℃ и быстро снижается (через 7–15 дней до 28 ℃). При добавлении к этому навозу опилок, соломы интенсивность его саморазогрева усиливается. Его используют для средних парников.

Условия эффективного «горения» биотоплива – аэрация, наличие легкоусвояемых азотистых соединений, влажность в пределах 65–70 %, нейтральная или слабощелочная реакция, начальная положительная температура не ниже 5–8 ℃.

Как биотопливо навоз в промышленном овощеводстве закрытого грунта практически не используется из-за высокой трудоемкости и трудности регулирования температурного режима. Хотя в небольших хозяйствах при наличии навоза и определенных навыков использования это может быть наиболее дешевым и доступным способом обогрева парников. В условиях дефицита и дороговизны энергетических ресурсов не следует пренебрегать биообогревом. Солома широко применяется, обеспечивая, например, повышение урожая огурца на 30–40 % по сравнению с использованием технического обогрева. Это объясняется повышением содержания СО2 в воздухе, стимулирующим влиянием вновь образующихся при разложении соломы гуминовых кислот, физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В пленочных теплицах Украины используются соломенные тюки и нетюкован-ная солома – от 50 до 200 т/га. Технология выращивания культур упрощается при применении нетюкованной соломы.

Технический обогрев. Примерная мощность нагревательных элементов в зимних теплицах – 300–400 Вт/м² светопрозрачного покрытия, а весной, начиная с конца марта, – 100–150 Вт/м². Две трети этой мощности используется на обогрев воздуха, одна треть – на обогрев почвы.

Основной вид отопления зимних теплиц – водяное отопление с принудительной циркуляцией.

Электрическое отопление – самый совершенный, наименее трудоемкий способ обогрева, позволяющий осуществлять полную централизацию и автоматизацию управления системой, высокоэффективен в качестве аварийного обогрева. Наиболее практичны и доступны для массового использования следующие способы электрического обогрева почвы: элементный – стальной проволокой сечением 2,5–3 мм в изоляционных трубах, стальной неизолированной проволокой на пониженном напряжении и нагревательным изолированным проводом.

Элементный обогрев применяется для обогрева почвы парников и теплиц, воздуха в малогабаритных теплицах.

Очень просто и удобно обогревать почву стальной неизолированной проволокой сечением 4–7 мм, уложенной рядами в слой песка, по которой проходит ток от 24 до 50 В. Основным недостатком метода является необходимость применения понижающего трансформатора, быстрая коррозия и трудность замены проволоки, опасность обслуживания при включенной системе. Эти недостатки устраняются при использовании изолированного нагревательного провода марок ПОСХВ, ПОСХП и ПОСХВТ. Эти провода представляют собой стальную проволоку, покрытую поливинилхлоридной (или полиэтиленовой, в зависимости от марки) изоляцией. Провод можно использовать на поверхности почвы и в почве. Наиболее экономичен в эксплуатации наземный способ укладки провода, смонтированного секциями на деревянных рейках. На провод устанавливают питательные горшочки (рис. 15). После выборки рассады нагревательный провод сматывают и хранят вместе с рейками. Управление системой осуществляется с помощью терморегуляторов ДТКБ-53, ПТР-2,04 и ЭРА-М.

Рис. 15. Обогрев почвы проводом ПОСХВ, уложенным под горшочки с рассадой капусты после пикировки

Использование электроэнергии в нелимитное время суток (в ночные часы) и ее аккумуляция в почве на оставшуюся часть суток позволяет в весенние месяцы получить высококачественную рассаду при экономии электроэнергии.

Воздушное отопление осуществляется подогревом воздуха с помощью калориферов, тепловых генераторов с использованием электроэнергии, горячей воды, пара, горячих газов, прямого сжигания газа внутри помещения и последующим сосредоточенным выпуском нагретого воздуха без управления его движением или распределением с помощью пленочных рукавов (рис. 16). Этот способ обогрева является основным в весенних теплицах. В зимних теплицах его используют дополнительно к водяному отоплению.

Рис. 16. Распределение теплого воздуха от теплогенератора посредством перфорированного пленочного рукава в рассадоовощной теплице конструкции ЦИМЭЖ

Обязательное условие эксплуатации калориферов – бесперебойное снабжение электроэнергией для работы вентиляторов.

Способы улучшения температурного режима

При сооружении различных способов обогрева надо учитывать биологические требования культур. Так, огурец – теплолюбивая культура, которая хорошо растет при теплых почве и воздухе, причем температура почвы должна быть выше температуры воздуха на несколько градусов. Для помидора температура почвы должна быть или равна температуре воздуха, или быть ниже, так как в противном случае растения «жируют», т. е. развивается большая вегетативная масса в ущерб плодо-образованию.

Температурный режим должен обеспечивать требования культур в разное время суток. Для нормального протекания физиологических процессов температура воздуха ночью должна быть на 3–8 ℃ ниже дневной, в пасмурную погоду – на 3–5 ℃ ниже, чем в ясную. Не забудьте приобрести термометры (конечно, спиртовые, а не ртутные) для измерения температуры воздуха и почвы. Способы улучшения температурного режима должны быть направлены на уменьшение теплопотерь, аккумуляцию тепла и борьбу с перегревом.

Эффективным способом снижения теплопотерь в зимних теплицах являются теплоизоляция и герметизация ограждения пенопластом, синтетическими материалами. В блочных остекленных теплицах боковое ограждение изнутри усиливают вторым слоем пленки, в пленочных теплицах применяется двойной слой пленки с воздушным промежутком между ними. Двойной слой пленки на 25–30 % уменьшает теплопотери сооружения, но на 10–20 % снижает освещенность, ухудшает условия вегетации, приводит к удлинению срока созревания. С целью уменьшения теплопотерь используются трансформирующие механизированные зашторивающиеся системы, которые закрываются на ночь, снижая теплопотери в теплице на 30–50 %. В жаркую солнечную погоду они защищают растения от перегрева.

Оптимальным решением является применение в зоне выращивания рассады съемных теплозащитных экранов, которые используются в ночные часы и холодные периоды. Они могут располагаться на каркасах или бескаркасных пленочных укрытиях. В опытах УНИИОБ при экстремальных значениях наружной температуры (–27 ℃) в теплице с одним почвенным обогревом мощностью 80 Вт/м² повышение экранирующего слоя пленки с 30 см до 150 см снизило температуру воздуха над зеленными культурами с –1 до –5 ℃, т. е. на 4 ℃. В парниках тепло сохраняется путем покрытия их соломенными матами. Те, кто был связан с сельским хозяйством, знают, что такое соломенные маты, которые являются неотъемлемой частью парникового хозяйства. Их плетут на специальных станках. В домашних условиях маты проще всего изготовить следующим образом. Берут два слоя старой полиэтиленовой пленки по размеру парника, между ними кладут солому и прошивают все промасленным шпагатом.

Эффективным является мульчирование почвы свето-прозрачной пленкой. Оно повышает температуру почвы днем до 4–8 ℃, ночью – до 2–4 ℃, уменьшая потери тепла, способствует появлению дружных всходов на 2–4 дня раньше.

Использование теплоудерживающих полимерных пленок в сравнении с обычной полиэтиленовой на 1–3 ℃ повышает температуру в сооружениях.

Температурный режим в пленочных сооружениях характеризуется большой амплитудой колебания: в солнечные часы температура воздуха под пленкой может превышать наружную на 10–30 ℃, а ночью – лишь на 2–5 ℃.

Обязательным условием эксплуатации пленочных сооружений является заблаговременная их установка, не менее чем за 10 дней до высадки, с тем чтобы почва под ними прогрелась. Однако полиэтиленовые укрытия нельзя считать «скорой помощью» защиты растений от заморозков.

Недостатком полиэтиленовой пленки является высокая прозрачность для тепловых лучей. В ясные безоблачные ночи полиэтиленовая пленка не задерживает тепло, и я наблюдала, что под укрытием из полиэтиленовой пленки температура воздуха была даже на 1 ℃ ниже, чем в открытом грунте, где температурный режим мог смягчаться передвижением воздушных масс. И растения помидоров, посаженные в предыдущий день, одновременно с покрытием пленкой, погибли от заморозков.

В литературе встречаются различные сведения о способности полиэтиленовых укрытий защищать растения от заморозков. Цифры называются разные, от –2 ℃ до –3,5 ℃. Наши исследования показали, что способность пленочных укрытий защищать от заморозков зависит от целого ряда условий.

Полив почвы как средство борьбы с заморозками давно применяется в сельскохозяйственной практике. Известно, что полив значительно увеличивает теплоемкость и теплопроводность почвы. Ночью по влажным горизонтам почвы тепло активнее, чем по сухим, передается из глубоких слоев к поверхности.

Кроме того, полив почвы способствует повышению влажности в приземном слое воздуха, что значительно уменьшает длинноволновое излучение поверхности почвы.

В ходе ночного понижения температуры происходит конденсация паров воздуха, и капли воды, оседая на растения и внутреннюю поверхность пленки, выделяют теплоту парообразования.

При температуре 0 ℃ начинается переход влаги в состояние льда, что сопровождается дополнительным выделением тепла.

Основным фактором защиты растений от заморозков под полиэтиленовыми укрытиями при поливе почвы является образование на внутренней поверхности пленки слоя конденсированной воды, который уменьшает пропускную способность укрытия для длинноволнового инфракрасного излучения. Этот слой воды может поглощать до 99 % инфракрасных лучей.

Особенно эффективно совместное действие полива и второго слоя пленки на тоннельных укрытиях внутри теплиц (рис. 17). Так, в необычно холодную вторую декаду апреля, когда на поверхности почвы в течение 7 дней наблюдались длительные, по 8–10 часов, заморозки до –6 ℃, а днем была низкая температура воздуха – 13–15 ℃, рассада помидора в наших опытах не была повреждена. В ночь с 14 на 15 апреля, когда наружная температура опустилась до –3 ℃, в теплице температура воздуха была равна 1 ℃, а в ночь с 15 на 16 апреля, когда использовали второй слой пленки на укрытиях вместе с поливом, при –6 ℃ температура в зоне стояния рассады была равна 2,5 ℃.

Размещение отопительных приборов в зоне выращивания растений дает значительный экономический эффект. При выращивании рассады в основном используется почвенный и надпочвенный обогрев (воздушный только в качестве аварийного).

Рис. 17. Применение второго слоя пленки на тоннельных укрытиях в теплице УНИИОБ для защиты растений от заморозков

Для улучшения температурного режима в теплицах надо размещать сооружения в защищенных от ветра местах, заделывать все щели. С северной стороны могут располагаться заборы, строения. Пристенные теплицы хорошо аккумулируют тепло.

Для аккумуляции тепла солнечной энергии используют любые емкости с водой, в том числе и пластмассовые бутылки, различные черные поверхности. Прекрасным аккумулятором тепла является сама почва, особенно замульчированная черной пленкой.

Другим направлением регулирования температурного режима является борьба с перегревом.

В солнечный день температура воздуха в сооружениях закрытого грунта может повыситься до 40 ℃, что на 10–15 ℃ выше биологического оптимума. В таких случаях температуру регулируют открытием вентиляционных проемов. После посадки для сохранения тепла вентиляцию лучше закрывать не позже 15–16 часов, в более теплое время – в 17–18 часов. При сооружении вентиляции надо помнить, что огурец любит верхнюю вентиляцию, чтобы не было сквозняков, а помидор, наоборот, требует сквозного проветривания. Что же делать, если вы приезжаете на свой участок только в субботу и воскресенье, а ранний урожай хотите иметь? Приходится искать компромисс. У меня есть такой опыт выращивания овощей под укрытиями. Я перфорировала пленку, делая в ней мелкие отверстия, хорошо поливала почву и оставляла широкую емкость с водой.

Для устранения перегрева эффективно кондиционирование воздуха с дополнительным увлажнением, применение различных светозатеняющих устройств, дождевание кровли и другие способы (в том числе мульчирование почвы соломой).

Одним из эффективных способов предотвращения перегрева растений в пленочных теплицах является принудительная вентиляция с увлажнением воздуха, охлаждающий эффект которой доходит до 8 ℃.

Из физических методов снижения температуры воздуха и растений наиболее эффективно внешнее дождевание кровли, сооружений. Ранее применяемый способ затенения кровли – ее побелка – снижал в 1,5–3 раза проникновение физиологически активной радиации, тогда как внешнее дождевание повышает ее на 5–14 %. Это происходит вследствие отражения света от капельного слоя влаги возле кровли и оптического эффекта тонкого слоя водяной пленки на стоке. Дождевание кровли снижает температуру воздуха и листьев на 5–13 ℃.

Для снижения температуры в сооружениях закрытого грунта проводят также освежающие поливы растений в виде мелкодисперсного распыления воды. В условиях Украины эффективным способом предотвращения перегрева огурца в конце апреля – начале мая является формирование растений шаровой формы. При этом в зоне размещения плодов относительная влажность воздуха составляет 80–95 %, а температура – на 8–15 ℃ ниже, чем над поверхностью растений.

Влажность почвы и воздуха, способы ее регулирования

Регулирование влажности почвы и воздуха в соответствии с биологическими особенностями растений, температурой и освещением – важные звенья агротехники.

Качество воды. Для полива воду берут из скважин, а также речную без вредных примесей. Масса сухого остатка в воде не должна превышать 1–1,2 г/л. Бактериологическое загрязнение допускается в пределах, установленных для питьевой воды. Вода должна быть нагрета до оптимальной температуры почвы.

Необходимо определить количество азота в поливной воде, включая его содержание в общую дозу внесения азотных удобрений.

Способы полива. В теплицах применяют различные способы полива: дождевание, капельный, шланговый.

Наиболее распространенный способ полива – дождевание . В блочных теплицах для дождевания применяют подвижные трубопроводы. Их размещают на высоте 2,2 или 0,3 м от поверхности почвы. Нижний полив огурца применяют, когда растение потеряет листья до высоты 75 см, а помидора – после сбора урожая на первых двух кистях.

В начале роста растений верхний полив обеспечивает необходимое равномерное увлажнение грунта. Нижнее дождевание неудобно в начальный период, так как нижние листья препятствуют распределению воды по ширине теплицы.

Трубопроводы-оросители целесообразнее всего размещать через 1,6 м. Лучшими являются форсунки щелевого и дугового типов.

Шланговый полив обычно используют как резервный.

В последние годы в связи с автоматизацией производственных процессов, внедрением контейнерного способа выращивания овощей все больше внимания уделяется капельному орошению . При этом подача воды или питательного раствора производится непосредственно к корневой зоне в строго заданном количестве, что, оптимизируя водно-воздушный и питательный режим почвы, сокращает на 20–30 % расход воды и удобрений, снижает заболеваемость растений и повышает урожай на 8–17 %.

Режим полива. Для огурца от посадки до начала плодоношения влажность почвы должна быть 65–75 % наименьшей влагоемкости (НВ), в период плодоношения – 85–90 %, для помидора – соответственно 65–70 и 75–80 % НВ.

Для рассады овощных культур в период от посева до появления всходов влажность должна быть равна 70–75 % НВ, а от появления всходов до закаливания – 55–65 % НВ. В период закаливания рассаду, как правило, не поливают.

Поливные нормы зависят от периода выращивания и особенностей культуры. При выращивании рассады они составляют 3–4 л/м² в период появления всходов, при выращивании рассады ранней белокочанной капусты в 6-см горшочках – до 10 л/м², при выращивании рассады раннего помидора в 10-см горшочках – до 20 л. При выращивании огурца поливная норма колеблется от 2–3 в январе до 5–6 л в июне, для помидора – от 5–8 в феврале до 10–12 л в июле.

В ясную погоду, когда транспирация выше, чем в пасмурную, и поверхность почвы испаряет больше влаги, поливы проводят чаще всего большими нормами. Так, в январе огурец поливают 10–12, а в июне – июле – 27–30 раз. Во время плодоношения огурец поливают после полудня, чтобы лучше увлажнить почву и усилить рост плодов в ночное время.

Рассаду овощных культур и помидор лучше всего поливать утром с последующим интенсивным проветриванием теплиц для снижения относительной влажности воздуха. Влажность почвы определяют тензиометром.

Относительная влажность воздуха. Различные культуры требуют неодинаковой влажности воздуха. Относительная влажность воздуха для огурца поддерживается в пределах 75–80 % до плодоношения и 80–85 % – в период плодоношения; для помидора – 60–70 %, рассады овощных культур для открытого грунта – 60–65 %. Снижению относительной влажности в теплицах способствует калориферный обогрев, сквозное проветривание теплиц.

Особенно важно снижать относительную влажность воздуха в ночное время и не допускать выпадения росы. Это снижает заболеваемость растений и увеличивает плодообразование. Эффективным способом снижения относительной влажности воздуха в зимних блочных теплицах является одновременное использование трубного обогрева и форточной вентиляции. Освежительные поливы, принудительная вентиляция с увлажнением воздуха способствуют повышению относительной влажности, снижению вероятности перегрева. Чтобы усилить рост стеблей, листьев и зеленцов огурца, широко применяются «припарки» – увлажнение воздуха в теплице поливом нормой 1,5–2 л/м². Припарки проводят между основными поливами, опрыскивая дорожки, поверхность почвы.

После этого сооружения закрывают на 1–2 часа. Влажность воздуха измеряется аспирационным психрометром Ассмана.

Газовый режим

В тепличных условиях растения развивают значительно большую ассимиляционную поверхность, чем в открытом грунте. Поглощаемый растениями из воздуха углекислый газ, как правило, не возмещается в теплицах естественным путем, как это бывает в открытом грунте. Создается дефицит СО2, который приводит к ухудшению фотосинтеза и снижению продуктивности растений.

Оптимальная концентрация СО2 для короткоплодно-го огурца – 0,5–0,6 % (допустимое для человека содержание СО2), длинноплодного – 0,2–0,3 %, помидора и салата – 0,1–0,3 %. На 1 м² тепличной площади подается 10–20 г углекислоты в сутки. Подкармливать растения углекислотой надо в течение вегетации. Наиболее целесообразно использовать углекислоту в начале года и весной, когда форточки в теплицах закрыты. Наивысшая эффективность газации наблюдается во время плодоношения.

Биологический метод подкормки растений углекислотой заключается в выделении СО2 при разложении органического вещества тепличных грунтов, биотоплива. В воздухе парника на биотопливе в первые 30 дней содержится 1,7 % углекислого газа, т. е. в 56 раз больше, чем в наружном.

После набивки парников биотопливом до опасных пределов повышается концентрация не только СО2, но и аммиака. Поэтому рассаду в них рекомендуется высаживать не ранее чем через 4–5 дней после набивки и проветривания. В начальный период разложения соломенных тюков выделяется количество углекислоты, соответствующее нормам подачи ее техническими методами. В небольших теплицах обогатить воздух углекислотой можно, поставив бродить коровяк, который потом хорошо использовать для подкормки растений.

Применение углекислого газа, сжиженного в баллонах, – один из простых, но дорогостоящих способов. Такой газ не содержит вредных примесей и не влияет на температурный режим в теплице (использование твердой углекислоты снижает температуру воздуха в теплице).

Перспективно использование углекислого газа из котел ь-ных, работающих на природном газе. Его откачивают из дымоходов и вентиляторов и направляют в специальную труборазводящую сеть. Получаемый от сжигания твердого топлива СО2 необходимо очищать, так как при сгорании топлива, кроме углекислоты, выделяются вредные для человека и растений газы, концентрация которых не должна превышать, мг/м³: двуокиси серы – 0,2, аммиака – 10, двуокиси азота – 20, окиси углерода – 500.

Корнеобитаемые среды в закрытом грунте называют субстратами (грунтами), так как они отличаются от почв естественного происхождения. Субстраты делятся на собственно почвы (хорошо удобряемые естественные почвы); почвосмеси, которые состоят из различных компонентов в основном органического происхождения с добавлением минеральных удобрений; заменители почвы органического происхождения (торф, солома, опилки); искусственные субстраты, представляющие собой инертные материалы (гравий, керамзит, песок и т. д.).

Первые три типа субстратов называют грунтовой культурой. Выращивание овощей на искусственных субстратах, когда питание растений осуществляется путем поглощения питательных растворов, называется гидропоникой.

Питательные субстраты при грунтовой культуре овощей

Питательные субстраты в теплицах должны быть высокоплодородными с хорошей воздухопроницаемостью, водоудерживающей и поглотительной способностью, чистыми от возбудителей болезней и вредителей и токсических веществ, с реакцией почвенного раствора (pH) для огурца, салата, редиса, лука 6–7, сельдерея, цветной капусты – 6,5–7, томата – 5,5–6,5. Лучшие субстраты содержат 20–30 % и более органического вещества и 12–20 % и более гумуса. Оптимальная объемная масса субстрата для огурца – 0,5 г/см³, помидора – 0,8, салата и рассады для открытого грунта – до 1 г/см³. Для нормальной жизнедеятельности растений необходимо, чтобы содержание воздуха в субстрате было не ниже 10–12 %, а общая скважность составляла 60–70 %. Толщина питательного субстрата при выращивании овощей в теплицах составляет 30–35 см, рассады для открытого грунта – 5–10 см. В нем размещается 85 % корневой системы.

При выращивании рассады для открытого грунта важно, чтобы механический состав субстрата был легкий – среднее между легким суглинком и супесью. Соотношение физической глины и песка должно быть 1:4 (согласно классификации Н. А. Качинского).

Собственно почвы с добавкой органических и минеральных удобрений широко используются в Украине для выращивания овощей в пленочных теплицах и рассады для открытого грунта. Осенью под огурец вносят по 200 т/га навоза (после 2–3-месячного биотермического обеззараживания), под помидор – 100–150 т/га перегноя. Дефицитный перегной можно успешно заменить торфом, соломой, опилками из расчета 25–30 % объема пахотного слоя. Для компенсации потребления азота в результате активизации микробиологической деятельности дополнительно вносят на 1 т соломы 10 кг азота, на 1 т опилок – 3–5 кг азота.

Органические удобрения под рассаду вносят в 5–10-см слой, так как там располагается основная масса корней, под овощные культуры – в 30–35-см слой.

Для выращивания рассады в почву теплиц вносят органические рыхлители из расчета 30 % объема 10-см питательного слоя: 27 кг перегноя, или 9 кг торфа, или 1,2 кг воздушно-сухой массы соломенной резки на 1 м².

Почвосмеси применяются в основном для изготовления питательных горшочков, при выращивании безгоршоч-ной рассады в парниках, овощных культур в теплицах.

В Украине в зонах, где есть торф, горшочки изготавливают из 3 частей торфа и 1 части перегноя. Для закрытого грунта пригодны только виды торфа со степенью разложения не более 40 %, зольностью не выше 12 %, содержанием валового железа не более 5–6 %, без подвижных форм алюминия, закисного железа и марганца. Известь в предварительно увлажненный до 70 % НВ торф добавляют из расчета, что 1 кг мела или известковой муки повышает pH 1 м³ торфа на 0,5–1. При отсутствии торфа горшочки изготовляют из 5–8 частей перегноя (5 частей для супесчаной земли, 8 – для суглинистой) и 1 части земли.

Почвосмеси для парников состоят из 30 % перегноя и 70 % дерновой земли под рассаду овощных культур массовых сроков высадки, из 50 % перегноя и 50 % земли – под рассаду ранних сроков высадки.

Для выращивания сеянцев чаще всего используют смесь из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка.

На почвосмесях овощи в пленочных теплицах выращивают реже, чем на собственно почвах. В насыпных грунтах торф составляет от 30 до 80 %, навоз (перегной) – от 10 до 30 %, земля – от 20 до 60 %.

Заменители почвы органического происхождения. Наиболее высокие требования предъявляются к питательным субстратам в остекленных тепличных комбинатах. В качестве субстратов в них используются верховой, переходной торф, солома, опилки, кора.

Достоинством этих субстратов по сравнению с традиционными тепличными (дерновая земля или низинный торф) является отсутствие илистых частиц, способствующих образованию поверхностной корки, которая ухудшает воздушное питание корневой системы.

Недостатком их является незначительное содержание исходных питательных элементов и даже вредных веществ. Для улучшения качеств таких субстратов вносят минеральные удобрения, известкуют торф, компостируют кору и т. д.

Культура овощей на верховом торфе. Опыты УНИИОБ показали, что урожай огурца и помидора на верховом торфе на 16–25 % выше, чем на субстрате, состоящем из равных частей земли, низинного торфа и навоза. Используется торф со степенью разложения не выше 10–20 %, зольностью 3–5 %. Верховой торф перед высадкой рассады уплотняют в 1,3–1,5 раза. Целесообразно добавить в него навоз, с тем чтобы соотношение торфа и навоза было 8–9:1–2.

В Украине имеются достаточные запасы верхового торфа. Субстраты на основе верхового торфа можно использовать более 8–10 лет, добавляя каждые 3 года торф, с тем чтобы слой субстрата достигал 30–40 см.

Культура овощей на соломе. Широко используется в тепличном овощеводстве Украины, особенно там, где нет технического обогрева. В основном применяется нетюкованная солома от 50 до 200 т/га. Технология выращивания овощных культур в этом случае проще, чем при использовании тюков. На соломенном субстрате получают более высокие урожаи, чем на почве с техническим обогревом.

Более высокая продуктивность растений на соломенном субстрате объясняется повышенными температурами почвы (25–27 ℃ против 20–21 ℃), обогащением воздуха СО2, а также, вероятно, стимулирующим действием вновь образуемых при разложении соломы гуминовых кислот, физиологически активных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Технология использования соломы в качестве субстрата подробно описана в разделе по выращиванию огурца.

Гидропоника, или культура растений на инертных субстратах

Преимущества гидропоники заключаются в более высокой культуре производства, в возможности автоматической подачи всех элементов питания, сокращении затрат труда на производство овощей.

Гидропонный метод выращивания требует более высокой квалификации специалистов. Ошибки, допущенные в концентрации раствора и в соотношении питательных веществ в грунте, сказываются на урожае сильнее, чем при почвенной культуре, из-за того что он не обладает буферностью.

Особенно перспективна гидропоника там, где нет окультуренных почв. Существуют следующие основные виды гидропонного метода: водная культура растений, аэропоника и агрегатопоника. Из перечисленных видов наибольшее распространение получила агрега-топоника.

Агрегатопоника – это выращивание растений на гранулированных твердых субстратах с небольшой вла-гоемкостью и периодическим смачиванием субстрата и корней растений питательным раствором.

Большое значение имеет подбор полноценных субстратов: они должны быть инертны, долговечны и обладать хорошими водно-воздушными и тепловыми свойствами. Для этого используются следующие субстраты: гравий, щебень, керамзит, перлит, вермикулит и другие материалы.

Лучшим субстратом признаны гравий с размером частиц 3–5 мм, щебень – 5–25 мм, содержащие не более 20 % карбонатов. Объемный их вес – 1,5–1,7 г/см³, во-доудерживающая способность – 9–10 %. При правильной эксплуатации (периодической промывке, подкисле-нии среды до pH 5,6 и дезинфекции 5 %-м раствором формалина) срок использования субстрата практически не ограничен. Его насыпают слоем 25 см в большие железобетонные бассейны.

В настоящее время самым прогрессивным является выращивание овощей не в сплошных поддонах, а в отдельных малообъемных устройствах, что экономически более выгодно. Ими могут быть желоба с внутренней пластмассовой облицовкой, полиэтиленовые контейнеры с объемом субстрата 3–17 л на 1 растение. В контейнерах чаще всего размещают от 1 до 4 растений. Питательный раствор на основе безбалластных комплексных, полностью растворимых удобрений подается капельницами, способом подпитывания из бассейна, где установлены сосуды, или дождеванием.

В качестве субстрата используются как инертные материалы (вулканический шлак, гравий, перлит, вермикулит, минеральная вата), так и почвозаменители органического происхождения (верховой торф, опилки, древесная кора, кокосовые волокна).

Особенности минерального питания

Среди множества факторов внешней среды минеральное питание является самым сильнодействующим для повышения урожайности и наиболее доступным для регулирования. Обращаться с удобрениями надо грамотно и помнить, что их избыток не может компенсировать недостаток знаний об их применении.

Удобрения бывают минеральные и органические.

В защищенном грунте применяют следующие минеральные удобрения: калийную, аммиачную, кальциевую селитру, суперфосфат, сернокислый калий, калимагне-зию, мочевину, а также комплексные удобрения: аммо-фоску, карбоаммофоску, нитроаммофоску, Кемиру люкс, Мозаику и др.

Особую ценность для защищенного грунта приобретают водорастворимые удобрения. Для комплексного использования различных ионов, а также для лучшего усвоения химические элементы переводят в хелатную форму в результате специальной обработки органическими кислотами.

В настоящее время на рынке имеется много различных водорастворимых комплексных удобрений отечественных и зарубежных фирм. Некоторые удобрения нового поколения содержат, кроме химических элементов, аминокислоты, витамины, гормоны, полисахариды, стимуляторы.

Приведу несколько примеров.

Мастер – комплексное удобрение с микроэлементами в форме хелатов, специально сбалансированное для питания растений на разных стадиях развития в различных условиях выращивания.

Плантафол – водорастворимое комплексное удобрение для листовой подкормки.

Целая серия удобрений для корневой и внекорневой подкормки на основе хелатирующих агентов представлена торговой маркой «Брексил» для культур в условиях произрастания с дефицитом железа, цинка, магния, кальция, бора. Их применение позволяет оптимизировать физиологическое состояние растений и упредить болезни.

Например, широко известную вершинную гниль плодов помидора и перца, связанную с недостаточным поглощением растениями кальция при чередовании влажного и сухого состояния почвы, позволяет предупредить Брексил Ca с добавлением бора. Препарат Молибион снижает риск накопления нитратов за счет содержания в нем молибдена.

Есть антистрессовые препараты (например, Мега-фол), которые способствуют оптимизации обменных процессов в условиях низких и высоких температур, засухи, заморозков, усиливают проникновение в ткани растений микроэлементов, регуляторов роста, пестицидов.

Имеются наблюдения, подтверждающие высокую эффективность для листовой подкормки овощных культур и картофеля новых комплексных удобрений, таких как Вуксал, Квантум, Амилин и др.

Чисто органическое происхождение имеет большая группа препаратов на основе гуматов (Антистресс, гу-мат калия, Гумиприл, Лигногумат, Стимувит), продуктов деятельности бактерий и калифорнийского червя (Вер-мистим). Они быстро действуют при внекорневых подкормках и имеют высокую степень безопасности.

Новый препарат Оксигумат – окисленный гумат – повышает устойчивость растений к жаре, регулирует потребление влаги, повышает всхожесть семян, усиливает корнеобразование, использование растениями элементов минерального питания и как результат – повышает урожай и качество плодов.

Как элемент корневого и внекорневого питания высокоэффективен ROST-концентрат, содержащий гумат калия, фульвокислоты, макро– и микроэлементы. Широко используют это удобрение в баковых смесях вместе с пестицидами.

Иностранные фирмы производят водорастворимые удобрения из водорослей, содержащие большое количество альгиновой кислоты, которая повышает устойчивость растений к вирусным инфекциям.

Несмотря на богатый выбор удобрений на рынке, все они очень недешевые. Поэтому имеет смысл вспомнить о старых, дешевых и проверенных практикой настоях коровяка, птичьего помета, сорняков, а также древесной золе, подходящих для подкормок.

В таких настоях есть все – от естественного комплекса основных минеральных элементов до аминокислот и витаминов. Получается дешево, эффективно и… экологически чисто.

Как правило, птичий помет или коровяк разбавляют водой в 2 раза и оставляют бродить 7–10 дней. Для корневой подкормки его разбавляют еще раз: сброженный коровяк – в 6–8 раз, птичий помет – в 10–12 раз.

Если с куриным пометом и коровяком могут возникнуть «деликатные» проблемы загрязнения зеленных листовых и плодовых овощей, то очень полезной и чистой будет подкормка из перебродившей крапивы или сорняков. Для этого 500 г мелко нарезанной свежей крапивы заливают 10 л воды и ставят на 2 недели в темное место для брожения. Процеживают, разбавляют водой 1:2 и поливают под корень или после отстаивания и фильтрования применяют для внекорневых подкормок корнеплодов, помидора, огурца, кабачка, картофеля.

Очень часто в такие «коктейли» добавляют минеральные удобрения, золу, микроэлементы. Рецепты могут быть самыми разнообразными. Например, у Татьяны Кошелько, известного цветовода из Харькова, в идеальном состоянии и овощные культуры, и цветы за счет следующих подкормок.

В 100-л бочку она помещает ведро коровяка, 3–5 кг зеленой массы, трехлитровую банку золы, по 5 г борной кислоты и марганцовокислого калия, 500 г старого варенья или сахара, 25 г пекарских дрожжей и заливает водой. Такая смесь бродит 5–7 дней. Для подкормок используется пол-литра «коктейля» на ведро воды. Подкармливает 1 раз в 7 дней, одну неделю под корень, другую – по листьям.

Потребность растений в удобрениях определяется по содержанию питательных веществ в почве и результатам химического анализа растений. Применяется и визуальная диагностика. Первый способ является основным, так как позволяет с высокой точностью судить об обеспеченности растений питательными веществами на сравнительно длительный промежуток времени.

Визуальная диагностика является более доступным способом диагностики обеспеченности растений питательными веществами.

Признаки недостатка питательных веществ у растений:

– азота – бледно-зеленая окраска нижних листьев, желтеют и отмирают листья на верхушке, листья мелкие, стебель тонкий, хрупкий;

– фосфора – темно-зеленая, голубоватая окраска листьев с красным пурпурным оттенком, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, они приобретают черный цвет, задерживается цветение и созревание;

– калия – пожелтение, отмирание тканей, закручивание краев листьев книзу, приостанавливается рост междоузлий;

– магния – посветление листьев, изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, хлороз между жилками зеленого цвета;

– кальция – некроз краев листьев, верхушечной почки, корней;

– железа – равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей;

– бора – отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей.

При избытке элементов питания возникают симптомы минерального отравления растений, чаще всего сопровождающиеся образованием некротических тканей.

Огородникам, которые занимаются защищенным и открытым грунтом, следует обязательно сделать агрохимический анализ почвы и придерживаться рекомендаций по минеральному питанию, описанных в агротехнике выращивания отдельных культур.

Основные правила внесения удобрений

Навоз и известь, которую надо давать на кислых почвах, одновременно вносить нельзя, так как в этом случае снижается эффективность их действия.

Самым эффективным способом использования удобрений является локальное их внесение при посеве семян и посадке рассады. В этом случае дозы уменьшают в несколько раз, а влияние на урожай практически одинаковое со сплошным применением.

При локальном внесении важно, чтобы удобрения не соприкасались с семенами. Сначала вносят удобрения, перемешивая их с почвой, затем насыпают слой земли толщиной 5–7 см и высевают семена.

При посадке рассады капусты, помидора, перца, баклажана в лунку следует давать 1–2 пригоршни перегноя и 1 ч. л. нитроаммофоски. Древесную золу в эту смесь добавлять не рекомендуется, так как в результате химической реакции происходит потеря азота. Золу и азотные удобрения надо вносить в разное время.

Для подкормок используют органические и минеральные удобрения, дозы которых определены для каждой культуры в разные периоды роста. Если под рукой нет этих данных, то не ошибетесь, если внесете спичечную коробку нитроаммофоски на 1 м².

Если в почве не хватает какого-либо элемента, например азота, надо вносить не только азот, но и фосфор, и калий, но в меньших дозах, так как они усиливают действие азота.

Растения особенно нуждаются в азоте после обильных осадков и похолоданий.

В 1 ведре воды, как правило, растворяют не более 100–150 г минеральных удобрений, когда подкармливают под корень, и дают в 10 раз меньшую концентрацию макроудобрений для внекорневых подкормок по листьям.

Чередуют минеральные подкормки с органическими: коровяком, птичьим пометом, сброженными растительными остатками.

Микроудобрения используют, как правило, для внекорневых подкормок в количестве 3–5 г на ведро для повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам.

Внекорневые подкормки особенно эффективны для поддержания растений при переходе от пасмурной погоды к ясной. Это «скорая помощь» растениям. Желательно добавлять во внекорневые подкормки 10–15 г мочевины на ведро воды. Это поверхностно активное вещество способствует усвоению других соединений.

Многие овощные культуры – помидор, перец, баклажан, ранняя белокочанная и цветная капуста и др. – выращивают рассадным способом для ускорения поступления продукции. Для высадки в сооружения защищенного грунта огурец и помидор выращиваются только рассадным способом.

Рассада – как ребенок, которого мы растим в яслях, детском саду, а затем отпускаем в большую жизнь. И от того, как мы закалим, воспитаем, что заложим в детстве, зависит его здоровье и жизнеспособность в будущем.

Особенности биологии и режимы выращивания рассады

Что же нужно, чтобы постичь искусство выращивания рассады? Прежде всего надо хорошо изучить жизнь молодого растения и знать, какие требования оно предъявляет к условиям выращивания: температуре, свету, влаге, элементам питания. Но даже если мы дадим рассаде в оптимуме все эти условия и она будет прекрасно расти и развиваться, это не значит, что получим из нее хороший урожай. Здесь есть свои законы, которые надо усвоить. От чисто физиологического оптимума всех условий среды, который способствует наиболее быстрому росту растений, надо отличать более жесткий гармоничный оптимум, обеспечивающий не столь быстрый рост, но в последующем приводящий к получению самого высокого урожая. И еще одна особенность: рассада, выращенная в тепличных условиях, пересаживается в более жесткие условия – в открытый грунт, где на нее воздействуют иссушающий ветер, недостаток влаги, активная солнечная радиация. Как сделать эту пересадку наименее болезненной, как сохранить задел, который получили растения, – одна из основных забот овощеводов. Для этого надо закаливать рассаду с самого начала выращивания.

Температурный режим выращивания рассады – фактор, который зависит и от возраста растения, и от освещенности, и от времени суток; он неодинаков для почвы и воздуха. В ночное время температура воздуха должна быть значительно ниже дневной, так как избыток тепла в этот период усиливает дыхание растений и непроизводительный расход пластических веществ, что даже может превосходить их поступление от ассимиляции. В результате растения изнеживаются, вытягиваются, ослабевают.

Чем сильнее освещенность, тем выше может быть температура воздуха, и наоборот. При высокой температуре и низкой освещенности, что имеет место при выращивании рассады в комнате в зимние и ранневесенние месяцы, в парниках, когда рамы грязные и рассада сильно загущена, от нее трудно получить хороший урожай.

Овощеводы часто стремятся вырастить рассаду с возможно бóльшим заделом и более экономно использовать площадь, т. е. посеять как можно раньше и гуще. Эти два желания несовместимы, так как каждое растение требует хороших световых условий, определенного воздушного и почвенного пространства, которое называется площадью питания. При чрезмерном загущении растения угнетают друг друга, а от хилых, ослабленных растений нельзя ждать хорошего урожая, особенно раннего. При этом теряется весь смысл рассадного метода. Если у вас мало оборудованной рассадной площади, то лучше позже посейте семена, так как более молодая рассада требует меньшей площади питания.

Не меньше внимания в сравнении с теплом и светом должно быть уделено почвенному питанию. Молодые растения особенно чувствительны и требовательны к нему. Плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускорят цветение и пло-дообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование у плодовых культур, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Калий незаменим при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как он улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление, а значит, и всасывающую силу корней.

Большую роль в подготовке рассады играет оптимальное водоснабжение. Для получения высококачественной рассады очень важно поддерживать умеренную влажность воздуха. Особенно страдают от недостатка влаги перец, баклажан, цветная капуста, а помидор – в меньшей степени, так как способен впитывать влагу из почвенного воздуха. Высокая влажность воздуха, особенно при низких температурах, приводит к изнеживанию рассады, появлению целого ряда заболеваний, таких как черная ножка или ложная мучнистая роса.

Быстро растущая рассада еще не означает качественная. Приняты определенные стандарты на рассаду, включающие ее высоту, количество листьев, массу надземной части корней.

10 дней строгого режима

Как же сохранить полученный задел в выращивании рассады после пересадки в поле? Как сделать, чтобы рассада сохранила максимальное количество листьев после пересадки в открытый грунт и быстрее тронулась в рост? Для этого существует особый режим выращивания в течение 10–12 дней до высадки. Сокращают полив растений, не допуская, естественно, увядания, открывают вентиляционные проемы, чтобы усилить движение воздуха, снизить температуру практически до уровня наружной, за исключением периода заморозков и длительных пониженных температур. Решающую роль в световом закаливании рассады играют ультрафиолетовые лучи. Они полностью поглощаются стеклом, поэтому рассада, высаженная из этих сооружений в открытый грунт без специальной предпосадочной подготовки, может просто погибнуть от солнечных ожогов. Такое же явление имеет место и при использовании не по назначению специальных окрашенных полимерных пленок, в частности так называемой флюоресцирующей пленки, в которую добавляют специальный состав для трансформации коротковолновых лучей солнечного спектра – фиолетовых и синих в красные, обеспечивающие наивысшую интенсивность фотосинтеза. Эти пленки предназначены для выращивания овощей, а не рассады.

Обычная прозрачная полиэтиленовая пленка пропускает ультрафиолетовые лучи на 55–70 % (стабилизированная – на 26 %). Вместе с тем полное снятие пленки над рассадой в предпосадочный период обеспечивает лучшую закаленность рассады и повышенные урожаи в поле. Закаленная рассада в отдельные годы может дать в 2 раза бóльшие урожаи в поле по сравнению с незакаленной. Внешне закалка рассады проявляется в уменьшении ее размеров, особенно длины стебля, увеличении отношения массы листьев к массе стебля, массы корней к массе надземной части. Листья у закаленной рассады темно-зеленые, имеют большую толщину с восковым налетом у капусты и опушением у помидора. Бóльшая жизнеспособность этих растений обусловлена повышенным содержанием хлорофилла, сухих веществ, аскорбиновой кислоты, несколько пониженной транспирацией и большей водоудерживающей способностью. Вместе с тем нельзя увлекаться жестким предпосадочным режимом длительное время – это приведет к сильному торможению роста не только рассады, но и растений в поле и к снижению урожая. Это мы наблюдали в наших опытах, когда закаляли рассаду не 10–12, а 15–17 дней (рис. 18).

Рис. 18. Состояние рассады помидора в зависимости от количества снятого ограждения во время закаливания и времени закаливания: 1  – 30 % за 12 дней до высадки; 2  – 100 % за 12 дней до высадки; 3  – 100 % за 17 дней до высадки

Итак, чтобы получать хорошие закаленные растения, за 10–12 дней до высадки надо снимать любое покрытие над рассадой, выносить ее из комнаты на балкон – первые дни на несколько часов, а затем на круглые сутки. Здесь важна постепенность.

При выращивании рассады в теплице, когда конструкция не позволяет оперативно полностью снимать пленку, надо стремиться так устроить вентиляцию с двух сторон, чтобы солнце постепенно в течение дня облучало рассаду. При этом обеспечивается хорошая продуваемость рассады. Наши опыты показали, что оптимальной при закаливании рассады является скорость движения воздуха 1,5 м/с. При этом по сравнению со скоростью 0,5 м/с температура листьев снижается на 1–2 ℃, увеличивается отношение массы корней к массе листьев, массы листьев к массе стебля, улучшается приживание рассады, повышается интенсивность цветения и плодообра-зования растений в поле. Скорость движения 3 м/с тормозит рост и развитие растений не только в теплице, но и в поле.

Заключительный аккорд процесса закаливания – подкормка минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных для повышения сосущей силы корней после пересадки.

Потребность в рассаде

Перед тем как приступить к выращиванию рассады, определяют потребность в ней. Ориентировочно можно считать, что на 10 м² площади открытого грунта необходимо иметь рассады: раннеспелой белокочанной и цветной капусты – 50, среднеспелой – 40, позднеспелой – 20, баклажана – 40–50, перца – 60–70, кабачка и патиссона – 12, помидора высокорослых сортов для коловой культуры – 20, низкорослых – 40–50 шт.; на 1 м² пленочных укрытий: помидора – 6–8, огурца – 6 шт.; пленочных теплиц: помидора – 6–8, огурца – 4–6 шт.

Для выращивания в зимних остекленных теплицах на 1 м² готовят рассады длинноплодного огурца 1–2, корот-коплодного – 4–5, рассады помидоров – 3–5 шт. Для выращивания в парниках необходимо иметь 6–8 шт. рассады огурца или 12–16 шт. рассады помидора на одну парниковую раму. Необходимо предусмотреть 10–15 %-й запас рассады.

Сроки и место выращивания рассады

По срокам и технологии выращивания рассада бывает ранней и сверхранней (ранняя белокочанная капуста, цветная капуста, помидор, перец), средней (белокочанная капуста средних сроков созревания, помидор, перец, баклажан) и поздней (белокочанная капуста поздних сроков созревания).

Раннюю и среднюю рассаду выращивают в сооружениях закрытого грунта (в пленочных теплицах, остекленных и пленочных парниках), позднюю – в рассадниках открытого грунта. В пленочных теплицах, где много света и воздуха, рассада растет и развивается быстрее и получается лучшего качества, чем в парниках (рис. 19). Как правило, при использовании тепличной рассады ранние урожаи повышаются на 30 %.

Рис. 19. Готовая к высадке рассада ранней капусты: 1  – выращенная в парнике, в горшочках 6 × 6 см; 2  – выращенная в парнике, в горшочках 8 × 8 см; 3  – выращенная в пленочной теплице, в горшочках 6 × 6 см; 4  – выращенная в пленочной теплице, в горшочках 8 × 8 см

Я познакомлю вас с технологией выращивания рассады в теплицах, парниках и в самых разнообразных домашних условиях.

Способы выращивания рассады

Рассаду выращивают непосредственно посевом семян в горшочки, на грядку или пикировкой сеянцев. В практике овощеводства часть рассады выращивают с пересадкой в фазе семядолей или настоящего листа, что называется пикировкой. Для пикировки семена высевают по 1000–3000 штук на 1 м², т. е. в 10 раз больше, чем при выращивании без пикировки, а затем, в фазе семядолей или появления первого настоящего листа, их пересаживают на постоянное место, прищипывая центральный корешок для лучшего роста боковых корней. Пикировка – трудоемкий процесс, на 40 % повышает затраты труда на выращивание рассады.

Пикировка не является биологически обоснованным приемом, так как непикированная рассада не уступает по качеству пикированной и быстрее растет. Пикировка находит применение в основном при выращивании ранней рассады, где используется дефицитная дорогостоящая площадь теплиц. В разводочных теплицах при выращивании в течение 15–20 дней сеянцев капусты и 20–25 дней помидора используется в 8–20 раз меньшая площадь, чем при посеве непосредственно в горшочки, что снижает затраты на амортизацию сооружения, обогрев, а в результате уменьшается себестоимость рассады на 20–25 %. При выращивании дорогостоящей горшочной рассады пикировка дает возможность отобрать наиболее сильные сеянцы и повысить на 20 % деловой выход рассады.

Одним из путей улучшения качества безгоршочной рассады является использование изоляционной прокладки, на которую насыпают питательный субстрат толщиной 8–10 см.

Для этой цели хорошо использовать полиэтиленовую пленку, которая задерживает проникновение корней вглубь. Они целиком развиваются в субстрате, образуя плотный пучок, сохраняющийся при пересадке. Такие растения отличаются темно-зеленым цветом, короткими междоузлиями, повышенной жизнеспособностью. Но в этом способе есть одно очень узкое место – затрудняется создание оптимального водного режима, так как возникает опасность быстрого пересыхания субстрата, особенно в жаркие дни.

Горшочный способ основной для выращивания ранней рассады. При нем растения, высаженные в открытый грунт, не теряют корней, поэтому максимально сохраняют задел в развитии, достигнутый в защищенном грунте. Земляной ком также служит для растений дополнительным источником питания. При выращивании рассады в горшочках урожай поступает на 7–10 дней раньше, чем из рассады, выращенной безгоршочным способом. Преимущества горшочного способа перед безгоршочным полностью реализуются только при ранних сроках высаживания и использовании доброкачественной смеси.

В период массовых сроков высадки нет необходимости использовать горшочную рассаду, за исключением рассады огурца, кабачка, патиссона, арбуза, дыни, т. е. тыквенных культур, которые всегда выращиваются только в горшочках, так как их нежная разветвленная корневая система сильно травмируется при пересадке.

При этом следует помнить, что оптимальный размер горшочков для рассады ранней белокочанной и цветной капусты, перца, баклажана – 6 × 6 см, раннего помидора – 10 × 10 см.

Кассетный способ выращивания ведет начало от голландской технологии выращивания горшочной «суперрассады», когда сеянцы выращиваются в специальных малообъемных кассетах с последующей пикировкой или, точнее сказать, перевалкой в большие горшочки. Кассетный способ выращивания позволяет оптимизировать газовоздушный, водный и питательный режимы растений, в результате чего развивается мощная корневая система, которая хорошо сохраняется при пересадке. Кассеты имеют малый размер ячеек объемом 24–26 см³ и выпускаются блоками по 144 штуки. Ячейки не имеют дна, что позволяет дополнительно обогащать субстрат воздухом, и корни активно оплетают часть субстрата. Образуется мощная корневая система в виде пружины. Чтобы так сформировались корни, обязательно надо соблюсти одно важное правило.

Между кассетой и поддоном или поверхностью почвы рекомендуется оставить воздушное пространство 5–10 см – так называемый световой нож, который не позволит корням выходить за пределы ячеек. При этом увеличивается подача воздуха к корням, что обеспечивает их развитие.

Успех выращивания рассады в кассетах, где наибольший объем почвы, а значит, малая буферность, зависит от тщательного подбора субстрата и режимов полива, питания, температуры. В промышленных технологиях выращивания это регулируется автоматическими системами.

Рассаду регулярно поливают распылением. При достижении возраста 15–20 дней поливают дважды в день. Подкармливают 2–3 раза, начиная с фазы двух листочков. Лучшим удобрением является кристаллин с расходом 10–15 г на 1 л воды.

В связи с малой площадью питания рассаду в кассетах выращивают до 15–30-дневного возраста. Такая рассада, естественно, не может заменить горшочную. Но в сравнении с безгоршочной (особенно с безрассадной) культурой она имеет преимущества, так как обеспечивает прекрасную приживаемость, планируемые сроки и объем производства. В Институте овощеводства и бахчеводства УААН разработаны технологические линии производства рассады овощных культур с использованием кассет. Определен оптимальный возраст рассады, который исчисляется от появления всходов: для огурца – 12–15 дней, помидора, перца, баклажана, поздней капусты, лука, моркови и свеклы – 25–30 дней. Выход рассады с 1 м² полезной площади, где размещается 6 кассетных блоков, составляет: помидора, баклажана, огурца, свеклы – 800, лука и перца – 1600, моркови – 2400 штук.

Подготовка семян к посеву

Особенности выращивания рассады в парниках

При выращивании рассады в парниках следует учитывать следующие особенности.

В парниках рассада растет медленнее, и приведенные для теплиц сроки посева семян должны быть сдвинуты на 7–10 дней раньше, особенно в зимние месяцы.

Насыпной грунт в парниках на биообогреве должен иметь толщину под горшочную рассаду 6–7 см, под без-горшочную – 14–16 см. Чаще всего используют смесь перегноя и дерновой земли (1:2) или перегноя, торфа и дерновой земли (1:1:1). В парниках без обогрева, на естественном грунте почву готовят так же, как в теплицах. При выращивании рассады в парниках на биотопливе особое внимание надо уделять газовому режиму, не допускать отравления растений аммиаком в первый период.

Для этого высевать семена, пикировать рассаду можно, выдержав определенный период после разогрева биотоплива.

Особенности выращивания рассады в пленочных теплицах

 

Улучшение физических свойств почвы

На основании исследований установлены следующие оптимальные параметры водно-физических свойств почвы для выращивания безгоршочной рассады: объемная масса – 0,8–1 г/см³, порозность – не ниже 60 %, содержание органического вещества – 10–15 %, структура мелкокомковатая, размер почвенных агрегатов – 3–5 мм (допустимы отдельные агрегаты не более 10 мм – до 15 %), механический состав – легкий суглинок или супесь. Состояние рассады помидора в зависимости от агрегатного состава почвы показана на рис. 20.

Увеличение объемной массы почвы более 1 г/см³ задерживает рост как рассады в теплице, так и растений в поле, а уменьшение ее до 0,35 г/см³ способствует увеличению высоты рассады, массы надземной части и корней. Вместе с тем при этом уменьшается отношение массы корней к массе надземной части, листовых пластинок к стеблю, усиливается развитие боковых корней, сильно травмирующихся при пересадке, что ухудшает приживаемость растений.

Рис. 20. Влияние структуры почвы на качество безгоршочной рассады помидора: а  – мелкокомковатая структура; б  – крупнокомковатая структура

Благодаря внесению органических удобрений ускоряется прогревание почвы, усиливается рост, особенно в ранневесенний период, в условиях пониженных температур улучшается микробиологическая деятельность, жизнеспособность и продуктивность растений стимулирующим влиянием физиологически активных веществ. Использование органических удобрений является важным фактором улучшения водно-физических свойств почвы, ее структурообразования.

При выращивании безгоршочной рассады, кроме перегноя, пригодны торф и соломенная резка в количестве 30 % объема почвы. Внесение на 1 м² почвы 1,2 кг соломенной резки или 9 кг низинного торфа слоем 10 см позволяет сэкономить на каждом гектаре 270 т дефицитного перегноя. Торф и резка обладают более постоянным химическим составом, чем перегной, а это позволяет поддерживать стабильный уровень минерального питания.

Мелкокомковатая зернистая структура почвы с размерами частиц 3–5 мм является агрономически наиболее ценной. Для выращивания рассады она особенно ценна, так как позволяет достичь заданной глубины высева семян, хорошей их заделки, получить дружные всходы, создать оптимальные условия для дальнейшего роста рассады.

Для выращивания рассады больше всего пригодны легкие почвы, поскольку они быстрее прогреваются и поспевают. Тяжелые почвы заплывают, своевременно не поспевают, дольше прогреваются, что приводит к задержке сроков посева и неравномерности появления всходов, а со временем – к задержке роста рассады, обрыву корней при выборке, повышенному количеству недогонов, ухудшению работы машин.

Песок вносят осенью, когда почва находится в состоянии физической спелости. Его тщательно заделывают фрезой.

Одним из обязательных условий создания хороших физических свойств почвы является обработка ее в состоянии физической спелости. Это условие часто нарушают, особенно когда подходят сроки посева, пикировки, а почва еще не поспела. Обработка сырой почвы приводит к разрушению ее структуры на продолжительное время.

При обработке неспелой почвы в агрегатном составе имеется до 70 % крупных комков – более 10 мм, в том числе до 40 % – более 30 мм, что нарушает прямолинейность посева, приводит к неравномерной глубине заделки семян, большому разбросу их в ряду, уменьшает деловой выход рассады на 50 %.

Чтобы подсушить почву, недостаточно только накрыть теплицу пленкой за 10–15 дней до начала работ. Нужно обязательно открыть вентиляционные проемы. Если они закрыты, в теплице происходит замкнутый кругооборот влаги: с поверхности почвы она испаряется, оседает на поверхности пленки и, стекая в виде капели, возвращается в почву.

Весной, за две недели до начала эксплуатации, теплицу покрывают пленкой и включают обогрев для того, чтобы разогреть почву и довести ее до состояния физической спелости.

Агротехника выращивания рассады

 

Рассада ранней белокочанной капусты

Сроки высева семян ранней белокочанной капусты определяются необходимостью получения к моменту высадки 60–65-дневной рассады. Здесь и далее приведен возраст рассады и сроки посева для пленочных теплиц. Для выращивания сеянцев семена высевают в посевные ящики: в степной зоне – 15–20 января, в лесостепной – 1–5 февраля, в Полесье – 10 февраля.

Чтобы избежать заболевания рассады черной ножкой, к питательной смеси, которая состоит из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка, на 1 м² добавляют 130–150 г золы или 200–250 г извести. Для оптимизации минерального питания на 1 м² вносят 15 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для выращивания сеянцев нужна питательная смесь толщиной слоя 3–5 см.

На посевной ящик длиной 50 см, шириной 35 см расходуется 3 г, а на 1 м² теплицы – 10–14 г семян. Глубина посева семян – 0,5–1 см, расстояние между рядами – 2 см. Для получения дружных всходов почву мульчируют пленкой. При оптимальной температуре почвы (18–20 ℃) всходы появляются на 3–4-й день. В солнечный день температура воздуха должна быть равна 15–17 ℃, в пасмурную – 13–15 ℃, ночью – 7–9 ℃ (табл. 2).

Такой температурный режим выращивания рассады определен на основании многолетних исследований, и соблюдение его очень важно для получения здоровой и гармонично развитой рассады.

Для его соблюдения необходимо помнить, что после появления всходов сеянцы закаляют 4–7 дней, для чего снижают температуру. В связи с тем что температурный оптимум для корневой системы ниже, чем для надземной части, пониженные температуры способствуют получению растений с более развитой корневой системой. В пасмурный день, когда фотосинтетическая деятельность менее активна, температура должна быть на 2–4 ℃ ниже, чем в ясный.

В период выращивания рассады очень важно ночную температуру поддерживать значительно ниже дневной. Избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений в результате повышенного расхода питательных веществ на дыхание.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в питательные горшочки размером 6 × 6 и 8 × 8 см. Лучшая питательная смесь для горшочков состоит из 3 частей торфа и 1 части перегноя или 3–8 частей перегноя и 1 части земли.

Таблица 2. Температурный режим выращивания рассады для открытого грунта

Примечание. При закаливании температура воздуха не должна быть выше наружной более чем на 1 ℃, но днем не ниже 8–12 ℃, а ночью 5–6 ℃, иногда 2–3 ℃.

На 1 ведро смеси добавляют 20 г аммиачной селитры, 70 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Для равномерного внесения удобрения смешивают с землей постепенно: сначала с меньшим, затем с большим количеством.

Перед выборкой сеянцы обязательно поливают. Пикируют сеянцы, погружая их в землю, где предварительно делают углубления 2–3 см, и обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикировки рассаду поливают теплой водой и в течение 2–3 дней притеняют, держат температуру, особенно почвы, на 2–3 ℃ выше, чем рекомендуется при выращивании рассады. В дальнейшем рассаду поливают нечасто – раз в 7–10 дней, расходуя 10 л на 1 м². Поливать лучше утром с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха до 60–70 %. Более высокая влажность способствует развитию болезней. Подкармливают рассаду трижды. При образовании 2–3 настоящих листков первую подкормку рассады проводят раствором, состоящим из 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды (на 1 м² площади). Во второй раз, через 10–15 дней после первой, дозу аммиачной селитры увеличивают до 30 г, суперфосфата – до 60 г, сернокислого калия – до 20 г.

Предпосадочное закаливание рассады – один из самых ответственных периодов ее выращивания, от которого зависит сохранность полученного задела. Сущность его заключается в том, чтобы приучить растения к условиям открытого грунта. В первые 3–5 дней усиливают вентиляцию теплиц, снижают температуру, затем, за 10 дней до высадки, снимают рамы на парниках, кровлю на теплицах полностью или на 30 % с бокового ограждения, если нет угрозы заморозков и длительного понижения температуры. Желательно, чтобы рассада облучалась прямыми солнечными лучами. Во время закаливания на рассаду не должны попадать осадки. Рассаду поливают только в случае увядания листьев. За сутки до посадки для улучшения физиолого-биохимических качеств рассады, обеспечивающих устойчивость растений против неблагоприятных условий, ее подкармливают минеральными удобрениями с повышенными дозами калийных удобрений. Берут 40 г суперфосфата, 60 г сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. Такое количество раствора используют на 1 м² площади теплиц. Влажность почвы доводят до 100 % НВ.

 

Рассада цветной капусты

Рассаду цветной капусты выращивают с пикировкой сеянцев обязательно в горшочках, так как корневая система ее развита сравнительно слабо. Цветная капуста хуже, чем белокочанная, переносит пересаживание в открытый грунт. Технология выращивания рассады цветной капусты в основном такая же, как и ранней белокочанной. Отличительной особенностью является меньший возраст рассады – 40–45 дней. 40-дневная рассада цветной капусты наиболее пластична и жизнеспособна. После высадки она меньше болеет и быстрее наращивает ассимиляционную поверхность. Имеет большую массу головки, чем 50-дневная. При использовании 40-дневной рассады, согласно нашим опытным данным, ранний урожай выше на 40 %, а общий – на 20 %, чем 50-дневной. Семена цветной капусты высевают в разводочные теплицы в лесостепной зоне и в Полесье Украины 20–25-го, а в степной зоне – 10–15-го февраля. Оптимальный возраст сеянцев для пикировки – 10–12 дней.

Цветная капуста уже в рассадный период формирует зачатки соцветий, поэтому она более требовательна к условиям выращивания. На формирование ее головок очень влияет температура. Температура воздуха выше 20 ℃ приводит к преждевременному формированию мелких головок, ниже 10 ℃ – задерживает его, делает головки более плотными. Оптимальная температура для рассады цветной капусты на 2 ℃ выше, чем для ранней белокочанной (см. табл. 2).

Рассаду поливают регулярно и умеренно, не допуская пересушивания горшочков, так как это приводит к образованию мелких головок. Состояние рассады цветной капусты в зависимости от режима полива показана на рис. 21. Готовят рассаду цветной капусты к посадке так же, как и ранней белокочанной.

Рис. 21. Состояние 40-дневной рассады цветной капусты в зависимости от уровня предполивной влажности торфоперегнойных горшочков: 1  – 50–55 % НВ; 2  – 60–65 % НВ; 3  – 70–75 % НВ

 

Рассада помидора

Выращивание рассады сверхраннего помидора в горшочках начинают за 65–70 дней до высадки в открытый грунт. Сроки посева: в степной зоне – 10–15 февраля, в лесостепной – 25–28 февраля, в Полесье – 1–5 марта. При этом первые плоды созревают уже в середине июня, до 1 августа можно собрать 3–4 кг с 1 м², а общий выход продукции составляет 7–8 кг с 1 м². В то же время при высадке безгоршочной рассады 25 мая к 1 августа помидоры только начинают созревать. Общий урожай не превышает 4–5 кг с 1 м². Залогом получения высокого раннего урожая является высококачественная рассада ранних сортов, ранний срок высадки, внесение не менее 50 кг перегноя на 1 м².

Высадка рассады в ранние сроки – на 20–25 дней раньше массовых сроков – должна сопровождаться дополнительными средствами защиты от заморозков: дымлением, дождеванием посадок, применением бумажных колпаков и т. д.

Семена высевают на глубину 1,5–2 см с междурядьями 3 см. Расстояние между растениями в ряду регулируют в зависимости от всхожести семян, чтобы обеспечить получение с 1 м² 2200 штук сеянцев. Норма посева составляет 8–10 г на 1 м².

Оптимальная температура для прорастания семян помидоров – 23–25 ℃. Всходы при этом появляются обычно на 4–5-й день. Более низкие температуры задерживают появление всходов, а более высокие приводят к их ослаблению. Для закаливания сеянцев, лучшего укоренения на 4–7-й день после массового появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 13–15 ℃, ночью – 7–9 ℃. В дальнейшем в солнечные дни она должна равняться 21–23 ℃, а в пасмурные – 17–19 ℃ как для сеянцев, так и для рассады. Оптимальная температура ночью на протяжении всего периода выращивания сеянцев – 7–9 ℃. Это способствует наиболее ранней закладке цветочных кистей и увеличению количества цветков на них.

Пикируют сеянцы в возрасте 18–20 дней в горшочки размером 10 × 10 см, когда образуется 2–3 листочка. Такие сеянцы лучше, чем 10–12-дневные, приживаются в условиях пониженных температур. После пикировки температуру ночью нужно повысить до 11–14 ℃, особенно если рассада воспитывается без почвенного обогрева. Это способствует более быстрому нарастанию листьев, ускорению цветения и плодообразования.

Питательная смесь в горшочках состоит из 3 частей высококачественного перегноя и 1 части земли.

Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с редкими, но обильными поливами (10–20 л на 1 м²), обязательно с интенсивным проветриванием теплиц в утренние часы.

Рассаду 2–3 раза подкармливают. Первый раз – до образования 2–3 настоящих листьев из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды на 1 м². При второй и третьей подкормке, которые проводят каждые 10 дней, дозы удобрений удваивают. Закаляют рассаду ранних помидоров так же, как и рассаду капусты.

Рассаду раннего помидора, как правило, выращивают без пикировки, непосредственным посевом семян в грунт теплицы. Она предназначена для посадки в открытый грунт на 10 дней раньше наступления массовых сроков.

Агротехника выращивания этой рассады, режим питания, поливов, предпосадочной подготовки в основном такие же, как и при производстве рассады для массовых сроков высадки. Отличие – возраст рассады и площадь питания: они направлены на получение ранней продукции.

Дата посева семян обусловлена необходимостью получения 50-дневной рассады. Рассада этого возраста имеет большой запас пластических веществ.

В лесостепной зоне для посадки 1–10 мая семена высевают в теплице во 2–3-й пятидневке марта, в Полесье – на 5 дней позже, а в степной зоне – на 5–10 дней раньше. На 1 м² полезной площади должно быть не более 100–150 растений.

Необходимо строго соблюдать температурный режим и помнить, что изменение на 1 ℃ сопровождается увеличением высоты стебля на 5 см, что может привести к перерастанию и получению некачественной рассады.

Лучшая температура воздуха ночью – 7–9 ℃, днем – 18–20 ℃, в среднем за сутки – 13 ℃.

Более высокие или низкие температуры, как показали наши опыты, приводят к получению нестандартной рассады и, как следствие, снижению раннего урожая на 30–40 % (рис. 22).

Рис. 22. Состояние рассады помидора ранних сроков высадки в зависимости от температуры воздуха: 1  – температура ночью 12 ℃, среднесуточная – 15,3 ℃; 2  – температура ночью 9 ℃, среднесуточная – 13,3 ℃

Лучшая температура почвы при выращивании рассады помидора на 2–3 ℃ выше, чем для рассады ранней белокочанной капусты – 13–14 ℃ утром и 16–18 ℃ днем, среднедневная – 17 ℃. Наши исследования показали, что такая температура (в сравнении с более высокими – на 3–4 ℃) способствует получению более жизнеспособной рассады, у которой тормозится рост надземной части без уменьшения роста корней, утолщаются листья, повышается отношение массы листьев к массе стебля, улучшается приживаемость в поле, повышается ранний урожай на 30 %. При температуре почвы ниже 12 ℃ снижается рост растений, так как из холодной почвы плохо поступают не только питательные вещества, но и вода, возникает явление «физиологической сухости» – вода есть, а растениями не усваивается.

Рассада помидора массовых сроков высадки может выращиваться как с пикировкой, так и без нее. Для высаживания в открытый грунт в условиях лесостепной зоны 10–15 мая рассаду в возрасте 45–50 дней выращивают с пикировкой сеянцев, для высаживания в открытый грунт 15–20 мая в возрасте 35–40 дней – без пикировки. Сочетание этих двух способов выращивания рассады способствует максимальному использованию пленочных необогреваемых теплиц (с аварийным обогревом на случай заморозков), позволяет избежать перерастания ее.

Выращивание рассады с пикировкой сеянцев предусматривает посев семян в разводочные теплицы 15–20 марта в лесостепной зоне, 20–25 марта в Полесье и 1–10 марта в степной зоне. Площадь питания сеянцев – 3 × 1,5 см, возраст – 15–20 дней. Подготовка субстрата, режим выращивания сеянцев такие же, как и для рассады ранних помидоров.

Теплицы накрывают пленкой не позднее чем за 10–15 дней до пикировки, оставляя открытыми вентиляционные проемы (лучше боковые) для подсушивания почвы.

Особое внимание уделяют внесению органических удобрений.

Весной в почву теплицы, куда с осени внесли и заделали в 10-см слой 27–30 кг перегноя, или 9–10 кг торфа, или 1,2–1,5 кг соломенной резки, что составляет по объему 30 % в 10-см слое, добавляют минеральные удобрения. На перегнойно-земляном и торфоземляном субстратах вносят по 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия. На соломенно-земляном субстрате дозу аммиачной селитры увеличивают до 55–60 г для компенсации поглощения азота микроорганизмами, которые активируются при внесении соломы. Опыты показали, что самые жизнеспособные растения обеспечивает внесение соломенной резки.

Сеянцы пикируют в пленочные теплицы с аварийным обогревом: в лесостепной зоне – 10–15 апреля, в Полесье – на 5 дней позже, в степной зоне – на 5–15 дней раньше. В этот период температура почвы в 8 часов утра в пленочной теплице на глубине 5 см равна 12–14 ℃. При такой температуре почвы можно начинать пикировку, так как сеянцы приживаются днем, когда температура почвы достигает 17–20 ℃. В солнечные часы активизируются все жизненные процессы растений, в том числе и потребление элементов минерального питания, и компенсируется влияние ночных и утренних температур, которые в основном ниже биологического значения. Рассаду выращивают с площадью питания 7 × 7 см, т. е. 200 штук на 1 м², или 8 × 8 см, т. е. 150 штук на 1 м². Чтобы удобнее было рыхлить рассаду, можно увеличить междурядье до 12–16 см, оставив указанное количество растений на 1 м².

Борьба с перегревами – ответственный момент при выращивании рассады помидоров. Для поддержания температуры не выше 25 ℃ в отдельные дни приходится снимать до 30 % пленочного укрытия. Особое внимание во время выращивания рассады помидора в пленочных необогреваемых теплицах следует уделить защите растений от заморозков. Лучшим средством для этого является аварийный технический обогрев – теплогенераторы, электрокалориферы, газовые горелки. Если нет такого обогрева, рассаду помидора можно спасти от заморозков до –3…–4 ℃ поливом почвы. В этом случае на поверхности пленки образуется слой влаги, который поглощает длинноволновое инфракрасное излучение. На малых площадях целесообразно ночью применять укрытие вторым слоем пленки.

Оптимальную влажность воздуха (60–65 %) легко поддерживать регулярным проветриванием теплицы. Выращивают рассаду при умеренном водоснабжении с последующим интенсивным проветриванием теплиц. Лучшее время полива – утро. Поливы сочетают с двумя минеральными подкормками такими же дозами, как и для рассады раннего помидора. Закаливают рассаду перед высадкой, как описано выше.

Подкормка за 1–2 дня до выборки из расчета 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 80 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды (на 1 м²), с последующим доведением влажности до 100 % НВ является эффективным приемом повышения устойчивости растений против неблагоприятных условий при пересадке. Подкормка при закаливании существенно изменяет направленность физиолого-биохимических процессов.

У растений повышается концентрация клеточного сока, водоудерживающая способность, снижается интенсивность транспирации, что способствует их адаптации в условиях нарушения функциональной деятельности корней после выборки и увеличению раннего урожая на 25 %.

Выращивание рассады без пикировки  – самый экономичный способ ее производства, успех которого во многом зависит от создания плодородного рыхлого субстрата, чистого от сорняков.

Для подготовки рассады ко второй половине сроков массового высаживания в открытый грунт в лесостепной зоне семена помидора в грунт теплицы высевают 26 марта – 1–2 апреля, в Полесье – 2–5 апреля, в степной зоне – 15–20 марта. Желательно прогреть почву в теплицах перед посевом семян, рационально использовать аварийный обогрев.

Семена высевают с междурядьями 12 см, норма высева – 3–4 г семян. После посева поверхность надо обязательно замульчировать пленкой, так как это способствует повышению температуры почвы на 2–4 ℃ ночью и 4–8 ℃ днем, что важно для теплиц без почвенного обогрева.

После появления первых росточков пленку немедленно снимают.

При среднедневной температуре почвы 13–15 ℃ массовые выходы помидора при этом способе появляются на 12–13-й день после посева. Через 3–7 дней после появления всходов их прорывают, оставляя расстояние между растениями 2,5–3 см. На 1 м² выращивают по 270–300 растений.

Уход за непикированной рассадой и подготовка к высаживанию ее такие же, как и за пикированной. Следует строго соблюдать температурный режим, не допуская перегревов.

Для предотвращения высыхания и улучшения приживаемости рассады не забудьте обмакнуть корни рассады после выборки в раствор глиняной болтушки, в который можно также добавить немного коровяка или современных биопрепаратов.

Сейчас, когда в дефиците тепло, актуальны наименее энергоемкие технологии. Вот пример.

1. Прежде всего тщательно выравниваем поверхность почвы теплицы, чтобы не было впадин, в которых скапливается вода и долго идет созревание почвы. Поверхность должна быть ровной, как стол, с небольшим уклоном для стока воды, чтобы почва одновременно подсыхала и поскорее была готова к обработке.

2. Для улучшения прогревания почвы теплицы, повышения питательной ценности, улучшения структуры вносим повышенное количество органики до 50 % по объему в 10-см слой, добавляя 15–20 г аммиачной селитры, 80–100 г суперфосфата, 30–35 г сернокислого калия на 1 м².

3. Перед посевом несколько раз рыхлим почву, обязательно в состоянии физической спелости, для лучшего прогрева. К посеву приступаем, когда утром почва на глубине 10–15 см прогреется до 12 ℃; днем, да еще и под пленкой, ее температура будет 20–25 ℃. Обычно это бывает в начале апреля.

4. Перед посевом формируем грядки поперек теплицы через 1,6–1,8 м по всей ширине, исключая центральную дорожку.

5. Вдоль грядки через 24 см тяпкой делаем канавки глубиной 6–10 см с небольшим уклоном от центра канавки к бокам, чтобы не застаивалась вода. Теперь все готово к посеву.

6. А вот посев здесь особый – при котором семена помидора дружно всходят на 2–3-й день, а не через 10–15 дней, как это может быть в таких же необогреваемых теплицах. Посев здесь идет жидкостный – с водой, а в воде находятся проросшие семена.

7. Подготовка семян к посеву включает те приемы, о которых мы уже писали: протравливание в 1 %-м растворе марганцовокислого калия, намачивание в растворе макро– и микроэлементов, а затем проращивание в теплом помещении между двумя слоями пленки (толщина слоя семян 1 см, не более), появление проростков длиной 1–2 мм. Можно барботировать семена до появления проростков. Затем на 1–2 дня семена помещают в холодильник для закаливания при температуре 0–1 ℃.

8. Посев, как уже говорилось, – жидкостный, вместе с водой, – тогда росточки не сломаются. Задача заключается в том, чтобы на 1 пог. м канавки разместить 80 семян. Примерный расход воды на это количество семян – 0,75 л. На 1 м² 4 ряда – 3 л воды и 320 семян. Удобно пользоваться чайником, но надо все время помешивать воду с семенами. Сначала надо потренироваться. «Сеют» ряд за два раза с одной и другой стороны дорожки. После посева присыпают семена слоем земли 0,5–1 см, сдвинутой с канавки со стороны дорожки.

9. Сразу после посева накрываем каждую грядку пленкой. Получаются как бы парнички в теплице. Через 2–3 дня появляются всходы. Пленку над всходами держим не более двух недель, в зависимости от температуры. Днем снимаем раньше, чтобы не допускать превышения температуры 20–25 ℃.

10. Особенности ухода заключаются в следующем. При появлении 3–4 настоящих листочков засыпаем канавку той землей, которую вынули из нее. Эта дополнительная подсыпка растений способствует образованию новых корней. А делается это очень просто – тяпкой во время рыхления. Рыхлим часто, чтобы уничтожить сорняки, дать воздух корням, засыпать канавки, подрезать корни для лучшего их роста и предотвращения вытягивания стебля. Рыхлить удобно – ширина междурядий 24 см. Особенно хороши для этой цели трезубцы. Раньше было представление, что рассаду надо выращивать по квадратной схеме 6 × 6 или 7 × 7 см. Действительно, в первый период при квадратной схеме растения лучше освещены, но в последний, когда уже сомкнулись листья при квадратном размещении, на широкорядных посевах этого еще не происходит и растения выигрывают по свету.

Поливаем редко, стараемся, чтобы влага не попадала на растения, особенно когда холодно, чтобы предупредить появление грибных болезней.

11. Для борьбы с заморозками используем второй слой пленки, полив почвы по междурядьям, лучше для этой цели сделать в междурядьях бороздки. Попробуйте до-ждевать поверхность теплицы, установите форсунки так, чтобы они разбрызгивали воду на пленку.

12. Закаливаем рассаду как обычно.

Следуя этим рекомендациям, вы получите самую лучшую рассаду.

Показатели и регулирование качества рассады

Показатели качества рассады должны характеризовать биологическое состояние растений, величину вложенных в ее производство материальных и трудовых затрат. Биологическими показателями качества рассады являются: биометрические параметры, характеризующие рост и развитие растений с учетом требований механизации и оптимального соотношения между органами растений (массы листовых пластинок и стебля, массы корней и надземной части); состояние физиолого-биохимических процессов.

Из большого разнообразия показателей качества выбраны основные для создания стандартов на рассаду, так как стандартизация – это методическая основа управления качеством. Такими показателями являются: возраст рассады, высота растений, количество листков, масса надземной части, корней, состояние генеративных органов (для пасленовых).

На основании многолетних опытов, в которых испыты-валось взаимное влияние различных факторов на качество рассады, анализа агроэкономической эффективности вариантов опытов установлены критерии биометрических параметров рассады с учетом требований механизации процесса посадки в зависимости от культуры и назначения (табл. 3).

Таблица 3. Биометрические параметры качества рассады

У рассады помидора для ранних сроков посадки на первой кисти должны быть уже раскрывающиеся, а для массовых сроков – хорошо сформированные бутоны. Она должна иметь темно-зеленую окраску, здоровый вид.

Прогрессивная технология предусматривает выращивание рассады заданного качества к определенному сроку. Однако непредвиденные задержки с высадкой могут сделать ее непригодной для механизированной посадки.

Высокие темпы роста обусловлены биологическими особенностями и погодными условиями. Рассада помидора в первые 2–3 недели после появления всходов растет очень медленно. Это связано с притоком пластических веществ к формирующемуся соцветию. Интенсивный же рост растений наблюдается только после 20-дневного возраста, когда начинается формирование генеративных органов.

Высокая наружная температура после 30-го дня еще больше ускоряет рост. Например, в мае при температуре 16 ℃ ночью и 30 ℃ днем прирост стебля за сутки достигает 3–6 см, а массы надземной части – до 3–5 г. Уменьшать темпы роста горшочной рассады эффективно за счет увеличения площади воздушного питания. Для этого горшочки расставляют через один ряд.

Можно предложить и другие приемы регулирования размеров перерастающей рассады, влияние которых высокоэффективно даже за 8–10 дней до посадки. Например, подрезка корней на глубине 5 см, двукратное счесывание листьев и поддерживание скорости движения воздуха в теплице 1,5 м/с позволяют уменьшить высоту стебля на 30–40 %, увеличить отношение массы стебля, улучшают приживаемость рассады. Эти приемы, задерживая рост рассады, оптимизируют биометрические параметры, не вызывают негативных последствий. Подрезка корней способствует разрастанию основной их массы в верхнем слое почвы, что облегчает выборку рассады и уменьшает обрыв корней (рис. 23).

Рис. 23. 43-дневная безгоршочная рассада помидора массовых сроков высадки: 1  – без подрезки корней; 2  – с подрезкой корней

Благодаря улучшению качества рассады в варианте с подрезкой корней и поддержанием скорости движения воздуха в теплице 1,5 м/с ранний урожай увеличивается на 8–9, а общий – на 11 %.

Счесывание листьев с сохранением точки роста позволяет также получить стандартную рассаду, не повредив точку роста (рис. 24).

Рис. 24. Счесывание листьев у рассады помидора с целью торможения роста

Эти способы регулирования роста рассады целесообразно применять при возделывании раннеспелых сортов, когда важно повысить выход продукции за первые сборы.

Одним из эффективных приемов регулирования сроков поступления урожая сортов помидора, пригодных для машинной уборки, может быть обрезка стебля рассады на высоте 18–20 см. В опытах при этом половина урожая была собрана за один сбор. Продукция поступила с 10 по 30 августа, что на 11 дней сократило период сборов урожая по сравнению с вариантом, когда стебли не обрезали.

Специфика выращивания рассады в квартире и на дачном участке

Дорогие читатели, когда я выращивала рассаду в пленочных теплицах на индустриальной основе, даже не представляла, что рассада, выращенная в городской квартире, по качеству не уступает рассаде из теплиц и парников. Зрители передачи «Дом, сад, огород» Харьковской областной государственной телерадиокомпании неоднократно могли убедиться в этом. Основные показатели выращивания рассады приведены в табл. 4.

Таблица 4. Основные показатели выращивания рассады

Успех выращивания рассады в январе, феврале, даже в первой половине марта решает освещенность. Зимой на подоконнике освещенность в 100 раз меньше, чем летом, и без дополнительного освещения растения сильно вытягиваются. Так что наличие люминесцентной лампы – обязательное условие выращивания ранней рассады. Досвечивают рассаду 14–16 часов. На ночь лампу выключают. Нельзя досвечивать рассаду круглосуточно, так как это нарушает физиологические ритмы растений. Размещают лампу как можно ближе к растениям, оставляя зазор 1–1,5 см.

Чтобы повысить эффективность действия лампы, желательно оградить ее со стороны комнаты экраном из фольги или бумаги.

Освещенность регулируется также размещением растений на единице площади. В табл. 4 приведены оптимальные площади питания для различной рассады. При сильной загущенности рассада будет тонкая, бледная и от нее трудно получить хороший урожай.

О температурном режиме подробно написано в предыдущем разделе; эти рекомендации надо по возможности соблюдать, проявляя изобретательность.

Перед тем как сеять семена, изучите микроклимат своего подоконника и подготовьте его к требованиям растений. Моя знакомая, чтобы поддержать низкие ночные температуры и предотвратить вытягивание растений, на ночь помещала их в холодильник. Можно оптимизировать микроклимат, если создавать комнатную тепличку, отгородив подоконник пленкой от комнаты.

От того, насколько рыхлой и питательной будет смесь, зависит рост корневой системы и качество рассады.

Есть много рекомендаций по подготовке питательных смесей. Я придерживаюсь следующих: 2–3 части высококачественного, хорошо разложившегося перегноя + + 1 часть земли. При выращивании сеянцев добавляю песок. Советую сделать биотест – посеять какую-нибудь быстрорастущую культуру, например редис, и проследить за ростом. Если он будет расти очень медленно, иметь неестественный цвет, уродливую форму, значит, в смеси много солей. Это часто встречается при использовании некачественного перегноя. На мой взгляд, избежать ошибок позволит использование готовых, уже хорошо зарекомендовавших себя смесей. Вместе с тем к питательным смесям на основе торфа надо относиться настороженно из-за повышенной кислотности и возможного содержания токсических солей аммония и железа. Землю лучше заготовлять или брать из мест, где вы наблюдали нормальный рост растений. На 1 кг смеси я добавляю неполную чайную ложку нитроаммофоски, предварительно хорошо измельченной, тщательно перемешиваю. Еще через сутки добавляю неполную столовую ложку золы. Вместе эти удобрения вносить нельзя, так как улетучивается азот. Зола – это не только источник макро– и микроэлементов, это антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Кстати, развитию этого заболевания способствуют сквозняки, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение. Для профилактики рекомендуется 1 раз в неделю поливать субстрат слабым раствором перманганата калия.

В период выращивания рассаду подкармливают в соответствии с требованиями культуры (табл. 5).

Таблица 5. Дозы удобрений для подкормки рассады, г/л

1-я подкормка – после появления первого настоящего листа.

2-я – через 10–15 дней после первой (можно повторить дважды).

3-я – за 1–2 дня до высадки – закалочная подкормка.

Еще раз напоминаю, что плодовые культуры, помидор, перец, баклажан в первый период жизни очень отзывчивы на внесение фосфорных удобрений, которые ускоряют цветение и плодообразование. Избыток азотных удобрений, особенно при пониженных температурах, снижает устойчивость растений к болезням, ослабляет плодообразование, задерживает созревание. Усиленное калийное питание, особенно при низкой освещенности и температуре, повышает устойчивость растений. Оно незаменимо при подготовке рассады к высадке в открытый грунт, так как калий улучшает водный режим растений, повышая осмотическое давление.

При использовании удобрений следует помнить, что растения страдают как от недостатка, так и от избытка удобрений. К избытку удобрений растения особенно чувствительны в молодом возрасте и при пониженной освещенности.

Неопытным огородникам рациональнее всего придерживаться принципа «не навреди», вплоть до того, что совсем не добавлять удобрений в смесь, а только подкормками регулировать нестабильный режим.

Усвоив весь приведенный материал по выращиванию рассады, каждый огородник может сам составить технологию выращивания рассады всех культур.

Для примера подробно остановлюсь на технологии выращивания рассады перца, которую я применяю.

Когда высевать семена перца, каждый решает сам в зависимости от своих желаний и возможностей.

Когда я работала в УНИИОБ, мы семена перца сортов Дружок и Пионер высевали в необогреваемые пленочные теплицы 25–30 марта.

Раньше не было возможности, так как только к этому времени созревала почва. К моменту высадки рассады в открытый грунт в третьей декаде мая рассада была в возрасте 45–50 дней, имея высоту 20–25 см и 8–9 листов.

Урожай от такой рассады начинали собирать в середине июля.

Если вас устраивают такие сроки поступления урожая и есть возможность использовать пленочную теплицу или парник, возьмите на вооружение этот самый простой способ выращивания рассады.

Если вы хотите в более ранние сроки получить урожай и выращиваете не только ранние, но и позднеспелые сорта, надо сеять семена раньше. В условиях городской квартиры, где рассада развивается медленнее, чем в пленочных сооружениях, семена высевают в феврале, с тем чтобы рассада при высадке не только цвела, но и имела завязь. От такой рассады, высаженной в открытый грунт в конце мая, я имею первые плоды (правда, зеленые) уже в середине июня. Первые плоды перца можно получить раньше, чем плоды помидора (даже при одинаковом вегетационном периоде). Сделать это легче.

Ускоренное созревание обеспечивает большой возраст рассады – 80–90 дней. Такую великовозрастную рассаду перца легче вырастить, чем рассаду помидора, так как перец довольствуется меньшей площадью питания. Для великовозрастной рассады перца достаточно горшочка размером 8 × 8 см, в то время как для помидоров в возрасте 60–65 дней – не менее 10 × 10 см, а в возрасте 90– 100 дней их надо выращивать в однолитровых контейнерах с целью обеспечения нормальных условий для получения раннего урожая.

Чаще всего семена перца проращиваю в чашках Петри или на тряпочке между двумя блюдечками, помещая их на батарею. Затем наклюнувшиеся семена пинцетом переношу в растильню с последующей пикировкой в пластмассовые стаканчики. Известно, что перец не любит пикировки, но в условиях городской квартиры, когда ограничена площадь на подоконнике под люминесцентной лампой, с этим приходится мириться. При этом следует учитывать, что пикировка на 5–7 дней задерживает развитие любой культуры.

Если площадь позволяет, наклюнувшиеся семена сразу переношу в стаканчики. Конечно, лучше выращивать перец в больших горшочках, когда есть возможность. Но если вам необходимо рационально распорядиться своей рассадной площадью, знайте, что перец в рассадном возрасте выдерживает большее загущение, чем другие культуры. Естественно, в донышках стаканчиков надо сделать отверстия.

Я предпочитаю выращивать рассаду перца горшочным способом: так лучше сохраняется корневая система при пересадке. Некоторые огородники выращивают рассаду безгоршочным способом в ящиках.

Распространен такой прием, позволяющий ускорить получение всходов. Ящик с посеянными семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и светопроницаемым материалом, затем устанавливают на батарею до начала появления всходов. Перец – теплолюбивая и светолюбивая культура. Температуру при выращивании рассады поддерживают на 4–5 ℃ выше, чем для помидора: днем, в ясную погоду, – 25–27 ℃, ночью – 11–13 ℃.

Особое внимание надо уделять поддержанию оптимального режима увлажнения. При недостаточной влажности субстрата рассада растет медленно, снижается продуктивность растений в поле, а при избыточной – подвергается заболеваниям, в основном черной ножкой. Появлению этой болезни, особенно при низкой освещенности, способствует сочетание высокой влажности с низкой или очень высокой температурой, сквозняки, кислая реакция среды.

Для профилактики в почву вносят золу и поливают один раз в неделю слабым раствором марганцовокислого калия. Чаще всего болезнь поражает молодые растения. Поливают рассаду только теплой водой. Надо учитывать, что при выращивании рассады в пластмассовых стаканчиках субстрат пересыхает намного быстрее, чем в ящике или на грядке, поэтому на полив надо расходовать в 2–3 раза больше воды.

Поливать рассаду лучше всего в утренние часы с последующим проветриванием.

При поливе надо соблюдать правило: воды давать много, но редко. Особенно внимательным надо быть при поливе субстрата великовозрастной рассады. Хорошо промочить субстрат в стаканчиках можно многократным поливом.

Перец – культура светолюбивая, поэтому при выращивании рассады в феврале – первой половине марта ее досвечивают люминесцентными лампами. Досвечивают в течение 12 часов. Перец – культура короткого дня, и для нормального роста надо ограничивать световой день этим периодом.

Есть рекомендации закрывать рассаду перца светонепроницаемым чехлом с 19–20 часов вечера до 8–9 часов утра. Но делать это целесообразно до 25–30-дневного возраста, так как дальше растение теряет светопе-риодическую чувствительность. Замечено, что рассада, выращенная на коротком дне, более устойчива к пониженным температурам и значительно раньше вступает в фазу бутонизации.

Режим подкормок указан в табл. 5.

Последняя подкормка – закалочная, за 1–2 дня до высадки. При этом на фоне 1 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата вносят повышенные дозы калийных удобрений – 6–8 г на 1 л воды – для увеличения осмотического давления, которое усиливает сосущую силу корней. Подкормку проводят после хорошего полива. После каждой подкормки надо обязательно смыть удобрения с листьев.

Закаливание рассады – особый период в ее выращивании, который обеспечивает сохранность полученного задела в росте и развитии растения при пересадке в открытый грунт.

Для закаливания в течение 10–12 дней до высадки режим выращивания рассады надо максимально приблизить к условиям открытого грунта.

Для этого рассада облучается прямым солнечным светом, обветривается, поливы сокращаются. Делается это постепенно. Если рассада растет в квартире, ее выносят на открытый балкон, сначала на несколько часов, желательно в пасмурную погоду, затем на круглые сутки, исключая периоды с заморозками и устойчивого снижения температуры до 13 ℃ – биологического нуля для перца.

При выращивании рассады перца в парнике за 10–12 дней до высадки постепенно снимают пленку над растениями. Световая закалка прямыми солнечными лучами обязательна для выращивания любой рассады. Дело в том, что не только под стеклом, но и под пленкой растения не получают полноценный спектр солнечных лучей, особенно в ультрафиолетовой части, и это приводит к ультрафиолетовым ожогам листьев. Перец же особенно чувствителен к этому.

Ранняя рассада должна быть цветущей, а сверхранняя – с завязью. При соблюдении указанных режимов выращивания завязь сохраняется при высадке и обеспечивает получение первых плодов в технической спелости уже в середине июня. Из пасленовых культур самый ранний урожай может обеспечить перец. Сохранить завязь на рассаде целесообразно на нескольких веточках, а на остальных оборвать, чтобы дать рост всему кусту. Есть такой общебиологический закон. Живой организм направляет все силы на потомство, особенно при попадании в неблагоприятные условия.

Так, переросшая рассада направляет все питательные вещества на рост плодов, что резко тормозит нарастание ассимиляционной поверхности и общую продуктивность растений.

Личный опыт выращивания рассады в квартире и на даче

Одними из первых я высеваю семена сельдерея, предварительно намоченные в воде для удаления эфирных масел и в последующем подсушенные.

Перед посевом сверху на почву в горшочке кладу ровный слой снега толщиной 1 см, по которому размещаю семена, землей не засыпаю.

Покрываю горшочек стеклом или пленкой, ставлю возле батареи или на батарею на свет. Снег растает и втянет семена в почву. Если семена прикрыть землей, они долго не будут всходить или вообще могут не прорасти. Поливаю только снизу, с блюдечка.

Семена всех остальных культур, как правило, также проращиваю в различных емкостях на батарее, сеянцы и молодую рассаду выращиваю на подоконнике, где устанавливаю этажерки (стеллажи). В январе – марте дополнительно досвечиваю рассаду люминесцентными лампами.

При выращивании горшочной рассады я, как правило, пикирую сеянцы не в горшочки, а в кассеты с ячейками 3 × 3 см, где растения растут еще 2–3 недели, а затем перекантовываю растение с комом земли в горшочек. К этому времени корни полностью принизывают комочек земли в кассете и растение не травмируется при пересадке.

Успех выращивания рассады в кассетах обеспечивает рыхлый питательный субстрат и регулярные поливы. Очень важно подать воздух к корням. Для этого кассета (она без дна) обязательно должна стоять в поддоне на подставке.

В связи с тем что кассеты не всегда доступны, я использую метод выращивания сеянцев помидора в трубочках из полиэтиленовой пленки диаметром 2–2,5 см, длиной 5–6 см. Пленку скрепляю скрепками или гвоздиком, засыпаю трубочки питательной смесью, ставлю их впритык. Чтобы в таких условиях хорошо развивалась рассада, к корням должен поступать воздух, поэтому такие трубочки надо ставить не на дно емкости, а на сеточку.

Такая технологическая цепочка (растильня – кассеты или трубочки – горшочки) позволяет экономить рассадную площадь и получать высококачественную рассаду.

При появлении первого листочка пикирую сеянцы в кассеты. При соблюдении оптимального режима питания и полива в маленьких ячейках вырастает полноценная рассада.

В качестве горшочков использую одноразовые пластмассовые стаканчики, баночки из-под молочных продуктов, разрезанные пластиковые бутылки. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать оптимальный размер горшочка.

Со второй половины марта в зависимости от погоды выношу рассаду на балкон. Балкон у меня застекленный. Закалку рассады провожу на той части балкона, которая находится на открытом воздухе. Там у меня расположены цветочные ящики.

Горшочную рассаду перца, баклажанов доращиваю с середины – конца апреля в пленочном парнике на дачном участке. Предупредить перерастание горшочной рассады можно, увеличив площадь воздушного питания. Для этого горшочки ставят не впритык друг другу, а на расстоянии.

Для большей устойчивости их надо частично вкопать в почву. В этот период особенно внимательно надо следить за режимом поливов, так как смесь быстро пересыхает и надо хорошо увлажнять весь слой почвы в горшочке.

Горшочную рассаду ранней и цветной капусты, брокколи полностью выращиваю в квартире и закаляю на балконе на открытом воздухе.

Рассаду сверхраннего помидора для высадки в пленочную теплицу также полностью выращиваю в квартире и за 2–3 недели до высадки выношу на балкон. Но, в отличие от рассады ранней капусты, я ее не закаляю, так как она предназначена для высадки в пленочную теплицу. Выращенная автором рассада овощных культур показана на рис. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (вклейка).

Рассаду помидора массовых сроков высадки частично выращиваю пикировкой сеянцев (которые готовлю в квартире) в пленочный парник, а частично – непосредственным посевом семян в грунт парника.

Рассаду среднеспелой и позднеспелой капусты выращиваю в пленочном парнике. Рассаду позднеспелой капусты, как правило, принято готовить в рассадниках открытого грунта. Но мне удобнее делать это в парнике, где растет вся рассада. Кроме того, в парнике она никогда не поражалась крестоцветной блошкой.

Попробуйте совсем простой метод выращивания в бороздках под пленкой. Сделайте на плодородной почве бороздки глубиной 7–8 см, посейте семена, а сверху укройте пленкой. Получается маленький парничок – ловушка для солнца. По мере роста растений пленку снимайте, рассаду окучивайте землей. Этот метод не только ускоряет рост, но и предупреждает повреждение рассады капусты крестоцветными блошками.

Кстати, так можно выращивать безрассадные помидоры. Можно также поступить следующим образом. Для ускорения появления всходов помидора в открытом грунте под лунками устанавливают пластиковые бутылки или пакеты из-под молочных продуктов. Для этого в пакетах обрезают дно, и получается четырехгранная труба.

С четырех сторон по длине ее подрезают на 2–3 см, «крылышки» загибают и устанавливают, насыпая на них почву (этим достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она будет стеснять рост растений.

Рекомендации по использованию покупной рассады

Если вы купили рассаду на рынке, не торопитесь сразу высаживать ее в грунт. Как правило, такая рассада плохо приживается, так как она может быть совсем незакаленной. Многие предприниматели выращивают рассаду на продажу в пленочных теплицах, конструктивно не приспособленных к закаливанию. Вы видите эти теплицы, проезжая мимо них по пути на дачу. Они закрыты для солнца. Рассада должна облучаться прямыми солнечными лучами. Практически никто из предпринимателей этого не делает.

Рассаду с рынка рекомендую на несколько дней прикопать на участке, лучше в полутени, и полить раствором удобрений в закалочной дозе. Через несколько дней на этих растениях появятся новые корешки, листья огрубеют, и такая рассада лучше приживется в открытом грунте.

Можно прикопать рассаду в цветочных ящиках на балконе. На первое время прикрыть ее от солнца, а затем подставить под прямые солнечные лучи, обязательно подкормить.

Никогда не передерживайте рассаду в погребе или в темном помещении. Это истощает запас питательных веществ и делает ее еще менее приспособленной для условий открытого грунта.

В заключение хочу сообщить вам об опыте применения современных комплексных удобрений и биопрепаратов при выращивании рассады.

Так, В. Хвостик для выращивания рассады овощных культур широко использует следующие современные комплексные удобрения и биопрепараты: для замачивания семян – Мегафол, субстрат поливает смесью Трихо-дермина и Планриза.

Сеянцы в фазе семядолей подкармливает препаратами Максикроп старт и Максикроп крем. В дальнейшем все поливы проводит только раствором ROST-концентрат.

А вот еще одна новинка: перед высадкой рассады для лучшего ее укоренения и повышения устойчивости смачивают корни в следующем растворе: 10 мл Фитоцида, 5 мл Азотофита и 20 мл Липосама на 2 л воды.

Уважаемые читатели, следите за новинками и грамотно их применяйте.

Культурооборот – это рациональное чередование культур на одной площади в течение года (с учетом потребности растений в природном освещении, конструкции и техническом оборудовании сооружений), направленное на максимальный выход продукции с единицы площади в оптимальные сроки.

Культурообороты в овощных теплицах

Инсоляция – основной климатический фактор, определяющий сроки выращивания, набор овощных культур по периодам и величину раннего и общего урожая в определенной зоне. На основании данных о минимальном количестве ФАР, необходимом для выращивания огурца и помидора, и средних многолетних данных поступления ФАР в теплицы определяют как самые ранние сроки посадки этих культур в условиях конкретной зоны, так и наиболее рациональный тип культуро-оборота (табл. 6, 7).

Таблица 6. Культурообороты в зимних остекленных теплицах лесостепной зоны Украины

Следует учитывать, что в Полесье зимой и весной сроки высадки рассады наступают на 5–10 дней позже, а в степной зоне – на 10 дней раньше, чем в лесостепной. Осенью в Полесье рассаду высаживают на 5–10 дней раньше, а в степной зоне – на 10 дней позже, чем в лесостепной.

Зимние теплицы, капитально оборудованные системами обогрева, используются прежде всего для производства основных, наиболее ценных культур – огурца и помидора. В европейских странах к таким культурам относятся также перец и салат. В теплицах возделывают и зеленные культуры.

В пленочных теплицах, если имеются достаточно мощные системы обогрева, огурец высаживают в сроки, близкие к срокам высадки в остекленных. В этом случае пленочные теплицы используют круглый год. Но чаще всего обогреваемые пленочные теплицы используют с февраля по ноябрь.

Основные культуры (огурец, помидор, перец, арбуз, дыню) высаживают в середине марта, т. е. в условиях наиболее эффективного использования солнечной энергии и оптимальной освещенности. До высадки основной культуры весной и осенью выращивают зеленные культуры. Весенние необогреваемые теплицы используют, как правило, в один оборот: с апреля по июль – август. Осенью в них тоже можно выращивать зеленные культуры. Начинают это делать в период, когда уже нет пленки, с тем чтобы урожай получить весной в период разогрева, до высадки основной культуры.

Таблица 7. Культурообороты в пленочных овощных теплицах

Культурообороты в рассадоовощных теплицах

Рассадоовощные культурообороты должны обеспечивать: оптимальные условия для производства рассады; максимальное использование заложенных энергетических мощностей для культур последующих оборотов; сочетание ассортимента, количества и периода поступления овощей и бахчи с продукцией из общей системы сооружений закрытого грунта; выращивание овощных и бахчевых культур в условиях максимальной агро-экономической эффективности, чтобы уровень рентабельности культурооборотов комплекса был не ниже 30–40 %; своевременное проведение мероприятий по защите растений в сочетании с высоким уровнем агротехники.

Значение рассадоовощных пленочных теплиц в общей системе использования культивационных сооружений закрытого грунта состоит не только в решении проблемы обеспечения рассадой, но и в том, что они являются важным источником получения овощной продукции в весенний период. Это главные сооружения для производства зеленных культур в декабре – феврале, когда в остекленных зимних овощных теплицах только высаживают рассаду огурца и помидора.

Использование рассадных теплиц во втором обороте для выращивания овощей высокоэффективно при правильном подборе культур. Исследования показали, что после выборки рассады белокочанной ранней капусты наиболее рентабельно выращивать огурец и помидор; после рассады помидора ранних сроков высадки, белокочанной среднеспелой капусты – помидор и дыню; после рассады помидора массовых сроков высадки в открытый грунт – дыню. Часть площадей после выборки рассады массовых сроков высаживания целесообразно занимать перцем.

Осенью необогреваемые рассадоовощные теплицы, так же как и овощные, целесообразно занимать зеленными культурами, с тем чтобы они входили в зиму до сбора урожая, отрастали весной после накрытия теплиц пленкой и до высадки основной культуры успевали отдать урожай.

Для повышения экономической эффективности рас-садоовощных теплиц осенью часть площадей обогреваемых теплиц рекомендуется отводить под хризантемы, для которых микроклимат пленочных теплиц в этот период очень благоприятен.

Отдельные комплексы или часть их площадей во втором обороте можно использовать для производства семян тепличных овощных культур. Рациональные культурообороты рассадоовощных теплиц приведены в табл. 8.

Интенсивная эксплуатация приводит к накоплению в рассадоовощных теплицах инфекции. Подбор и чередование культур в них как мероприятие защиты растений от инфекции осложняются тем, что большинство культур закрытого грунта поражается широкоспециализированными патогенами. Поэтому лучший выход из создавшего положения состоит не в чередовании культур, разных по биологическим свойствам, а в уменьшении запаса инфекции, накопившейся к концу вегетации растений. Для этого необходимо своевременно проводить профилактические и истребительные мероприятия в сочетании с высоким уровнем агротехники.

Таблица 8 Культурообороты в рассадоовощном комплексе