Катамаран в рюкзаке

В. П. Демьянов

Увлекательное и полезное для здоровья дело — водный туризм. Год от года он становится все более популярным, особенно плавание на гребно-парусных судах, но связанное с изматывающим треском мотора, запахом выхлопных газов и загрязнением акваторий. Но как только речь заходит о приобретении или постройке собственного плавсредства, начинающий турист оказывается в немалом затруднении: какое судно предпочесть, учитывая скромные финансовые возможности.

Яхта или катер для многих недостижимы по материальным, технологическим условиям (сложно построить, да и места для хранения нет), байдарка доступна, по тяжеловата (30–40 кг), да и вместимость ее мала. А ведь хочется иногда отдохнуть на воде с друзьями, байдарки не имеющими.

Примерно такие рассуждения привели автора к необходимости четко сформулировать требования к судну, которое желательно иметь. Первейшее из этих требований — возможно малая масса конструкции и достаточно большая грузоподъемность, поскольку обычно на воде судно несет людей, а на земле уже люди несут или везут судно. Наилучшим образом это требование отражает интересный показатель: масса конструкции судна в кг, приходящаяся на одного члена экипажа.

Вот каков показатель у некоторых судов, в кг: яхты спортивные — 35—145, катамараны спортивные, жесткие — 40—100, мотолодки — 30–50, лодки гребные (из стеклопластика или дерева) — 20–35, байдарки разборные — 13–18, байдарки надувные — 8—11, лодки надувные двухместные — 8—16, плоты и лодки надувные спасательные — 7,5–9, катамараны надувные — 4—10.

Эти цифры и определили выбор автором типа судна — надувной катамаран, имеющий наилучший показатель. Однако при разработке его требовалось выполнить и иные важные условия, в том числе:

— возможность построить судно лишь с применение ручного инструмента в малогабаритной квартире, где и хранить его, никого не стесняя (желательно на антресолях);

— простоту конструкции и малую трудоемкость, минимальную стоимость;

— высокую транспортабельность и малые габариты, позволяющие перевозить судно в автобусе, метро (до длины деталей 150 см — бесплатно!), такси и самолете, возможность переносить его одним человеком по бездорожью;

— быструю сборку и разборку судна, с тем чтобы можно было эффективно его использовать даже в однодневном походе;

— необходимые удобства для экипажа, вплоть до возможности загорать и ловить рыбу стоя.

Все эти требования, трудносовместимые для других типов судов, удалось выполнить на надувном четырехместном гребно-парусном катамаране «Медуза» массой в 12 кг, включая весла и парусное вооружение. Как видим, на каждого туриста приходится лишь 3 кг судна. Позади десятки продолжительных и кратковременных походов по рекам и водохранилищам Подмосковья, включая судоходную Оку, Угру, Учинское и Пироговское водохранилища. В плаваниях участвовали люди разных возрастов — от 7 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.

Разговор о безопасности плавания, плавучести и непотопляемости судна здесь нелишний. Байдарочники нередко вынуждены ремонтировать обшивку своего судна в походных условиях. Причина в том, что обшивка байдарки натянута, как барабан, на жесткий каркас. И стоит ей лишь чиркнуть днищем о камень, как оболочка рвется и появляется течь. Иное дело — «Медуза»: с обшивкой, несравненно более тонкой, мы не раз наваливались на препятствия, проползали по камням, но присущих байдаркам бед с надувным катамараном не случалось. Объяснение тому очень простое: надутый «мешок» легко изменяет свою форму, как говорят, «по обстановке», чего каркасная конструкция сделать не может.

Прорезиненные «мешки» с воздухом — два баллона длиной 2, 8 м и диаметром 0,4 м — обеспечивают 350 кг грузоподъемности при запасе плавучести 100 %. Словом, полностью нагруженный катамаран сидит в воде не более чем на половину диаметра сигарообразного баллона.

Все жесткие связи судна вынесены наружу, наверх — в виде платформы, состоящей из скрепленных болтами с барашками четырех продольных брусьев или труб (по паре на баллон) и четырех — шести поперечных (в зависимости от численности экипажа). Так создается жесткая и в то же время достаточно гибкая платформа, опирающаяся на оба баллона (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид катамарана:

1 — баллон; 2 — лента крепления баллона к платформе; 3 — грота-шкот; 4 — гик; 5 — грот; 6 — гафель; 7 — мачта; 8 — стаксель; 9 — бушприт; 10 — ванты; 11 — стаксель- шкот; 12 — румпель

Баллоны прочно крепятся к платформе с помощью охватывающих их по окружности (трех на каждый борт) широких лент. В галантерейных магазинах они продаются в качестве корсажных. Такое крепление осуществляется, естественно, после надувания баллонов. Ленты должны плотно облегать баллоны, но не пережимать их, не искажать форму (рис 2. а).

В одном из вариантов катамарана мы применили другой способ крепления: к верхней части баллонов приклеили продольные накладки из прорезиненной ткани с люверсами — круглыми отверстиями позволяющими пришнуровывать баллоны к продольным брусьям платформы (рис. 2. б). Какой способ лучше? Это зависит от материала баллонов.

Рис. 2. Способы крепления баллонов к платформе:

а — с помощью ленты; б — с помощью накладок с люверсами; 1 — лента; 2 — продольный брус платформы; 3 — поперечная балка; 4 — болт с шайбами и барашком 5 — шнур; 6 — скоба из стальной проволоки; 7 — люверсы; 8 — накладка из прорезиненной ткани; 9 — поверхность баллона

В первом варианте они были склеены резиновым клеем из ткани «500», известной в обиходе под названием «серебрянки». Это очень плотная, прочная и легкая ткань с блестящим алюминиевым покрытием. «Сигара», склеенная из нее, весит около 1 кг. На ее основе можно соорудить двухместный катамаран массой даже в 5 кг!

Однако в ответственных случаях, например, плавая по Оке, где водометное судно «Заря» крутой волной опрокидывает лодку у берега, мы имели с собой запас пои. третий баллон. Его заранее надували и крепили под серединой поперечных балок (получался уже тримаран или нечто вроде плота, а это снижает скорость).

Позже от этой меры мы отказались. Сейчас поверх платформы поперек ее мы прочно крепим шнурами заполненные воздухом надувные матрацы — один на носу и два на корме (один на другом). Это создает удобство гребцам, сидящим на них, и главное, обеспечивает непотопляемость катамарана. Если прорвется баллон, то матрацы не дадут затонуть судну. Движению же они не мешают, поскольку находятся не в воде.

В последних вариантах катамарана были применены баллоны из более толстой и прочной, чем «серебрянка», газгольдерной ткани. В результате масса каждого из них увеличилась на 1 кг, но прочность и газонепроницаемость значительно возросли. Из этой ткани удалось изготовить хорошо обтекаемые, прочные и плотные «сигары», надежно крепящиеся к платформе с помощью люверсов и тросов. Никакие ленты, охватывающие баллон и затрудняющие движение, уже не нужны, разве что для большей страховки.

Такого материала в продаже нет, но изыскать его все же можно. Газгольдеры, как и другие герметизирующие ткани, списывают там же, где их применяют, — на металлургических предприятиях (для хранения кислорода), а также в организациях, где с помощью этих тканей защищают изделия от воздействия влажного атмосферного воздуха при хранении.

Изготовление баллонов (рис. 3) требует некоторой сноровки. Можно склеивать их «внахлест» или «впритык» — без перекрыта. Во всех случаях швы уплотняются продольными полосками той же или более тонкой прорезиненной ткани шириной 2–3 см с обеих сторон, начиная с внутренней, откуда воздух давит па оболочку. Затем образующийся таким образом «чулок» выворачивается, и полоски наклеиваются на наружную сторону. Кормовую, более широкую оконечность баллона заклеиваем в последнюю очередь — наподобие бумажного пакета с крупой или сахарным песком. Надувные трубки с фланцами вклеиваем изнутри заблаговременно.

Рис. 3. Выкройка верхней (нижней] половины корпуса баллона

Катамаран снабжен простейшим дюралевым рулем (рис. 4), которым крепится к кормовой поперечной балке между двумя баллонами. Конструкция позволяет поднимать руль, потянув за сорлинь (трос, закрепленный на пере руля), при подходе к отмели. Руль тоже разборный: его перо съемное. Предусмотрен и небольшой шверт, устанавливаемый на носовой поперечной балке подобно рулю во избежание рыскания судна при гребле. Под парусами же мы в нем не нуждались. Ход судна достаточно устойчив, и руль вполне обеспечивает его управляемость.

Рис. 4. Руль:

а — детали руля; б — общий вид; 1 — перо руля; 2 — винт с гайкой (ось вращения при подъеме руля); 3 — винт-ограничитель обратного движения при опускании руля; 4 — поперечная балка (кормовая); 5 — болт с шайбами и барашком; 6 — румпель; 7 — сорлинь (тросик для подъема пера руля)

Мачта катамарана составная, трехзвенная. Ее можно собрать из деревянных стержней с соединительными планками (угольниками), но лучше, на наш взгляд, трубчатая, дюралевая. В два длинных ее звена во время транспортировки удобно вставляются другие детали рангоута — гафель и гик (составной), сделанные из лыжных палок или других труб подходящего диаметра. Весла тоже самодельные, составные типа каноэ.

В ходкости катамаран превосходит надувные лодки и плоты, однако уступает байдарке. Но по опыту совместных походов надо отметить: в непродолжительных плаваниях мы никогда не отставали от байдарок, поскольку скорость сборки, обноса препятствий и разборки у нас гораздо выше. Заметим, что здесь речь идет только о гребле. Когда же дует благоприятный ветер, то «Медуза» развивает скорость до 8 км/ч. Одним словом, байдарка под парусом нас не догоняет.

Последнее обстоятельство не должно удивлять или вызывать сомнение. Байдарка, если она не снабжена балансирами (боковыми поплавками), не может нести большие паруса в силу ее невысокой остойчивости. Автору пришлось при внезапном шквале совершить на байдарке «оверкиль» под парусами, то есть опрокинуться, а на катамаране такого не бывает. Поперечная остойчивость его очень высока, что позволяет иметь достаточно высокую мачту и гораздо большую парусность. Штатные паруса «Медузы» (грот и стаксель из перового перкаля обшей площадью 7 м2) мы нередко дополняли кливером и шли в фордевинд «бабочкой», захватывая как можно больше ветра. Потому и шли очень ходко. Приходилось думать только о том, чтобы ванты не оборвались.

Кроме основного (гафельного) парусного вооружения, мы применяли и латинское, и даже прямое (из ткани «болонья» — для слабых ветров), и вполне успешно. Поиски, как говорят, продолжаются.

А теперь немного подробнее расскажем о конструкции катамарана. Немного потому, что все зависит от материалов, которыми располагает тот или иной умелей или какие он может достать или… подобрать на свалке. В нашей практике лучшая платформа получилась из дюралевых трубок диаметром 20–30 мм, вставляемых одна в другую.

От перекосов платформу защищают диагонально расположенные растяжки (лента или тросик), а также кусок брезента или иной плотной ткани, закрепляемой на ней (чтобы не подмочить рюкзаки).

Продольные брусья могут быть и цельными по всей длине, если не ограничиваться максимальным габаритом упаковки в 150 мм, например, сделать их длиной 180 см или даже 200 см — это проще. Мы же сделали их составными, наращиваемыми при сборке алюминиевыми швеллерами размером 40x25 мм. При транспортировке брус вкладывается в швеллер, и это позволяет уложиться в габарит и сэкономить объем упаковки.

Очень многое зависит от длины поперечных балок, определяющих расстояние между корпусами катамарана. Чем они короче, тем меньше общая масса конструкции. Но при этом неизбежно снижается скорость хода из-за вредного влияния волн, образуемых корпусами. При слишком малом расстоянии поток воды между близко расположенными корпусами оказывается сильно сжатым и резко возрастает волновое сопротивление, что и приводит к напрасной трате энергии.

Если же балки излишне длинные, то они изгибаются, не выдерживая нагрузки, и их приходится усиливать, что приводит к значительному утяжелению платформы.

В поисках оптимального мы применяли балки длиной 110, 130, 140 и наконец, в 150 см. Это предельный принятый нами габаритный размер упаковки. Он, на наш взгляд, и оказался наилучшим, хотя и вполне приемлемы другие перечисленные варианты размера балок. Они могут быть короче, если диаметр баллонов меньше 40 см. В атом случае расстояние между ними целесообразно выбирать так, чтобы в образующийся промежуток могли поместиться еще два таких же баллона. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что чем шире катамаран, тем он остойчивее при прочих равных условиях, да и удобств для размещения экипажа и грузов получается больше.

Увлекаться увеличением диаметра баллонов все же не следует: у катамарана получается большая парусность, при встречном ветре снижающая скорость хода под веслами, что особенно заметно при малой нагрузке (2 человека), когда осадка катамарана невелика.

Эти соображения наводят на мысль строить сразу два катамарана: один, рассчитанный на 2–3 человека с баллонами диаметром 300–350 мм и длиной 2500 мм, Другой — четырехместный. Это позволит выбирать тот или иной комплект в зависимости от целей и продолжительности похода.

 

Кубик-тайник

А. Т. Калинин

Интерес к загадочным предметам, вещам и местностям, связанным с какой-нибудь тайной, сохранялся у людей во все времена. Сегодня мы расскажем об одной любопытной игрушке, которую до сих пор можно встретить в старых поселениях поморов на берегах Белого моря. Во время долгой полярной ночи, в свободное от охоты и рыбной ловли время любимым занятием мужчин было вырезание из дерева предметов домашней, хозяйственной и церковной утвари, детских игрушек и головоломок.

Головоломка, о которой идет речь, имеет вид небольшой коробочки в форме куба. Внутрь кубика прятали в древности какую- нибудь ценную вещь, а в более поздние времена в коробочку просто насыпали горох или камешки, приделывали ручку, и тайник превращался в игрушку- погремушку. Такую погремушку, сделанную лет двести назад, можно увидеть в Загорском музее игрушки. Для непосвященного коробочка выглядит неразборной и попытки добраться до ее содержимого ни к чему не приводят. Все шесть дощечек, из которых состоит куб, плотно прилегают друг к другу и не разбираются. Хотя внутри кубика угадывается пустота, совершенно непонятно, как туда можно что-либо засунуть. Секрет невелик, но додуматься до него непросто. Мы сначала расскажем о том, как самому сделать наш кубик-тайник.

Заготовки для головоломки — это шесть брусков размером 65x40x6 мм. К их изготовлению нужно отнестись серьезно. Каждая деталь должна быть сделана очень тщательно и точно. Дерево подберите обязательно сухое, иначе через некоторое время части головоломки начнут болтаться и секрет кубика можно будет легко разгадать. После изготовления каждого элемента его зачищают наждачной бумагой, чтобы все поверхности были гладкими. Брусок 3 делают в последнюю очередь. Перед тем, как вырезать в нем паз, нужно сложить изготовленные пять брусков вместе так, как показано на рисунке. Затем следует измерить пазы между элементами 1 и 2, в которые должен входить брусок 3. В зависимости от получившихся размеров этих пазов следует изменить размеры бруска подогнать его по месту. Важно, чтобы брусок 3 входил в паз с небольшим усилием, а в конце хода защелкивался на элемент 2.

Не беда, если дощечек указанных размеров у вас не найдется. Вы можете сделать кубик из любых планок. Только учтите, что от их ширины зависят размеры тайника и всего кубика. Пусть ширина бруска равна в мм. Тогда длина паза а в заготовках рассчитывается по формуле а = в + 3 мм. Остальные размеры можно оставить такими, как на рисунке

Кубик-тайник : а — детали; б — порядок сборки

Теперь о том, как разобрать кубик. Секрет заключен в элементе 3, который действует как защелка. Чтобы открыть тайник, нужно нажать на этот элемент вверх, а затем сдвинуть его внутрь кубика.

 

Советы самодеятельного строителя

В. Н. Долин

В этих заметках читатель встретит ряд рекомендаций и технологических приемов, которые находятся в противоречии с общепризнанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, возможно, сочтет их безграмотными или абсурдными. Но это не так. Настоящие рекомендации предназначены исключительно для самодеятельного строителя, когда невозможен профессионализм, приходящий с годами постоянной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с невысокой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и многократно описанные в различных книжках приемы лучше заменить другими. Именно такие «секреты» самодеятельного мастерства автор и предлагает вниманию читателя. Рекомендации эти отнюдь не являются всеобъемлющими и систематическими, касаются они только некоторых строительных работ, но в основе их лежит собственный достаточно большой опыт самодельщика.

Кирпичная кладка. В строительной литературе мы обычно находим, описание способов кирпичной кладки «вприжим» и «вприсык» с подробными указаниями, что делать правой рукой, что левой и т. д. Однако чтобы овладеть этими способами, требуется время. Поэтому, когда самодельщик впервые пытается делать кладку вприжим или вприсык, получается очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя себе самую тяжелую и рутинную работу — приготовление раствора и подачу его вместе с кирпичом на стену. И напрасно. Можно обойтись без специалиста, так как отличную кладку сравнительно легко сделает каждый, если забыть «вприжим» и «вприсык».

Прежде всего надо взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить надо основательно, но все же не до полного насыщения водой. В противном случае уложенный кирпич будет «плыть», то есть сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича требует времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет исключительно большое значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны длительное время сохранять подвижность и под ударами молотка перемещаться относительно друг друга. Это позволяет не спешить и в более спокойной обстановке устранить погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, требует быстроты, точного глазомера, навыков, так как кирпич сразу же прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим еще одно достоинство моченого кирпича. Прочность шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более благоприятных условиях. Поэтому можно сэкономить на цементе, взяв более бедный раствор. Однако надо сказать, что стены, возведенные из моченого кирпича, дольше просыхают, вызывая некоторое время в доме повышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в старинных руководствах: наши предки знали, как строить крепкие здания, да и кирпич был другим, а не собранием трещин, как теперь.

Итак, кирпич намочили почти до полного насыщения — определяется это по уменьшению выделения пузырьков воздуха. Теперь надо для укладываемого кирпича приготовить «постель» из раствора. Можно выложить раствор на стену лопатой или специальным приспособлением сразу для нескольких кирпичей, но советуем не спешить и сделать растворную постель кельмой только для одного кирпича. Раствор следует разложить ровным слоем толщиной 10–15 мм. Если песок в растворе крупный, допустим и более толстый слой. При кладке в пустошовку (под штукатурку), когда швы не заполняют полностью раствором, его расстилают, отступая от краев нижележащего кирпича на 2–3 см, при кладке с полным заполнением шва — на 1 см. Затем, взяв кирпич в руку, кельмой нанесите на его боковую сторону раствор (рис. 1) для вертикального шва.

Рис. 1. Нанесение раствора на боковую поверхность кирпича для вертикального шва

Далее, при укладке этого кирпича в приготовленную постель, возьмите его как вам удобнее — одной рукой, а лучше двумя руками, — и кладите, прижимая раствор в вертикальном шве. Когда кирпич не перемочен и раствор имеет нормальную консистенцию, последний хорошо удерживается на вертикальной поверхности. Ну а если раствор начнет сползать, придержите его кельмой. Затем уложенный кирпич надо осадить на растворе немного вниз, а также в сторону уже уложенного, чтобы раствор заполнил различные неровности в кирпиче и при затвердевании крепко сцепился с ним. Осадить кирпич можно ударами ручки кельмы, но лучше опять не торопиться и сделать это молотком-кирочкой, тщательно выверяя горизонтальность и положение в ряду. Надо следить одновременно, чтобы швы — и горизонтальный, и вертикальный — оказались заполненными раствором и имели одинаковую толщину. Излишки раствора, выловленные из шва, снимите кельмой. Понятно, что мочить имеет смысл только обычный красный кирпич — силикатный и облицовочный так воду не впитывают.

Ряд кирпичей, уложенных на растворе по краю стены, называется верстой. Соответственно различают наружную и внутреннюю версты. Кирпич укладывают в версту или длинной стороной вдоль стены — ложком, или короткой — тычком. Чтобы кладка была прочной, кирпичи надо перевязывать между собой, то есть следить, чтобы вертикальные швы отдельных рядов не совпадали, а перекрывались кирпичами. Мы не будем здесь останавливаться на кладке (перевязке) углов, стен, столбов, простенков и т. п., отсылая читателя к специальной литературе. Отметим лишь одно немаловажное обстоятельство. Кладка стен толщиной в 1,5; 2 и 2,5 кирпича ведется обычно с «забуткой» — так называются кирпичи, которые укладывают в пространство, образующееся между выложенными наружной и внутренней ложковыми верстами (рис. 2).

Рис. 2. Кладка стены зубаткой

Для забутки можно использовать половинки, трехчетверки, кирпичный лом и вообще всю некондицию — кирпичи пережженные, растреснутые, кривые. Укладывают их на раствор, который расстилают на дне забутки сразу на длине 1–1,5 м. Добиваться заполнения вертикальных швов в забутке не надо, оставшиеся воздушные полости будут способствовать лучшей теплоизоляции. Таких ложковых рядов с забуткой делают обычно 3–5, а потом перевязывают обязательно двумя тычковыми. Заметим, что и в тычковом ряду можно использовать частично неполномерный (обломленный) кирпич — трехчетверки. Помня о забутке, можно сберечь нервы на кирпичном заводе, когда наряду с более или менее приличным кирпичом вам насуют в поддоны и всякой некондиции. Надо, как говорится, плюнуть на это — вся она уйдет в забутку.

Перемычки над оконными и дверными проемами. В современном строительстве из кирпича для перемычек применяют так называемую соломку (железобетонные балочки) для узких проемов и железобетонные балки для широких. Приобрести их обычно сложно и установить на место без крана иногда невозможно. Поэтому в качестве перемычек при индивидуальном строительстве широко используют стальные уголки и другие стальные профили. Эти элементы большей частью вылезают наружу и здание отнюдь не украшают. Сделать же перемычки невидимыми, спрятанными в кладке, проще простого. Для этого придется соорудить простую опалубку из досок по ширине стены и по длине проема. По краям прибиты планки. Опалубку надо установить в проем на подпорках (рис. 3) на уровне перемычки и положить на нее лист рубероида или другого аналогичного материала, например полимерной пленки, или даже промасленную газету. Затем на опалубку уложить слой раствора по всей площади и вдавить в него арматуру из расчета один стержень на 1/2 кирпича толщины стены.

Рис. 3. Опалубка для перемычки над оконным или дверным проемом

Концы арматуры должны заходить на стены на 25 см. При этом надо проследить, чтобы между арматурой и доской опалубки оставался слой раствора толщиной 1,5–2 см. Этот слой в последующем предохранит арматуру от коррозии. И дальше на слое раствора с арматурой кладку выполняют обычным способом. Если нет специальной рифленой арматуры, то есть арматуры периодического профиля («периодички»), можно с неменьшим успехом использовать гладкие стальные стержни диаметром 6–8 мм или полосы из листовой стали, но концы их надо обязательно загнуть и завести в кладку. Иногда оконные и дверные блоки устанавливают сразу и кладку ведут вокруг них. Тогда сам блок может частично выполнить роль опалубки для перемычки. И этом случае его надо предварительно несколько подклинить снизу, приподнять, чтобы потом компенсировать осадку стены. Строительными правилами такие перемычки разрешается ставить при ширине проема не более 2 м. Если погода теплая, уже через 10 дней, убрав подпорки и опалубку, увидите отличную перемычку.

Делая перемычки из кирпича над проемами в перерывах между работами по кладке стен, учтите, что высота перемычки должна быть не менее 0,25 пролета перемычки, а длина на 25 см больше проема на каждую сторону, следовательно, всего на 50 см. Кладку перемычек следует делать на более крепком растворе (1:3) и только из отборного кирпича. Швы должны быть тщательно заполнены раствором, поскольку кладка в перемычке подвергается значительным напряжениям на изгиб.

Закрепление дверных и оконных блоков в проемах. Подобную работу производят с помощью вставок — деревянных кирпичей, которые устанавливают на растворе в боковых сторонах проема, как и обычные кирпичи во время кладки. Деревянные кирпичи надо обязательно антписептировать, так как при контакте дерева непосредственно с кирпичной стеной он быстро загнивает. Существуют разные антисептики для этой цели. Но можно обойтись и самодельным средством: деревянные кирпичи просмолить в растворе битума в керосине. Битум расплавляют и вливают в керосин тонкой струей, интенсивно перемешивая. Хотя этот раствор хорошо впитывается древесиной, все же желательно деревянные вставки выдержать в растворе несколько суток. Строителю также необходимо учесть еще одно обстоятельство. Древесина может усохнуть со временем, и прочность закрепления деревянных кирпичей в кладке уменьшится. Особенно это чревато неприятностями для тяжелых дверных блоков — дверь начинает елозить в проеме. Чтобы избежать такого ослабления, деревянные кирпичи следует как-то дополнительно связать с кладкой, например с помощью гвоздей с выступающими из кирпича шляпками на 1,5–2 см.

Геометрия кирпичной кладки. Теперь посмотрим, как при кладке кирпича добиться вертикальности углов и других элементов, плоскостности стен; как обеспечить, чтобы один угол не оказался выше другого и потом не пришлось «съедать» ряд.

Прежде всего надо создать измерительную базу, то есть найти нулевые отметки, от которых в последующем можно производить измерения вверх по высоте углов и т. п. Нулевая отметка — это своего рода печка, от которой приходится танцевать при измерениях. Самодельщику проще всего найти отметки с помощью простейшего гибкого уровня (рис. 4), представляющего собою резиновую трубку (например, клистирную, которая продается в аптеках) с вставленными по концам стеклянными трубками. Трубку надо заполнить водой так, чтобы в ней не оказалось пробок из воздуха, иначе прибор будет врать.

Рис. 4. Гибкий водяной уровень

При нанесении нулевых отметок необходимо одну стеклянную трубку установить на уровень первой произвольно взятой отметки и в последующем ее не сдвигать, а вторую стеклянную трубку переносить на каждый угол. Первую трубку нельзя сдвигать потому, что она будет являться базой измерения, а при перемене базы измерения (если первую трубку перенести на другую нулевую отметку) всегда возникает дополнительная ошибка измерения.

Теперь, когда нулевые отметки зафиксированы на всех углах (обычно их наносят на фундаменте или цоколе), можно начинать кирпичную кладку. Если вы наблюдали когда-либо, как выполняют кладку каменщики-профессионалы, то могли заметить, что сначала они поднимают углы примерно на 5—10 рядов. Причем кладку углов они преимущественно ведут на глаз, простреливая глазом линию угла сверху вниз. И надо сказать, делают это вполне удовлетворительно, получая вертикальность и прямолинейность угла, почти не пользуясь отвесом. Достигается, это, конечно, в результате огромной практики. Каменщики, говоря между нами, не прочь этим набить себе цену, демонстрируя свое «сверхъестественное» искусство. У самодельщика же угол никак не получается, линия его искривляется, отклоняется от вертикальности, как он ни бьется с отвесом. А ведь имеется простое и старое как мир средство, позволяющее не маяться с этим делом, — так называемые порядовки. Иногда эти порядовки появляются и на стройках, но обычно вскоре пропадают. Все дело здесь в том, что с порядовкой, как говорится, любой дурак выложит угол, а без порядовки — только уж каменщик-профессионал. Улавливаете, в чем суть?

Простейшая порядовка — это деревянная рейка, стальной или алюминиевый уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм высота кирпича и 12 мм толщина шва). Если песок в растворе крупный и такой шов соблюдать трудно, можно увеличить несколько расстояние между делениями. Порядовки устанавливают по углам кладки, в переломах стен (в плане) и не реже чем через 12 м. При строительстве индивидуального дома обычно оказывается достаточно всего 4 порядовок (по числу углов). В крайнем случае можно обойтись даже одной порядовкой, перенося ее с угла на угол. Лучше всего, если самодельщик найдет алюминиевый уголок примерно 50x50 мм (побольше лучше) длиной 2 м, на который деления легко нанести просто шариковой ручкой. Разумеется, главное требование к уголку — чтобы он был прямолинейным.

Закрепляют порядовку с помощью скоб (рис. 5), а вертикальность ее контролируют уровнем или отвесом. Порядовку надо при установке, конечно, связать с нулевой отметкой, чтобы в процессе кладки и при переносах порядовки кладку поднимать на одинаковую высоту. Заметим, что в в части порядовок мы опять максимально все упрощаем специально для самодеятельного строителя.

Рис. 5. Порядовка и скоба для ее закрепления.

После того как углы, по выражению профессионалов, засадило, то есть подняли, приступают к кладке стен между углами. Теперь уже надо следить только за горизонтальностью и ровностью ряда, чтобы обеспечить плоскостность стены. Для этого с угла на угол по каждому ряду необходимо натягивать крученый шнурок («шнурку»), закрепляя его с помощью гвоздей. Их легко вбить в шов, еще не набравший прочность. Шнурок натягивают по внешней стороне стены (по наружному ряду). На длинных стенах, когда шнурок заметно провисает, для его поддержки на степе устанавливают маяки из кирпичей. Шнурок надо натягивать на уровне верха укладываемого ряда с отступом от края стены на 3–4 мм.

И еще один совет. Свежую кладку почаще осматривайте с разных сторон, отрываясь от работы, что позволит своевременно заметить ошибки и погрешности. Весьма полезной здесь будет деревянная прямолинейная рейка метра полтора-два длиной, с помощью которой легко подровнять кладку, приложив к ней рейку и простукивая рейку молотком.

 

И сушим, и мочим…

Г. Н. Тинькова

Летом наступает пора дешевых овощей, ягод и фруктов. Увы, недолгая, но именно в эти дни хорошая хозяйка позаботится о том, чтобы заготовить дары лета впрок. Издавна известны такие способы заготовки, как варение, соление, мочение, сушка, маринование, квашение… Предлагаем вашему вниманию некоторые старинные рецепты.

• Квашеные бураки. Свеклу вымыть, очистить, разрезать пополам, уложить в кадку, прибавить два ломтя черного хлеба, залить теплой водой, сверху положить деревянный кружок и придавить камнем, поставить в погреб. Бураки закиснут сами собой. Зимой их используют для варки борщей.

• Моченая брусника. Ягоды перебрать, вымыть, сложить в кадку, залить рассолом, приготовленным из расчета: 800 г меду, 2 столовые ложки соли, немного корицы и несколько гвоздик на ведро воды (12,3 л). Сначала рассол вскипятить, затем остудить и вылить в кадку с ягодами. Хранить в прохладном месте.

• Моченые яблоки. Яблоки перебрать, вымыть, сложить в кадку, пересыпая эстрагоном. Сварить рассол из расчета 31/2 столовые ложки соли на ведро воды (12.3 л), во время варки прибавить немного эстрагона и базилика. Рассол остудить и залить им яблоки. Сверху положить деревянный кружок, камень. Поставить в холодное место.

Рассол можно приготовить и иначе: на ведро воды взять 800 г меду, 31/2 столовые ложки соли, эстрагона, кипятить в течение 30 минут, потом остудить и залить яблоки.

Или так: на каждую полсотню яблок среднего размера взять по глубокой тарелке вишневых и смородиновых листьев, одно ведро воды и одну ложку соли. Листья и яблоки уложить рядами в кадку, а подсоленную воду вскипятить, остудить и залить ею яблоки. Точно так же можно мочить и груши. Очень важно соблюдать при этом одно правило: груши следует заливать непременно холодным рассолом.

• Огурцы в тыкве или арбузе. У спелой тыквы или арбуза срезать верхушку, вынуть сердцевину, положить ряд зелени (укроп, эстрагон, листья смородины, дуба, вишни), ряд маленьких огурчиков и т. д., пока тыква не будет наполнена доверху. Всыпать горсть соли, прикрыть той же зеленью, затем срезанной верхушкой, завязать веревочной сеткой, поставить в кадку с огурцами, залить обычным холодным рассолом (на ведро воды 1.9 стакана соли), прикрыть кружком, придавить камнем. Хранить в погребе.

• Дыни и арбузы вымыть, положить в кадку, перекладывая каждый ряд зеленым укропом, листьями черной смородины и эстрагоном. Сварить рассол из расчета 400 г соли на ведро воды, остудить и вылить в кадку, сверху положить гнет.

• Домашние оливки готовят из кизила (уже покрасневшего, но не созревшего) или садового терна. Ягоды вымыть, немного отварить и откинуть на решето. Приготовить маринад из расчета: на 5 стаканов 3-процентного уксуса — ложку соли и чайную ложку сахара; положить в него ягоды и варить 30 минут. Затем вылить в чистую посуду, остудить, ягоды сложить в банки, пересыпая эстрагоном, гвоздикой и лавровым листом. Залить маринадом, закупорить и держать на холоде.

Домашние оливки можно приготовить еще и так. Ягоды рассыпать на решете или холсте и слегка подвялить. Дно бочонка выстелить лавровым листом и эстрагоном, затем уложить рядами ягоды и указанную зелень. Когда бочонок наполнится, залить ягоды охлажденным рассолом, приготовленным из расчета 800 г соли на ведро воды (12.3 л). Бочонок закупорить и поставить в погреб. Через два месяца оливки готовы к употреблению.

• Красная смородина маринованная. Отобрать смородину ягодами или веточками, вымыть и обсушить. Веточки связать в небольшие пучки. Сложить смородину в банку. Приготовить маринад из расчета: на бутылку воды (0,6 л) — бутылку уксуса и 4 стакана сахара. Вскипятить 5–6 раз, остудить и залить ягоды. Банку закрыть пергаментом, обвязать шпагатом, хранить в прохладном месте.

• Ералаш из фруктов. Годится все, что найдется из фруктов: яблоки, груши, сливы, крыжовник, виноград, черная и красная смородина, вишня, черешня, дыня, морошка… Все тщательно промыть. Яблоки, груши, дыню нарезать кусочками, смородину можно оставить на веточках, виноград разделить на небольшие кисти. Сложить в бутылки с широкими горлышками или банки. Приготовить рассол из расчета: на 13/4 бутылки воды — 1/4 бутылки уксуса, 21/2 стакана сахара, 31/2 столовые ложки соли, 6 г специй (перец, лавровый лист, гвоздика, корица). Рассол вскипятить, остудить, залить им подготовленные фрукты. Бутылки или банки закупорить, засмолить, поставить на холод.

• Маринованные пикули. Взять цветной капусты, молодой кукурузы, лука мелкими головками, зеленых томатов, огурчиков, зеленых бобов, молодых стручков гороха или фасоли, репы, моркови. Капусту разделить на мелкие кустики, кукурузу разрезать поперек на несколько частей, репу и морковь — брусочками. Подготовленные овощи отварить в 3-процентном уксусе, слить, остудить, сложить в банку, прибавить стручок красного перца, залить свежим, вскипяченным с перцем лавровым листом, небольшим количеством соли и сахара, а затем охлажденным уксусом. Банку закрыть пергаментом, обвязать шпагатом и хранить в сухом, прохладном месте.

• Маринованная тыква. Спелую тыкву очистить, нарезать на брусочки в палец толщиной, на небольшом огне отварить в соленом кипятке (так, чтобы вода лишь покрывала тыкву) до мягкости, выложить на сито, остудить, сложить в банку. Сварить маринад из расчета: на стакан 3-процентного уксуса — 1/2 стакана сахара, 5 штук лаврового листа и 10 горошин душистого перца. Маринад остудить, залить им подготовленную тыкву. Банку завязать и хранить на холоде.

• Варенье из тыквы. Сварить сироп из 3 стаканов сахара и 11/2 стакана воды. В кипящий сироп положить очищенную и нарезанную лапшой тыкву (400 г), проварить несколько минут, снять с огня. На другой день тыкву вынуть, сироп вскипятить, положить в него тыкву, прибавить сок из 11/2 лимона, варить до тех пор, пока тыква станет прозрачной, а сироп будет падать тяжелыми каплями.

• Киевское (сухое) варенье готовят из земляники, малины, крыжовника, смородины, вишен, слив, персиков, абрикосов, груш, яблок. Сварить сироп из расчета: 2 стакана сахара — 4 стакана воды. В кипящий сироп опустить перебранные и чистые ягоды или фрукты, варить 5–7 минут. Сваренные ягоды вынуть шумовкой на металлическое сито, дать стечь сиропу, обвалять их в сахарной пудре, разложить на противне и подсушить в хорошо прогретой, выключенной духовке, несколько раз переворачивая. Вынуть, когда духовка остынет. Подержать 1–3 часа на открытом воздухе, затем уложить в банки или коробки, хранить в сухом месте.

Оставшийся сироп можно сохранить на зиму либо приготовить из него леденцы. Для этого сироп сильно, до густоты уварить, вылить его на смазанное растительным маслом блюдо. Когда сироп начнет остывать, наметить ножом надрезы, по которым готовый, затвердевший леденец легко разломать на квадраты или ромбы.

• Свежая черная смородина. Сварить жидкий сироп из 1 стакана сахарного песка и стакана воды, держать его на плите. Каждую веточку смородины обмакнуть в сироп, уложить на блюдо и подсушить в нежаркой духовке. Ягоды сложить в банку, завязать, хранить в сухом месте.

• Свежая брусника. Заранее заготовить цедру с 4 лимонов. Когда придет пора, взять 0,5 л самой лучшей, спелой брусники, перебрать и залить водой так, чтобы все ягоды были покрыты. Сверху положить деревянный кружок. Через час воду слить в кастрюльку, смерить ее уровень деревянной салочкой и сделать на палочке соответствующую отметку. Потом всыпать 1 кг сахарного песка и заготовленную цедру, поставить на огонь и уварить до объема; отмеченного на палочке. Сироп остудить и залить им бруснику. Заготовленная таким способом брусника сохраняет свежесть в течение года.

• Салат из вишни. Отобрать самые лучшие, зрелые вишни — без пятен и повреждений. Мятые и перезревшие вишни использовать для приготовления сока: наполнить ими доверху эмалированный горшок, обвязать его горлышко чистой тряпочкой, замазать тестом, поставить в жаркую духовку, затем жар уменьшить и томить в течение нескольких часов. После этого слить получившийся сок, смерить его, на каждый стакан сока положить по стакану сахарного песка. По желанию можно добавить корицы и гвоздики или лимонной цедры (на бутылку сока — цедры с половины лимона). Вскипятить сок 5–6 раз, остудить и залить им сложенные в бутылки отобранные вишни. Бутылки закупорить, засмолить и хранить на холоде в горизонтальном положении уложенными в ящик.

• Яблочная соя. Кислые яблоки мелко порубить и отжать из них сок. Точно так же отжать сок из сладких яблок. Смешать из расчета: на 2 доли сладкого сока — одну долю кислого. Влить в бутыль, поставить на холод и дать отстояться 3–4 дня. Потом осторожно слить в кастрюлю сок без гущи и варить, помешивая деревянной лопаткой, чтобы не пригорел, до тех пор, пока взятый ложечкой и остуженный сок не будет густоты свежего меда. Хранить яблочную сою нужно в бутылках. В течение нескольких лет она не портится и употребляется для соусов и супов вместо уксуса, а также как подлива к мясу и птице. Приготовить сою можно и из одних лишь кислых яблок, но в этом случае она получается менее вкусной.

• Вишни прохладительные. Зрелые, крепкие, без пятен и повреждений владимирские вишни залить пенящимся вином и оставить на сутки. Затем откинуть на решето, и когда вино полностью стечет, вишни поместить в банки или большую эмалированную емкость, перекладывая корицей, гвоздикой и лавровым листом (на 13 литров вишен взять 13 г специй, четверть из них кладется сверху). Залить вишни медом, чтобы они были полностью покрыты. Сверху положить деревянный кружок и камень, хранить в холодном месте.

• Ликерные фрукты. Взять сливы (либо вишни, абрикосы или персики), залить их коньяком и оставить дня на два. Потом коньяк слить. Приготовить густой сироп из расчета: 11/2 стакана сахарного песка на стакан воды. По желанию в сироп можно добавить рюмку коньяка. Сваренный сироп остудить и залить им фрукты.

* * *

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на общественных началах)

С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский  (зам. председателя)

В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.

Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН

Редактор С . А. ГЛУШКОВ

Мл. редактор Е. В. ПЕТРОВА

Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА

Худож редактор М. А. ГУСЕВА

Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА

Корректор Л. С… СОКОЛОВА

ИБ № 9851

Сдано в набор 07.06.89. Подписано к печати 25.07.89. Т01150. Формат бумаги 60х84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,42. Заказ 1603. Цена 35 коп. Тираж 4 806 368 экз.

6–9 заводы по 500 000 экз (3 500 001 — 4 500 000 экз)

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894908.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.