Ройял

Национальный парк Ройял — один из первых национальных парков мира, расположенный в пригороде Сиднея. Он был создан в 1879 году, а в 1886 году объявлен национальным парком. Площадь парка 14 тысяч га.

На заповедной территории парка более 700 видов растений. Холмы парка покрыты густым лесом, спускающимся к морю. Берег окаймлен скалами и пляжами.

У русла реки Хакинг, протекающей по территории парка, встречаются громадные камни и скалы.

На холмах растут эвкалиптовые леса, вершины скал покрыты низкорослым кустарником.

Днем среди ветвей эвкалипта можно разглядеть коалу. У этого сумчатого лазящего животного выводковая сумка открывается вниз (так открывается сумка еще у вомбатов). Коала достигает длины 60–82 см, веса 16 кг. Его уши крупные, закругленные, нос-бульбочкой. При встрече с человеком животные дружелюбны, однако у них очень острые когти. На передних конечностях пальцы противопоставлены друг другу — два к трем (в виде клещей). Взбираясь вверх, коала ставит передние лапы под углом 45 градусов на ствол, а задние поджимает, переступая шажками. Коалы легко влезают вверх по гладкому стволу и могут перепрыгнуть с ветки на ветку.

Большую часть жизни животные проводят в кронах эвкалиптов, только испугавшись, сумчатые медведи начинают быстро передвигаться. Название „коала“ происходит от австралийского „kullawine“ (ничего не пьет). Это действительно так коале хватает влаги, содержащейся в листьях эвкалипта, его единственной пище. Однако из более чем 500 видов эвкалипта коалы едят листья (обязательно свежие) всего 15–20 видов. В листьях эвкалипта содержится иногда синильная кислота (в побегах сахарного эвкалипта достаточно яда для того, чтобы убить барана). А коале такая еда нравится. Ученые объясняют этот феномен удлинением слепой кишки (до 2–3 м).

Коала активен ночью, не строит себе жилища. Обычно живет один и смело защищает свою территорию.

В период размножения самец зовет самку призывным криком — это нечто среднее „между храпением толстого пьяницы, скрипом двери на заржавленных петлях и ворчанием чем-то недовольной свиньи“, — пишет В. Бобров. Период размножения у животного проходит с сентября по январь. Детеныш у коалы появляется один раз в два года, весит 5,5 г. Он сразу же пробирается в сумку матери, в которой присасывается к соску. К шестимесячному возрасту малыш покрывается шерстью, достигает 500 г веса, тогда он поселяется на спине матери и живет там, пока ему не исполнится год. Живет сумчатый медведь в среднем 11 — 13 лет, иногда 20.

Первые сообщения о коале относятся к 1798 году, тогда Джон Прайс и Джеймс Уилсон, отправившись на рекогносцировку к юго-западу от Сиднея, повстречали коалу. Они написали в отчете, что здесь обитает животное, напоминающее южноамериканского ленивца. Через четыре года французский морской офицер Барралье выменял на стрелы и топоры четыре лапы животного и заспиртовал их, а потом добыл шкуру сумчатого медведя, немного позже — и живого зверя.

До появления людей в Австралии это животное было распространено повсеместно, для хищников, кроме динго, он не представляет интереса — его мясо отдает горечью. Аборигены старались не причинять вреда коалам. Они считали, что в этих зверьков переселяются души умерших детей (испуганный коала „плачет“ совсем как ребенок).

Когда в конце XVII века на континенте появился белый человек, он начал вырубать эвкалиптовые леса и охотиться на этих пушистых зверьков. Их доступность для охотников и пушистая шкура (мех коалы исключительно ноский) привели к тому, что эти животные были почти истреблены к началу XX века. Только в Сиднее в 1908 году было продано почти 58 тысяч шкурок, а уже в 1924 году из восточных штатов было экспортировано 2 миллиона шкурок.

Первыми почувствовали опасность, нависшую над уникальным животным, в США — там запретили ввоз шкур в страну. Потом австралийцы встали на защиту добродушного животного. Для этого потребовалось завозить его в особо охраняемые места на островах. В 1927 году Н. Бернетт создал знаменитый Коала-парка в 20 милях от Сиднея. Сначала здесь обитали всего четыре молодые особи, а через 6 лет Коала-парк насчитывал уже 65 обитателей. Коала были завезены в национальный парк Флиндерс-Чейз на остров Кенгуру.

Сейчас коала находится под защитой закона, даже содержание этого животного в неволе без специального разрешения карается большим штрафом. Однако возникла другая проблема — исчезновение эвкалиптовых лесов.

В национальном парке Ройял обитают и другие животные. В глубоких норах на берегу тихих рек селится утконос. Однако увидеть его непросто — он ведет ночной образ жизни. В период размножения самка роет более длинную нору с несколькими отводами. Она забивает вход в нору землей, откладывает 1–3 яйца и сворачивается на 1–2 недели вокруг них клубком. Лишь через четыре месяца детеныши покидают нору. Утконосы питаются мелкими водными беспозвоночными, обитающими на дне водоема.

Ехидна широко распространена и на материке, и на ближайших островах. Она селится в древесных и кустарниковых зарослях, где много муравьев и термитов. Чаще всего ехидны живут поодиночке, в ареале до 3 км. В сентябре у самки на брюхе образуется складка кожи в виде сумки, в которую она сносит обычно одно яйцо и держит его там до двух недель. Детеныш более трех месяцев проводит в этой сумке. Когда малыш покрывается колючками, мать, уходя на охоту, оставляет его под валежником. Набрав килограмм веса, детеныш уже сам может позаботиться о себе.

Мелкие сумчатые землеройки населяют лесную подстилку. По ветвям деревьев лазает сумчатая кошка. Здесь же питается плодами эвкалиптов ки-стехвостый опоссум. Местами видны глубокие норы вомбата, похожие на воронки от бомб. Под покровом ночи с дерева на дерево перелетают гигантские сумчатые летяги и миниатюрные сахарные белочки.

В парке живут также длинноносые бандикуты, болотные валлаби, а также некоторые виды плацентарных млекопитающих (бобровая крыса), рукокрылых (трубконос, рыжая летучая лисица).

В лесу встречается 250 видов птиц, многие из них эндемичны для Австралии: сатиновая беседковая птица, рыжая веерохвостка, чернолицый монарх, медосос Левина, голубь Вонга, щетинистая кукушка и птица-лира.

У сатиновой беседковой птицы, или шалашника, блестящее синевато-черное оперение. Самец строит своеобразную декорированную беседку высотой 50–60 см и диаметром около метра на небольшой площадке под лесным пологом. Птица красит стенки домика краской, которую готовит самостоятельно, разжевывая синие ягоды. Делает и кисть из лубяного волокна деревьев. Потом шалашник, держа кисть в клюве, макает ее в краску и красит стены своего домика, а затем украшает его синими цветами, которые обязательно смотрят вверх. Перед входом в домик шалашник устраивает плоскую площадку, украшая ее также цветами, листьями, ракушками. Птица внимательно следит за оформлением своего жилища: каждый день заменяет увядшие цветы свежими. Однако этот шалаш птицы не используют для вывода потомства (птенцов шалашники выводят где-нибудь рядом в кустах или на деревьях). А беседки служат местом для знакомства, развлечений и проведения брачных игр птиц.

Известный натуралист Гульд еще в XIX веке писал о постройках шалашников: „Я находил много таких беседок или мест увеселений птиц. Они построены под сенью свесившихся древесных ветвей, в уединенных уголках леса. Здесь из плотно сплетенных прутиков устраивается основание постройки, а по бокам из более нежных, гибких прутиков возводится самый шалаш. Строительный материал располагается так, что все острия и развилины ветвей находятся сверху. С каждой стороны оставлен свободный проход. Эти постройки особенно красивы потому, что усердно украшаются яркими предметами. Тут вы найдете хвостовые перья разных попугаев, ракушки, камешки, отбеленные солнцем кости. Перья втыкаются между ветвей, камни и ракушки положены у входа“.

Парк Ройял привлекает многочисленных посетителей не только разнообразием фауны, здесь созданы все условия для их отдыха (парк Ройял, как и Сиднейский парк, сильно страдает от наплыва туристов, которых здесь бывает 2–4 миллиона в год). На пляжах расположены обширные стоянки для автомобилей, места для пикника и купания.

 

Какаду

Резерват Какаду уникален в природном и этнологическом плане. Он расположен в Австралии, на полуострове Арнемленд, к югу от города Дарвин, у залива Ван-Димен. Площадь парка 6144 кв. км. Национальный парк Какаду — крупнейшая в мире охранная зона с экосистемой, характерной для дельт здешних рек — от мангровых болот и зарослей эвкалиптов до тропических лесов, лесистой местности и гранитных скал.

Этот регион был заселен людьми около 40 тысяч лет назад. Здесь были найдены пещерная живопись и наскальные рисунки, возраст которых примерно 18 тысяч лет. Рисунки выполнены охрой на стенах пещер и скал. Здесь около 150 тысяч работ древних людей, по которым прослеживается эволюция аборигенов — первобытных охотников и собирателей. Эти наскальные изображения людей кажутся на удивление свежими. Местами они похожи на палочки, изображают тщательно очерченных гусей и змей.

А. Хэмилтон пишет: „Вы можете также посмотреть вокруг и увидеть народ, отброшенный в сторону пришельцами из „цивилизованного“ мира, которые разрушили их социальную экологию, приучили к алкоголю, что привело к катастрофическим последствиям, и сделали объектом расовой дискриминации со стороны белых поселенцев старшего поколения. Осознание собственной вины и переоценка ценностей способствовали выработке в Австралии политики экологической корректности и компенсации задним числом нанесенного ущерба, которая приводит порой к самым неожиданным результатам. Северная территория Австралии, где проживает менее одного процента населения, что-то около 175 тысяч человек, занимает шестую часть континента. Около половины этой земли принадлежит аборигенам. Большая часть неосвоенных земель в руках местных жителей и сдается ими в аренду администрации национальных парков и туристским фирмам. Эти организации привлекают сюда туристов, а деньги, которые с них собирают, идут на содержание аборигенов, что позволяет последним, оставаясь экономически независимыми, заниматься собирательством и охотой, как в древности, и не связываться с деньгами, которые всегда несут с собой разложение местам непосредственного проживания аборигенов“.

Главная достопримечательность парка Какаду — живописные водопады Джим-Джим и Твин.

Разнообразные живописные ландшафты национального парка — прибрежные отмели, затапливаемые равнины, низины, плато, долины, леса, заливы, образованные устьями рек, где полным-полно птиц, совсем не изменились с древних пор.

В конце сухого сезона вода отходит в главные реки и в озера или заливы, образованные устьями рек, туда тянется в огромном количестве и вся живность. В сезон дождей равнины заливаются водой, все становится невероятно зеленым и идет в рост.

В Австралии более двухсот видов эндемичных растений, в том числе пальмы, фикусы и эвкалипты.

Из животных в резервате водятся коала, кенгуру, вомбаты, из птиц — казуары, попугаи, лирохвосты и другие.

Казуар — самая архаичная птица континента. Она не летает, а живет на земле. Австралийский эму приходится ей дальним родственником. Оперение птицы рыхлое, длинное и мягкое, окрашено в темный, местами почти черный цвет.

В. Климов пишет: „Из-за отшельнического образа жизни в тропических чащах у казуара сложился очень тяжелый, раздражительный характер. При виде чужаков он сразу возбуждается и решительно нападает на превосходящего его по размерам и силе противника. При этом он весьма интенсивно работает как своими мощными ногами, так и крыльями. Крылья казуара имеют неразвитые маховые перья с пятью длинными когтями-колючками на концах (наследие археоптериксов). Живут казуары во влажных лесах. Высоким роговым гребнем-шлемом на голове с губчатой внутренней структурой они не только раздвигают густые заросли подлеска, но и защищаются от падающих тропических плодов, а также при стычках между собой. Интересно, что у птенцов этого гребня нет, он нарастает постепенно, слой за слоем. Шлем настолько срастается с черепом птицы, что остается на нем даже после смерти, на уже истлевших костях“.

Казуар всеяден. Он ест плоды, упавшие на землю, насекомых, мелких ящериц, лакомится чужими птенцами, яйцами. Птица предпочитает находиться в одиночестве, а хорошее зрение и острый слух казуара этому только способствуют: подступиться к этой птице близко очень сложно.

Аборигены ловят детенышей казуара и выращивают их дома. Крестьянин, вырастивший казуара, становится уважаемым человеком в деревне. За одну птицу он может получить 8 свиней или, отдав его в уплату за супругу, жениться. Большим спросом пользуются когти птицы (из них делают наконечники для копий) и колючки крыльев (из них получаются тонкие, длиной до 10 см иглы для шитья одежды).

В водах национального парка встречается много крокодилов: около двадцати пяти обеих разновидностей — пресноводных и тех, которые обитают в морской воде. Они достигают 30 футов в длину, живут до ста лет и способны, ухватив за морду быка, затащить его под воду. В сезон дождей в здешних водах появляются и ядовитые медузы-убийцы.

250 тысяч туристов едут в эти края, чтобы полюбоваться живой, первозданной природой Австралии.

Туристы посещают национальные парки в жилых автофургонах или двигаются по их территории пешком с пожитками и большим запасом воды, особенно необходимым в сухой сезон (ни в коем случае нельзя пополнять запасы воды из местных болот, иначе можно попасть в объятия крокодила).

Более богатые туристы останавливаются в шикарных отелях, ловят рыбу в специально отведенных местах. Так, отель „Севен-спирит-бей“ на полуострове Коберг располагает спальными номерами и отдельными комнатами под открытым небом. Номер стоит двести фунтов стерлингов в сутки.

Здесь любого туриста обслужат подобающим образом. Можно прогуляться по парку с проводником (настоящих аборигенов в этом районе немного, поэтому проводники редко являются чистокровными аборигенами). А можно совершить поездку по большому и пустынному полуострову Арнемленд на вездеходе (тишину нарушают лишь крики птиц и животных, и вы можете одни любоваться наскальными рисунками и эстуариями, которые пребывают в жутковатом спокойствии).

Конечно, знатоки будут утверждать, что лучше посетить места обитания аборигенов Арнемленда и их племен, расположенных вокруг национального парка Какаду. Но некоторые люди приезжают в Австралию для того, чтобы посмотреть на необжитые земли Северной территории, протянувшейся от тропиков на севере до центральной Австралии в районе Алис-Спрингс. Или же полюбоваться на владение Бонд-Спрингс-Стейшн, находящееся неподалеку от Алис-Спрингс (оно было основано сто лет назад).

В западной Австралии расположено владение Эль-Куэстро-Стейшн площадью в миллион акров. Здесь туристы могут остановиться в палатках, или небольших домиках, или даже в ранчо самого хозяина, расположенном над узким ущельем. Вашему взору предстанет природа Австралии в первозданном виде: земля усыпана красным камнем с минералами; тут и там дают знать о себе горячие источники; монументальные баобабы будут приветствовать вас.

 

Большой Барьерный риф

Большой Барьерный риф — сооружение природы, созданное живыми организмами — кораллами в теплых водах Тихого океана. Из-за обилия коралловых рифов и островов море, омывающее северо-восточные берега Австралии, стали называть Коралловым.

Гряда коралловых рифов, отмелей и островов в Коралловом море протянулась вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2300 км. Ширина Барьерного рифа в северной части около 2 км, в южной 50-150 км. Общая площадь кораллового ожерелья материка составляет около 200 000 кв. км. От берега риф отделен лагуной шириной от 50 до 100 км и глубиной до 50 м. Большой Барьерный риф пересекается естественными каналами и протоками. В его состав входят около 2900 отдельных рифов (их размеры варьируются от 1 га до 100 кв. км) и 71 остров. Эти острова рассеяны от южного побережья Новой Гвинеи до тропика Козерога. Среди островов выделяются материковые — вершины горных хребтов, опустившихся под уровень океана, и коралловые — плоские острова, образованные коралловым песком, причем, основание таких островов может быть на сотни метров ниже уровня моря. Например, коралловый остров Су-Айленд издалека кажется ярко-зеленым пирогом на блюде песчаного цвета (из кораллового песка). Хорошо видно и окраину рифа, окружающего остров: темно-синий цвет воды меняется на светло-зеленый. Другой коралловый островок — Коко-нат — весь зарос пальмами. Остров Йорк — сравнительно большой, на нем есть даже посадочная площадка для маленького самолета.

Большой Барьерный риф называют восьмым чудом света. Возраст его — не меньше десяти тысяч лет.

Открыл Барьерный риф для европейцев Джеймс Кук. Будущий знаменитый британский мореплаватель проучился в школе только три года. В семнадцать лет он стал бакалейщиком в лавке приморского города Стейтс. С тех пор как его лавку во время шторма однажды смыло в море, вся его дальнейшая жизнь стала принадлежать водной стихии. Кук поступил на морскую службу. Уже в своей первой экспедиции он открыл восточное побережье Австралии — Новый Южный Уэльс.

Тогда Кук без особых происшествий двигался вдоль берега Новой Зеландии, пока не столкнулся с гигантской коралловой грядой. За мысом Трибьюлейшн, или мысом Невзгод, как назвал его мореплаватель, корабль наскочил на коралловый риф. Кук вспоминал по этому поводу: „В эти поистине ужасные минуты все продолжали делать то, что было в их силах, так же спокойно, как всегда. Опасности, которых нам ранее удалось избежать, были ничтожны перед угрозой быть выброшенными на рифы, где через мгновение от корабля ничего бы не осталось“.

Команде первооткрывателей удалось пройти через рифы по проходу, который они назвали Провидением. После этой экспедиции Кук нанес на карту Большой Барьерный риф.

Сейчас Большой Барьерный риф — наибольшее из известных на Земле скоплений кораллов. В 1979 году у берегов Австралии был основан морской национальный парк Большого Барьерного рифа площадью свыше 5 млн. га (но сегодня только седьмая его часть действительно находится под охраной закона).

Небольшие глубины и теплая вода с температурой 19–25 °C оказали благоприятное воздействие на развитие коралловых полипов, которых насчитывается здесь 400 типов.

Коралловые полипы имеют длину всего несколько миллиметров. Рифы растут с разной скоростью: одни подрастают за год на 20 см, другие — лишь на несколько миллиметров.

Питаются полипы одноклеточными, личинками червей и миниатюрными рачками. Они впитывают карбонат кальция, строя таким образом свой известковый скелет, другие питательные вещества. Однако для большинства кораллов этого оказывается недостаточно, поэтому они живут в симбиозе с водорослями, которые окрашивают их в удивительные цвета. От этой „дружбы“ все оказываются в выигрыше: растения снабжают полипы кислородом, а сами поглощают выделяемые кораллами вещества. Кораллы могут расти только в теплых, чистых, просвечиваемых солнцем водах. Даже от мелкого песка кораллы не могут освободиться самостоятельно и погибают.

Полипы ловят планктон с помощью стрекательных капсул, чье прикосновение неприятно и для человека. Альфред Брем приводил мнение одного ученого, исследовавшего кораллы: „Я пытаюсь сорвать веточку с другого коралла, но опять неудачно: коралл оказывается жгучим и при первом же прикосновении моя рука начинает гореть, словно обожженная раскаленным железом“.

Колонии кораллов принимают причудливые формы: кустов, гигантских грибов, шляп. У них яркая окраска — красная, голубая, зеленая, желтая. „Чудные коралловые заросли, которые красотой превосходят мифические сады Гесперид“, — писал о кораллах Альфред Брем.

Е. Чекулаева поделилась своими впечатлениями о коралловых рифах: „Тем, кто посетит Большой Барьерный риф, стоит пожелать предпринять путешествие вдоль рифа — это весьма увлекательное и познавательное занятие. Кругом синее, с оттенками бирюзы, море, легкий бриз не дает солнцу сжечь тебя. Коричневые нодди — их еще почему-то называют „глупыми крачками“ — будут вас сопровождать в пути, о чем-то переговариваясь. Целая стая дельфинов почти час может плыть рядом. Некоторые изредка ложатся на бок и, хитро прищурив глаз, рассматривают вас. Другие выскакивают из воды, похрюкивая от удовольствия. Вода так прозрачна, что видно, как все дно заросло настоящим коралловым лесом. Есть большие округлые массы кораллов, грибовидные, древовидные, ветвистые, пластинчатые. А палитре красок позавидует любой художник“.

Широко известен огненный коралл Мерога complanata, но от него лучше держаться подальше, так как он имеет плоские тонкие пластинки, прикосновение к которым очень болезненно (на теле остается красный след ожога) Кораллы достигают разных размеров. Так, змеевидный коралл Colpophylha natans кажется очень тяжелым, но это совсем не так. А вот глазчатые кораллы Montastrea cavemosa могут достигать полутора метров высоты.

Погружаясь в море, можно видеть, как на концах хрупких ветвей „расцвели“ нежные розовые, белые, фиолетовые розетки. В основание коралловых построек вросли крупные двустворчатые моллюски — тридакны, створки которых окаймлены ярко-синей бахромой. Однако эта самая тридакна стала настолько редкой в водах Юго-Восточной Азии и Австралии, что ее пришлось занести в Красную книгу.

В коралловых зарослях прячутся ярко раскрашенные рыбки, а над поверхностью рифа бороздят воды более крупные хищные рыбы-груперы, королевские окуни, макрели, змеевидная мурена. Стараются оставаться в тени длинноиглые ежи, осьминоги. Плавает морская черепаха. Яркие губки разбросаны на известковых скалах, а в их углублениях видны массивные клешни крупных крабов.

В море прекрасно себя чувствуют голотурии, напоминающие черные и желтые колбасы. Если до них дотронуться, они выпускают из ротового отверстия белые нити. Мелкие каури молочно-белого цвета прячутся группами под кромками кораллов. Очень опасными для человека могут быть моллюски рода конус — стоит схватить конуса, как он начинает резать кожу, впрыскивая в рану сильный яд.

Внутри и вокруг кораллов сформировались сложнейшие биоценозы, в которых представлены 1500 видов рыб, 4 тысячи типов моллюсков, тысяча видов губок, 350 видов морских звезд и других иглокожих, 6 видов черепах (например, большая зеленая черепаха, которой грозит вымирание). На островах Барьерного рифа гнездятся 240 видов птиц.

Здесь водятся трепанги, моллюски-жемчужницы, голотурии, устрицы. Обитают различные губки, морские звезды и ежи, морские анемоны, похожие на яркие растения, дюгонь, экзотические рыбы, черви, осьминоги, рыбы-груперы, мурены.

Не менее разнообразен и природный мир островов. На черных скалах буквально кишат мелкие черные сцинки, которых поймать невозможно. У самой кромки воды предпочитают держаться песчаные крабы, как только волна откатывается, они сбегают вниз — за желанной добычей.

На островах растет и настоящий тропический лес, в котором великолепно себя чувствуют термиты, гекконы, крупный и длинноногий паук нефила. Крупные черные тараканы и ярко-зеленые кузнечики предпочитают селиться на листве. Ярко-зеленые квакши прячутся среди листвы. Варан тоже скрывается в кроне деревьев. Сколопендра и скорпион проживают под валежником. Воркуют горлицы, порхают красочные бабочки, у цветов вьются желтогрудые нектарницы. Порхают сине-зеленые зимородки.

Однако весь этот природный мир оказывается легкоуязвимым. Погружаясь в море, сейчас нередко можно встретить вместо райских кущ лунный ландшафт: голые ветви кораллов лежат на дне, как скелеты.

Неблагоприятно сказывается на жизни кораллов загрязнение морских вод нефтепродуктами и химикатами. Значительный вред Большому Барьерному рифу наносят пираты-браконьеры, которые отламывают самые красивые кораллы, после чего те начинают погибать.

Сказываются на существовании кораллов и другие факторы. Так, в сети, расставленные для акул, попадают ламантины, и они все реже появляются у берегов. Риф, не поедаемый морскими млекопитающими, постепенно зарастает водорослями.

Однако наибольшую угрозу жизни кораллов представляет глобальное потепление, которое происходит на планете, оттого что вода в Мировом океане вследствие парникового эффекта становится все теплее (такой вывод сделали сотрудники Национального океанографического института США). А вот биологи из Института тропических исследований в Бальбоа (Панама) пришли к другому мнению: некоторые кораллы адаптируются к перегреву моря и образуют симбиоз с теплолюбивыми водорослями.

В тропических морях температура воды обычно достигает 26–28 градусов. При повышении температуры на один градус в течение нескольких дней кораллы начинают отторгать одноклеточные водоросли, и на месте кораллового леса остаются известковые скелеты.

„Австралийский биолог профессор Ове Хег-Гульдберг из Сиднейского университета, — пишет С. Павленко, — подтвердил эту догадку с помощью нехитрых опытов (их результаты были опубликованы летом 1999 года). Он поместил кораллы в аквариум и стал подогревать в нем воду. Когда температура повысилась всего на градус, животные стали чувствовать себя хуже. На этом их мучения не кончились. Вскоре термометр, опущенный в воду, показал 32 градуса. Плодовитость кораллов упала на 40 процентов. Их хрупкий, удивительный симбиоз с водорослями был серьезно нарушен. Потеплело всего на каких-то четыре градуса — и кораллы не выжили. Тогда Хег-Гульдберг стал изучать прогнозы. Все они предвещали дальнейшее потепление Океана. Разнились лишь цифры для различных его районов. Ученый попробовал посмотреть, что будет с теми морями, где пока худо-бедно произрастают кораллы. „Сейчас, — говорит он, — мы наблюдаем спорадическую гибель отдельных колоний. К 2020 году мы столкнемся с массовым, повсеместным отмиранием кораллов. Сперва этот мор охватит рифы Карибского моря и Юго-Восточной Азии, к 2030 году перекинется на Большой Барьерный риф, к 2040 году распространится на всю остальную южную акваторию Тихого океана. Если события будут развиваться по худшему сценарию, то уже к началу XXII века коралловые колонии в большинстве прибрежных районов погибнут. Моря станут другими“.

Коралловые рифы — это не только красивый природный ландшафт, они служат естественным волнорезом, защищая жителей Барьерного рифа от стихии. За счет животных — обитателей Барьерного рифа местные жители и кормятся. Например, из раковин мелких моллюсков изготавливают поделки, совсем мелкие — измельчают и подмешивают в массу, из которой делают кафельную плитку. Мясо моллюсков продают в Гонконге по баснословным ценам. Но уже повреждена 1/4 часть Большого Барьерного рифа.

Фармацевты заинтересованы в сохранении кораллов, в частности отпрысков Eleutherobia, которые вырабатывают протеин элевтеробин, сдерживающий размножение раковых клеток.

Ученые мира пытаются создать искусственные коралловые леса, которые меньше страдают от перегрева моря. Так, профессор Вольф Хильберц крепит на буйках солярные элементы, которые вырабатывают постоянный ток. К ним присоединяется металлическая проволока и опускается в море. На проволоке начинают оседать вещества, содержащие магний и кальций. Поэтому здесь охотно селятся кораллы, моллюски, иными словами — возникает риф, близкий к натуральному. Этим искусственным рифом вполне можно восполнить исчезнувшие звенья кораллового рифа.

Свой метод профессор Хильберц применяет сейчас в окрестностях Мекки на побережье Красного моря. Другой ученый, Том Горо, собирается выращивать искусственные рифы в Карибском море и Индийском океане.

Предпринимаются попытки сохранить не только коралловый риф, но и сложнейший биоценоз, ставший его принадлежностью. Так, сотрудник Австралийского национального университета доктор Роберт Бастард организовал на островах черепаховые фермы, которые находятся под эгидой Международного союза охраны природы. Когда черепахи подрастут, их выпускают на волю. При таком способе разведения черепах смертность молоди снижается до 10–20 процентов (обычно же гибель молодых черепах от хищников достигает 80–90 процентов).

 

Науэль-Уапи

Национальный парк Науэль-Уапи в Аргентине, в провинциях Неукен и Рио-Herpo, занимает площадь около 800 000 га. Он был создан в 1903 году благодаря известному натуралисту Аргентины доктору Франсиско Перито Морено (1852–1919). Первоначально первый национальный парк страны занимал площадь 8000 га между Пуэро-Блест и озером Фриас. В 1907 году заповедная территория была расширена до 43 000 га, а в 1922 году она достигла современных размеров. После того как в 1934 году был принят закон об охране природы, Науэль-Уапи стал первым национальным парком Аргентины.

Достопримечательность парка — потухший вулкан Тронадор высотой 3554 м над уровнем моря (в переводе с испанского тронадор — громогласный, гремящий). Он возвышается над поясом лесов и многочисленных озер ледникового происхождения. Главный пик Тронадора — Эль-Принсипаль. С вершины Тронадора, с его отвесных скал сползают в глубокие ущелья восемь ледников. В ледниках Тронадора зарождается река Фриас, несущая матово-зеленые воды.

Другая достопримечательность парка и его украшение — озеро Науэль-Уапи, расположенное на высоте 767 м, длиной около 70 км и площадью 530 кв. км. Оно очень глубокое, с крутыми берегами, судоходное. С этим озером связаны другие озера (Гутьеррес, Перито-Морено, Коррентозо, Гальярдо, Фриас, Фрей и др.).

На озере находится большой остров площадью 3700 га — Виктория. Он известен развалинами древних сооружений и наскальными изображениями, возраст некоторых из них 9 тысяч лет. На острове есть пять небольших озер.

Здесь хорошо сохранились леса огромных кедров и вечнозеленых буков. Возраст некоторых буков высотой до 40 м и диаметром 2 м достигает 500 лет. В лесах Анд над южными буками возвышаются патагонские лиственницы высотой 30–35 м и 2–3 м в диаметре. Они напоминают калифорнийские секвойи. Их стволы оплетают лианы, на них селятся разнообразные эпифиты.

В гладь озера Науэль-Уапи врезается полуостров Кетриуэ, на котором произрастают леса из аррайяна — деревьев со стволами, причудливо искривленными, с гладкой корой цвета корицы. В период цветения они буквально усыпаны белыми цветами, а в период созревания плодов лес окрашивается в фиолетово-бронзовый цвет.

Залив Бразо-Блеет озера Науэль-Уапи очень глубок. Его берега встают крутыми стенами из воды, напоминая норвежские фьорды или каналы Огненной Земли.

В национальном парке проводится много автомобильных экскурсий. Но наибольшим спросом пользуется „кругосветка“ протяженностью 280 км (Барилоче, река Лимай, озера Трафул, Коррентозо и Эспехо, городок Ла-Ангостура, северо-восточное побережье озера Науэль-Уапи, Лимай и снова Барилоче).

Совершая поездку по парку, туристы попадают в Зачарованную долину, где можно видеть образования третичного периода, измененные эрозией и временем. За их причудливые формы им дали названия Замок, Перст Божий, Кающийся, Задумчивая Индия и др. Озеро Трафул (длиной 32 км, шириной до 3 км) богато лососевыми. На берегу озера расположен городок Трафул с гостиницами и пристанью. Озеро Коррентозо (длина около 40 км), расположенное на высоте 816 м над уровнем моря, окружено со всех сторон влажным буковым лесом. Из озера вытекает река Коррентозо длиной всего 100 м.

На территории парка водятся млекопитающие. Но крупных нет, если не считать акклиматизированных европейских оленей и ланей, расплодившихся в большом количестве (поэтому была начата регуляция их численности). Изредка здесь можно видеть оленя пуду, всего 30–35 см высотой, с короткими рожками.

В лесах обитают мышиные опоссумы. В ручьях — лягушка ринодерма Дарвина, самец которой держит в своем горловом мешке оплодотворенные яйца до тех пор, пока головастики сами не выпрыгнут изо рта. Сохранилось немного американских страусов нанду. В степи гнездятся утки — пеганки. Немного броненосцев. Здесь обитают также гиппокамелюс, гуанако, викунья, шиншилла.

В труднодоступных местах встречается пума — вторая по величине кошка в Северной Америке. Ее называли пантерой, барсом, горным или мексиканским львом. В отличие от других диких кошек пума не проявляет свирепости по отношению к человеку. Но это не спасло ее от жестокого преследования белых поселенцев (индейцы не охотились на пуму — они почитали ее).

Пума очень напоминает пантеру, но отличается от нее изящным и грациозным сложением. Окрас ее всегда однотонный — серый или рыжеватый (котята пумы рождаются пятнистыми, как у пантер, а с возрастом пятна исчезают).

На юге Патагонии пума не превышает 1,22 м в длину и весит не более 30–40 кг. Нападая, пума развивает скорость до 18 м/сек, прыгает с места на 7–8 м, великолепно лазает по деревьям. Охотится в основном на лосей и оленей.

Живет пума в одиночку. Каждый зверь занимает участок 15–40 кв. миль и не допускает на него соперников.

В Северной Америке серьезных врагов у пумы нет, а в Южной и Центральной Америке у пумы есть очень опасный враг — ягуар, который гораздо сильнее ее, но пума более легкая и проворная.

Пума может нападать на диких и домашних животных. Забравшись в загон, она режет сразу по 6–7 коров или овец (в то время как ягуар всегда убивает только одно животное). Поэтому издавна существует профессия тигреро — охотник на ягуаров и пум. Правда, сейчас ситуация несколько изменилась: пум и ягуаров осталось немного, поэтому почти повсеместно они охраняются, и часто правительство выплачивает фермерам компенсацию за убитый хищниками скот.

В парке много птиц: плохо летающие танакулосы, черный Магелланов дятел, чилийские колибри, клинохвостые попугаи. На грани исчезновения кондор. На озерах обитают основном гагары. Есть также утки, черношеий лебедь, чайки и бакланы.

На южном берегу озера расположен центр национального парка — город Сан-Карлос-де-Барилоче, который связан со столицей регулярным воздушным и железнодорожным сообщением. Туристы, прибывающие сюда, непременно посещают музей имени Ф. Морено, в котором собраны реликвии миссионеров, завоевателей этого края, представлены предметы быта местного населения.

Национальный парк Науэль-Уапи открыт круглый год, но туристских сезона два: зимний (июль-сентябрь) и летний (январь-март). В начале и в конце сезона здесь проводятся национальные лыжные соревнования. Большая лыжная станция находится в 20 км от города. Для удобства туристов сооружены подъемники.

С 1 ноября до 15 апреля в озерах парка Науэль-Уапи разрешается рыбная ловля по лицензиям главного управления национального парка. Выдается лицензия и для отстрела благородного оленя на озере Виктория. В парк едут и альпинисты, или, как их здесь называют, андинисты (в 1931 году был создан клуб Андино Барилоче, силами которого оборудованы горные приюты на склонах гор).

Кроме национального парка Науэль-Уапи в районе Патогонии расположен другой национальный парк Лос-Гласьрес (он был основан в 1937 году). Наиболее примечательны в парке крупные ледниковые озера Вьедма и Лаго-Архентино. Один из ледников, который сбрасывает свои потоки в озеро, это Перито-Морено, объявленный ЮНЕСКО памятником мирового значения.

Отправляться на знаменитый ледник лучше из Эль-Калафате, который сохранил провинциальный облик. Здесь преобладают небольшие домики с островерхими крышами и стенами, выкрашенными в пастельные тона. Эль-Калафате назван по имени местного растения, дающего голубые ягоды, из которых варят приятный на вкус мармелад. Легенда гласит: кто его попробует, обязательно вернется сюда.

После двухчасового путешествия туристы достигают отрогов Кордильер. Пройдя через ворота национального парка, путешественники увидят кажущееся нереальным гигантское образование высотой до 70 м из голубовато-белой ледяной массы. Оно возвышается между горными хребтами и держит свой „язык“ в озере.

В леднике постоянно что-то потрескивает. А может вдруг неожиданно раздаться невообразимый грохот — кусок льда в несколько тонн срывается в воду.

Ледник и полуостров разделяет так называемый Канал айсбергов шириной всего 5 м. Поэтому бывало такое, что ледяные массы закрывали канал. Естественно, в южной части озера Лаго-Архентино, которое питается ледниками, стока воды не происходит. Постепенно уровень воды повышается здесь на 20 м и более, и вода пробивает вершину ледника каждые три-четыре года, отчего ледник продолжает расти.

Перито-Морено прекрасен в любое время года. Его остроконечные вершины переливаются разноцветными „огоньками“, сверкают на солнце. Самые отважные берутся покорить ледник. Надпись на щитах, установленных здесь, предупреждает, что не один смельчак, взобравшийся на громадину, был убит ледяными осколками. Первые шаги по льду туристы делают в сопровождении гидов, которые прежде всего прикрепляют к обуви путешественников приспособления с шипами длиной 3 см.

В 1934 году в Аргентине был принят закон об охране природы, согласно которому национальные парки страны — это музеи в природе, резерваты, где местные виды растений и животных могут свободно развиваться. Отмечается также, что национальные парки имеют экономическое, культурное, эстетическое и научное значение.

Национальные парки в Аргентине подразделяются на три зоны.

К первой зоне относятся участки девственной природы, или неприкосновенные зоны.

Во вторую зону входят участки, деградировавшие от разных причин (здесь предусмотрены работы по восстановлению ландшафтов).

Третью зону составляют рекреационные участки — дороги, гостиничные комплексы, объекты и предприятия сферы обслуживания и т. п. Аргентинские экологи считают, что территорию третьей зоны необходимо сократить.

 

Игуасу

Национальный парк Игуасу (на языке индейцев гуарани — Великая вода) занимает территорию 540 кв. км (55 тысяч га в Аргентине и 180 тысяч га в Бразилии). Он расположен на высоте от 100 до 700 м вдоль южного берега реки Игуасу, левого притока реки Парана. Последние 120 км течения реки Игуасу служат границей между этими странами. В точке водопада Игуасу сходятся и границы Бразилии, Аргентины и Парагвая, страны соединены друг с другом двумя мостами. Мост дружбы связывает Бразилию и Парагвай, мост имени Танкредо Невеса — Бразилию с Аргентиной.

Национальные парки в двух государствах были созданы в разное время. Парк в Аргентине, в провинции Мисьонес, был создан в 1909 году, а в Бразилии, в штате Парана, — лишь в 1939-м.

Примечательно и другое: три самых известных водопада в мире составляют границу между двумя странами. Так, на водопадах Виктория проходит граница между Северной и Южной Родезией. На Ниагарский водопад посетители ходят смотреть как с канадского берега, так и из Соединенных Штатов. По Игуасу тоже проходит граница, установленная двусторонним договором 1903 года между Бразилией и Аргентиной и дополнительным протоколом 1904 года. Окончательно граница была учреждена только в 1928 году.

Охраняются растительность субтропического леса и различные животные (ягуар, оцелот, тапир, водосвинка и др.).

Главной достопримечательностью национального парка является чудо природы Латинской Америки — водопад Игуасу, один из наиболее зрелищных в мире. Он находится на расстоянии 26 км от места впадения реки Игуасу в реку Парана. Река Парана, или Мать моря, протяженностью 4880 км, берет начало в Бразилии. Она течет на юго-запад и рядом с городом Гуаира образует участок естественной водной границы между Бразилией и Парагваем (расстояние 180 км). Здесь она сливается с рекой Игуасу. Дальше к югу Парана течет вдоль границы между Парагваем и Аргентиной, в Аргентине впадает в залив Ла-Плата.

Водопад Игуасу относится к наименее доступным в мире, поэтому довольно долго европейцы не знали о его существовании. Этот водопад открыл дон Альвар Нуньенс Кабеса де Бака в 1541 году, когда отправился из Санта-Катарины, расположенной на побережье Атлантики, в глубь материка, в царство инков. По дороге он услышал в чаще лесов шум большой воды и пошел на этот звук. Его имя вытесано на каменной плите недалеко от узкого мостика над водопадом Аррайагарай. Испанский путешественник и не подозревал, что на языке гуарани „и“ означает „вода“, а „гуасу“ — „большой“. А окрестил открытое им чудо в Южной Америке Salto de Santa Marja.

Намного позже, лишь в XVII веке, увидели великие воды миссионеры-иезуиты. Водопады Святой Марии на них не произвели, по-видимому, большого впечатления, так как они отправились дальше.

Только в 1892 году была составлена первая более или менее подробная карта окрестностей водопада, и мир начал знакомиться с этим чудом природы.

Водопад Игуасу имеет форму подковы (Аргентинская Подкова), а кому-то водопады Игуасу напоминают косу, обращенную к западу, потому что вода рек подходит к скалистому подковообразному барьеру и низвергается с него 275 потоками и струями. Их разделяют скалистые острова, покрытые пышной тропической растительностью. Вода спадает каскадом в ущелье с двух отвесных базальтовых ступеней шириной до 4 км (такой полноводный поток река Игуасу образует непосредственно перед водопадом). Некоторые из потоков падают вниз на глубину до 82 м, общая ширина каскадов водопада 2700 м. Мельчайшие капли образуют в воздухе водную пыль и сверкают на солнце всеми цветами радуги. Как падает вода с отвесной скалы, слышно за много километров по всей округе.

И. Ганзелка и М. Зикмунд пишут: „Водопады Игуасу, несмотря на свои размеры и мощность, производят впечатление хрупких. Они капризны, как маркизы времен рококо. На земле нет места, откуда можно было бы увидеть их все сразу. Они играют в прятки, как школьники. Скрываются за скалой и вдруг выскакивают из другого места. Сужаются до тонкой нити; вы могли бы держать пари, что завтра здесь иссякнут последние капли и будет сухо. И тотчас же бегут широким потоком, как дети на прогулку. Они скачут, как шалуны, со ступеньки на ступеньку, останавливаются, осматриваются, вертятся, брызгают в солнце и только потом с серьезным жестом погружаются в омут“.

В сезон дождей (ноябрь-март) расход воды реки Игуасу достигает 12,7 тысяч куб. м в секунду, или четыре биллиона гектолитров в год. Для сравнения: 46 миллиардов гектолитров проносит через Прагу река Влтава в течение года. Поэтому годовой рацион Влтавы был бы исчерпан в Игуасу в течение четырех дней.

Верхнее течение Игуасу напоминает широкое озеро. Конца не видно. Только далеко на горизонте в широких водах виднеется кайма леса.

И. Ганзелка и М. Зикмунд пишут: „Жидкое серебро кипит, и искрящаяся лавина низвергается огромной подковой в пропасть. Там, в глубине, над которой можно наклониться только в том случае, если тебя держат за руку, это жидкое серебро меняет форму, кипит, обегает в бешеном темпе пенящиеся воронки, возвращает свой блеск водопадам в вихре брызг и через несколько десятков метров спокойно несется вдаль. Garganta del diablo (Горло дьявола). Какое другое название мог дать беспомощный человек этой могучей стихии, которая сопротивляется изо всех сил, не желая лететь с солнечных высот в темную пропасть! Такое же название человек дал и самому могучему из водопадов Виктория в Африке. И все же! Дьявол не может воплотиться в столь нежную шейку, украшенную блестящими жемчужинами. Он не может воплотиться в шелковую вуаль охлаждающей водяной пыли, которая подымается из глубины на крыльях легкого ветерка и превращается в миллиарды искрящихся блесток. У дьявола недостаточно сил, чтобы подчинить себе пространство, солнце и воду и соткать из них спектральный мост, на который бросаются птицы, подобные живым бриллиантам. Нет, дьявол никогда не был в пенящейся, излучающей сияние вазе Игуасу. Только человек, не сумевший увидеть хрупкого, мелькающего чуда Великих вод, не понял заключительного фортиссимо первой части игуасской симфонии и вспомнил о дьяволе, чтобы заглушить в себе страх“.

Парк Бразилии расположен на северном берегу реки Игуасу. Здесь выделяются два приподнятых горных массива: один включает в себя пограничный водопад Игуасу. Петля водопада, расположенная на бразильской стороне, известна под названием Чертова пасть, или Глотка дьявола, над которой всегда возвышается столб белой водяной пыли. Согласно легенде, речной бог сотворил водопад Игуасу в приступе гнева. А сам он обитает в наиболее опасной точке водопада — в Глотке дьявола. Желающие могут увидеть это место ближе, если совершат прогулку на лодке или экскурсию на вертолете.

Хотя большинство водопадов Игуасу принадлежит Аргентине, Бразилии природа подарила львиную долю их красоты. Поэтому полное представление о масштабах водопада можно получить только в Бразилии.

Правый берег Игуасу на бразильской стороне значительно выше, чем левый. Он покрыт густым лесом, в котором удачно прорублены несколько тропинок и выкорчеваны деревья. Отсюда открывается чудесная панорама водяных каскадов. А тропинки, проложенные в стенах отвесного берега, позволяют наблюдать за Игуасу начиная с верхнего края каньона и до самого дна водопадов.

И. Ганзелка и М. Зикмунд отмечают: „На бразильской стороне вы чувствуете себя как на передвижном подъемном кране огромной киностудии, который движется с вами в пространстве в зависимости от того, какую вы нажимаете кнопку. Вы, как хозяева пространства, осмотрите четырехкилометровый рельефный фронт водопадов от их гребня и до того места, где разбушевавшаяся стихия сливается с нижним током реки и течет спокойно, как стадо овец“.

В национальном парке Игуасу представлена богатейшая в Южной Америке фауна и флора.

Для растительности парка Игуасу характерен субтропический и тропический лес с 200 видами деревьев, обвитых лианами. Великие воды расположены в двух градусах широты от южных тропиков, и все же их окрестности имеют тропический вид. Сладковатый аромат мимоз наполняет все вокруг. На берегах цветут орхидеи фантастической расцветки и форм, с цветка на цветок перелетают колибри. Пальмы размахивают на ветру своими „веерами“. Бамбуковые рощи особенно живописны на фоне леса. Встречаются и широколиственные породы деревьев, араукария. Распространены бегонии, мхи, папоротники.

Вся это многообразие растений великолепно сочетается с почвой карминного цвета, лазурным небосклоном и грядами белоснежных облаков.

Фауна национальных парков не менее разнообразна. На их территории встречаются ягуар, средний вес которого достигает 120 кг. Он очень похож на пантеру, но отличается более крупной головой и короткими ногами. В джунглях, которые несколько месяцев в году залиты водой, ягуар постоянно живет на деревьях. Он легко взбирается на деревья, хорошо плавает в воде, где ловит кайманов, черепах, рыбу. Но может охотиться и на таких крупных животных, как капибара и тапир.

Обитает в лесах парка Игуасу пума. Она весит только 30 кг, при этом длина ее туловища достигает 2 м, а хвост — 80 см. Она отличается такой ловкостью, что может прыгать на 6 м в высоту и на 14 в длину. Питается пума мелкими млекопитающими, тапирами, птицами.

Здесь же, по берегам заболоченных рек, можно видеть настоящего исполина — водосвинку капибара, ростом с годовалую свинью. Этот гигантский грызун представляет собой жирного зверька с продолговатым телом, покрытым жесткой лохматой коричневой шерстью. Его передние лапы длиннее задних, массивный огузок без хвоста, и поэтому кажется, будто он все собирается присесть. У него крупные лапы с широкими перепончатыми пальцами. По земле капибара передвигается шаркающей походкой или скачет вразвалку галопом, легко и проворно плавает в воде.

В горах или на болотистой местности обитает оцелот, млекопитающее из семейства кошачьих. Высота в холке до 60 см, длина туловища вместе с хвостом около 1,5 м, вес 16 кг. Это животное ведет в основном ночной образ жизни.

Иногда в твердых, как камень, стенках термитников можно видеть огромные дыры — это работа гигантского броненосца, панцирь которого состоит из роговых щитков (это единственные млекопитающие с кожным скелетом). Пробив дыру, зверь сует в нее узкую морду и длинным языком изучает термитник. Прилипших насекомых броненосец съедает. Но охотится он ночью, а днем обычно не покидает своего убежища.

На территории парка можно видеть и другое очень интересное животное — муравьеда. У него нет зубов, муравьед подбирает пищу с помощью длинного языка и клейкой слюны. Когда он лежит на боку, свернувшись калачиком и прикрывшись хвостом, его легко можно было принять издали за ворох сероватой травы. Хвост муравьеду служит зонтиком, благодаря ему животному не страшна любая погода.

На территории парка обитают также койот, тапир, ленивец. Водятся в Игуасу гигантская и лаплатская выдра, альпака. Обитает много различных обезьян, в том числе обезьяна-ревун, змеи, рептилии, в том числе кайманы (широкомордый и карлик) и др.

В парке много птиц, среди которых встречаются гарпия, голубой попугай ара, коршуны-падалыцики, цапли, куриные, утки, цапли и т. д. Разнообразна ихтиофауна.

Национальный парк представляет интерес еще с одной точки зрения — технической. Здесь 13 октября 1982 года впервые в мире на такой могучей реке, как Парана, была проведена уникальная гидротехническая операция: в течение семи минут на дно реки было опущено 12 огромных ворот, закрывающихся с помощью гидравлики. Потом, в течение двух недель, вода реки поднималась, остановленная бетонной стеной, до отметки 100 м, а потом сбрасывалась по отведенному каналу в объеме 60 000 куб. м/ч. Гигантская бетонная плотина была установлена в 20 км к северу от города Фос-ду-Игуасу. Ее длина — почти 8 км, высота — 196 м, ширина — 400 м. Чтобы построить это грандиозное сооружение, понадобилось отвести реку по каналу протяженностью 2 км, шириной 150 м, для чего его пробивали в скалах. Через год после того, как реку отвели, началось строительство плотины. Генераторы энергоблока электростанции самые мощные в мире, каждый из них производит 700 000 киловатт.

Плотина образовала искусственное озеро площадью 1340 кв. км. Перед затоплением этого района отсюда были вывезено около 300 ценных археологических памятников. Уже после затопления в районе водохранилища были реадаптированы многие виды животных, которые прежде обитали в этих местах. По берегам искусственного озера было высажено 20 миллионов деревьев.

Путешествие на плотину Итайпу и водопад Игуасу лучше начать из города Фос-ду-Игуасу. Здесь есть аэропорт, связанный авиарейсами с Рио-де-Жанейро, Асунсьоном и Сан-Паулу. Из Сан-Паулу и из Рио-де-Жанейро сюда ходят автобусы. Расстояние от Фос-ду-Игуасу до Рио-де-Жанейро — 1500 км, до Сан-Паулу — 1030 км.

Те, кто не очень спешит, могут отправиться в путь на пароходе. Большой речной пароход доставит туристов из Дарсена-Суд, южной гавани Буэнос-Айреса, до самого Корриентеса. Там туристы пересаживаются на пароход поменьше, в Посадасе меняют его на моторную лодку, которая проберется через потоки верхней Параны до самого устья реки Игуасу. На все это понадобится шесть дней.

 

Беловежская пуща

Беловежская пуща — заповедник, находящийся на пограничных территориях Белоруссии и Польши. И все же это только остатки огромного лесного массива, который в XII веке простирался от Балтийского моря до Буга и от Одера до Днепра. Сейчас площадь Беловежской пущи составляет более 150 тысяч га, из них в Белоруссии — 87,5 тысяч га.

Первое упоминание о Беловежской пуще относится к 983 году (Ипатьевская летопись). Владимир Мономах подолгу жил в Беловежской пуще, охотясь на туров, зубров и оленей. Князь Владимир Волынский, устав от частых набегов на Брест татарских полчищ, для охраны западных рубежей поручил „опытному в зодчестве Олеску“ выбрать место для нового города со сторожевой башней-вежей. Немного времени спустя в месте слияния рек Лесна и Белая был заложен город Каменец с белой вежей.

Беловежско-Каменецкой, а позже Беловежской пущей стали называть леса вокруг города. Белая вежа в Каменце есть до сих пор, хотя с 36-метровой высоты вежи лесов почти не видно.

В конце XIV — начале XV века литовский князь Ягелло сделал Беловежскую пущу заповедной, оставив право охоты на крупного зверя только за собой и своим братом.

В 1538 году Сигизмунд I принял первый закон об охране лесов и охоте, согласно которому вводилась должность лесничего, выдавалось разрешение на рубку леса, ограничивалась рыбная ловля, содержание собак и т. д. Убийство крупного зверя (зубра, оленя и др.) каралось смертью. Волков, рысей, лисиц, зайцев и птиц можно было убивать только на собственных землях; вход в казенные леса стал возможен лишь в сопровождении лесничего.

С 1541 года в Беловежской пуще стал охраняться зубр (уже тогда это животное считалось довольно редким). В 1583 году впервые поймали двух зубров для показа в Кракове и Варшаве. А в 1640 году была запрещена вырубка леса.

В 1794 году Беловежская пуща отошла к России. Здесь была разрешена охота на все виды дичи, кроме зубров, за что взимали плату 4 рубля 80 копеек в пользу казны. В результате большой охоты были истреблены многие животные (медведи и бобры исчезли совсем).

Хотя позже Александр I и принял решение об охране и учете зубров, однако это мало что изменило: к началу XIX века в Пуще осталось всего 350 голов этих животных. Дальнейшие события не улучшили положение Беловежской Пущи. Четыре месяца длился пожар, потом на ее территории шла война (отряды Наполеона убивали зубров и грабили 1 дворец в Беловеже). В ходе военных событий 1830–1831 годов тоже погибло много зубров.

Кроме того, желающих поохотиться на зубров было предостаточно, причем из числа самих охранителей леса. За зубра взимался штраф в размере 25 рублей, в то время как за границей только за голову дикого быка давали до 500 рублей.

Еще одна проблема возникла там, где ее никто не ждал: в лесу сложилось катастрофическое положение с кормами (большая часть лесов лишилась подлеска и подроста). Лесу грозила гибель, наблюдался падеж среди зверей; зубры почти перестали размножаться.

В 1915 году Беловежская пуща опять стала свидетельницей военных действий. За пять лет зубры были полностью уничтожены, 22 быка немцы вывезли в Германию. Последнего зубра в Пуще убили 12 апреля 1919 года. Лишь через десять лет здесь начался процесс восстановления зубров: тогда было завезено три животных.

В 1944 году территория Пущи была разделена, согласно межправительственному соглашению, на две части (польскую и советскую). Сейчас национальный парк Беловежская пуща размещается на территории Беларуси (в Брестской и Гродненской областях) и Польши. Наибольшая протяженность заповедной зоны с севера на юг 55 км, ширина — до 32 км. Общая протяженность границ парка около 650 км.

В 1957–1991 годах Беловежская пуща на территории Беларуси имела статус государственного заповедно-охотничьего хозяйства и служила местом охотничьих забав высшего эшелона партаппарата. Для этого была создана даже специальная резиденция. В 1991 году произошла реорганизация — был учрежден государственный национальный парк площадью около 51 тысяч га. В национальном парке есть научный центр, Музей природы. В 1992 году ЮНЕСКО внесла абсолютно заповедную часть национального парка в Список всемирного наследия, а в 1993 году присвоила ему статус биосферного заповедника.

В Беловежской пуще ведутся научные исследования по экологии животных, по охране ценных растений и организации лесного хозяйства. Составлен список 110 редких растений Пущи, которые подлежат особой охране. В белорусской и польских частях Пущи проложены маршруты для туристов.

Беловежская пуща находится на плоской возвышенности, на высоте 150–170 м над уровнем моря. По территории заповедника протекают Нарев, Наревка, Правая и Левая Лесна и другие реки. Много болотистых лугов и затопленных лесов, есть два искусственных пруда. Почвы в основном супесчаные, дерново-подзолистые, торфяно-болотистые.

Климат в Пуще мягкий и влажный. Среднегодовая температура — 5 градусов, в ее окрестностях — 6,3 градуса. Лето в Пуще обычно дождливое, а зима короткая и мягкая.

Почти 90 процентов территории заповедника покрыто лесами. В Пуще произрастает 26 видов деревьев. Больше всего сосны (около 60 процентов, здесь можно встретить и трехсотлетние сосны), много растет ели (есть двухсотлетние экземпляры), черной ольхи. Встречаются 700-летние дубы. Есть граб, ясень, береза, клен, липа, вяз, ильм. Леса Пущи считаются самыми старыми в Европе (120–220 лет). Лесные массивы перемежаются болотами, торфяниками.

Древесные породы, растущие в Пуще, относятся к пяти основным типам: бор, груд, ольс, ельник, дубрава.

В сосновых борах Пущи почти нет подлеска. В низменности боры сменяются заболоченными сфагновыми сосняками, так называемыми багно. Чистые сосновые боры занимают в Пуще около 26 процентов площади, багно — 4 процента. На супесчаных почвах сосновые боры переходят в сосново-еловые леса (25 процентов площади). На заболоченных почвах ольсы опоясывают долины рек и болот (около 12 процентов территории). Здесь растут ели высотой 35–40 м, а черная ольха достигает высоты 20–25 м. Подлесок образуют черемуха, лещина, бересклет, смородина, калина, малина, ива и др.

Груды — грабово-дубовые леса с примесью ели, липы и других широколиственных пород встречаются на возвышенных участках (около 10 процентов площади), напоминающих заброшенные парки.

За годы существования Пущи происходили изменения и в древостое. Так, еще в начале XX столетия из Пущи исчез тис, но появилась серая ольха.

Богатство фауны Беловежской пущи объясняется ее положением на стыке Восточной и Западной Европы. Здесь обитает 59 видов млекопитающих, более двухсот видов птиц, а также земноводные, пресмыкающиеся, почти 30 видов рыб.

Однако своей широкой известностью Беловежская пуща обязана прежде всего зубрам — диким быкам весом до 1200 кг, высотой в холке до 2 м, с длиной тела 3,5–3,75 м.

Животное имеет мощную переднюю часть с горбатой холкой и сильно покатой спиной. У него огромная голова с небольшими, высоко поставленными рогами, ушами, скрытыми в темно-бурой шерсти. Под нижней челюстью зубра образуется борода, на верху шеи и на холке — что-то наподобие гривы.

А. Банников рассказывает об истории исчезновения зубра: „В прошлом зубр был широко распространен в Западной и Центральной Европе, на восток от Дона и на Кавказе. А в доисторическое время зубры жили даже в Поволжье, на Южном Урале, в Англии, Испании и Греции. В Голландии, Бельгии и Швеции зубры исчезли в начале нашей эры. В VI веке зубр был уничтожен во Франции, в XIV веке — в Чехии. В Прибалтике последний зубр убит в 1755 г., в Румынии — в 1762 г., в Германии — в 1793 г. В середине XVI века зубры еще жили в Киевском воеводстве и в Подолии, в XVII веке — в лесостепной Украине на границе с Московским государством, но уже к началу XVIII века они остались только в Белоруссии, Литве, Польше и на северо-западном Кавказе. К началу XX века вольноживущие зубры сохранились только в Беловежской пуще и в верховьях реки Кубани на Кавказе. Последний зубр в Беловежской пуще убит в 1919 г., а в 1927 г. та же участь постигла последнего кавказского зубра. Только 48 зубров еще жили в зоопарках и зверинцах. Зверь был на грани полного исчезновения. Уже перестали говорить о зубрах вообще, каждый зверь получил кличку и номер по племенной книге, которую издавало Международное общество сохранения зубров. Через 10 лет после гибели последнего вольноживущего зубра в Беловежской пуще сюда вновь завезли трех зубров из зоопарков Германии и Польши и этим положили начало восстановлению вида. В последующие годы было завезено еще несколько животных. Родоначальницами восстанавливаемого стада были две чистокровные беловежские зубрицы: Бизерта и Бискайка — потомки зубров, вывезенных из Пущи, и чистокровный беловежский бык Плищ. Все беловежские зубры стали получать клички, начинающиеся с „по“, например Полдень, Полька“. Потомство от кавказского быка Боруса, завезенного в Пущу, стало получать кличку, начинающуюся с „пу“ (Пуля, Пущик)“.

Когда в 1939 году на территории Белоруссии был создан государственный заповедник Беловежская пуща, в нем было всего 16 зубров. После Отечественной войны Беловежская Пуща неоднократно пополнялась новыми зубрами. В результате принятых мер в начале 1960-х годов в Беловежской пуще уже образовалось вольное стадо. Сейчас в Пуще обитает около 300 особей этих животных.

Зубры держатся небольшими стадами. Взрослые быки обычно живут обособленно, очень привязаны к своим местам обитания (исключение составляют кавказские).

Летом зубры питаются травой, листьями, зимой — древесиной, лишайниками. Пасутся обычно утром и вечером. Зубры очень подвижны, быстро бегают, скачут галопом, легко перепрыгивают трехметровый ров, хорошо плавают и проходят топи болот. Увидев человека, зубр обычно убегает. В августе-сентябре, в период гона, 6-7-летние быки собирают в гаремы до шести самок. В мае-июне обычно появляется потомство: новорожденный уже может самостоятельно стоять на ногах.

Зубры могут быть опасны лишь осенью, во время гона. У взрослых животных почти нет врагов, но от хищников иногда гибнут телята. Живут эти быки до 30 лет.

В фауне Беловежской пущи представлены разнообразные животные: кабан, лось, благородный олень, косуля, волк, лисица, рысь, барсук, горностай, ласка, куница, енотовидная собака, выдра, бобр, заяц-русак, белка и другие.

Кабанов в Беловежской пуще 2–3 тысячи голов. Они перерывают своим пятачками и зубами огромные площади земли в поисках крахмалистых корневищ, личинок насекомых и дождевых червей. Собирают и желуди, орехи лещины, плоды диких фруктовых деревьев, едят травы, мелких грызунов, яйца птиц, лягушек.

В местах, где обитают кабаны, всегда бывают купальни — ямы, наполненные водой и грязью. Взрывая огромные пласты земли, кабаны способствуют смене древесных пород, уничтожению вредителей леса. Однако в неурожайные годы животные могут поедать злаковые культуры, картофель. В Беловежской пуще специально для кабанов сажают картофель и топинамбур.

На севере заповедника осталось всего несколько десятков лосей, так как здесь лоси конкурируют с оленями и косулями.

В XVIII веке в Беловежской пуще оленей не стало, но позже их завезли из Германии. В разные годы численность этих животных была различной. В последнее время в Пуще живет 1–2 тысячи оленей, их подкармливают зимой и регулируют их численность.

Когда-то обитал в Беловежской пуще лесной тарпан — небольшая лошадь мышиного цвета с черной гривой и хвостом и черной полосой вдоль всей спины. В начале XIX века их, завезенных из Пущи, еще можно было увидеть в зверинце Замостья. Но животных из зверинца раздали крестьянам. Позже удалось восстановить лошадей с внешним видом тарпана.

А вот другое крупное животное — тура — спасти не смогли. В XVII веке оно было полностью истреблено.

Из хищных животных в Пуще встречаются волк, рысь. Здесь много лисиц, барсуков, куниц, хорьков, меньше — горностая и ласки. По рекам живут норка и выдра, енотовидная собака.

Предостаточно зайца-русака, в отличие от зайца-беляка. Заяц-русак появился в Пуще более 200 лет назад. В начале XIX века здесь обитали оба вида зайцев, причем господствовал заяц-беляк. В начале XX столетия заяц-беляк уступил пальму первенства зайцу-русаку, который и вытеснил первого.

В 1940 году в Беловежскую пущу был завезен ранее истребленный здесь бобр. Позже в реках Пущи появилась ондатра.

Из грызунов встречаются сони — зверьки с пушистыми хвостами, напоминающие белок в миниатюре, которые питаются желудями, орехами, ягодами, насекомыми, червями. Много белок, которые селятся чаще в дуплах.

Больше всего в Пуще желтогорлых мышей, питающихся желудями, орехами, семенами. Много рыжих и обычных полевок, широко распространенных мышевидных грызунов. Есть кроты и землеройки, 13 видов летучих мышей.

В Пуще обитают более 200 видов птиц. Здесь можно встретить как обычного черного коршуна, так и западного — красного, чечевицу, которую не встретишь в районах западнее Пущи, а также канареечного вьюрка, нехарактерного для восточных районов. Есть здесь как северные таежные виды (снегирь, неясыть), так и птицы южных широколиственных лесов.

Обитает в Пуще 20 видов хищных птиц: соколы-сапсаны, красные и черные коршуны, орлы-змееяды, канюки, малые подорлики, ястребы-тетеревятники, перепелятники.

Из дичи распространены рябчик (до 20 рябчиков приходится на каждые 100 га), тетерев-косач (6–7 тетеревов на 100 га), глухарь, вальдшнеп, бекас.

Водоплавающих птиц немного. Здесь гнездятся 20–25 пар черного аиста. Земноводные и пресмыкающиеся типичны для центрально- и восточноевропейских районов. Встречаются прыткая ящерица и гадюка, уж, живородящая ящерица.

 

Сундарбан

Национальный парк Сундарбан расположен в заболоченных низовьях крупнейшей в мире дельты, образованной реками Ганг и Брахмапутра, впадающими в Бенгальский залив. Парк находится на границе Индии и Бангладеш. По одним оценкам, парк занимает площадь 10 000 кв. км, по другим — 6000 кв. км. Более половины территории принадлежит Бангладеш.

Национальный парк Сундарбан был образован в 1966 году. Он представляет собой сочетание протоков и многочисленных низменных островов, время от времени затопляемых морским приливом. Земли парка покрыты зарослями дерева сундари — от него и название заповедника. В период дождей заповедную территорию часто затопляет большая вода, поэтому, несмотря на многочисленные строительные проекты, земля, к счастью, оказалась необжитой.

Национальный парк был создан для охраны мангровых зарослей и разнообразных животных.

Флора Сундарбана представлена почти 300 видами цветов и 17 видами папоротников. Преобладают в основном местные виды.

Острова Сундарбана покрыты, как правило, густыми вечнозелеными лесами из деревьев и кустарников, среди которых мангровые занимают первое место.

„Для мангровых, — пишет А. Ильинский, — характерно ежедневное затопление их приливом. С моря мангровые представляются в виде темно-зеленой непроницаемой чащи, образованной невысокими деревьями. Во время прилива кажется, что вся эта зеленая масса плавает на воде“.

Во время отлива ситуация меняется: густая, пушистая крона мангров на толстом стволе опирается на сильно разветвленные корни, напоминающие опрокинутую крону, густо покрытую зарослями багрянок и другими водорослями. Корни поднимаются из воды на 1,5–2,5 м. Между сучьями корней скапливается ил и песок, поэтому мангровые заросли существенно способствуют укреплению береговой линии.

В мангровых лесах произрастает до 50 видов деревьев. Однако главным деревом мангровых лесов Сундарбана является дерево с красной корой, называемое в Индии сундари.

Кроме мангровых лесов здесь растут голофильные деревья, папоротники. Встречается бесстебельная пальма с листьями длиной 8-10 м, а также низкорослая, кокосовая пальмы. Насчитывается до 13 видов орхидей.

В водах заповедника водятся дельфины, бесперая морская свинья, крокодилы. В Сундарбане крупнейшая на субконтиненте популяция (264 особи, по оценкам 1983 года) так называемых королевских тигров. В начале 1970-х годов площадь тигрового резервата составляла 2,58 тысячи кв. км. На протяжении нескольких лет здесь осуществлялся проект „Тигр“ по спасению этого животного.

Инициатором этого проекта выступили в 1972 году Международный союз охраны природы (МСОП) и Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ). Эксперты этих международных организаций проводили на выделенные фондом деньги (100 тысяч долларов) учеты тигров. В 1973 году был организован отлов животных, которых потом выпустили с радиопередатчиками в ошейниках, чтобы изучить участки их размещения, кочевки, выяснить, в территории какого размера они нуждаются, исследовать причины людоедства тигров в Сундарбане.

Д. Никитин, путешествовавший по Сундарбану, описал в журнале „Вокруг света“ повадки короля национального парка — тигра: „По вечерам тигры караулят оленей у большого водоема, по берегу которого мы следуем. Тигры нападают и на людей, но только сзади. Селим (проводник Никитина. — Ред.) почти с гордостью отвечает, что за год здешние тигры съедают не менее 70 рыбаков, рабочих лесхоза и сборщиков меда. И это только в Сундарбане, не считая территории, где живут горные племена. В столичной прессе отмечалось, что в отчетном году тиграми было съедено не более 10 человек. Правда, это только официально. Больше всего потерь среди сборщиков меда. Нападая на человека, тигр ударом лапы сворачивает ему шею, облегчая себе дальнейшую задачу. В индийской части Сундарбана сборщикам меда выдаются железные маски, защищающие и шею. В здешней части Сундарбана, по бедности, они работают без них“.

Тем не менее проблема охраны тигра стоит остро и в Бангладеш, и в Индии. Индира Ганди писала, что „в проекте „Тигр“ заложена ирония. Страна, бывшая тысячелетия самым известным убежищем этих великолепных животных, ныне вынуждена вести борьбу за их спасение. Этот проект есть свидетельство нашего пренебрежения проблемой окружающей среды и вместе с тем показатель нового и наиболее прогрессивного подхода к спасению одного из самых величественных представителей животного мира для грядущих поколений“.

Если в 20-х годах XX века в Индии было около 40 тысяч тигров, то в начале 70-х осталось всего 1,8 тысячи, которые селятся мелкими группами, и между ними не налажен регулярный генетический обмен. Браконьерство еще до конца не пресечено. Гибнут тигры и от ядохимикатов. Сокращается и площадь, пригодная для их существования.

В девяти национальных парках и резерватах (Манас, Паламаи, Симплипал, Рантамбор, Канха, Мелгат, Бандипур, Сундарбан, Корбетт), согласно плану охраны тигров, создаются благоприятные условия для их существования. В случае необходимости эти охраняемые территории можно расширить и полностью прекратить в них эксплуатацию лесов и выпас скота.

Чтобы посетить парк Сундарбан, надо отправиться в столицу Бангладеш Дакку, там побывать в Парджатане (государственная контора по туризму). Здесь богатому клиенту могут устроить индивидуальный тур: самолетом — до областного города Джессор, лимузином — до райцентра Кхулна и скоростным катером — из Монгклы. Но дешевле отправиться судном в Кхулну (билет в каюте первого класса на старом колесном пароходе стоит 20 долларов). Получив разрешение на посещение национального парка в трех экземплярах, можно ехать дальше — до Монгклы (40 км по шоссе и две паромные переправы). А потом выданное ранее разрешение поменять на пропуск (в двух экземплярах) в парк, обязавшись выполнять все заповедные предписания: крокодилов не пугать, обезьян не гонять, на тигров не охотиться.

Путь на территорию заповедной зоны лежит по воде, и это к лучшему. Побережье парковой зоны сплошь покрыто манграми и зарослями сундари, в лес не углубиться. Здесь царствуют крокодилы. Там, где есть проход от реки к берегу, свободному от мангров и сундари, обязательно кто-то пасется: либо табун пятнистых оленей, либо стадо кабанов, либо все вместе или с обезьянами.

У пристани Нилкамал, где начинается Бенгальский залив, на небольшом „островке“ расположены сразу три службы и лоцманская гостиница, где есть места и для туристов. В роще есть смотровая площадка, откуда можно безбоязненно наблюдать за жизнью джунглей.

Ежегодно в Сундарбане бывает около двух тысяч посетителей. В основном это европейцы, американцы, реже — японцы, было и несколько россиян.

Кроме Сундарбана тигр обитает и в первом национальном парке Индии — Корбетта.

Первые заповедные территории были организованы в Индии примерно в 300 году до н. э. С изменением административной структуры страны — ликвидацией княжеств и созданием штатов — многие княжеские заказники были преобразованы в государственные резерваты. В 1934 году был принят закон о национальных парках, тогда же был создан первый в Индии национальный парк Хейли, названный в честь губернатора Соединенных провинций. Годом позже состоялась первая Всеиндийская конференция по охране дикой природы (одним из активных организаторов этого форума был писатель Джим Корбетт) В 1956 году парк Хейли стал называться национальным парком имени Дж. Корбетта. Этот парк расположен в 250 км от Дели и занимает площадь 52,5 тысячи га. Охраняемая территория охватывает предгорья и нижнюю часть южных склонов Гималаев с долиной реки Рамганга. Некогда этот край был труднодоступным. Сейчас лишь последние километры грунтовой дороги непреодолимы в сезон дождей (с июня по октябрь).

Парк богат животными и сандаловыми деревьями, высоко ценимыми благодаря своей плотной и красивой древесине. Особо охраняются в парке тигры. Чтобы встретиться с тигром, любопытным туристам советуют отправиться на его поиски верхом на слоне через широкую пойму. Час, а может быть, два придется смотреть вперед на широкую тропу, прежде чем заметишь тигра. Утром или вечером зверя можно увидеть у самой реки.

В реке Рамганга обитает два вида крокодилов, водится рыба. На каменистых обрывах и скалах можно увидеть оленя и обезьян. Водится в парке аксис, яркопятнистый олень, близкий к аксису свиной олень, медведь-губач, горал и дикие слоны. Леса парка Корбетта полны птиц (бюльбю-лей, тимелий, голубей).

 

Казиранга

Край индийских носорогов — Казиранга — находится в нетронутом и незаселенном участке болотистых саванн в долине реки Брахмапутра, в штате Ассам.

Когда-то большая часть долины Брахмапутры была покрыта лесами или саваннами. Но в конце XIX века здесь начали строить железную дорогу и стали вырубать леса, закладывать чайные плантации. Одно из наиболее труднодоступных мест к северу от холмов Микир было объявлено в 1908 году охотничьим заказником, а в 1926 году — резерватом для дичи. Но еще в середине 1930-х годов в Казирангу никто не мог проникнуть из-за непроходимых болот с пиявками. Только в 1938 году Э. Джи первым из европейцев с помощью ездового слона исследовал Казирангу. В 1949 году Казиранга становится резерватом дикой природы, а в 1968 году — национальным парком.

Его нынешняя территория занимает 43 тысячи га между рекой Брахмапутра и горами Микир. На этой территории запрещены хозяйственная деятельность и пребывание посторонних лиц без особого разрешения администрации парка.

Для того чтобы попасть в национальный парк, нужно ехать из Дели в Калькутту, а потом — в маленький городок Джархат.

Ежегодно в сезон дождей река заливает значительную площадь Кази-ранги, поэтому две трети территории парка покрыты водой. По парку запрещено ходить пешком, но сделать это просто физически невозможно — трудно пробиться через заросли слоновой травы высотой 4–6 м даже в сухой сезон. А уж в дождливое время даже дикие слоны, буйволы и другие крупные звери прячутся от воды на близлежащих холмах.

Заросли и редкие деревья перемежаются в Казиранге с топкими болотами, с озерками, заросшими кувшинками или водяным гиацинтом (гиацинт был завезен в Индию из Южной Америки и так быстро распространился, что вытеснил другие виды).

Самое примечательное животное парка — носорог, ради которого, собственно, и был парк создан. Могучие животные не имеют врагов, кроме человека (правда, тигры любят полакомиться детенышами носорогов). Раньше носороги в обилии водились в болотах по берегам. В XIV веке Тимур охотился на носорогов у границы Кашмира, в XVI веке основатель династии Великих Моголов Бабур отлавливал этих животных недалеко от Инда. Но к началу XX столетия носороги сохранились лишь в Ассаме, Северной Бенгалии и Непале. Из 750 панцирных носорогов, проживающих в мире, более 400 обитает в Казиранге.

Носорог стал редчайшим видом из-за поверья о его чудодейственной целебной силе. Еще в древние времена в странах Восточной Азии толстая шкура животных шла на изготовление щитов для воинов. Азиаты считали, что порошок из толченого рога носорога повышает мужскую потенцию.

Говорили, будто в чаше, изготовленной из рога, отравленный напиток начинает пениться, если в ее содержимое всыпан яд. Верили, что рог носорога, положенный под кровать роженицы, облегчает ее муки. Высоко ценится и кровь носорога, кусочки кожи и костей животного носят как амулеты, защищающие от болезней. Одним словом, носорог стал доходным объектом, поэтому с браконьерами очень трудно бороться. Владельцы рога носорога могут хорошо заработать, давая его напрокат за 50 долларов. Чайную ложку настоя из рога можно купить за 1 доллар.

Панцирный носорог — самое крупное животное Азии после слона. Он весит до 2,5 т, а высота в плечах — до 2 м. Его голая толстая кожа поделена складками на большие пластины, свисающие наподобие панциря, а хвост и уши украшают кисточки жестких волос. Единственный рог на носу бывает до 60 см длины, он состоит из слоистой массы роговых волокон. Однако свой рог индийский носорог, в отличие от африканского, только иногда использует как оружие. С целью защиты носороги пускает в ход клыки нижней челюсти, однако именно рог стал причиной резкого сокращения популяции этого животного. Носороги, особенно самка с малышом, живущие в парке, иногда бывают опасными. Раздраженный носорог может броситься на ездового слона. В таком случае слону лучше всего оставаться на месте, тогда носорог, не добежав нескольких шагов, остановится, а потом уйдет в сторону.

Носорог может бежать со скоростью до 35–40 км/час, перепрыгивая через канавы. Большую часть времени носороги живут поодиночке на площади около 4 тысяч кв. м, метя свою территорию кучами помета до 70 см высотой.

В воде можно увидеть нескольких носорогов, лежащих рядом. Однако когда носороги выходят на берег, они становятся не такими дружелюбными, тут же начинают выяснять отношения, драться. Старым животным, совершенно безопасным для человека, приходится покидать поле брани побежденными — уходить из парка поближе к деревням.

Самка созревает для размножения в 3-4-летнем возрасте, самец — в 7-9-летнем. Через 16,5 месяца рождается один детеныш весом около 65 кг без рога и с поросячьей мордочкой. Живут носороги около 70 лет.

В Казиранге водится множество и других животных: дикие слоны, тигры, леопарды, дикие азиатские буйволы, дикие быки гаура, олени-барасинга, олени-аксисы, свиные олени, медведи, кабаны.

Дикие слоны (их в Казиранге около 400) служат источником пополнения ездовых слонов в национальном парке.

Гаура — самый крупный в Азии дикий, почти черный бык встречается крайне редко. В Индии гауры при скрещивании с домашними коровами дают плодовитое потомство — гайяла.

Олени-барасинга янтарно-желтой или золотисто-коричневой окраски с размытыми светлыми пятнами весьма осторожны. В Казиранге сохранилась единственная большая популяция этого вида.

Свиных оленей с короткой головой и толстой шеей в Казиранге в несколько раз больше, чем барасинга. Они низкорослые (60–75 см), коренастые.

Пернатых в национальном парке насчитывается около ста видов. На вершинах деревьев устраивают громадные гнезда-колонии (из 40–50 гнезд) серые пеликаны, селятся аисты марабу. Здесь водится множество бакланов, колпиц. Из местных птиц на болотах Казиранги обычны белые цапли и майны. Есть дикие куры. Над просторами заповедника кружат в поисках пищи грифы.

По цветущим деревьям и кустарникам порхают маленькие лиловые нектарницы. Много бюльбюлей, пестроокрашенных птиц, длиннохвостых и пестрых тимелей, очень напоминающих наших дроздов, а также индийских чибисов.

Среди зарослей кувшинок и других надводных растений бродят яканы, родственники куликов. Над открытой водой озерков охотятся крачки.

На болотах Казиранги зимуют несколько десятков тысяч северных уток и других северных перелетных птиц.

 

Банф и Джаспер

В южной половине канадских Скалистых гор (восточная часть системы Кордильер Северной Америки), в провинции Альберта, находятся крупные национальные парки — Джаспер, Банф, а также Кутенай Йохо, Маунт-Робсон, Маунт-Ассинибойн, Хамбер.

В природе Джаспера и Банфа много общего, но Джаспер расположен севернее, поэтому климат там суровее.

Банф (664 тысяч га) — старейший национальный парк Канады; он существует с 1885 года. Тогда он занимал лишь около 2,6 тысяч га в долине реки Боу вокруг горячих источников и представлял собой курорт минеральных вод.

Парк Джаспер (1088 тысяч га), расположенный в пределах восточных склонов Скалистых гор, был создан в 1907 году. Его южная граница является и северной границей парка Банф.

Для территории этих парков характерны горные вершины, ледники, горячие источники, голубые ледниковые озера, водопады, каньоны и известняковые пещеры. В верхней части лесного пояса гор много россыпей из крупных камней.

Скалистые горы очень сильно расчленены. Довольно часто они завершаются остроконечными пиками и имеют отвесные стены высотой несколько сотен метров. Эти горы находились когда-то под толстенным ледяным щитом, в память о том времени остались морены из крупных каменных глыб и чаши ледниковых озер.

А. Банников и А. Кищинский сравнили природу Северной Азии и канадских национальных парков и обнаружили много общего: „Цепи высоких гор образуют почти сплошной пояс вдоль тихоокеанских берегов Америки и Северной Азии, с узким разрывом лишь у Берингова пролива. Много общего в геологической истории и современном облике этих горных ландшафтов, а многие населяющие их горные виды животных и растений в Азии и Америке одни и те же или близкородственны. Поэтому сравнение американского высокогорья с высокогорьем Восточной Сибири особенно интересно“.

В верхней части лесного пояса встречаются горная пихта и белокорая сосна, у самой границы леса они приобретают стланиковую форму, а ель Энгельмана — карликовую, с ветвями лишь у самой земли и на верхней половине ствола.

В горных лесах парков произрастают сизая ель, горная ель Энгельмана и приморская сосна. Чуть ниже растет другая горная сосна с шишками, очень похожими на еловые, и дугласова пихта, достигающая высоты 40–45 м. Встречаются участки мелколиственных деревьев с бальзамическим тополем, бумажной березой и др. Много ивы, ольхи. Из ягод встречается толокнянка, но нет брусники.

В Каскадных горах произрастают многие горно-тундровые растения (камнеломки, астрагалы, овсяница, ивы и др.).

Но отличия во флоре двух парков все же существуют. Если в Джаспере наиболее распространены цветущие альпийские луга и ледники, то в Банфе — степные участки. А. Банников и А. Кищинский отмечают: „Субальпийский пояс в Скалистых горах выражен слабо. Здесь нет ни специфических видов животных и растений, ни характерных сообществ. Как правило, альпийские лужайки и горные тундры граничат на высоте 2000–2300 м с сомкнутыми ельниками, лишь куртинки елочек, сосенок и пихт стланиковой и ветровой форм да заросли широко распространенных кустарников — ольхи, карликовых берез, ив, курильского чая, по склонам — можжевельника чуть-чуть продвигаются в горную тундру. Такая „невыраженность“ субальпийского пояса объясняется прежде всего его крайней геологической молодостью: еще около 10 тысяч лет назад эти места находились под сплошным ледниковым покровом — Кордильерским ледяным щитом.

У нас в Восточной Сибири ледники не занимали особенно больших площадей и субальпийские ландшафты имели значительно больше времени для своего становления. В результате там успели сформироваться своеобразные биоценозы, например кедровые и ольховые стланики со своим населением животных. Наоборот, альпийский пояс национальных парков Джаспер и Банф очень характерен, занимает большие площади и похож на альпийский пояс наших восточносибирских гор“.

Фауну Джаспера представляют олени карибу, вапити, медведи, лось, снежный баран, канадский бобр, ласка, скунс, росомаха, рысь, волк и койот.

В парке Банф обитают гризли, американский черный медведь, пума, чернохвостый олень, вапити, баран-толсторог, белохвостый олень и др.

Из крупных зверей здесь встречаются олени вапити. Их небольшая группа постоянно держится на берегу озера в центре Джаспера у самого отеля. В елово-лиственных лесах обычны чернохвостые олени.

Горный баран — толсторог — встречается в Скалистых горах не только в альпийском поясе, его часто можно видеть по краям речных долин и даже у шоссе.

Одно из интереснейших животных — снежная коза с густой длинной белой шерстью и небольшими черными рогами. Селятся эти животные в самых труднодоступных горных местах, держатся поодиночке или небольшими группами и редко спускаются в лесной пояс гор Козы могут спокойно передвигаться по совершенно отвесным скалам с едва различимыми уступами, а прыгать иногда вниз с высоты 6–7 м.

Самый заметный зверек парков — красная белка. Большую часть времени она проводит на дереве; кормится семенами приморской сосны, а их запасы закапывает в землю. На каменистых участках, в верхней части горных лесов, живут бурундуки, мелкий, похожий на бурундука, суслик и пищухи (в отличие от северных зверьков, они довольно молчаливы и редко появляются на поверхности).

Малый бурундук и суслик питаются семенами и ягодами можжевельника, пищухи — зеленью, листьями и веточками.

В парке обитает около 200 видов птиц. Наиболее распространены: американские кедровки, канадские сойки (в их окраске преобладают голубовато-пепельные тона, а не рыжие, как у евроазиатских соек), гудзонские гаички, овсянки, сороки. В лесах можно увидеть яркоокрашенных американских дроздов, тетеревиных птиц. В верхней границе леса обитают американский ястреб, беркут. В Каскадных горах проживают горные вьюрки, рогатый жаворонок, белохвостая куропатка.

В речных долинах, на озерах водятся кряквы и серощекие пеганки, пустельги, напоминающие сорок. На водоемах с каменистым дном и быстрым течением живут утки-каменушки и оляпки.

Парк Джаспер разбит на 12 участков. Центральный участок — Фиддл-Ривер (180 кв. км) — представляет интерес своими термальными источниками. Однако осмотреть такие объекты, как термы или старые поселения, возможно, лишь передвигаясь по специальной тропе (сходить с нее в сторону запрещается). Другие же объекты не попадают в число демонстрируемых. В так называемой зоне природной среды можно гулять, фотографировать и вести наблюдения за природой.

Посещаемость национальных парков Канады остается довольно высокой (так, с 1960 по 1966 год численность посетителей возросла в 6 раз). Это создает определенные проблемы в сохранении природных ландшафтов. Правительство Канады принимает меры по ограничению дорожного строительства на территории парков, разделяет парки на зоны, выделяя участки нетронутой природы, выносит центры обслуживания за пределы парка, сокращает число служащих, постоянно живущих на территории парков. В некоторых провинциях парки были разделены по своему назначению на несколько категорий (для охраны природных ресурсов, для отдыха и т. д.) с различным режимом охраны. Стали создаваться также специальные резерваты отдыха, для чего использовались земли, мало пригодные под сельскохозяйственное освоение.

Система национальных парков Скалистых гор помимо своего основного назначения выполняет также задачу охраны обширной зоны верхней части реки Саскачеван, которая орошает степные провинции Канады. Когда-то, до создания здесь национальных парков, в долине одного из наиболее крупных притоков Саскачевана — Боу — были уничтожены леса (это было сделано при строительстве Тихоокеанской железной дороги). В связи с этим изменились условия стока воды, произошло несколько больших наводнений, а прилегающие степные равнины испытывали острый дефицит воды. С введением общего природоохранного режима на территориях национальных парков постепенно восстановился лесной покров, улучшилось водоснабжение равнин.

 

Вуд-Баффало

Национальный парк Вуд-Баффало — самый большой не только в Канаде, но и во всей Америке. Он протянулся на северо-западе страны, на 283 км с юга на север и 161 км с запада на восток. Общая площадь национального парка — около 4,5 млн. га.

Вуд-Баффало размещается между озерами Атабаска и Большое Невольничье, в провинциях Альберта и Маккензи. Территория парка — хвойные и смешанные леса, луга, открытые равнины, местами заболоченная равнина и тундровое редколесье, многочисленные реки и озера. В зоне парка оказалась одна их самых больших в мире внутренних дельт, образованных реками Атабаска и Пис-Ривер, впадающими в озеро Атабаска.

Здесь нет дорог, поэтому Вуд-Баффало служит надежным убежищем единственному уцелевшему стаду бизонов, для сохранения которых, собственно, и был создан парк. Через всю территорию национального парка проходит лишь одна дорога для самостоятельных туристических экскурсий, причем условия путешествий строго оговариваются.

Парк был основан в 1922 году, значительно позже, чем многие знаменитые парки Канады. Первый национальный парк Канады — Банф был создан в 1885 году. Чуть позже получили статус национальных парков Йохо, Джаспер, Глейшер. Расположенные в самых живописных уголках Скалистых гор (с густым хвойным лесом, с обширными ледяными полями на вершинах, с водопадами, чистейшими горными озерами и горячими источниками), они стали прекрасным местом отдыха. Сюда постоянно наведываются туристы и лыжники (около 2 миллионов человек в год посещают только один парк Банф).

Парки на равнинах центральной Канады создавались позднее — в 1920-х годах. Тогда при освоении степных и лесостепных районов многие дикие животные лишились своих естественных мест обитания, и численность их значительно уменьшилась, некоторые виды были почти полностью истреблены. Поэтому с целью защиты в естественных условиях животных, в частности степных бизонов, был создан национальный парк Вуд-Баффало.

Когда создавался парк, осталось всего одно стадо лесных косматых бизонов численностью 1,5 тысячи голов.

Американский бизон очень похож на европейского зубра. Он достигает высоты около 2 м, а длины — до 3 ми весит до 900 кг. Когда-то бизоны встречались на всем пространстве Великих равнин США и Канады, водились даже на северо-востоке Сибири (но в Сибири они вымерли несколько тысяч лет назад). Сейчас ареал распространения степной и лесной разновидностей бизона фактически ограничен территорией парка Вуд-Баффало.

Во времена европейской колонизации Америки бизоны большими стадами бродили по Великих равнинам США и Канады. Тогда их насчитывалось не менее 60 миллионов. Индейские племена использовали их в пищу. Позже, в ходе войн колонистов с индейцами, бизонов истребляли в таком неимоверном количестве, что к концу XIX века их осталось ничтожно мало. И те остались лишь благодаря усилиям Нью-Йоркского зоологического общества.

Во второй половине 1920-х годов более 6 тысяч степных бизонов были завезены в национальный парк Вуд-Баффало. Но это не решило проблемы: с новыми особями был завезен туберкулез, а свободное скрещивание бизонов двух популяций поставило под угрозу существование лесного подвида. Поэтому было принято решение о содержании чистокровного стада лесных бизонов в укромной изолированной части национального парка. Так, 18 животных были поселены в специальном резервате на берегу реки Маккензи. Кроме того, области обитания лесных и степных бизонов были надежно поделены.

Начиная с 1925 года бизон как редкий вид охраняется законом. Поэтому его численность неуклонно растет. Так, к 1950 году в Канаде обитало 13 тысяч степных, лесных и гибридных бизонов. Это крупнейшее стадо на американском континенте. В 1959 году уже были выданы первые 100 лицензий на отстрел бизонов в окрестностях парка.

Парк Вуд-Баффало — идеальное место для бизонов: заливные и осоковые луга, различные кустарники и подрост тополя надежно служат средством пропитания животного летом и зимой.

Нередки в Вуд-Баффало американский лось, карибу, чернохвостый и белохвостый олени, вапити, карибу, мускусные крысы. Обитают и другие дикие животные: медведи, рыси, волки. Достаточно много лосей и бобров, дикобразов и скунсов. Пернатых насчитывается более 200 видов. Наиболее редкий вид белых американских журавлей (на территории парка проживает несколько десятков пар этих птиц). Места их гнездования, зимовок и пути миграций тщательно охраняются.

В отличие от парка Вуд-Баффало парки южной части канадских равнин широко используются для отдыха и туризма. Хотя и они, безусловно, используются в качестве убежищ дикой фауны. Парк Элк-айленд (Олений остров) в окрестностях Эдмонтона, несмотря на свою небольшую площадь, тоже дает приют бизонам, а также лосям, оленям вапити.

 

Цаво

Площадь парка Цаво, расположенного в Кении, превышает 2 млн. га. Это один из самых крупных национальных парков Африки. Он создан в 1948 году на месте резервата, существовавшего с 1946 года.

В список ООН 1982 года вошло 12 национальных парков Кении, которые занимают 4,5 процента территории страны. Самый большой — старейший парк Цаво, остальные 11 парков были созданы в 1949–1974 годах, они гораздо меньше по размерам.

Первый президент независимой Кении Джомо Кениата, назвавший природные ресурсы страны бесценным наследием для будущих поколений, последовательно проводил политику охраны природных ресурсов. Так, за относительно короткий период число национальных парков и резерватов диких животных достигло 39 (занимаемая ими площадь составляет более 4,4 млн. га). Большинство парков находится в нескольких часах езды от Найроби, все парки соединены между собой дорогами.

Через парк протекают реки Цаво, Ати-Ривер, они соединяются в районе водопада Лугард-Фоллс, образуя реку Галана. Другие реки Цаво заполняются водой только в период дождей. Тогда парк превращается в страну прудов с голубыми и зелеными рыбками, водопадов и ручейков. Цаво находится высоко по отношению к уровню моря (800-2000 м). Большая его часть занята устойчивыми к дефициту влаги кустарниками и полупустынными растениями. В сухой сезон колючий кустарник покрывает всю территорию парка. Однако по склонам хребта Чьюлу-Хиллс растут настоящие горные тропические леса. Для ландшафта Цаво характерны гигантские нагромождения огромных валунов и скал из красного песчаника.

Автомобильная трасса и железнодорожная линия делят парк на две самостоятельные части — западную и восточную.

В западном Цаво расположен участок вулканической деятельности — широкая долина, залитая лавой на несколько километров более двухсот лет назад. В районе отеля „Килагуни-Лодж“ встречаются подобные участки, но меньших размеров. Источники Мзима-Спрингс, образующие систему глубоких водоемов с чистой водой и зарослями папируса, также расположены в зоне вулканической деятельности. Здесь обитают бегемоты, усачи, крупная рыба.

В восточном Цаво, у скал Муданда-Рокс, находится чаша (до 500 м в длину), „отделанная“ плоскими красными каменными плитами. В дождливый сезон она заполняется водой. С наступлением засухи здесь собираются на водопой сотни слонов.

Виды крупных млекопитающих в Цаво почти такие же, как в Амбосели или Серенгети. Однако здесь в большом количестве водятся малый куду, орикс и геренук — редкие животные для других парков. А вот газели Томсона в Цаво нет.

Вместо газели Гранта, характерной для многих других парков, здесь встречается газель Петерса. Водяные козлы в Цаво особенные — вокруг их хвоста есть светлое кольцо, а не пятно. Здешние страусы имеют синеватую шею. В Цаво были сделаны попытки акклиматизации черных антилоп и зебр Греви.

В Цаво много хищников, водится даже земляной волк, но все они очень осторожны, поэтому мала вероятность встретить их во время поездки по парку. Однако львы здесь такие свирепые, что даже задержали постройку железной дороги между побережьем Индийского океана и Найроби.

Здесь проживают носороги и бегемоты, зебры и конгони. Жирафовые газели и газели Гранта. Ориксы, крупные антилопы с прямыми и длинными, похожими на шпаги рогами. Малый куду — редкой красоты антилопа, по ее голубовато-серому телу по бокам проведены тонкие белые полосы. Рисунок окраски у каждого животного уникален, и поэтому на каждого куду заведено досье. Лесли Браун, один из знатоков африканских зверей, назвал это животное аполлоном среди антилоп. Однако больших стад в Цаво не встретишь, как, например, в Серенгети.

На территории парка обитает более 450 видов птиц. Здесь обитают цесарки и франколины, скворцы и черные буйволовые ткачи. По ветвям с длинными колючками лазают токи с красными клювами. Высоко в небе парят грифы. Собираются в большие стаи белые аисты.

На территории Цаво много слонов. Все баобабы в парке точно подгрызены: слоны сдирают бивнями кору, стремясь добраться до влагоносной пульпы.

Проблема истребления слонов возникла сравнительно недавно, однако предпосылки ее возникновения появились, когда Африку стали населять европейцы. Гоняясь за слоновой костью, слонов истребляли, а осваивая земли, сужали для слона количество привычных мест обитания. Слонов становилось все меньше и меньше. В 1933 году положение несколько улучшилось после введения запрета на бесконтрольную охоту, но слоны продолжали гибнуть от рук браконьеров и представителей специальной охотничьей инспекции, защищающей местное население от диких животных. Лишь в 20-40-х годах XX века, когда были созданы первые национальные парки и резерваты, положение слонов существенно изменилось. К началу 1960-х годов в Африке насчитывалось уже более 200 тысяч слонов (больше, чем их было тогда, когда здесь появились первые европейцы). И возникла новая проблема — перенаселения зверей. Ученые подсчитали, что животному необходимо в сутки 4–6,4 процента влажного корма от веса тела (допустим, слон весит 1700 кг, значит, его суточная потребность в еде около 100 кг). В Африке существует более 500 видов растений, которые ест слон. Чаще всего он обламывает и съедает ветви деревьев либо валит деревья не толще 25–35 см в поперечнике, у баобабов сдирает кору, нередко разрушает стволы более чем наполовину.

Чтобы прокормить одного слона в течение года, нужна площадь около 5 кв. км с растительностью. В Цаво на одно животное (в некоторых национальных парках Восточной Африки — на 5–7 животных) приходится 1 кв. км территории. Когда-то слоны Кении и Уганды в начале засушливого сезона уходили в предгорья и на склоны гор, в леса. Сейчас на привычных путях животных встречаются хорошо охраняемые плантации. Кроме того, большую часть года слоны нуждаются в водопоях (в сутки в засушливый сезон слон выпивает от 100–150 до 230 л), поэтому в засушливых районах, таких как Цаво, слоны при наступлении засухи не стремятся перебраться на дальние водоемы. Но при этом почти полностью уничтожается растительность на берегах.

А. Банников и В. Флинт пишут: „Помимо прямой нехватки пищи и воды на слонах отрицательно сказываются и многие другие явления, порожденные, в конечном счете, их же деятельностью. Так, изменение кормового рациона (замена грубых кустарниковых кормов травянистыми) вызвало падение упитанности животных (у взрослых самцов вес в среднем снизился на 500–600 кг), увеличило интервалы между родами и замедлило наступление половой зрелости. Уменьшение затененности, последовавшее за гибелью деревьев, отразилось еще более неожиданным образом: у слонов возросла подвижность ушей, используемых в качестве вееров, а это повлекло развитие склерозных заболеваний сосудов, питающих ухо. Участились случаи сердечно-сосудистых заболеваний, абсцессы полости рта“.

Кризис разразился в сильную и продолжительную засуху 1971 — 1972 годов. Тогда в Цаво в долине реки Галана погибло около 6 тысяч слонов (почти треть популяции). Однако уже в 1973 году численность слонов в Цаво вновь увеличилась до 20 тысяч. Экологи предложили регулировать количество слонов в парках Восточной Африки — и мероприятия по отстрелу животных начались. Еще в 1967 году в Цаво было уничтожено около 300 слонов, а в 1973 году — около 900.

Отстрел животных ведется крайне осторожно. Уцелевшие особи становятся чересчур пугливыми, поэтому прячутся от людей. А ненайденные подранки становятся агрессивными. В пределах национальных парков отстрел ведут только служащие парка, с машин, обычно ночью.

В национальный парк попасть можно только через специально организованный вход — массивные ворота, через которые проходят два въезда, перекрытые шлагбаумами. Тут же расположены билетная касса, контрольно-пропускной пункт. Ворота украшает эмблема Цаво — два огромных черных профиля носорогов.

На первой развилке дорог в парке стоит каменный монумент с указателем дорог и перечнем правил поведения посетителей. Из инструкций можно узнать, что нельзя подъезжать близко к животным, пересекать дорогу слонам, выходить из машины, съезжать с дороги. Иными словами, администрация не берет на себя ответственность за безопасность посетителей!

Любители самостоятельных путешествий могут ездить по территории парков почти без ограничения, только запрещено ездить со скоростью выше 20 км/ч во избежание наезда на животных. Кроме того, в парке Цаво есть более 30 аэродромов. Однако не во все районы можно попасть туристам: на некоторых участках не проложены дороги, и посетителям туда путь закрыт.

Гостиницы и кемпинги построены в местах постоянной концентрации животных, на них можно часами смотреть прямо с балконов гостиниц. Во многих парках у водопоев висит мощная электрическая „луна“, которая своим сиянием привлекает к себе животных (благодаря этому туристы получают дополнительное время для наблюдения за животными, тем более что ночь у экватора длится почти половину суток).

Парк Цаво ежегодно посещают более 250 тысяч туристов.

Научный центр Цаво находится в нескольких километрах от отеля. Он представляет собой целый городок с лабораторией, гаражами, мастерскими, складами и коттеджами для научных сотрудников. Склад научных материалов — это просторный двор площадью не менее полугектара. Там под открытым небом лежат сотни и тысячи слоновьих черепов, а многоэтажные стеллажи тесно заставлены черепами носорогов.

 

Читауан

Читауан расположен в долине реки Рапти, что протекает по территории Непала, район Читауан (на границе с Индией). Площадь национального парка, находящегося на высоте 150 м над уровнем моря, — 76 000 га.

Он был создан в 1963 году. О предыстории создания этого парка написал Бернгард Гржимек: „В 1959 году король Махендра основал на Читауанской равнине так называемый Махендра-парк, который на самом деле никак нельзя было считать настоящим национальным парком (точно так же, как и национальный парк Баварский лес в ФРГ). Размер его составлял всего 177 квадратных километров, подчинен он был Управлению лесного хозяйства, охота в нем была запрещена лишь на ближайшие десять лет, и целостность его не гарантировалась всеобщим государственным законом об охране природы. Так что и в него продолжали проникать все больше поселенцев, которые пасли в лесу свой скот и убивали диких животных.

В 1970 году был открыт первый настоящий национальный парк, а именно Читауан-парк, под который на сей раз было выделено уже 546 квадратных километров (для сравнения: национальный парк Баварский лес был создан на площади 180 квадратных километров, Найроби-парк — 114 квадратных километров, Серенгети — 12950 квадратных километров). Из Африки был приглашен Джон Блоуер, опытный специалист по управлению национальными парками. Он уговорил наше Франкфуртское зоологическое общество выделить в 1972 году из Фонда помощи истребляемым животным, собранного в результате моих телевизионных выступлений, 20 250 марок для оборудования Читауан-парка. После этого парк был с одной стороны отгорожен высокой изгородью, чтобы носороги не могли больше проникать на поля крестьян, а крестьяне — загонять свои стада пастись на территорию парка. Постройка ограды спасла от многих неприятностей не только носорогов и оленей, но и крестьян с их рогатым скотом. Тем временем парку были выделены 140 солдат, которые и взяли на себя основную заботу о его охране“.

Равнина Читауан, территория которой превышает 2600 кв. км, находится почти в 100 км к юго-западу от Катманду. Когда-то она была густо заселена, но потом люди здесь постепенно вымерли, очевидно, от малярии. Другие же племена не селились на равнине из-за боязни заболеть желтой лихорадкой. Кроме того, самовольно селиться в Читауане было нельзя, так как вся долина реки Рапти считалась охотничьими угодьями властителей Непала. Они устраивали там помпезные охоты с участием десятков ездовых слонов, которые должны были преследовать тигров и носорогов. Но это было нечасто, поэтому охоты не представляли угрозы для популяции редких животных (в Читауане тогда насчитывалось примерно 800 панцирных носорогов).

После 1951 года было введено ограничение на охоту, но в лесах стали орудовать браконьеры, которые устраивали облавы на носорога и тигра. За один только год было обнаружено 60 убитых носорогов, официально признанных жертвами браконьерства; однако всего 24 рога носорогов было конфисковано. Дело в том, что добыча, как правило, сразу же переправлялась через индийскую границу, и хотя приобретение носорожьих рогов в Индии официально запрещено, но если рог привезен из Непала, то на него запрет не распространяется.

Для парка характерны леса и болота. В парке лес, непроходимые заросли, поэтому даже со спины слона трудно что-либо разглядеть, но если всматриваться в окрестности, многое можно заметить.

Здесь обитает однорогий носорог, который уже привык к ежедневным посещениям туристов. Панцирных носорогов в Читауане может увидеть каждый посетитель, остановившийся в гостинице „Тайгер-Топс-джунгли-лодж“ (из тысячи носорогов, обитающих на всем земном шаре, каждый четвертый живет в Читауане).

Водятся здесь индийский слон, гаур, тигр, леопард, гималайский медведь, красные волки, олени (замбар, аксис, мунтжак), обезьяны, шакалы и др.

Если поплыть по реке Рапти или по Нараяни (в нее впадает Рапти), можно увидеть речных дельфинов, крокодилов и гавиалов.

Обитает в парке триста видов птиц.

Тигров гораздо меньше: только 20 особей живут непосредственно в национальном парке Читауан, хотя 150 индийских тигров разгуливают по королевству Непал.

В определенных местах Читауана для тигров ежедневно выкладываются приманки, тем не менее тигры приходят туда далеко не каждый день.

Самые же крупные национальные парки Непала — Сагарматха, расположенный у подножия Эвереста, и Лантанг, находящийся к северу от долины Катманду. Но и они не застрахованы от посягательств браконьеров.

Сагарматха славится мускусным оленем, или кабаргой. Рост этих оленей-карликов не превышает 70 см, а самцы имеют на своем животе железу, выделяющую мускус, — ценное сырье для фармацевтической промышленности (чтобы извлечь мускус, совсем не обязательно убивать кабаргу, можно это сделать хирургическим путем без всякого ущерба для животного).

Лантанг населяют снежные барсы (но их увидеть не так просто) и гималайские медведи.

Самое живописное место в Непале — кристально чистое и самое большое ледниковое озеро Papa. Оно расположено на западе страны, и вокруг него на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря раскинулся заповедник. Здесь обитает редкое животное — малая, или красная, панда, которую непальцы называют кошачьим медвежонком. Этот пушистый зверек, длина которого не превышает метра, а вес трех-четырех килограммов, обитает в бамбуковых зарослях на склонах гор. Панда питается побегами бамбука, травой, плодами и желудями, упавшими на землю. Днем животное обычно спит в кроне деревьев, лишь с наступлением сумерек спускается на землю, чтобы с рассветом вновь вернуться в свое убежище.

 

Тонгариро

Один из первых национальных парков в мире — Тонгариро — расположен на центральном плато Северного острова Новой Зеландии, округ Веллингтон. Национальный парк занимает 765 кв. км горного района с тремя действующими и потухшими вулканами. Заповедник выполняет две функции: сохранение природы вулканического района Северного острова и использование территории для туризма и горнолыжного спорта.

Издревле эту землю народ маори считал священной, там нельзя было заниматься никакой хозяйственной деятельностью. В 1887 году вожди местных племен преподнесли в дар нации священный участок площадью более 2,6 тысячи га. В 1894 году на базе этой земли был создан национальный парк на территории 67,4 тысячи га.

Дорога от Палмерстон-Норта до Тонгариро сначала проходит по освоенной сельскохозяйственной территории: луга-пастбища разделены легкими металлическими ограждениями на квадраты одинакового размера. Овцы и коровы пасутся внутри огражденных территорий. Потом туристам приходится пробираться через вулканическую равнину, сложенную молодой лавой и покрытую пеплом. Тут же возвышаются горы (2000–2500 м над уровнем моря) конусовидной формы, их вершины покрыты вечным снегом. Этот район новозеландцы называют пустыней, однако это холмистая равнина, покрытая зарослями тасэка — невысоких растений с жесткими мелкими листьями красновато-желтого цвета. Лишь полное отсутствие людей напоминает пустыню. Пока едешь по этой территории, не встретишь ни одного поселка, ни одной фермы, ни традиционных для Новой Зеландии овец, так как животные не едят тасэк.

Часть этой „пустыни“ принадлежит заповеднику. Однако и та, что оставлена на пользование местному населению маори, по существу простаивает (естественные пастбища низкого качества, а водопои отсутствуют). Постепенно и этот район осваивается человеком: английские переселенцы специально выращивают здесь европейский вереск, для того чтобы впоследствии охотиться на шотландского рябчика; расширяются посадки сосны.

Главная достопримечательность парка — вулканы Нгаурухоэ, Руапеху, Тонгариро, покрытые шапками снега. Все три вулкана — действующие. Но если Тонгариро и Руапеху в последние годы дремлют, то над Нгаурухоэ все время висит облако дыма.

Вулкан Руапеху — самая высокая гора Северного острова (2797 м). В переводе на русский язык его название означает „гремящая бездна“. В его кратере находится горячее озеро, исчезающее во время оживления вулкана. Вода в нем теплая, а берега покрыты льдом и снегом. Зимой, когда к Руапеху съезжаются лыжники, находятся смельчаки, которые отваживаются поплавать в теплой воде. Но администрация заповедника предусмотрительно напоминает туристам, что вода в озере может неожиданно вскипеть.

Время от времени вулкан проявляет свой строптивый характер. Так, в марте 1945 года на озере появился остров, а через четыре месяца на его месте образовался огромный купол черной лавы. Произошли мощные взрывы. К декабрю извержение прекратилось, после чего остался кратер диаметром более чем 300 м, и он постепенно стал наполняться водой. Это извержение напомнило о себе грандиозной катастрофой, происшедшей спустя восемь лет. Оказывается, во время извержения вулкана был засыпан сток, через который обычно изливался избыток воды в озере. Теплая вода, скопившаяся в озере, размыла часть берега, и поток хлынул вниз по склонам вулкана. Он как раз и стал причиной катастрофы, произошедшей 23 декабря 1953 года. В этот день по маршруту Веллингтон — Окленд шел скорый поезд, переполненный пассажирами, спешившими на Рождество. Но когда поезд проезжал по мосту через реку Ухангаэху, он врезался в стену воды, льда и грязи. Водяной поток снес мост, и весь состав рухнул в реку. Погибли 154 человека.

Так что с Руапеху шутки плохи. Но люди иногда забывают, что вулкан может проявлять активность. Сейчас на склоне вулкана, на высоте 1500 м над уровнем моря, вырос поселок с туристскими базами, магазинами, кафе.

Вулкан Нгаурухоэ (2291 м) — самый активный из действующих новозеландских вулканов. Во время сильных извержений в 1949 и 1954 годах вулкан выбрасывал из своих недр раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом, выпускал потоки кипящей лавы.

Вулкан Тонгариро (1974 м) — самый старый и наименее активный, на его вершине находится система кратеров, а на северных склонах бьют горячие источники Кететахи. Его последнее извержение было в 1896 году. Лишь над одним из его семи кратеров можно видеть струи пара. Здесь расположены горячее озеро и многочисленные горячие источники.

Этим трем вулканам посвящена интересная маорийская легенда, о которой поведали И. Железнова и И. Лебедев в своей книге „Киви“: „В давние времена у Таупо, в самой середине Рыбы Мауи, жили Горы. Они жили в дружбе и согласии. Вместе они трудились, вместе пировали, вместе веселились. Но потом они стали ссориться. Те, что помоложе, не выдержали и ушли: одни на юг, другие — на север. Остались только Тонгариро, Руапеху, Нгаурухоэ и Таранаки. Тонгариро взял себе в жены Пихангу, красивую маленькую Гору, которая жила неподалеку. Их детьми были Снег, Град, Дождь и Непогода. Пиханга любила седоголового Тонгариро и была верна ему. Она не желала слушать Таранаки, домогавшегося ее любви. Но Таранаки упорствовал. Тогда разъяренный Тонгариро бросился на него. Таранаки обратился в бегство. За одну ночь он добрался до самого края земли. Там стоит он и поныне. Таранаки не опасается более гнева Тонгариро, но иногда закрывает свое чело пеленой тумана, чтобы скрыть слезы: он тоскует по Пиханге. А когда Тонгариро вспоминает о дерзости Таранаки, в груди его закипает пламя гнева, и тяжелое облако черного дыма поднимается над его вершиной“.

На территории парка представлены ландшафты различного типа: лесо-кустарниковые заросли, кустарниковые пустоши, степные пастбища и т. п. Хорошо развитый лес — смешанный субтропический лес из экзотических пород деревьев и густых зарослей древовидных и травянистых папоротников сравнительно мало изменен человеком. Встречаются смешанные леса из различных видов бука, красной сосны и других деревьев и безлесные равнины.

Здесь произрастает множество эпифитов и растений с воздушными корнями. На горах, на уровне выше 850 м, простираются леса из серебристого и горного бука (мелколистная вечнозеленая форма). На высоте около 1600 м расположена снеговая линия. В парке, в центральной его части, организован небольшой альпийский ботанический сад, где на площади около 1 га собрано 450 видов растений, встречающихся только в Новой Зеландии.

В парке много интересных птиц, в том числе краснолобый попугай, сокол, синяя утка и др.

В Тонгариро живет северный киви — ночная птица, родственник страуса, размером с курицу, без крыльев и хвоста, с длинным клювом. Птица покрыта бурыми перьями, напоминающими длинные толстые волосы. Величиной она не больше курицы, но клюв ее длинный (до 20 см) — он служит ей опорой, когда птица отдыхает. Клюв киви напоминает клюв вальдшнепа. Ноздри открываются на самом конце клюва и ведут в развитые обонятельные полости. Основание клюва снабжено чувствительными щетинками — вибриссами, с помощью которых киви легко находит червей под землей.

Эти птицы не летают, не лазают по деревьям. Весь день спят, забившись в укромное место, а ночью выходят на охоту. Поглощают массу червяков и личинок, но никогда ничего не пьют.

Киви — своеобразный рекордсмен среди птиц: его яйцо весит до 500 г — это примерно в четыре раза больше, чем можно было бы ожидать от птицы массой 3–3,5 кг. Некоторые ученые полагают, что такие крупные размеры яиц — результат происхождения этих птиц, потому что киви развивались как карликовая форма вымерших новозеландских моа: птицы уменьшались в размере, а величина их яиц оставалась прежней. Яйцо, снесенное птицей (всего одно яйцо в год), высиживает самец киви в течение двух с половиной месяцев, при этом он теряет треть своего веса. Позже сам самец и выращивает птенца.

Киви не поет, единственное, на что птица способна, — это произносить тоненько и протяжно „киуи“. Благодаря этому звуку она и получила свое название.

Киви стал эмблемой Новой Зеландии. Его изображение можно видеть на географических картах, рекламных проспектах, открытках, переплетах альбомов и книг, многочисленных сувенирах, украшениях. Силуэт птицы-символа соседствует с профилем английской королевы на новозеландских монетах. Кстати, киви называют в шутку и самих новозеландцев.

В лесах национального парка проживают и другие аборигенные виды птиц: белоглазки, медососы, плотоядные и веерохвостые голуби, попугаи, растительно-плотоядный зеленый нестор. Встречаются, хотя и редко, птицы, которые считались вымершими, — нелетающие пастушки.

В этих краях водятся также лоси, дикие свиньи, кролики и зайцы. Обитают олени, завезенные европейцами (вообще на Новозеландских островах встречается их от 600 до 800 тысяч голов). Эти олени наносят большой вред лесам, поэтому они не охраняются. Более того, охота на них поощряется. Создаются даже специальные группы охотников, занимающиеся отстрелом животных.

Тонгариро — одно из самых популярных туристических мест в стране, в течение года его посещает более 80 тысяч туристов, а в сезон горнолыжного спорта здесь бывает 5 тысяч человек и более.

Здесь есть гостиницы, мотели, клубы. Туристический центр района — большой отель „Шато“, построенный в 1929 году, но позже реконструированный. Рядом расположены туристический лагерь, небольшой научно-популярный музей, магазины, мастерские и т. д.

В Тонгариро оборудованы места для пикников, лыжные трассы. Устроены взлетно-посадочные полосы для небольших самолетов. Для туристов, альпинистов и горнолыжников разработаны многочисленные маршруты.

 

Фьордленд

Национальный парк Фьордленд — самый крупный новозеландский парк, расположенный на острове Южный, в округе Отаго, и один из крупнейших национальных парков мира. Он был создан в 1952 году и занимает площадь 12 116 кв. км.

Здесь расположены прекрасные горы (Камерон, Хантер, Мурчисон, Стюарт, Франклин) с ледниками, водопадами, альпийскими лугами. А также реки, озера, пещеры с известковыми образованиями, на побережье — фьорды.

В низинах Фьордленда произрастают почти в первозданном виде дождевые леса, выше — субтропическая растительность, потом — низкорослый кустарник. Еще выше находятся альпийские луга, а вершины покрыты снегами. Говорят, глубокие фьорды, далеко врезающиеся в сушу на крайнем юге Южного острова Новой Зеландии, вполне могут поспорить своей суровой красотой с фьордами Норвегии.

Вакатипу — самое длинное озеро страны. Его длина с юго-востока на северо-запад — около 100 км. В некоторых местах глубина озера достигает 400 м. В него впадает 25 речек, каждая из которых вместо названия имеет порядковый номер. Вода в озере необыкновенно чистая и прозрачная.

Любопытно, что вода в этом озере каждые пять минут то поднимается на 7,5 см, то опускается до прежнего уровня. По этому поводу новозеландцы говорят, что под водами Вакатипу бьется сердце Южного острова.

А вот какое объяснение этому явлению можно найти в одной из маорийских легенд. И. Железнова и И. Лебедев поведали эту легенду: „Маната, дочь вождя, и юноша Матакаури полюбили друг друга. Но они не могли пожениться, так как отец прочил Манату другому. Однажды злой великан Матау напал на селение и унес Манату в свои владения, в глубь покрытых снегом гор. Тогда вождь в отчаянии обратился ко всем молодым воинам селения, моля их спасти дочь. „Я отдам Манату в жены тому, кто спасет ее!“ — воскликнул он. Никто не решался идти в логово страшного великана, только Матакаури вызвался это сделать. Храбрый юноша поднялся в горы, и ему удалось освободить Манату, пока великан спал. Но Матакаури понимал, что, проснувшись, Матау обратит свой гнев против всех жителей селения. Поэтому он вновь вернулся в горы, где по-прежнему спал великан, положив голову на одну гору, а ноги — на две других. Много дней и ночей трудился Матакаури, принося из леса охапки хвороста и сухой травы и укладывая их громадными грудами вокруг тела спящего Матау. Затем, потерев друг о друга два куска дерева, Матакаури добыл огонь и со всех сторон поджег хворост и траву. Пламя охватило вершины гор, и дым закрыл солнце. Огонь проглотил великана. Пожар был так силен, что пламя прожгло землю. Образовалась огромная впадина, напоминающая своей формой тело великана. Дожди и горные реки наполнили впадину водой, превратив ее в озеро. Люди назвали это озеро Вакатипу. Глубоко на его дне лежит сердце Матау. Только сердце великана не сгорело. Оно живо, оно бьется. С каждым его ударом воды озера то поднимаются, то падают“.

К западу и юго-западу от озера Вакатипу, на побережье Тасманова моря, находится страна фьордов Новой Зеландии. Тасманово море во многих местах глубоко вдается в сушу, образуя узкие, но длинные фьорды. Берега фьордов отвесные, как стены, поросшие густым лесом.

Климат этого края влажный, почти каждый день идет дождь. Говорят, здесь есть еще такие места, где никогда не ступала нога человека. Новозеландские географы до сих пор наносят на карту новые горные вершины, реки, озера, долины.

Милфорд-Саунд — самый известный из фьордов. От озера Вакатипу к нему можно пробраться по узкой дороге по ущелью (Чудо-тропе). Здесь, в Милфорд-Саунде расположена крупнейшая туристическая база.

Даски-Саунд — другой фьорд, который врезается в сушу на юге страны. Здесь когда-то находился лагерь экспедиции Кука.

В глубине острова находятся высокие труднодоступные хребты, вершины которых покрыты снегами. Их склоны поросли густым лесом, выше — зарослями непроходимого кустарника. В лесах много мхов и лишайников. Здесь растет мох, достигающий более 60 см в длину, — самый длинный мох в мире.

Природа Новой Зеландии, по словам очевидцев, довольно своеобразная и неповторимая. И. Железнова и И. Лебедев пишут: „Здесь более чем на пятьдесят метров в вышину вздымаются прямые, похожие на серые колонны, стволы гигантских „сосен“ каури — самых больших деревьев на земле после американской секвойи. Старейшие из них, возраст которых исчисляется десятью-пятнадцатью веками, имеют в окружности до восемнадцати метров. Некоторым из этих патриархов леса маори, как бы очеловечив их, дали имена. Одного из таких великанов зовут, например, Тане махута (Отец леса). Из ствола Тане махута можно было бы добыть столько древесины, что ее хватило бы на постройку целого небольшого поселка.

Здесь нежные орхидеи цветут рядом с ледниками, а ромашки растут на деревьях. Пышные букеты этих простых, знакомых нам цветов колышутся высоко над головой, на ветвях ромашковых деревьев“.

Сохранились в этом районе Новой Зеландии эндемичные виды птиц.

Попугай кеа, окрашенный в разные оттенки зеленого цвета с оранжевым надхвостьем, досаждает человеку своим любопытством (с помощью крючковатого клюва он все исследует). Даже в метель кеа бродят по снегу, роясь в нем клювом. Туристы, приезжающие в эти края покататься на лыжах, принимают их издали за ворон: настолько и внешним видом, и образом жизни они не похожи на попугаев. Попугай кеа питался исключительно зеленью, пока в Новую Зеландию не были завезены овцы. Мясо этих животных пришлось ему по вкусу. Сначала он ел отбросы у скотобоен, потом сам стал потрошить павших овец, добивать больных. Затем и на здоровых овец начал нападать: сядет на спину и рвет острым клювом сало и мясо.

Кроме кеа на территории национального парка водятся кричащие лесные попугаи ка-ка, белые цапли, кустарная малиновка, крошечный горный королек и др. В лесу встречается киви, на морском побережье — пингвины. Водятся изумрудный попугай, желтая ворона, туи — сине-черно-зеленая птица с белой манишкой на груди, ее голос очень мелодичен.

Особо охраняются почти исчезнувшие виды птиц — совиный попугай какапо и пастушок такахе. Какапо называют еще совиным попугаем, потому что он очень похож на сову. У него очень красивое оперение, дымчатого серовато-зеленого цвета с черными крапинами. Голова широкая и плоская, как у совы, с большими глазами. Какапо редко летает, причем неуклюже, он чаще бегает по земле, ведет ночной образ жизни.

Такахе — нелетающая птица размером с большого гуся. У нее яркое, красивое оперение, сильные ноги, короткий толстый красный клюв.

Впервые такахе обнаружили в XIX веке. На Южном острове, особенно по берегам двух больших ледниковых озер Те-Анау и Манапоури, водилось так много этих птиц, что маори устраивали ежегодную охоту на них зимой, когда снегопад вынуждал птиц спускаться с гор в поисках пищи (когда-то страну фьордов маори называли местом, где живут такахе). Ко времени прибытия европейцев от этих птиц остались лишь одни кости. Однако в 1849 году на острове Резолюшн впервые была поймана живая такахе, и ловцы ее съели. Через два года была поймана еще одна птица, которую постигла та же участь. Однако шкурки обеих птиц были приобретены неким Мэнтеллом, и он отправил их в лондонский Музей естественной истории. Только в 1879 году недалеко от озера Те-Анау удалось снова поймать птицу, а в 1898 году одну такахе поймала собака. Позже эту птицу больше никто в этих местах не встречал, однако ученый Дж. Б. Орбелл отправился в 1948 году ее искать. Когда он ее нашел, и не в единственном экземпляре (численность птиц определяли в 30–50 штук), правительство Новой Зеландии объявило район вокруг озера Те-Анау (около 2 тысяч кв. км) заповедником.

В стране фьордов обитает множество оленей и лосей. Водятся дикие свиньи, которых называют капитанами Куками, так как они ведут свое происхождение от поросят, сбежавших из лагеря Кука.

 

Маунт-Кук

Национальный парк Маунт-Кук (около 70 тысяч га) занимает самую высокую часть Новозеландских Альп, на острове Южный, округ Уэстленд и Кентербери. Он был создан в 1953 году. Этот участок Южных Альп имеет 17 вершин высотой около 3000 м, здесь много ледников (в том числе ледник Тасмана длиной около 30 км).

Главная достопримечательность этого парка — гора Кука (3764 м), имеющая седловидную вершину и покрытая вечными снегами. Это самая большая вершина Новой Зеландии. Маори, представители коренного населения Новой Зеландии, называют эту вершину Аораки — Пронизывающая облака.

Рядом с горой Кука вонзают в небо свои острые вершины горы Тасмана (3498 м) и Дампьера (3440 м). Они, как десятки других вершин Южных Альп, покрыты вечными снегами и ледниками. Девятнадцать вершин поднимаются на высоту более трех тысяч метров.

Кук и Тасман — одни из самых популярных имен в Новой Зеландии. Острова, носящие название Новая Зеландия, были заселены полинезийцами в X–XIV веках. Голландец Абел Янсзон Тасман открыл их в 1642 году для европейцев. Первые слова, сказанные о Новой Зеландии европейцем, были такими: " Большая гористая земля“. Англичанин Джеймс Кук обследовал острова во второй половине XVIII века и открыл их в 1769 году вторично для европейцев и, выполняя секретные инструкции английского адмиралтейства, объявил Новую Зеландию владением английской королевы. Англичане начали заселять Новую Зеландию с 1840 года.

Окружающий самую высокую вершину страны — гору Кука — ландшафт сформирован в основном ледниками. По сторонам горы Кука находятся ледники Хукера (на западе) и Тасмана (на востоке). Ледник Тасмана, названный именем голландского мореплавателя, тает уже в течение 20 тысяч лет. Вытекающая из этого ледника река Тасман устремляется сначала в горную долину, а потом петляет по „каналу“ из щебня и осадочных пород и впадает в озеро Пукаки. Ледяная река, идущая от ледника Тасмана, между хребтами Кука и Бруна, простирается на 30 км и достигает ширины 2–3 км. Неслучайно она пользуется большой популярностью у туристов и горнолыжников. Новозеландцы утверждают, что это самая длинная горнолыжная трасса в мире.

Хермитидж — самый известный в стране горный курорт и туристская база — расположен у подножия горы Кука. Здесь любят бывать новозеландские альпинисты. Говорят, что в этих краях начал делать свою карьеру один из известных современных альпинистов — новозеландец Эдмунд Хиллари (Хиллари и Тенсинг в мае 1953 года первыми поднялись на Джомолунгму).

„Одно из наиболее интересных восхождений я совершил в районе горы Кука в Южных Альпах, — писал Хиллари, — там, где гигантские, покрытые льдом вершины бросают вызов искусству и умению альпиниста“.

Однако Хиллари в этих горах столкнулся с неменьшими опасностями, чем в Гималаях. Здесь нередки сильные ливни, которые отшлифовывают и полируют поверхность ледников, а это, конечно, затрудняет и без того сложное восхождение на вершину.

Из Хермитиджа хорошо видна гора Кука. Приблизиться к ее вершине можно, воспользовавшись небольшим телескопом, установленным на постаменте рядом с гостиницей Хермитиджа. Можно даже совершить полет на легком самолете специальной авиакомпании, которая с небольшого аэродрома доставляет туристов и лыжников на ледники. Можно даже облететь на самолете вокруг горы Кука и других вершин.

Однако не только снег да лед — характерная особенность горы Кука. На высоте 900 м над уровнем моря растет эдельвейс, низкие горные склоны покрыты фиалками, незабудками, первоцветом. Для этой местности характерны леса, кустарниковые заросли и альпийская растительность. Из животных обычны серна, гималайский тар и благородный олень, акклиматизированные здесь в начале XX века. Среди птиц охраняется попугай кеа и др.

Вообще природа Новой Зеландии уникальна: из 1900 видов высших растений 1455 видов существует только в Новой Зеландии. За последние полтора столетия лесные массивы островов сократились на 60 процентов. Были уничтожены места обитания многих эндемичных видов животных и растений, многие из них не выдержали конкуренции со стороны видов, завезенных европейцами. Первыми осознали, что произошло сильное обеднение природы, аборигены — маори. Поэтому по их инициативе был организован первый в стране национальный парк Тонгариро.

Национальный парк Уэстленд (1175 кв. км) соединен с национальным парком Маунт-Кук. Здесь можно видеть красивейшие картины, созданные природой: горы, ледники, озера, леса. Вообще климатические условия здешних мест способствуют образованию очень больших ледников. Ледники центральной части Южных Альп занимают более тысячи квадратных километров площади. Самые известные из них — ледники Франца-Иосифа и Фокса. Ледники западных склонов Новозеландских Альп спускаются с гор чрезвычайно низко — до 213 м над уровнем моря. Ледник Франца-Иосифа — рекордсмен среди них.

И. Железнова и И. Лебедев пишут: „Ледник Франца-Иосифа знаменит тем, что его серебристые языки сползают по склонам гор до двухсот метров над уровнем моря и прямо вдаются в чащу вечнозеленого леса. Так низко на этой широте, пожалуй, не опускается ни один ледник мира. Здесь можно увидеть удивительную картину: искрящиеся на солнце глыбы льда и совсем рядом зеленые, покрытые яркими красными цветами деревья. Достопримечательность этого горного района — ледопад Хохштеттера. Начинающийся высоко в горах ледник шириной в километр где-то посредине по пути в долину низвергается с тысячеметрового обрыва. Сползая, масса льда обламывается на гребне обрыва и рушится вниз“.

Растительность этого национального парка сохранилась почти в нетронутом виде.

Национальный парк Артур Пасс (98,4 тысяч га) расположен в центральной части Южного острова, на горном плато. Он был создан в 1929 году для охраны высокогорной растительности и огромного водопада.

Хребет Мэйн Дивайд служит барьером для господствующих северо-западных ветров, несущих большую влагу с моря. Это во многом определило разнообразие растительности и фауны парка.

В лесах встречаются вечнозеленые виды, выше идет зона альпийской растительности. Кроме эндемичной орнитофауны здесь распространены виды животных, ставшие вредителями местных экосистем (благородный олень, выпущенный в 1897 году недалеко от будущего парка, быстро расселился по округе).

На территории парка есть несколько базовых лагерей скалолазов и альпинистов, которые начали развиваться здесь с 1923 года, когда через парк прошла дорога, соединяющая восточное и западное побережья острова. За двадцать лет альпинисты и скалолазы покорили все 35 горных вершин парка. Неменьшей популярностью парк пользуется у горнолыжников, а летом — у туристов, желающих совершить пешеходные прогулки.

Сейчас 15 национальных парков страны входят в систему особо охраняемых территорий (к ним относятся также резерваты и лесные парки). Таким образом, почти 14 процентов площади страны относится к охраняемым природным территориям.

В 1952 году был принят закон „О национальных парках“. Согласно этому документу, природа парков, объекты истории и археологии сохраняется в естественном состоянии, в пределах парков выделяются участки, где запрещается какое бы то ни было строительство. Посетители допускаются в парк без ограничений и бесплатно (пользование хижинами-приютами, музеями природы и автостоянками, расположенными в административных центрах парков, бесплатное).

В новозеландских национальных парках выделяются четыре зоны: научная, дикой нетронутой природы, естественной природной среды, обслуживания посетителей.

В национальных парках Новой Зеландии разрешены спортивный лов рыбы (по лицензиям), горнолыжный спорт, спортивное скалолазание и альпинизм. Разрешается лицензионная охота на некоторых животных (благородный олень, кабан, косуля, горный козел, опоссум). Парки находятся на расстоянии 50-350 км от основных городов страны и открыты в любое время года. Тем не менее посещаемость парков довольно низкая, правда, и контроль за числом посетителей отсутствует.

Восемь парков Новой Зеландии расположены в горной местности, и лишь парки Фьордленд и Абел Тасман находятся на морских побережьях. Во всех парках удивительно богатая растительность и невероятно бедная фауна, самая древняя в мире.

 

Аскания-Нова

Аскания-Нова — это уникальный уголок природы: здесь расположен единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг (однажды распаханная степь не восстанавливается никогда). Это заповедник и ценнейший музей под открытым небом: здесь сохранились одинокие курганы, каменные скифские бабы, созданные древними ваятелями.

Когда-то на левом берегу нижнего Днепра до самого Азовского моря находилась целинная степь, на которой паслись стада туров, зубров, дикие лошади.

На этой территории был создан заповедник площадью 11 тысяч га, из них абсолютно заповедные 1,5 га.

Аскания-Нова расположена почти на идеальной равнине с обширными, едва заметными понижениями — подами.

Климат Аскания-Нова засушливый, с длинным летом и короткой, пасмурной зимой. Средняя температура июля 23,4 градуса, максимум 38 градусов. Средняя температура января — 3,6 градуса, бывают и внезапные морозы, достигающие -34 градусов.

Основал Асканийский заповедник и зоопарк Ф. Э. Фальц-Фейн. Возможно, о создании охраняемой территории он начал задумываться в 1874 году, когда получил от отца в награду за успешно выдержанные экзамены в гимназию вольеру для птиц. Через 15 лет, вскоре после окончания Тартуского университета, Фальц-Фейн основывает уникальный акклиматизационный парк. А чуть позже выделяет участок целинной степи в 500 десятин и объявляет его защитным на вечные времена. Заповедник примыкал к лесопарку с искусственными прудами и каналами, где обитало множество зверей и птиц. Дальше шли отгороженные участки целинной степи, где жили антилопы, бизоны, зебры, олени, страусы. В акклиматизационном парке проводились работы по приручению и одомашниванию животных.

Опыт Асканийского заповедника не остался незамеченным: уже в первые годы после его создания крупнейшие ученые называли Аскания-Нова единственной во всем свете и неповторимой жемчужиной нашего юга.

В 1910 году на базе зоопарка возникла первая зоотехническая станция, где впервые проводились работы по искусственному осеменению лошадей. Там были получены первые в мире гибриды лошадей с зебрами, а потом и всемирно известные новые породы овец и свиней.

Потом открылся и парк для широких кругов населения: с 1912 по 1917 год в Аскания-Нова побывало почти 13 тысяч туристов.

В 1919 году Аскания-Нова была объявлена народным парком, а потом и государственным степным заповедником. В 1921 году в границы заповедника Аскания-Нова был включен акклиматизационный центр степных, лесостепных и саванных животных, в котором им предоставлялась максимальная свобода.

Разные времена выпадали на долю Асканийского заповедника. На его территории шли военные действия двух войн (Гражданской и Отечественной). После войны заповедник и акклиматизационный парк испытывали нажим хозяйственников им не терпелось использовать земли под выпас скота, предлагали даже распахать этот бесценный памятник природы, а лошадь Пржевальского не разводить, так как она якобы не имеет народно-хозяйственного значения.

Более 400 видов трав и цветов произрастает на территории заповедной зоны. В асканийской степи преобладают злаки, типичен пырей, из разнотравья — степной подовый василек. В конце апреля зацветают тюльпаны, затем ирисы, астрагалы, гиацинты, лютики. В мае раскрывают свои бутоны гвоздики, ромашки.

А Банников пишет: „До чего хороша степь! Она одинаково чудесна как ранней весной, усыпанная красными и желтыми тюльпанами, темно-фиолетовыми и желтыми ирисами, так и летом, закутанная в серебристо-сизую дымку ковыля, переливающуюся волнами от малейшего дуновения ветерка.

В период цветения перистых ковылей между их султанами видны стройные, изящные кисти сочно-лилового степного коровяка, едва проглядывают мелкие белые цветочки песчанки, нежно-розовые гвоздики и желтый козлобородник. Кое-где поднимаются степные зонтичные, а у нор сусликов разрастаются куртины серовато-сизой полыни.

Позднее, в середине июня, когда ковыли отцветут, появятся душистые шапки желтого подмаренника, пирамидальные беловойлочные шалфеи, нежные лиловые цветочки на шарообразных, раскидистых кустиках кермека, зацветут луки, желтые степные васильки. Если лето выдалось незасушливое, на смену цветущим перистым ковылям в середине июня приходят нежно-золотистые волны длинных остей ковыля-тырсы, покрывающие степь до самого горизонта“.

Асканийский парк площадью около 200 га существенно отличается от дикой степной зоны. Он разбит согласно строгому плану. В безводной степи были выкопаны колодцы, искусственные пруды, а на их берегах заложили ботанический парк. Сюда из различных климатических зон привозились деревья и кустарники. Посадки деревьев перемежаются полянами и группами кустов. В парке растет около 150 видов и форм деревьев и кустарников. Здесь прижились остролистный клен, крымская сосна, дубы пирамидальные и колонновидные, можжевельник виргинский, вяз, ель. Преобладают ясень, белая акация, вяз, дуб, туя, жимолость и сирень. У воды растут плакучие ивы. Центр композиции парка — живописный пруд.

На территории заповедника можно встретить представителей более 60 видов пернатых (в целинной степи гнездится 16 видов птиц, множество птиц бывает на пролете, в парках гнездится около 40 видов и на водоемах около 30 видов птиц, никогда раньше не живших в Аскания-Нова).

Больше всего жаворонков: малых, серых, хохлатых, степных, белокрылых и даже северных рогатых. Нельзя представить себе степь и без юрких каменок.

Можно увидеть в степи и неразлучную пару журавлей-красавок или двух важных серых журавлей, а также степных куликов — авдоток. Гнездятся в степи еще дрофы и стрепеты, серые куропатки. Редкий гость — степной орел. Чаще можно видеть низко летящего над землей степного луня или пустельгу.

Весной звонко кричат большие кроншнепы, по вечерам слышны голоса лебедей-кликунов.

В парке стали гнездиться скворцы, грачи, зеленушки, чернолобые сорокопуты, щеглы, садовые славки. Обитают пустельги, галки, кукушки, иволги, соловьи. Зимой — синицы, зарянки, зяблики, свиристели, дрозды, дятлы. На водоемах обитают кряквы, чибисы, камышовые луни, камышевки, трясогузки.

В заповеднике можно видеть белых и черных лебедей, фламинго, египетских, серых, черных, белых гусей.

В вольерах содержатся такие редкие птицы, как страусы африканские, эму, нанду, дрофы, фазаны, степные орлы, венценосные журавли, попугаи.

Мелких зверьков немного. Из типичных видов встречается полевка, которая в благоприятные годы размножается в огромных количествах. Меньше мышей, хомячков, мышовок, редки тушканчик и обыкновенный хомяк. Зато немало серых сусликов, сидящих столбиком.

Из хищников в асканийских степях обычны степные орлы, степные хорьки, лисицы, ласки и редки горностаи.

Парк Аскания-Нова обжили летучие мыши, рыжие вечерницы. Обитают здесь землеройка, еж, лесная мышь.

Утром на тропинках греются ящерицы, а иногда и степные гадюки, у пруда можно обнаружить присутствие ужа.

Мир насекомых степи разнообразен Черный жук, перекатывающий навозный шар, — главная ее достопримечательность. В цветах селятся усачи с черными поперечными полосами. Порхают репейницы, махаоны, перламутровки, сатиры, белянки. В середине лета особенно много кобылок. На травах сидят богомолы, по дорогам бегают скакуны.

В своеобразном зоопарке заповедника содержится уникальная коллекция животных. Еще в 1888 году Фальц-Фейн завез в парк американских страусов нанду, четыре года спустя — африканских, а потом — австралийских страусов эму. От всех страусов вскоре были получены птенцы, и только эму дала потомство через 20 лет (эму, несущая яйца австралийским летом, когда у нас зима, вынуждена сидеть на искусственном гнезде в домике).

В акклиматизационном центре диких животных представлены виды интересных зверей и птиц, проживающих не только в России, но и на других континентах (зебры, южноамериканские верблюды, индийские и африканские антилопы, страусы, фазаны, павлины, олени и т. д.).

В степи пасутся южноамериканские ламы, шотландские пони, американские бизоны, кафрские буйволы.

Еще Фальц-Фейн решил попытаться восстановить сайгака, который исчез из асканийских степей, очевидно, в конце XVIII века.

Сайгаки — древнейшие копытные, ровесники мамонтов. Они занимают промежуточное положение между козлами и антилопами. Сайгак похож на овцу, но более легкого сложения. Длина тела взрослых животных достигает примерно 150 см. Сайгак имеет относительно большую голову с вздутой горбатой мордой, нависающей надо ртом. На голове у самцов полупрозрачные, воскового цвета рога, слегка загнутые назад. Самки без рогов. Волосяной покров животных желтовато-рыжего цвета летом и светло-желтый зимой.

Питаются сайгаки злаками, разнотравьем, полынью. В воде нуждаются только во время сильных летних засух. В первых числах мая у сайгаков появляются детеныши, и стадо сразу увеличивается почти в два раза. Самки уже в годовалом возрасте дают потомство — по одному детенышу, взрослые обычно приносят по два детеныша.

Сайгаки дают хорошее мясо, шкуры, идущие на изготовление хрома, технический жир, а также рога, из которых готовятся лекарственные препараты типа пантокрина.

В 1887 году из окрестностей Царицына (Волгограда) привезли пару сайгаков. Позднее этих парнокопытных завозили многократно, и они стали самыми распространенными антилопами парка. Однако опыты выпуска их в степь на полную свободу так и не увенчались успехом — эти мигрирующие животные нуждаются в очень больших просторах, поэтому после выпуска они разбредались по окрестностям и погибали. Не удалось достичь успеха и при содержании сайгаков в отгороженном степном загоне.

Еще сложнее оказалось восстановить дикую лошадь — тарпана. Последняя в мире дикая кобыла тарпана была убита в декабре 1879 года, в 35 км от Аскания-Нова, у села Агайман. Вскоре участь таврического тарпана разделил джунгарский тарпан (лошадь Пржевальского).

Русский путешественник Н М Пржевальский открыл в Центральной Азии один вид дикой лошади, получившей его имя. Эта лошадь отличалась от тарпана только песчаной окраской (тарпаны были серые), более тяжелым складом и строением зубов. Лошадь Пржевальского, уже тогда единственную дикую лошадь на всем земном шаре. Ф. Э. Фальц-Фейн и решил завезти в Аскания-Нова.

Узнав о первых диких лошадях в парке Аскания-Нова, известный торговец животными в Гамбурге. К. Гагенбек предложил Фальц-Фейну купить лошадей Пржевальского за хорошие деньги. Получив категорический отказ, Гагенбек подослал в Аскания-Нова своих агентов, которые выведали у служителей парка, кто является поставщиком лошадей Пржевальского. Гагенбеку удалось достать диких лошадей и отправить их в различные зоопарки мира. После этого в прессе Германии появились сообщения, в которых превозносились заслуги. К Гагенбека.

Однако спасен этот вид от вымирания был благодаря купцу Асанову с охотниками. Именно они отловили в 1898–1901 годах несколько десятков жеребят для продажи их в зоопарки. Все ныне живущие в зоопарках мира джунгарские тарпаны — потомки асановских жеребят. Правда, в 1947 году в Монголии поймали жеребенка лошади Пржевальского, а зимой 1959 года там еще обитало около 20 лошадей.

Парк Аскания-Нова, первый в мире, получивший лошадей Пржевальского, и первый, начавший их разводить, вывел с 1904 по 1940 год 37 чистокровных лошадей и более 30 гибридов.

Благородных оленей также завез Фальц-Фейн в свой парк в 1894 году. При вольном содержании в степных загонах они образовали гибридную форму асканийского оленя, легко переносящего степной зной и отсутствие веточных кормов.

Чуть позже в Аскания-Нова появились американские бизоны, а потом зубры Скрещивание зубробизонов с чистыми зубрами оказалось очень ценным для восстановления кавказского зубра.

Еще в конце XIX века Фальц-Фейн завез в Аскания-Нова антилоп, завозились животные и позже. Лучше других размножалась здесь африканская антилопа канна, молоко которой имеет жирность в четыре раза больше коровьего и обладает целебными свойствами.

Хорошо размножаются в Аскания-Нова антилопа-гну, зебры. Этот заповедник — единственный в Европе, где на воле содержатся тропические животные — зебры. Оказалось перспективным и содержание оленей. С апреля по ноябрь почти все копытные пасутся в степи. Зимой наиболее теплолюбивые виды переводят в помещения.

 

Баргузинский заповедник

Баргузинский государственный биосферный заповедник относится к числу старейших в России. Он был организован в 1916 году. Расположен в Бурятии, на северо-восточном побережье Байкала. Его площадь более 263 тысяч га, к нему относится трехкилометровая зона акватории Байкала (15 тысяч га).

Аввакум называл Байкал океаном-морем, однако это все же озеро, гигантское по своим масштабам. Его длина 636 км (почти такое расстояние разделяет Москву и Санкт-Петербург). Байкальская впадина самая глубокая на земной суше — дно озера находится почти на 1200 м ниже уровня океана, его глубина достигает 1620 м. Такая огромная природная чаша наполнена до краев пресной водой — в ней содержится 23 000 куб. километров воды, то есть 1/5 всех запасов пресной воды мира.

Еще одна отличительная особенность Байкала — его древность. Если многие озера планеты существуют несколько тысячелетий, то Байкалу 25–30 миллионов лет!

В настоящее время известно более 1800 видов животных, обитающих в Байкале. При этом более 3/4 из них эндемики, то есть нигде в мире, кроме Байкала, не встречаются. Это байкальские нерпы, голомянки — живородящие полупрозрачные рыбки без чешуи, бычки-подкаменщики, омуль, осетры, рачки-бокоплавы, губки и др. Из-за самобытности фауны озеро выделяют в особую Байкальскую зоогеографическую подобласть.

Когда русские промышленники проникли на территорию нынешнего Баргузинского заповедника, они назвали эти места Подлеморьем, славу которому снискал баргузинский соболь.

„А соболь — зверек предивный и многоплодный и нигде ж на свете не родится, опричь в северной стране, в Сибири. Зверек редкостный и красив, а красота его приходит вместе со снегом и опять со снегом сходит…“ — писал Николай Милеску (Спафарий), возглавлявший русское посольство в Китае в 1675–1678 годах.

Эвенки с незапамятных времен промышляли в тех краях драгоценного соболя. Однако после эпидемии черной оспы семьи эвенков, оставшиеся в живых, были не в состоянии освоить свои земли и стали сдавать участки в аренду русским охотникам. Кроме того, алчные скупщики покупали соболиные шкурки за бесценок.

В эпоху Киевской Руси так называемая мягкая рухлядь, особенно мех соболя, ценилась наравне с благородным металлом. Поэтому зверька добывали в огромных количествах: в середине XVII столетия одна Восточная Сибирь давала 80 тысяч шкурок соболя в год, а в целом на Руси их заготавливали до 200 тысяч. Со временем этот некогда богатейший край стал оскудевать. Восточная Сибирь давала всего несколько тысяч шкур (менее пяти). Но спрос на мех соболя никогда не падал, и цены на него росли. Поэтому царское правительство было вынуждено в 1912 году запретить охоту на соболя на 3 года. А в 1914 году были организованы три экспедиции — в Саяны, на Камчатку и в Прибайкалье. Возникла идея создания специальных соболиных заповедников, в том числе Баргузинского. В 1920-е годы его существование было подтверждено указами Советского правительства.

Заповедник расположен на западных склонах Баргузинского хребта, одного из наиболее высоких в Забайкалье. Отдельные его вершины поднимаются более чем на 2800 м над уровнем моря. Хребет сильно расчленен и труднодоступен. Он задерживает осадки, которых на его западных склонах выпадает почти в два раза больше, чем за хребтом. Ученый и натуралист О. Гусев пишет: „Горы в заповеднике грандиозны. Их вершины, едва не достигающие трех тысяч метров, почти полностью лишены растительности, их называют гольцами. Ими занято около половины территории заповедника. Осенью и зимой вершины хребта ярко сверкают на солнце. Снег на горах лежит почти все лето, особенно долго задерживаясь под гребнями гор с южной и юго-восточной сторон, а также в каровых впадинах и распадках…“ Кроме гор, заповедник представлен тайгой, долинами горных рек и ручьев, альпийскими лугами, гольцами, скалами, ледниковыми цирками. Много горячих ключей с целебными водами.

Климат заповедника относительно суровый, так как испытывает большое влияние Байкала. Температура воды в Байкале обычно не поднимается выше 10–12°, с января по май озеро находится подо льдом. На побережье среднегодовая температура -4,6° (зимняя -20,8°, летняя 10,3°). Последние снегопады на территории заповедника бывают еще в середине июня, а первый снег выпадает в конце августа. Лето солнечное, но часто ветреное.

Наиболее крупные реки заповедника — Большая, Езовка, Давша, Биракан, Туркулик, Сосновка, Кудалды, Шумилиха.

В заповеднике есть горячие источники с выходом на поверхность. Температура воды в этих источниках достигает 75°. Деревья около таких горячих ключей вырастают до гигантских размеров, а трава — в рост человека. Здесь образовался маленький оазис с уникальными животными и растениями.

Самым ценным термальным источником считается большереченский: он дает около 200 куб. м горячей воды в сутки, благодаря чему даже зимой не замерзает плес длиной до 200 м и шириной 5–6 м. Вот какими увидел термальные источники реки Большая зимой биолог О. Гусев: „…В большие морозы над ключами густыми белыми клубами поднимается пар. Он оседает на окружающих источник снегах, на тончайших ветках кустарников, на махровых хвойных лапах. Постепенно все окружающие предметы покрываются ажурным куржаком, напоминающим тонкую кружевную филигрань морозной оконной живописи.

…Белый пар особенно обилен и хорошо виден ранним утром, задолго до восхода солнца. В это время клубы его так велики и так белы, что склон хребта Зародного лишь слегка виднеется в их восходящем, струящемся мареве Запах газов, выделяемых ключами, также бывает значительно резче по утрам.

…Зимой береговой пляж реки в местах истечения горячих ключей и газов покрывается шарообразными снежными образованиями. Выделяемые вместе с газами пары воды на сильном морозе быстро превращаются в иней и откладываются в виде плотного снежного кома: их в середине зимы вырастает по всему пляжу множество, причем наросты на поверхности придают шару очертания, напоминающие тюленя или нерпу, так что вся панорама приобретает издали сходство с лежбищем морского зверя“.

На территории Баргузинского заповедника есть еще один горячий ключ, расположенный вблизи устья реки Давши. Температура воды в нем круглый год держится в пределах 39–40°, он дает около 100 куб. м горячей воды в сутки, поэтому его используют как баню.

Флора Баргузинского заповедника представлена 600 видами растений, среди них встречаются эндемики и реликты, например произрастающие рядом с горячими ключами.

В заповеднике хорошо выражены высотные пояса растительности. Самый верхний, безлесный пояс занимают гольцы (они составляют более половины территории заповедника). На высокогорных плато расположена самая настоящая тундра, она переходит в заросли кедрового стланика. Еще ниже простирается тайга. В тайге среднего пояса гор растут преимущественно кедр и пихта, встречаются лиственница, сосна.

В поймах произрастают сосны, березы, осины, пихты, гигантские кедры. Встречаются заросли красной и черной смородины, черемухи, спиреи, жимолости, рябины, бузины, шиповника. Среди сплошной тайги, на южных склонах тянутся довольно широкой полосой вдоль реки луга — елаканы. Идущего по траве человека не видно: он оказывается закрытым травой с головой. В этих зарослях можно обнаружить борщевик высотой в полтора человеческих роста, фиолетовую саранку, венчик у которой расположен на уровне лица. Как лианы, оплетают травы вика и желтая чина.

Леса лиственниц обычно с примесью сосны и кедра, почвы покрыты мхом, лишайником и багульником. В прибрежной полосе обильно растут толокнянка, брусника. Здесь почти не встретишь желтого прострела, но повсюду цветет весной синий прострел.

Вот каким увидел Баргузинский заповедник летом О. Волков, автор книги „Чур, заповедано!“: „…На реке Давше мне пришлось побывать в разгар короткого прибайкальского лета, в пору, особенно красочную и поражающую быстротой, с которой все, распустившись, торопится пышно и ярко зацвести, дивя контрастами. Поистине поразительны эти лесные дебри, еще накануне стывшие в холодных туманах, еле расставшиеся с глубокими снегами, а назавтра густо зазеленевшие, засверкавшие крупными яркими цветами, зазвеневшие птичьими голосами и до краев заполнившиеся свежейшими запахами сочной зелени…

Не наглядишься на полянки в оранжевых головках жарков, запылавших под темной стенкой елей; на хоронящиеся в тени кустов крапчато-розовые орхидеи, на изредка попадающиеся в заповедных лесах рододендроны, покрывающие кручи лиловыми волнами. Луч солнца, невзначай легший на проталину в молчаливом листвяннике, осветил филигранные листья хвощей, таких легких и светлых, словно нежная дымка, легшая между вековых стволов. У ручьев и в болотцах расстелились розово-голубые ковры незабудок.

Лес отгораживает от холодного дыхания Байкала, и по-настоящему жарко, на припеках множество бабочек и шмелей. В немногих километрах от озера забываешь о его постоянных промозглых туманах и почти непрекращающихся ветрах. В гуще леса лето, настоящее лето!“

Богата и фауна заповедника. Здесь проживает около 40 видов млекопитающих, 240 видов птиц, 4 вида рептилий и 2 вида амфибий.

Обитает наиболее ценный баргузинский соболь с шелковистой блестящей темно-шоколадной, почти черной шкуркой. Ученые выделили соболя Баргузинского хребта в отдельный подвид.

Соболь относится к семейству куньих, которое включает таких представителей, как горностай, калан, выдра. Все они обладают ценным и дорогим мехом. Но мех соболя поистине уникален: почти невесомый, густой, шелковистый, теплый, прочный.

На всей территории заповедника обитает 700–800 соболей. Когда наступает пора высоких снегов, соболи, живущие высоко в горах, спускаются в долины рек.

В отличие от других соболей, баргузинский большую часть года кормится в основном растительной пищей. Любит полакомиться орехами кедра и кедрового стланика, ягодами, особенно рябиной, а также брусникой, черникой. На Дальнем Востоке он питается плодами лимонника и дикого винограда. Лишь летом охотится на красно-серых и красных полевок, реже на белок, иногда бурундука и сеноставку. Однако соболь может добыть зайца-беляка или глухаря, а также рыбу. На подкормочных пунктах заповедника зверьки охотно едят варенье и сахар, не отказываются и от мяса. При недостатке одного корма соболь легко переключается на другой и редко испытывает недостаток в пище.

Гон у соболей бывает в июне-июле (в феврале-марте бывает ложный гон, в который самцы не спариваются с самками), но развивается зародыш на ранних стадиях очень медленно. Детеныши появляются в апреле — начале мая. Маленькие (25–30 г, длина тела 100–115 мм), покрытые белесой шерстью, слепые, с закрытыми слуховыми отверстиями соболята быстро растут, через месяц прозревают, еще через две недели начинают выходить из гнезда, а в середине августа становятся почти взрослыми. На второй-третий год жизни у соболя наступает половая зрелость. В неволе соболь живет 15–18 лет.

Зверек крайне осторожен, и увидеть его в тайге, особенно летом, почти невозможно. Он имеет одно постоянное гнездо, в котором проводит большую часть светлого времени суток. Свое убежище он покидает в сумерках, и то ненадолго. В результате исследовательской работы ученые пришли к выводу, что необходимо сохранять его естественные укрытия в таежных дебрях.

С помощью разведения соболя в питомниках удалось восстановить численность этого зверька в Сибири до уровня, который был более 200 лет назад.

К моменту организации заповедника на его территории сохранилось не более 20–30 соболей, исключительно в верхней части лесного пояса, в непроходимом кедровом стланике и на каменистых россыпях. Однако уже в 1934 году число зверьков возросло в 8-10 раз, хотя плотность их не превышала одной особи на 10 кв. км. Еще через 10 лет соболь занял все лесные угодья Баргузинского хребта и даже те места, где его никто из старожилов раньше не встречал: появился на восточных склонах хребта, а на западных склонах ареал его значительно приблизился к Байкалу. К 1934 году соболь заселил уже все пригодные для обитания места. Через 20 лет в заповеднике можно было встретить одного зверька на 2 кв. км. А к 1960 году на каждом квадратном километре тайги находилось по одному зверьку. Такая плотность населения считается очень высокой.

В настоящее время поголовье соболя полностью восстановлено, и Россия ежегодно получает от охотников около 150 тысяч шкурок. Основные ресурсы соболя сосредоточены в Дальневосточном регионе (около 500 тысяч). Общая площадь ареала, на которой живет соболь, составляет 500 млн. га.

А вот горностая и колонка в заповеднике мало, редки здесь ласка, солонгой, росомаха. Нечасто появляется рысь (в заповеднике мало зайцев и нет косуль — основной ее добычи). Зимой в поисках пищи иногда заходят на заповедную территорию волки. Лисица в начале зимы живет на берегу Байкала, а когда уплотняются снега, уходит в тайгу.

В заповеднике обитают северные олени и лоси. Медведя в заповеднике можно встретить повсюду, так как от недостатка пищи в тайге он не страдает. По наблюдениям зоолога С. Устинова, на каждый километр побережья в среднем приходится по одному медведю.

Не редкость в тайге и белка (зимой темно-серая, летом смолисто-черная), летяга. На горных лужайках слышится короткий свист сурка. Там же обитают северные пищухи — пушистые бесхвостые зверьки с большими круглыми ушами.

В тундре обитают саянская высокогорная полевка, красная и красно-серая полевка, в нижнем поясе — полевка-экономка.

Но ни один зверек не попадается на глаза так часто, как бурундук, который встречает свистом или цоканьем каждого пришельца и провожает его до границы своего участка.

В реках до поздней осени живет выдра, охотясь на налимов и хариусов. А в водах Байкала обитает байкальская нерпа (буровато-серебристо-серая сверху и более светлая снизу, весом до 100 кг). Всего на Байкале сейчас насчитывают 25–30 тысяч нерп. Очевидно, рыбы попали в эти края в ледниковый период. Почти всю жизнь она проводит в воде, но каждые 20 минут поднимается на поверхность за воздухом. В воде нерпа плавает со скоростью около 18 км в час, но по берегу или льду передвигается в 4 раза медленнее. На байкальскую нерпу, обитающую вне заповедника, охотятся. Ценится ее жир, составляющий до половины общего веса зверя, а также шкура.

Из пернатых в заповеднике живут гаички, дятлы, кедровки, клесты, кукши, поползни, синехвостки, сойки. В прибрежной полосе Байкала обитают дубровники, кулики, овсянки, стрижи, трясогузки, чечевицы. Почти всегда можно видеть летящими вдоль побережья крякв, орланов, чирков. А вот водоплавающих птиц немного.

Из куриных встречаются рябчики, каменный глухарь — более легкий и стройный, чем обыкновенный, крупный, иссиня-черный с белыми пятнами на крыльях и хвосте. Довольно редки здесь куропатки. По долинам рек гнездится немой перепел. А вот тетеревов в заповеднике нет.

В Байкале обитает около 50 видов рыб. Одни из самых интересных экземпляров — голомянки — до 20 см длиной с голым, без чешуи, стеклянно-матовым прозрачным телом, лишенным брюшных плавников. До 35 процентов веса тела этой рыбы составляет жир, который у местных жителей считается лечебным.

В Байкале обитает около 25 видов бычков, омуль — ценная промысловая рыба, родственный омулю байкальский сиг. Хариус, таймень, ленок — жители заповедных речек. Когда-то Байкал славился сибирскими осетрами, которые достигают 180 см в длину и весят до 115 кг. В середине 1940-х годов их лов был запрещен, а сейчас популяция начинает восстанавливаться. В Байкале много ельца, плотвы, язя, водятся налим, голец и др.

Сотрудники Баргузинского биосферного заповедника изучают естественные процессы в экологии, проводят экологический мониторинг, выявляют воздействия антропогенного фактора на природу заповедника и др.

Байкальский государственный биосферный заповедник, так же как и Баргузинский, находится на восточном берегу Байкала, но южнее. Он был создан лишь в 1969 году. Его площадь более 165 тысяч га, из них 117 тысяч га составляет лес, полторы тысяч га — водоемы, остальная территория — безлесные высокогорья.

Рельеф заповедника формируется в основном хребтом Хамар-Дабан, достигающим 2300 м высоты относительно уровня моря. Северные склоны хребта покрыты пихтой и кедром, южные — лиственно-сосновые и кедрово-лиственничные. По долинам рек растут осины, тополя и березы. Животный мир представлен обитателями горной тайги. Здесь обитают высокогорная полевка, бурундук, северная пищуха, заяц-беляк. В лесах водятся бурый медведь, рысь, соболь, колонок, горностай, росомаха, выдра, северный олень, марал, лось. Реже встречаются белка, волк, лисица, косуля, кабарга, кабан. Из птиц многочисленны воробьиные, вра-новые, дрозды, дятлы, совы, глухари, рябчик и др.

 

Астраханский заповедник

Астраханский заповедник занимает площадь 72,5 тысяч га в Прикаспийской низменности, лежащей на 27 м ниже уровня моря (процесс опускания низменности продолжается до сих пор). Он расположен в 120 км от Астрахани, в дельте Волги, поэтому в заповеднике кругом вода; острова, заросшие тростником, рогозом, ивой, лотосом и чилимом, хотя он находится в зоне полупустынь. Пейзаж дельты Волги дополняют и необозримые морские заливы — култуки, непроходимые заросли камыша.

Когда-то, давным-давно на территории, отведенной под заповедник, тучи птиц закрывали небо, вода кишела рыбой, по камышовым крепям ломились стада кабанов. Но природное богатство оскудело довольно быстро. Местные жители заготовляли птичьи яйца, использовали их для приготовления лапши, продавали на мыловаренные заводы. Большим спросом пользовались и перья белых цапель, крачек, поганок и других птиц. Особенно высоко ценились белоснежные длинные перья белых цапель: шкурки трех-пяти больших птиц равнялись по стоимости корове. Все, кто имел ружье, охотились на кабанов, другую дичь, варварскими способами ловилась рыба.

В начале 1919 году в Москву из прифронтовой Астрахани приехал агроном Н. Н. Подъяпольский. 16 января его принял В. И. Ленин. Агроном начал, казалось бы, несвоевременный разговор о создании в дельте Волги заповедника. Но предложение Подъяпольского было встречено с пониманием. И уже 11 апреля этого же года был учрежден Астраханский государственный заповедник. Он был создан в месте слияния Каспия с Волгой. Его площадь составляла в то время около 23 тысяч га. Перед сотрудниками заповедника была поставлена задача сохранения и увеличения численности находившейся под угрозой полного истребления местной фауны, прежде всего белых цапель. С первых дней существования заповедника здесь ведется научная работа.

Рельеф Астраханского заповедника почти ровный, перерезанный многочисленными широкими и узкими, мелкими и глубокими протоками-ериками (Волга несет свои воды в Каспийское море более чем по 800 протокам) Здесь, в дельте Волги, расположены многочисленные острова, покрытые ивовыми лесами и тростником, встречаются заросли лотоса и чилима.

Флора заповедника представлена более чем 290 видами растений, относящихся к 65 семействам (это относительно мало) Однако среди них встречаются реликтовые и эндемичные формы. Такие как марсилея четырехлисточковая, водяной папоротник (сальвиния плавающая), водяной орех (чилим), лотос орехоносный. А тростник, произрастающий здесь, является своеобразным регулятором природных процессов дельты Волги, главным фоном ее растительности. В тростниковых крепях довольно легко заблудиться. Тростник здесь очень мощный — в два-три раза выше человека, толщина его стеблей достигает 5 см. Иногда к тростникам примыкает ивняк, перевитый колючей ежевикой и вьюнком.

Вся поверхность воды заповедной территории покрыта растениями. Особенно выделяются плавающие разноцветные розетки листьев чилима, или водяного ореха. У него твердая скорлупа, внутри белое ядрышко. Им любят лакомиться кабаны, серые гуси, водяные крысы.

Каспий — самая северная точка, где встречается лотос. Существует предположение, что в дельту Волги его завезли когда-то буддисты-калмыки, которые считали этот цветок священным. Тем не менее на Востоке плоды, корни, листья лотоса используют в пищу. Лотос на протяжении многих лет играл с людьми в „прятки“: то он неожиданно распускался в одном из протоков Волги, то исчезал, потом снова огромные сизо-зеленые листья появлялись в другом месте. Сейчас лотос занимает площадь более 2,5 тысячи га.

Розовый лотос цветет в июле-августе всего лишь три дня громадными розовыми или пурпурными цветами с янтарно-желтыми тычинками (диаметр цветка — до четверти метра). Цветки великолепно смотрятся на полутораметровых стеблях, на фоне зеленых больших листьев (они ничуть не меньше детского зонтика, их диаметр достигает 80 см). В первый день распускания венчик лотоса ярко-красный. На другой день становится светло-розовым. А перед увяданием приобретает кремовый, чуть желтоватый тон. Когда лепестки венчика осыпаются, остается тускло-фиолетовая коробочка с семенами на высоком стебле. Там, где растет это чудо природы, отступает даже камыш.

Заповедник интересен не только редкими видами растений, но и чрезвычайной интенсивностью процессов эволюции флоры.

В дельте Волги насчитывается более 260 видов птиц, из которых 106 гнездятся здесь, а остальные бывают в период кочевок, пролетов, зимовок, линьки. 21 вид птиц, проживающих на территории заповедника, занесен в Красную книгу.

Большинство птиц (цапли, каравайки, бакланы) гнездится на деревьях. На ветке ивы, свисающей над водой, можно увидеть, как качается пушистый шарик, издали похожий на осиное гнездо. Это гнездо свил ремез из растительных волокон и скрепил его пухом отцветшей ивы и тополя.

Много в заповеднике цапель разных цветов: белые (большие и малые), рыжие, желтые и еще кваквы — серовато-голубоватые. В брачный период у них на спине удлиняются перья и свисают вниз по бокам хвоста, при этом получается ажурная, кружевная мантия (такие перья называют эгретками). В прежние времена эгретки использовались для украшения дамских шляп, ради них, собственно, цапель и уничтожали.

В книге „Заповедными тропами“ можно прочитать: „В воздухе кружат белые и серые цапли. На земле нет травянистых растений, она белая от птичьего помета, как будто известкой полита. Лишь по краям острова зеленеет паслен с красными (спелыми) ягодами. Стволы деревьев тоже белые. На каждой иве по несколько гнезд. Верхний ярус занимают крупные птицы: серые и большие белые цапли, бакланы. Солнца и воздуха наверху больше. Бакланы селятся ближе к краю острова“.

Дельта Волги имеет международное значение и как резерват водоплавающих птиц. Здесь обитают серые гуси, лебеди-шипуны, кряквы, широконоски, шилохвосты, нырки, чирки и др.

Здесь можно встретить блестяще-черных птиц — лысух с белой лысинкой на лбу. В период линьки у гусей и уток выпадает такое количество перьев, что птицы теряют способность летать. Тогда они забираются в заросли и пережидают, когда у них отрастут перья.

Гнездятся в заповеднике редкие виды птиц: кудрявый и розовый пеликаны, каравайка, фазан и др. Многие из них, еще недавно очень редкие, стали обычными обитателями не только Астраханского заповедника, но и всей обширной дельты Волги.

Птенцы у пеликанов рождаются совсем беспомощными, голыми и слепыми. Только через 20 дней они покрываются пухом, и лишь в трехмесячном возрасте они могут летать и самостоятельно добывать корм. Поэтому иногда, при высоком уровне воды, животных приходится подкармливать.

Колпик, или колпица, довольно любопытная птица, также относится к числу редких. Она бело-кремового цвета. Клюв у колпика расширен на конце в виде лопаты. Когда эта птица охотится, то идет по мелководью и качает головой из стороны в сторону, как будто косит.

В тростниках обитают усатые синицы — необыкновенно изящные и красивые птички нежно-голубой окраски с охристо-кремовыми подпалинами. Птица получила свое название из-за того, что у самцов от основания клюва вниз идут черные полосы, как будто свисают усы. При этом у них очень короткий и тупой клювик.

И. Константинов пишет: „Если на плоскодонке-куласе спуститься по бесчисленным протокам в бескрайние заливы, попадаешь в царство птиц. Они повсюду — на воде, на деревьях, на отмелях, в небе, на берегу. Белые, черные, серые, золотистые, красные. Для них хватит лишь полной палитры, если начать рисовать пернатых из Астраханского заповедника. Сотни тысяч их гнездится здесь, а во время весеннего и осеннего пролетов бывает во много раз больше. Птицы давно уже признали заповедник своей „комфортабельной гостиницей“.

Дельта Волги объявлена особо охраняемым международным резерватом птиц. При заповеднике работает орнитологическая станция, которая изучает численность, размещение и миграции птиц. Окольцованные здесь особи встречались потом в Гренландии, Западной Европе, Африке, Индии и других уголках земного шара.

В заповеднике богато представлена ихтиофауна — около 50 видов рыб, многие из которых промысловые. Гордость заповедника — волжские осетровые (белуга, осетр, севрюга). Есть сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, чехонь, золотой карась). Встречаются также щука, судак, окунь, бычки, игла-рыба, колюшка и др. Весной вода начинает бурлить и шуметь от идущей на нерест рыбы.

Фауна заповедника относительно небогата. Здесь обитают кабаны, лисицы, волки, енотовидные собаки, барсук, выдра, водяная крыса, мышевидные грызуны. Акклиматизировались речной бобр и ондатра.

Из пресмыкающихся встречаются ужи, ящерицы, узорчатые полозы, каспийские черепахи и др. В тростниках обитает масса озерных лягушек.

Несметное количество насекомых — 1250 видов. Это стрекозы, сверчки, ручейники, цикады, жуки. Особенно досаждают кровососущие насекомые: здесь миллионы комаров!

В заповеднике ведется большая научная работа. В естественной лаборатории под открытым небом ботаники, орнитологи, зоологи, паразитологи, геоморфологи, микробиологи, генетики, ихтиологи проводят многочисленные комплексные исследования. Основной предмет их интересов — экосистема низовий дельты Волги в условиях падения уровня Каспия, а также процессы дельтообразования.

А туристы приезжают сюда отдыхать на байдарках. Особенно много их бывает во время цветения лотоса.

 

Столбы

Заповедник Столбы — один из самых старых в России (был организован в 1925 году), находится в 3 км от юго-западной окраины Красноярска. Редкие по красоте сиенитовые скалы — столбы, возвышающиеся над тайгой, дали название заповеднику. Заповедник расположен на правом берегу Енисея, в междуречье Базилиха-Мана.

Территория его вытянулась на 34 км с северо-запада на юго-восток в виде треугольника. Его площадь — 47 тысяч га, почти полностью занятая лесом. Заповедник ежегодно посещает более 100 тысяч человек.

Почти три процента заповедной территории — 1,3 тысячи га — выделено в экскурсионно-туристский район с особым режимом (пришлось пойти на компромисс, чтобы не лишить горожан возможности посещать места традиционного отдыха). Именно здесь сосредоточена основная масса скал причудливой формы — знаменитые столбы.

„Зело превелики и причудливы сотворены скалы. А находятся они в отдаленной пустыне верст за 15, а может, и за 20. Только попасть туда трудно: конный не проедет, пеший не пройдет, да и зверья дикого немало. Разно рассказывают о них. Пожалуй, правду говорят, что даже в других землях не увидать такого. И залезти на сии скалы никто не сможет, и какие они — не известно“, — так писал в 1823 году красноярский натуралист Прохор Селезнев о местах, где сейчас расположен заповедник Столбы.

Подробное описание Столбов было составлено в 1842 году геологом Чихачевым и опубликовано в изданной во Франции книге. С конца 80-х годов XIX века Столбы начали посещать молодые рабочие и школьники Красноярска. Здесь нелегально собиралась революционно настроенная молодежь. На скалах появились надписи, которые сохранились до наших дней. На одной скале появилось слово „Свобода“. Царские жандармы пытались стереть его, тогда на соседней скале было написано: „А все-таки свобода“, „Долой самодержавие“, „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“ и даже появилась карикатура на Николая II.

До организации заповедника на его территории были разрушены красивейшие скалы Кизямы в устье реки Моховая и несколько камней у подножья Второго Столба. Эти скалы были взорваны динамитом по приказу енисейского губернатора.

В 1920 году Енисейский губревком постановил запретить рубку леса и ломку камня в районе Столбов и взял под защиту территорию в 4 квадратных версты. В 1925 году по инициативе известного зоолога А. Тугаринова и художника Д. Каратанова Енисейский губревком постановил учредить заповедник площадью 3630 десятин. Последующими документами правительства заповедная территория была расширена, и в 1946 году она достигла 47 тысяч га.

Для заповедника характерен средне- и низкогорный рельеф. Горы здесь сильно сглажены, расчлененность рельефа возрастает к долинам рек. Хорошо выделяется район, где на поверхность выходит около 80 изолированных скал — столбов.

Эти красивые розово-красные скалы (высотой 40-100 м) в результате эрозии приняли самые причудливые формы. Один из столбов похож на гигантскую птицу и называется Беркутом. Другой напоминает полураспущенное крыло птицы, поэтому именуется Перьями. Третий — копия бородатого старика в ушанке (Дед). Столб Львиные Ворота, образованный сводом сомкнувшихся глыб, напоминает циклопические Львиные Ворота в древних Микенах. Есть Крепость, Колокольня и др.

Средняя годовая температура в Столбах -1,2° (а это на два градуса ниже, чем в Красноярске.

Заповедник находится в зоне типичной темнохвойной горной тайги, преимущественно пихтовой с включениями кедра, а в долинах — осинниками и пихтарниками.

Флора заповедника насчитывает свыше 550 видов растений. Четко выражены вертикальные зоны растительности. Леса разделяются на два высотных пояса — нижний сосново-лиственничных разнотравных лесов (200–500 м над уровнем моря) и средний пояс горной пихтовой тайги (500–700 м). Лишь в долинах ручьев и рек пихта делит свое господство с елью, а иногда уступает место осине, но вытесняет в заповеднике лиственницу и кедр (иногда 130-150-летнего возраста).

Кедр возобновляется слабо. Тяжелые кедровые орешки не разносятся ветром, а падают под деревом — на толстый моховой покров или лесную подстилку. Лишь сибирская кедровка помогает кедру размножаться. Она вылущивает семена и прячет их на зиму. Однако основная масса семян, припрятанных кедровкой, прорастает.

У северных границ заповедника на очень небольшой площади сохранилось несколько экземпляров реликта — приенисейской формы липы сибирской. Как отмечает А. Банников, „по-видимому, это олигоценово-миоценовый реликт, притом особой формы, отличной от липы Кузнецкого Алатау, представляющий собой исключительный научный интерес. Вместе с тем относительно поздние сроки ее вегетации, стойкость к низким температурам, раннее плодоношение делают эту липу весьма перспективной для садов и парков Сибири“.

В горах большие площади заняты ягодниками — брусникой, черникой, жимолостью. Там произрастают два вида малины, два вида красной смородины. В лесах предгорий произрастает много сибирских цветов (огоньки, ирисы, лилии, марьины коренья, башмачки и др.).

Южнотаежная сибирская фауна имеет типично таежный характер. Здесь в реках Мана и Базилиха и их притоках обитает 22 вида рыб: тугун, чебак, елец, шиповка, таймень, язь, окунь, щука, налим, карась. А вот стерлядь почти исчезла, редкими стали таймень, ленок, сиг, хариус.

На заповедной территории встречается 130 видов птиц. Общее количество видов и подвидов птиц заповедника составляет 86 процентов всех птиц Восточных Саян.

Многочисленны рябчик, глухарь, которые в первые годы существования Столбов встречались в единичных экземплярах. А вот тетерева мало из-за того, что на территории заповедника отсутствуют лесолуговые и полевые ландшафты, и преобладает он в светлых хвойно-лиственных лесах предгорий. В горной тайге обитают дятел, кедровка, клесты, кукушка, пеночка-королек, дрозды, синехвостка, соловьи. Соловей красношейка — один из лучших певцов горной тайги, он прилетает в первых числах июня, а с середины августа здесь уже не встречается. В светлохвойных лесах предгорий гнездится иволга.

Хищные птицы представлены 12 видами. Многочисленны совы, среди них наиболее распространены длиннохвостая неясыть, филин и ушастая сова. В скалах гнездятся сокол-сапсан, стрижи, филин, орел-могильник, беркут, занесенный в Красную книгу. В предгорьях встречаются скворцы, малый и белоспинный дятлы, чечевица, зяблик и др.

45 видов млекопитающих селятся в большинстве районов заповедника. Для некоторых видов заповедник стал границей их распространения. Так, для марала и сибирской косули это северная граница распространения, для кабарги и пищухи — западная.

Самые массовые зверьки в Столбах — красные полевки. Водятся белка, колонок, суслик, бурундук, лисица. Соболь ко времени организации заповедника был в этих местах полностью истреблен. В 1951 и 1956 годах сюда привезли две небольшие партии витимских соболей. Сейчас они размножились и стали обычными обитателями заповедника.

Здесь живут медведи (15–17 голов), волки, лоси, росомаха, заяц-беляк, но редки горностай и ласка. Обитателей водоемов — выдры, норки, водяной крысы, ондатры — немного.

Одна молодая рысь, появившаяся на территории заповедника, положила начало организации маленького зоопарка при Столбах. Сейчас в живом уголке заповедника в вольерах содержатся и приручаются звери и птицы горной тайги.

Богат заповедник дикими копытными: маралами и кабаргой.

Кабарга — самый многочисленный вид копытных в заповеднике. Это типичный представитель горной тайги, маленькое оленеобразное животное, длина тела которого редко превышает 90 см, а вес — 17 кг. Она придерживается участков с крутыми скалами.

Второй по численности в заповеднике среди диких копытных — марал. Летом он селится в травяных борах, по склонам, зимой — в темнохвойной тайге.

На охраняемой территории диких копытных подкармливают зимой сеном, вениками; сооружают искусственные гнезда (дуплянки), которые охотно заселяются птицами.

Научные сотрудники составили „Летопись природы“ заповедника за двадцатилетие (1925–1945 гг.). Позже здесь начали вести годовые „Летописи“, в которых отражаются изменения, происходящие в природе горной тайги. Ученых интересуют условия восстановления кедровых лесов, образ жизни кабарги, состав почвы сиенитового массива, фауна пресных водоемов.

С Красноярскими Столбами связана история зарождения скалолазания в России. В 1851 году здесь состоялся первый подъем на первый Столб; альпинисты, которые покоряли здешние скалы, стали называть себя столбистами, для которых характерны не только оригинальная техника скалолазания, но свои обычаи, этика.

В. Зайцев пишет: „Существует несколько групп, или общин, столбистов. Каждая из них имеет свое название, своих лидеров и, главное, какую-то свою характерную особенность, передаваемую от поколения к поколению. Например, чтобы стать членом легендарной команды „Абреков“, нужно непременно уметь пить, петь под гитару и проходить без страховки определенные сложные ходы и лазы. „Грифы“ — это общество столбовских интеллигентов, бережно хранящих традиции старого доброго „романтического“ столбизма. А вот „Эдельвейсы“ — кузница профессиональных альпинистских кадров, они пользуются богатым арсеналом современной техники скалолазания — при этом, правда, каждую новогоднюю ночь, за несколько минут до прихода Нового года, устраивают „забег“ на вертикальную двадцатиметровую кручу… со связанными руками! Победителя наверху ждут звезды и бутылка шампанского, рекорд подъема — 45 секунд!“

Еще одна особенность — у каждой группы обычно на Столбах есть своя избушка с одноименным названием. Хозяйкой избушки считается та компания, которая построила ее. Но вход в нее не закрыт для любого пришедшего на Столбы.

Столбисты всегда отличались и своей экипировкой. Они носили когда-то брюки и шаровары с лампасами и разноцветными заплатами, белый крахмальный воротничок с бантиком на шее, оригинальный головной убор и красный кушак длиной 6–7 метров (кушак помогал при лазании и страховке). Хотя кушаки уже давно не пользуются популярностью у столбистов, но обыкновенные резиновые галоши по-прежнему остаются здесь самой удобной обувью для восхождения на скалы.

 

Кроноцкий заповедник

Заповедник занимает обширную территорию восточного побережья Камчатки. Своим возникновением он обязан отнюдь не красоте природы, а камчатскому соболю. Соболиным заказником у коренного населения он был уже в середине XIX века (в нем под страхом смерти запрещался промысел), а заповедником стал в 1934 году. Однако Кроноцкий заповедник несколько раз упраздняли. И, наконец, 1 января 1967 года его открыли в третий раз (на площади 964 тысяч га). Переорганизация заповедника сопровождалась перекраиванием границ. В это время в заповедную зону вторгались лесорубы, вели разведочные работы нефтяники. Богачевская геологическая экспедиция тоже внесла свою лепту в истребление лесов, зверей, птиц и других природных ресурсов. Потом сюда пришли энергетики…

На процесс разрушения заповедника оказал влияние и тайфун „Эльза“, обрушившийся на Камчатку 4 октября 1981 года. Дожди, порожденные тайфуном, не прекращались трое суток. Под сильнейшим напором воды сходили с места громадные валуны, разбивая и уничтожая все на своем пути. Тогда перестал существовать гейзер Большая Печка, самый опасный из гейзеров долины (он фонтанировал в горизонтальном направлении на высоте человеческого роста). Серьезно пострадал источник Малахитовый Грот.

В 1982 году к заповеднику была отнесена трехмильная акватория, таким образом его площадь увеличилась до 1099 тысяч га.

Любопытно, что когда на Камчатке был образован Кроноцкий заповедник, Долина гейзеров (таких всего четыре на планете), о которой тогда еще никто не знал, оказалась внутри заповедной территории.

О возрасте Долины гейзеров можно лишь догадываться. Древние жители Камчатки, жившие менее чем в 30 км от этой долины, боялись забираться глубоко в горы. Ничего не слышали о Долине гейзеров и первые исследователи Камчатки, участники экспедиции Беринга. В 1854 году путешественник Карл Дитмар прошел со своим отрядом всего в 14 км от долины, в 1909-м совсем близко от нее находился лагерь Владимира Комарова. Не дошел туда в 1933 году и известный исследователь термальных минеральных источников Камчатки В. И. Пийп.

Лишь в апреле 1941 года тайна Долины гейзеров была раскрыта. В начале 1940-х годов в заповеднике производилась инвентаризация угодий, и молодому научному сотруднику Татьяне Устиновой было предложено выяснить, почему река Шумная никогда не замерзает и откуда она берет свое начало. Устинова отправилась в путь на собачьей упряжке вдвоем с наблюдателем заповедника, проводником-ительменом Анисифором Крупениным.

Поднявшись от устья Шумной, исследователи обнаружили, что Шумная образуется слиянием двух рек. Обследуя русло Шумной, они вошли в узкий проход между скалами. Шли сначала на лыжах, потом пешком (более семи часов в пути!), а истока все не было видно. Они уже решили возвращаться к лагерю и ненадолго присели на снежном склоне — закусить перед обратной дорогой. Т. Устинова вспоминает: „Напротив нас на левом берегу у воды на лишенной снега площадке выбивалось несколько струек пара. Вдруг одна из них стала быстро увеличиваться, повалили клубы пара, и с грохотом вырвались косые струи кипятка, достигавшие подножия нашего правого склона реки. Их сопровождали поднимающиеся высоко вверх клубы пара. Мы перепугались, не понимая, что же происходит. Было такое чувство, что начинается какой-то катаклизм: как-никак мы были в окружении действующих вулканов… Извержение продолжалось около трех минут, потом прекратилось. Все стихло, исчезло, как не бывало. Мы сидели, совершенно ошеломленные. Потом меня осенило — ведь это же гейзер! Гейзеры в Азии, в частности на Камчатке, не были известны, и трудно было сразу сообразить, что к чему…“ Этот впервые увиденный в Кроноцком заповеднике гейзер назвали Первенцем.

Летом этого же года Устинова с Крупениным сумели добраться до среднего течения этого притока, названного позже Гейзерной рекой, и обнаружили в долине свыше 20 крупных гейзеров (Великан, Жемчужный, Сахарный, Тройной, Конус, Фонтан, Малый, Большой и др.).

Самый крупный гейзер Великан (его фонтан поднимается на высоту 30 м) извергается каждые 6–8 часов. Гейзер Первенец — каждые 45 минут, гейзер Сахарный — каждые 2–3 минуты. Практически все гейзеры и горячие источники долины сгруппированы на площади 3–4 кв. км, поэтому интенсивность тепловыделения здесь одна из самых больших на Камчатке.

Но знаменитая долина привлекает путешественников не только гейзерами, но и необычайно красивым минералом, который образуется в основном вокруг гейзеров, похожий то на коралл, то на кактусы или морских моллюсков. Это гейзерит. Необычной расцветкой и формой гейзерит обязан живущим на нем водорослям и бактериям, которые неспособны существовать вне привычной для них среды обитания (однако туристы, не ведая об этом, уносили с собой на память из долины кусочки гейзерита). Поэтому сейчас самого красивого в „мелкую розочку“ гейзерита, который занимал площадь 900 кв. м, уже не существует — разобран на сувениры.

Яркие и разнообразные цвета характерны и для термальных источников долины (белые водоросли и бактерии комфортно себя чувствуют в горячей воде; темные, сине-зеленые водоросли — в теплой). Говорят, что в воде одних гейзеров можно заваривать чай (только надо наверняка знать, каких гейзеров, так как у других источников вода может содержать мышьяк и сурьму).

Неопытных путешественников привлекают в долине лужки, покрытые травкой. Но знатоки никому не советуют ступать на них: под покровом скрывается обжигающая жижа, и ногу засасывает, как в болото. Доверять в долине можно только полыни.

В каньон долины трудно попасть: нужно преодолеть четырехсотметровый, иногда почти отвесный склон, на многие сотни метров лишенный травяного покрова, иногда с редколесьем и высокой травой. Хуже всего идти в дождь: вулканические почвы превращаются в вязкую жижу. Каждый проходящий по тропе, стараясь удержать равновесие, хватается за побеги шеломайника. Его ломкие стебли гибнут тут же, поэтому за каждым ходоком тропа расширяется на ширину его подошвы. Ливни довершают смыв почвы. Каменноберезовые леса уже не могут восстановиться из-за отсутствия почвы. А сколько было срублено деревьев, вытоптано ягодников, осталось следов от кострищ и стоянок!

В 1975 году долину закрыли на благоустройство, которое продолжалось почти двадцать лет. После закрытия долины поток туристов сократился в десять раз. Но изолировать заповедную зону от „диких“ туристов все равно полностью не удавалось. По мнению автора книги „Национальный парк“ Н. Забелиной, лучше было бы оборудовать спуски — деревянные ступени, настилы, канатные перила. Автор книги „Чур, заповедано!“ О. Волков предлагает соорудить смотровые площадки, ограждения вокруг особо ценных и хрупких объектов и опасных мест, мостики, укрепить грунт на кручах, организовать стоянки.

Кроноцкий заповедник привлекает к себе внимание не только из-за уникальной Долины гейзеров, сама природа Камчатки удивительна по своей красоте и разнообразию. Прислушайтесь к мнению В. Черникина: „Доведется ли вам пройтись по берегу океана, любуясь водопадами, обрывающимися с мрачных базальтовых скал Кроноцкого полуострова, и разглядывая груды морских водорослей или кости китов; или случится идти узенькой тропкой между двумя стенами гигантского камчатского высокотравья, — вы запомните Камчатку навсегда“.

Как утверждают А. Науменко, Е. Лобков, А. Никаноров, авторы книги о Кроноцком заповеднике, там присутствуют все основные элементы геоморфологической структуры полуострова: хребты, сформированные цепью вулканов, вулканические равнины, межгорные впадины, холмисто-увалистые образования, а также приморские низменности. В заповеднике выделяются такие районы, как океаническое побережье, вулканический район и склоны Валагинского хребта.

На территории заповедника находятся 25 вулканов, в том числе 12 действующих. Самая высокая из вулканических вершин — Кроноцкая сопка (3528 м). Озеро Кроноцкое окружено полукольцом из 16 вулканов.

В заповеднике около 800 водоемов. Самые крупные реки: Шумная, Кроноцкая, Богачевка (самая длинная, ее протяженность 72 км), Тю-шовка. Озер относительно мало (самое большое Кроноцкое площадью 212 кв. км, глубиной до 148 м). Есть термальные ключи, реки и озера.

Здесь находятся уникальные объекты природы: помимо упоминавшейся уже Долины гейзеров вулканическая чаша вулкана Узона, роща пихты камчатской, таежный массив лиственницы камчатской, многочисленные снежники и мощные ледники на вулканах. Есть и Долина смерти (у истоков реки Гейзерная). Здесь выделяются парогазовые смеси, опасные даже для камчатского медведя.

Хотя Кроноцкий заповедник расположен примерно на широте Тулы, его климат заметно отличается от климата средней полосы России. Зимой выпадает много снега, нередко заносит даже дома с крышами. Но температура на побережье нечасто бывает ниже минус 20°. Однако лето прохладное, влажное, и уже в начале сентября бывают первые заморозки.

Значительная часть заповедной территории занята горами, поэтому широко распространены растения горных тундр (вообще тундровая растительность очень богато представлена в заповеднике). Но больше всего встречаются заросли ольхового и кедрового стлаников. Третью часть площади, покрытой лесами, занимают каменноберезовые леса с подлеском из камчатской рябины и стлаников (на береговых обрывах березняки принимают уродливые, искривленные карликовые формы).

На небольших площадях растут лиственничные, белоберезовые, ольховые, тополевые леса, кустарниковые ивы. Много различных ягодников, господствует шикша. Травы, особенно в долинах рек, густые, высокие (до 2–3 м) и иногда почти непроходимые.

Хвойных лесов почти нет, если не считать небольшую рощу реликтовой пихты.

В Кроноцком заповеднике насчитывается 120 видов водных беспозвоночных, около 350 — беспозвоночных суши, 26 — рыб, более 200 птиц, свыше 40 млекопитающих. Нет рептилий, и живет лишь один вид земноводных — сибирский углозуб. Хотя животный мир заповедника не очень разнообразен, он имеет свою особенность. Несколько видов млекопитающих и птиц занесены в Красную книгу.

Один из ценных обитателей заповедника — камчатский соболь, отличающийся величиной, с более светлым и жестким мехом, чем у восточносибирских подвидов. Питается он в основном мелкими грызунами, зимой переходит на вегетарианскую пищу — в основном на ягоды рябины.

Горностай широко распространен в речных долинах. Росомаха встречается на территории заповедника от побережья океана до высокогорья. Здесь обитают выдра, заяц-беляк, камчатская лиса-огневка (особенно у океанского побережья и низовий рек). А вот ласку увидишь нечасто.

Много в заповедной зоне бурых медведей, несмотря на то, что их численность в результате браконьерства и нерегулируемого отстрела существенно сократилась (в 1940-х годах на 1 км ягодной тундры можно было встретить одного медведя, в 1961 году медведей было почти в два раза меньше). К человеку камчатский медведь относится, как правило, миролюбиво (исключение составляют раненые звери, „шатуны“ и медведицы с медвежатами).

Из копытных здесь обитает всего два, но очень многочисленных вида — северный олень и снежный баран.

Широко распространены в горном поясе пищуха, сурок, суслик. Белка проживает в лиственничном лесу у Кроноцкого озера. Из мелких грызунов встречаются различные виды мышей.

В прибрежных водах Кроноцкого заповедника живут ластоногие: сивучи (обитают на скалистых островах у мыса Козлова), кольчатая нерпа, ларга. Иногда с полярными льдами попадают сюда моржи.

А вот птиц немного. Встречаются каменный глухарь, куропатка белая и тундряная. Проживают на заповедной территории гусь, лебедь, каменушка, косатка, кряква, шилохвост, чирки и др. На скалах Кроноцкого полуострова устраивают птичьи базары топорки, тупики, чайки, чистики. Можно видеть довольно часто тихоокеанского орлана, летом — камчатского зимняка, осенью и зимой на океанском побережье — кречета. Осенью пролетают кулики и средние кроншнепы.

 

Сихотэ-Алинь

Еще Н. Пржевальский и В. Арсеньев, проходя по самым глухим и неизведанным частям Среднего и Южного Сихотэ-Алиня, обратили внимание на территорию, ставшую в 1935 году Сихотэ-Алинским заповедником. Одно время он имел площадь 1,8 млн. га и был крупнейшим в стране.

После реорганизации в 1951 году за заповедником оставили лишь 99 тысяч га площади. Сейчас территория заповедника составляет 347 052 га. Он расположен в Тернейском районе Приморского края и протянулся с севера на юг — почти на 80 км и с запада на восток — на 47 км. Его морская граница имеет протяженность почти 50 км. Управление заповедника находится в поселке Терней, расположенном примерно в 60 км морского пути от Владивостока.

Заповедник представлен сложной системой горных узлов и хребтов (меньше 5 процентов территории занимают равнинные участки). В южной части заповедника проходит хребет Куроминский протяженностью около 70 км с наибольшей высотой — горой Шишкина — 1734 м. Вторая поперечная складка — отрог Сихотэ-Алиня — протянулась на 52 км. Третья складка длиной почти 50 км начинается Тернейской сопкой. Четвертая складка отходит от Сихотэ-Алиня на запад.

В заповеднике много рек и ручьев, так называемых ключей. В море впадают три основные реки — Серебрянка, Таежная и Джигитовка. Течение рек быстрое, вода в них холодная и прозрачная. Горные озера соединены между собой подземными водотоками. Самое большое из них — Царское (около 300 м длины и 200 м ширины).

Для климата заповедника характерны более низкие температуры летом и зимой, чем на тех же широтах западнее. Зимой в прибрежных районах дуют сильные ветры. При небольшом количестве осадков (высота снежного покрова в среднем 12 см) ветры освобождают от снега речные долины и вершины гор. На западных склонах Сихотэ-Алиня снежный покров достигает в среднем 36 см, зимой тихо, безветренно.

Летом в прибрежных районах льют затяжные дожди. На западных склонах, отгороженных от моря хребтом, дожди бывают намного реже, лето жаркое, с частыми грозами.

Около 99 процентов территории покрыто лесом. Очень четко выражена здесь вертикальная зональность. В зоне хвойно-широколиственных лесов заповедника выделяются пояса: приморской травянисто-кустарниковой растительности, дубовых лесов, кедровых и кедрово-широколиственных лесов, кедровых и кедрово-еловых лесов, пихтово-еловых лесов, высокогорных пихтово-еловых и каменноберезовых лесов и высокогорных лугов. Еще выше находятся заросли кедрового стланика и горная тундра. Тополевые, чозениевые, ивовые, ясенево-ильмовые и ольховые леса расположены в долинах рек.

Флора заповедника очень богата. Здесь зарегистрировано более тысячи видов растений, более ста листостебельных мхов и столько же ржавчинных грибов, почти 400 видов грибов-макромицетов (наземных и дерево-разрушающих видов грибов здесь больше, чем во всех других лесных областях России). Много реликтов и эндемиков. Среди деревьев преобладают кедр, ель, пихта, дуб, липа, березы желтая и шерстистая, чозения (нечто среднее между ивой и тополем) и др. На острове в устье Серебрянки растет лиственничный лес, деревья которого имеют низкие стволы с зонтикообразными, изорванными кронами.

В приморской полосе мощные заросли крупноплодной ребристой розы. Скалы, обращенные к морю, в зарослях бересклета, боярышника, сибирской яблони, калины, даурской розы, сирени. Также здесь много аконита, астр, борщевика, василистника, волжанки, дудника и др. Встречаются разнолистная и маньчжурская лещина, чубушник, леспедеца с розово-фиолетовыми цветами, ольшаник.

Следующий пояс — дубовых лесов — иногда тянется на 10–12 км в глубь материка. Дубы, растущие на мысах, невысокие и тонкие, их искривленные стволы часто стелются по камням. Дальше деревья поднимаются до 15 м в высоту (хотя монгольский дуб в возрасте 300 лет вырастает до 25 м), становятся толще. Появляются среди них лиственницы, даурские березы, леспедеца, иногда амурский рододендрон с розовыми цветками.

Кедрово-широколиственные и кедровые леса занимают весь средний пояс гор (200–500 м над уровнем моря). Корейский кедр достигает 40–45 м высоты. В его шишке бывает по 120–200 орешков (в три раза больше, чем у сибирского кедра, и каждый орешек почти в два раза тяжелее). Ядро корейского кедра содержит до 65 процентов масла, неслучайно поэтому это дерево считается самым ценным кормовым растением тайги и называется в некоторых местах хлебным деревом. Кедровыми орехами кормятся белки и бурундуки, барсуки, еноты, изюбр, соболь, колонок, харза. И гималайский и бурый медведи любят ими лакомиться тоже.

Деревья, произрастающие в этой зоне лесов, опутаны лианой актинидия коломикта, реже — лимонником. Местами много лещины или папоротника. В долинных кедровниках постоянно встречаются непроходимые заросли барбариса, смородины, чубушника, элеутерококка.

В поймах среди ясенево-ильмовых лесов выделяется своими огромными размерами тополь Максимовича (в его дуплах поселяются черные медведи). Встречаются амурский бархат с пробковой корой, маньчжурский орех, тисы, железные березы, липы и др. Их опутывают лианы винограда, актинидии и лимонника, ягоды которого довольно приятны на вкус и быстро снимают усталость. Поляны, встречающиеся здесь, в начале лета украшают ирисы, позднее — даурская и тигровая лилия, пионы, анемоны, астры. Именно пойменные леса славятся лекарственными растениями (женьшенем и др.).

Кедрово-еловые леса (выше 400–500 м) образуют переходный пояс.

Пихтово-еловые леса (на уровне 600–900 м) без особо пышного подлеска, мох покрывает гниющие стволы поваленных деревьев. Иногда образуются лиственничные леса с багульником и рододендроном. На западных склонах Сихотэ-Алиня попадаются заболоченные, непроходимые участки и мари с голубикой и болиголовом.

Каменноберезовые леса с кедровым стлаником расположены еще выше (около 1100 м над уровнем моря).

Богат и животный мир Сихотэ-Алиня. В пределах заповедника известно более 60 видов млекопитающих, свыше 320 — птиц, 13 — рептилий и амфибий, более 30 видов рыб.

В центре пристального внимания зоологов находятся амурский тигр и амурский горал. Численность тигров невелика. В начале 1970-х годов на всем Дальнем Востоке обитало около 150 этих животных, на территории заповедника бывает одновременно от двух до десяти тигров.

Уссурийский тигр отличается от других тигров крупными размерами (до 300 кг), охристой окраской и длинным густым мехом. В поисках добычи он может пройти десятки километров в день и легко переплывать бурные реки.

Повадки тигра изучал в заповеднике погибший на своем посту зоолог Л. Капланов. Он был первым зоологом, наблюдавшим в природе амурского тигра. Ему удалось выяснить размеры семейных и индивидуальных участков обитания этого хищника, общую картину распределения тигров в регионе. Без палатки и спального мешка при 48 градусах мороза Капланов провел как-то в тайге подряд 28 ночей, питаясь остатками тигровых трапез. В 1948-м году вышла в свет его книга „Тигр. Изюбрь. Лось“. Сейчас имя Капланова носит Лазовский государственный заповедник, одним из первых директоров которого он был. Здесь в 1943 году Л. Капланов и погиб от пули браконьера.

Зоолог утверждал, что тигр в Сихотэ-Алинском заповеднике не представляет опасности, потому что ему вполне хватает диких копытных, живущих в этих местах. Обнаружив на своем участке человека, тигр выслеживает его до тех пор, пока непрошеный гость не выйдет за пределы его территории. Ночью тигр может подойти вплотную к человеку, спящему у костра, но никогда не нападет на него. Тигры еще и полезны: они изгоняют волков из занятых ими районов.

Горал — редкое копытное животное (существует примерно 200–300 особей в природе), напоминающее широкогрудого козла с длинным хвостом, длинной рыже-бурой или серой шерстью. Имеет небольшие черные рога с поперечными кольцами, откинутые назад. Не зная себе равных в беге по скалам, горалы подпускают к себе человека на 40–50 м, заметив опасность, начинают лишь бить передними копытами о землю. Из-за этой самой доверчивости животные легко истреблялись (их кровь, как лекарство, скупали китайцы). Сейчас горалы обитают не только в угодьях, их содержат на единственной в нашей стране опытной горальей ферме.

Вообще диких копытных в заповеднике очень много (их биомасса составляет 28–30 кг на 1 га, а это почти предельная норма для умеренной зоны Евразии). Кроме горала здесь обитают пятнистый олень, изюбр, косуля, лось, кабарга, кабан.

Пятнистый олень, так называемый цветок-олень, — небольшой, изящный, летом светло-коричневой окраски с чисто-белыми пятнами. Голову самцов украшают отвесно стоящие рога. Но больше всего ценятся добытые во второй половине июня панты — еще не окостеневшие рога, содержащие лекарственное вещество — пантокрин. В китайской медицине считаются наиболее действенными панты именно дикого пятнистого оленя; а уже потом изюбра и марала. Из-за этого численность оленя, живущего в природе, резко сократилась.

Когда-то оленей ловили, предварительно загоняя их в море. Пойманных животных держали потом в загонах, и панты у живых самцов срезали в течение нескольких лет. Либо отгораживали участки леса, и в период созревания пантов часть самцов убивали. Лишь в 1928 году были созданы государственные пантоводческие хозяйства. Сейчас охота на диких пятнистых оленей запрещена.

Изюбр — тоже олень, намного крупнее пятнистого, имеет однотонную красновато-рыжую окраску, рога с 5–6 отростками, не образующие кроны. Численность изюбра гораздо больше.

Косуля широко распространена в Уссурийском крае, хотя ее в шесть-восемь раз меньше, чем изюбра. Когда рано выпадают большие снега, косули начинают массовую миграцию (во время одной из таких миграций в конце XIX века охотники поймали около 150 тысяч косуль).

Лоси чаще встречаются в северо-западных частях заповедника (около тысячи голов).

Кабарга (500–800 голов) обитает в темнохвойных лесах заповедника, на крутых и каменистых склонах. Однако ее количество не растет, вероятно, из-за хищников и большой зараженности животного подкожным оводом.

Кабанов в заповеднике много, хотя на них часто нападают медведи, волки. Тигр тоже не прочь полакомиться кабаниной.

В заповеднике встречается также рысь, в долинах рек — крупная амурская кошка, изредка леопард (на всем Дальнем Востоке сохранилось всего 15–20 этих животных).

В большом количестве населяют заповедник бурые и черные медведи. Причем северный район выбирает себе местом для проживания бурый медведь, а южный — черный. Черный, или гималайский, медведь меньше, стройнее и легче бурого, с черным блестящим мехом, с белой „манишкой“. Имеет заостренную морду и большие уши. В отличие от бурого он в любом возрасте свободно лазает по деревьям. Усевшись на развилку веток, медведь подтягивает ближайшие ветки, ломает их и собирает плоды, в результате чего на деревьях образуются „гнезда“. В отличие от бурого медведя черный ложится в спячку не в берлогу, а в дупла деревьев, чаще тополя, или в расщелины скал.

Бурый медведь в случае неурожая желудей и кедровых орехов часто нападает на кабанов. А, убив кабана, он обычно прячет свою добычу под валежник.

Относительно недавно в этих краях появились волки, встречаются лисицы, барсук, выдра, соболь, иногда колонок, горностай, ласка.

Харза — крупная куница с длинным хвостом и яркой окраской (ее буровато-желтая спина темнее сзади, голова, шея, лапы и хвост черно-бурые, брюхо светло-желтое, нижняя губа и подбородок белые, а шея и грудь золотисто-желтые). Она прекрасно охотится на молодых копытных, а группой — на кабаргу, косулю и даже оленя.

Енотовидная собака, похожая на американского енота, живущая по южным речным долинам, ест насекомых, лягушек, мелких грызунов. Питается также ягодами. Собака, застигнутая врасплох, часто притворяется мертвой.

Короткоухий темно-бурый маньчжурский заяц, напоминающий кролика, живет в южных районах заповедника. Заяц-беляк селится в тайге, там же встречаются целые колонии северной пищухи. Много в лесах белок, бурундуков, летяг, лесных мышей и красно-серых полевок.

По долинам рек живет крот могера, который почти в два раза крупнее обыкновенного крота. У берегов встречаются сивуч, ларга и кольчатая нерпа.

В заповеднике много яркоокрашенных птиц, много древесных птиц (только дятла 8 видов). Зато относительно мало куриных птиц (лишь рябчика можно встретить повсюду).

Пресмыкающиеся и земноводные заповедника не менее интересны. Наиболее крупная здесь змея — полоз Шренка (сверху черный, с поперечными желтыми кольцами и желтым брюхом). Змея не ядовита, но укусить может больно. На деревьях она ловит птиц, на земле кормится грызунами. В домах Кореи и Маньчжурии ее давно держат вместо кошки.

На склонах гор можно встретить красивого тигрового ужа (сверху оливково-зеленого, иногда голубого цвета, с широким черным ошейником, черными поперечными кольцами по телу и кирпично-красными пятнами) и ядовитых щитомордников.

Из рыб наибольший интерес представляют лососевые (кета, горбуша, сима, мальма, таймень, ленок, хариус). В реки, впадающие в Японское море, заходят сима и горбуша, в реки Амурского бассейна — кета. Рыба, отметав икру в верховьях рек, погибает. В отличие от симы, кеты и горбуши мальма может нереститься несколько раз в жизни.

На заповедной территории обитают бабочки, огромные и разноцветные (синие махаоны Маака, желтые уссурийские махаоны, сатиры, аполлоны и др.).

В июне в Сихотэ-Алине появляется множество комаров, мошек, слепней и мокрецов. Однажды у самолета, севшего здесь на лугу, винт оказался окровавленным от попавших в него насосавшихся кровью животных насекомых. После укуса мошек на месте укуса появляется опухоль и маленькая кровяная зудящая бляшка. Укус мокрецов вызывает жжение, и от насекомых не спасает ни полог, ни сетка.

Не менее надоедливы вездесущие клещи. Возвращаясь с дневной экскурсии по лесу, человек может снять с себя до 200–250 клещей, которые являются переносчиком весенне-летнего энцефалита. Один из комаров, обитающих здесь, передает вирус японского энцефалита, его укус в 70 процентах случаев заканчивается смертельным исходом. Поэтому прежде чем отправляться в дальневосточные леса, нужно сделать прививку. В середине августа кровососущие насекомые и клещи начинают исчезать, прекращаются дожди. Осень — самое лучшее и красивое время года в заповеднике (в дневное время в октябре и ноябре еще тепло).

 

Кагера

Кагера — национальный парк в Руанде, расположенный на границе с Танзанией, на левом берегу реки Кагера, на территории 251 000 га. Он был создан в 1934 году.

Местность парка холмистая, с высотами около 1500 м, много озер. Большая часть территории покрыта травянистыми саваннами, распространены акации и комбретум, центральная часть парка покрыта различными ксерофитными видами кустарников.

Довольно разнообразна фауна парка. Здесь водятся зебра, антилопа, бородавочник, лев, леопард, крокодил. В большом количестве водятся гиппопотамы: вслед за буйволами они составляют самую большую биомассу парка — их около трех тысяч. Обитает множество водных и болотных птиц. Успешно реакклиматизирован черный носорог. На побережье водятся змеи — речные кобры и черные мамбы, подчас в большом количестве.

Одна из примет парка Кагера — громадное болото, которое тянется на 95 км с севера на юг по восточной границе заповедника. Оно образовано маленькими озерами, зарослями папируса, тростника, в нем много плавучих островов, полуостровов и отмелей. Сейчас вода в озерах стала илистой, с красноватым оттенком: из-за уничтожения лесов Руанды и заболачивания долины старение водоемов ускорилось.

Здесь можно видеть болото на разных стадиях его развития. Здесь растут высоченные папирусы, фикусы небольших размеров. На воде во многих местах есть плотный слой торфа, и по нему можно даже ходить.

А ведь еще не так давно болота тут не было: существовало озеро длиной около 50 км с большим количеством островов. На самом большом острове, Шанго, в древности была основана столица королевства Мубари. Жители озерной долины рыбачили, охотились и разводили скот. В конце XVII века это королевство, согласно приказу правителя Руанды, перестало существовать. Его жители отправились обживать другие места. Сейчас, например, племя баньямбо живет на танзанийском берегу болота.

Перед началом Первой мировой войны соплеменники вернулись на свою родину, но позже немцы вновь выгнали их с обжитых мест. А во время Второй мировой баньямбо снова оказались в родных местах.

Отношения с властями у этого племени были сложными. Бельгийцы, бывшие колонизаторы, подписали с баньямбо договор, по которому запрещалось охотиться (отлавливать крокодилов в пределах заповедника). Когда во время обыска в одной из деревень было обнаружено около двух тысяч крокодильих кож, колониальная администрация использовала этот факт как предлог, чтобы вновь изгнать баньямбо. С тех пор они стали жить на территории Танзании, иногда отправляясь на болото на рыбалку.

Вьен Жор и Вьен Ги пишут: „В районе, где они живут, лежащем частью в Руанде, частью в Танзании, ходит множество интересных легенд. Так, в верованиях древних племен важное место занимала молния — они называли ее небесным князем Нкуба. Он жил на небе в окружении своих жен. Одна из них, Газани, горько страдала оттого, что не могла иметь детей. Бог (по-руандийски — Имана) сжалился над ней и разрешил понести при условии, что она никогда не откроет тайну своей плодовитости. Сестра Газани, весьма любопытная особа, проникла в тайну, и Газани была наказана, трое ее детей были свергнуты на землю и оказались неподалеку от полуострова Мубари. Дети Газани — Сабизезе, по прозвищу Кигуа, его брат Мутутси и их сестра Мпунди — положили небесное начало руандийским династиям“.

Когда весь район был превращен в национальный парк, баньямбо пришлось отказаться от рыбной ловли и охоты, что ущемило их права. Европейцы изредка наведываются к представителям племени, но баньямбо предпочитают поддерживать контакт только с полицией парка. Баньямбо охотятся на антилоп с помощью псов: собаки загоняют дичь, и когда антилопа теряет силы, охотники подплывают к ней на пирогах, пронзают ее копьем. Правда, сейчас баньямбо уже не те, для них совсем не характерен традиционный племенной быт, они также, как европейцы, пользуются пластмассовыми тазами, нейлоновыми сетями и радиоприемниками.

Достопримечательностью парка стал и Остров колдуньи, обладающей большим даром целительницы (к ней приезжают на излечение от недугов даже из соседних стран).

Озеро Ихема — самое крупное в парке. На его берегах обитают черные бакланы, цапли.

Озеро Хаго, точнее — его побережье, освоено интересными животными. В Луламе живут три слоненка, которые чудом спаслись во время бойни, грозившей стать последней для слонов Руанды. Местные власти решили избавиться от слонов, которые обитали в лесу, отведенном под лесоразработки. Но все-таки оставили 23 молодых слона и поместили их в загоны, а позже перевезли на юг Руанды — на полуостров озера Хаго.

На берегах озера Биренжеро произрастают рощи из ложных фиговых пальм. В озере водятся гамбийские гуси и утки. Здесь можно видеть также антилоп, буйволов и даже леопарда.

Озеро Кивумба облюбовали крокодилы и бегемоты. В первой половине XX века крокодилов оставалось совсем мало, но благодаря усилиям администрации парка сейчас молодых крокодилов стало значительно больше. Когда они подолгу сидят в воде, трудно догадаться, каких размеров достигли животные (чтобы узнать длину крокодила, надо утроить расстояние между его глазами и ноздрями).

Западный берег озера Хаго — адрес постоянной „прописки“ бегемотов. Животные бродят по дну мелководий и прокладывают каналы, поэтому возникают новые течения. Причем ходят они по одним и тем же маршрутам, протаптывая дороги.

Безобидная внешность бегемота обманчива. В Руанде, где находится самая большая популяция этих животных, нередко бывают несчастные случаи. Говорят, что бегемоты могут перекусить на две части крокодила и что они друг с другом сражаются.

Вечером гиппопотамы начинают есть, и всю ночь бродят по лугам, насыщая себя травой. Они не уходят от берега дальше чем на 2–3 км, поэтому не дают высоко подняться траве (неслучайно здесь сформировалась особая растительность — нечто вроде газона).

В сухое время года бегемоты переходят на места, занятые буйволами, поэтому буйволам приходится уходить все дальше в болота и долины.

На берегу озера Хаго можно видеть, как на широких листьях прячутся земноводные. Здесь обитают желтые цапли, египетские белые цапли и рыжие цапли. Также можно встретить тут китоглава с широкой крепкой головой, на макушке которой торчит несколько коротких перьев.

Озеро Руаньяки-зинга — самое северное в парке и очень красивое. У его берегов множество отмелей, а вода в нем исключительно чистая. Оно отделено от озера Михинда перешейком Мубари, где обитает несколько носорогов. Шесть черных носорогов были привезены в Кагеру в 1958 году из Танзании. Сегодня их насчитывается около девяноста особей.

Носорогов обычно сопровождают два вида птиц: египетские цапли и волоклюи. Первые всегда летают рядом с животными или сидят на спине зверя в ожидании насекомых-кровососов: мух цеце и оводов. Волоклюи собирают личинок и клещей, забирающихся носорогам под кожу; ходят по носорогам, изучая каждую складку их кожи.

На противоположном берегу озера, на больших болотах, обитают антилопы ситатунга, или водяные куду. Самцы несут на своей голове красивые витые рожки, самки отличаются более светлой окраской и изящностью телосложения.

 

Йеллоустон

Йеллоустонский парк — первый в мире национальный парк. Он появился в соответствии с принятым конгрессом США законом в 1872 году.

Парк расположен в самом центре Скалистых гор, в районе, где берут начало реки Миссури и Йеллоустон, на северо-западе Америки, на стыке трех штатов (Монтана, Айдахо, Вайоминг). Это райское местечко туристы называют еще Страной чудес, а индейцы именовали когда-то Страной льда, огня, воды и вертящегося дыма.

Индейцы рассказывали пришедшим в Северную Америку первым колонистам об этой удивительной стране, которая находилась на краю бесконечной прерии за отвесными хребтами Скалистых гор. Они говорили, что в той стране много золота, драгоценных камней (сапфиры, изумруды, рубины). Пришедший в эту страну становится свидетелем необычайных явлений природы. Например, в облаках дыма, поднимающегося от самой земли, крутятся злые духи, они выбрасывают высоко в небо огромные водяные столбы и при этом так заразительно смеются и рыдают, что содрогается земля. Но этот край за Скалистыми горами недоступен для чужеземцев.

И все же среди колонистов нашлись люди, решившие разыскать такую удивительную страну без проводников. После долгого пути они добрались до цели. Однако не нашли здесь ни обещанного золота, ни драгоценных камней. Но этот уголок земли настолько поразил их воображение, что путешественники ничуть не жалели о пройденном пути.

Говорят, что Джон Кольтер — первый белый человек, побывавший в этих местах в 1807 году. Рассказам его никто не поверил — бедняга слишком долго был в одиночестве. Но стали появляться рассказы охотников один фантастичнее другого: „Река течет так быстро, что нагреваются камни на дне“, „лес — каменный, трава — каменная“, „рыбу поймал, тут же рядом опускай в кипящую воду — ужин готов“. В 1860-х годах в газетах Соединенных Штатов стали появляться рассказы Джима Бриджера и Уолтера Деласи, которые занимались скупкой пушнины и золотоискательством.

В 1870 году для проверки этих рассказов отправилась экспедиция во главе с генералом Генри Уошберном. Участники экспедиции Уошберна собрались у костра и говорили о будущем Йеллоустона. Кто-то горел желанием приобрести участок этой земли, кто-то подсчитывал возможную прибыль при эксплуатации этих даров природы. И тут слово взял судья из Монтаны Корнелиус Хеджэ: „Джентльмены! Эти места слишком велики и слишком прекрасны, чтобы принадлежать кому бы то ни было одному. Они должны быть выделены правительством для пользования и на радость народа на все времена в качестве общенационального парка“.

По свидетельству очевидцев, это предложение было воспринято с энтузиазмом. В память о тех днях, судьбоносных для Йеллоустонского парка, ежегодно в конце лета в западной части национального парка снова проигрывается такая сцена.

Вскоре правительство Североамериканских Соединенных Штатов организовало еще одну специальную экспедицию во главе с геологом Гайденом. Когда экспедиция вернулась, Гайден предложил площадь в 8 тысяч кв. км, протяженностью 100 км с севера на юг и 80 км с запада на восток, объявить национальным парком США.

Конгресс принял решение относительно Йеллоустонского парка в начале 1872 года, а 1 марта 1872 года президент США генерал Улисс Грант подписал документ, в котором впервые в мире стал использоваться термин „национальный парк“. В указе, в частности, говорилось: „Пространство земли на территории штатов Монтана и Вайоминг, лежащее в верховьях реки Йеллоустон, навсегда оставить свободным от поселений и продажи. Оно назначается быть „Национальным парком“ для пользы и развлечения человечества под охраной законов государства“. Перед Йеллоустонским национальным парком были поставлены такие задачи: сохранение ценных в научном, эстетическом и историческом отношении ландшафтов в рекреационных, культурно-просветительных и исследовательских целях.

Сейчас национальный парк занимает площадь 888,7 тысяч га. Он получил название от реки Йеллоустон — „желтый камень“. По территории парка проходит водораздел двух океанов. До Тихого океана более тысячи километров, до Атлантического — не менее 3 тысяч. Река Йеллоустон впадает в озеро Йеллоустон площадью 36 тысяч га, глубиной — до 90 м. Прежде чем река покидает территорию парка, ее воды низвергаются с водопадов (высотой от 33 до 350 м). В глубине гор берут свое начало и другие реки — Миссури, Снейк, Грин-Ривер и некоторые другие.

Климат Йеллоустона ярко выраженный континентальный. Снег здесь может пойти в любой месяц года, кроме июля. Но даже в июле и августе, когда температура воздуха поднимается выше 25°, случаются пыльные бури, а вечера прохладны.

Парк представляет собой вулканическое плато высотой 2200–2500 м над уровнем моря, окруженное хребтами гор высотой 3000–4000 м. Склоны гор и плато покрыты хвойными лесами, на горах выше к небу — зона альпийских лугов. А еще выше ледники и вечные снега.

Вот как описывает дорогу, ведущую через горы в парк, Н. Верзилин: „Темное узкое ущелье, стиснувшее реку высочайшими отвесными горами, ведет в Йеллоустонский парк. Кажется, что река распилила своими бурными водами камень скал и создала „Горные ворота“. Из мрачного ущелья открывается вид на зеленую „Райскую“ долину, окруженную зубчатыми гребнями гор. Вы проедете второе, еще более мрачное и длинное ущелье с ревущим потоком, и ваш взор остановит совершенно красная „Киноварная гора“. Одна ее часть, крутая и отполированная дождями и ветром, названа „Дьявольским скатом“.

Большая часть территории парка покрыта хвойными лесами, где растут сосна, ель, пихта. Больше всего сосны скрученной. Есть и гибкая сосна, высокая и стройная горная ель Энгельмана, дугласова пихта, голубая ель. Горная пихта встречается в верхнем лесном поясе.

Можжевельник и золотистая смородина растут на полянах и опушках. Ольха и ивняк обосновались по берегам рек. На лугах цветут голубые люпины, водосборы, колокольчики и др.

Богата фауна заповедника. В парке обитают чернохвостый олень, антилопа-вилорог. А также заяц, лиса, горностай, куница, красная белка. Благородный американский олень вапити так расплодился, что стал угрожать природе парка. И управление Йеллоустона вынуждено было начать отстрел оленей.

В северо-западной части парка обитают лоси. На горе Уошберн пасутся горные бараны. Утром или вечером на территории парка можно видеть древесного дикобраза. Есть несколько видов змей. В степной зоне парка живут сурки, бурундуки, суслики, другие грызуны. У озер — поселения бобров.

Особо стоит сказать о бизонах. Чтобы сохранить этих животных хотя бы в парке, правительство США дало указание выпустить в национальный парк 20 бизонов (сейчас стадо бизонов насчитывает несколько сотен голов).

Из хищников в Йеллоустоне обитают медведь (черный и гризли), пума, рысь, росомаха, койот. Волка здесь давно уже нет.

Черные медведи и гризли встречаются повсюду: на дорогах, возле кемпингов. Здесь появилась даже особая группа медведей, которая может существовать только за счет человека. Кормить животных посетителям парка не разрешается, но туристы иногда нарушают это правило. Поэтому в парке не так уж редки случаи нападения медведей на человека (за десятилетие произошло 40 таких инцидентов, при этом каждый четвертый из них заканчивался тяжелыми ранениями, а иногда и смертью). Если какой-нибудь из зверей проявляет постоянную агрессивность, его ловят и в сетке, подвешенной к вертолету, выдворяют из парка. А посетителей предупреждают: „Любуйтесь медведями издалека“, „если некуда деться, лезьте на дерево“, „не кормите медведей“.

Служба национальных парков США провела серию мероприятий в отношении медведей-попрошаек. А. Банников и В. Борисов в книге „Заповедными тропами зарубежных стран“ рассказывают: „Было ликвидировано большинство открытых свалок, а мусор и пищевые отбросы сжигались. Одновременно пойманных и обездвиженных медведей перевозили и выпускали вдали от свалок и туристских центров. В Йеллоустоне таким путем за 10 лет было перемещено 145 гризли. Однако эти меры не дали ожидаемых результатов. Перемещенные звери возвращались обратно, иногда по несколько раз. Многие медведи отыскивали оставленные свалки или голодные собирались у кемпингов и других мест скопления людей, представляя здесь еще большую опасность для человека. Новое правило, согласно которому медведь, приблизившийся к человеку более одного раза, подлежит отстрелу, может за короткое время уничтожить всех гризли Йеллоустона, поскольку большинство медведей привыкли существовать за счет подачек и пищевых отбросов. Очевидно, все эти меры должны проводиться постепенно, чтобы медведи смогли возвратиться к естественным кормам, на что потребуется несколько лет. Одновременно необходимо повысить требовательность к поведению посетителей, огородив кемпинги, полностью ликвидировать свалки“.

Охота в парке запрещена. Браконьеры наказываются строго: 500 долларов — штраф, конфискация снасти, автомобиля, ружья. Однако перед зимой примерно половина оленей парка спускается с гор в долины. Вот тут их и ожидают охотники.

На территории заповедника встречаются белоголовый орлан (его изображение помещено на гербе США), беркут, сокол-сапсан, канадский журавль, лебедь-трубач, бывший на грани полного исчезновения, пеликан, журавль. Много водоплавающей птицы, причем больше всего уток. Постоянно встречаются канадские сойки, реже — воротничковые рябчики. Из мелких птичек обитают экзотичные западные танагры — ярко-желтые с красной головой, черными крыльями и хвостом, они любят сидеть у самой дороги. Нельзя не заметить сине-голубых дроздовых птиц. У рек селится американская оляпка. В северо-западной части парка можно встретить виргинского филина, бородатую неясыть и карликового сычика.

Над водами озера Йеллоустон парят калифорнийские чайки, населяют этот водоем кряквы и утки-каменушки, большие голубые цапли, американские болотные луни. Здесь создан резерват для большого белого пеликана.

В Йеллоустонском озере разводят ценные породы рыб, например форель.

Парк знаменит своими гейзерами. Их насчитывается здесь несколько сотен. Высота струи горячей воды достигает 90 м (Элькесиор), 60–75 м (Джайент), 60 м (Гранд-гейзер). Некоторые гейзеры фонтанируют через 16–20 часов (Гранд-гейзер), другие — через 7-15 дней. Каждые 7–8 часов на 15 минут „включается“ гейзер Риверсайд, а гейзер Олд-Фейтфул (Старый служака) — каждые 65 минут. У некоторых гейзеров от одного извержения до другого проходят месяцы и даже годы.

Особенно богата гейзерами долина, в которой протекает Огненная река.

„Находясь на склоне этой долины, окутанной плотными клубами дыма, можно подумать, что стоишь на пороге огромного промышленного города, скрытого в дыму многочисленных фабрик и заводов, — пишет А. Муранов. — Работа пара и воды не прекращается здесь ни на минуту. Из бесчисленных воронок, трещин, расселин с шипением, грохотом, ревом, свистом вырываются пар, газы, струи, столбы, каскады воды, направленные вверх, наклонно, в разные стороны. Тут не везде можно свободно пройти, поэтому туристы зачастую с опаской пробираются среди природных фонтанов: того и гляди обдаст с какой-либо стороны душ из кипятка, не поздоровится! С большой осторожностью передвигаются они по ломкой, неустойчивой коре; здесь тоже можно попасть в неприятное положение — погрузиться по колено в кипяток или в горячую липкую грязь Возможно и такое — из пробитого ногой отверстия вырвется струя шипящего раскаленного пара или вдруг плеснет кипятком“.

О некоторых гейзерах стоит рассказать особо.

Гейзер Фонтан шесть раз в день выпускает пирамидальный столб воды цвета сапфира.

Грот — белый холм с двумя пещерами. По многочисленным его отверстиям через каждые шесть часов выбрасываются веером струи горячей воды, сопровождаемые рокотом и клубами пара. Сталкиваясь, они измельчаются и дождем падают вниз.

Гигант, или Великан, через каждые четыре дня выбрасывает на высоту 60–70 м тонны воды в виде прямого столба. После каждого такого водного извержения река, протекающая рядом, выходит из берегов. На противоположном берегу Огненной реки хозяйничает Великанша. Она один раз в две недели выпускает огромный столб воды (шириной 25 м), образующий далеко вверху „купол“.

Гейзер Улей отличается от своих собратьев узким горлом. Через него вода взлетает так высоко, что успевает испариться в воздухе. Туристы забавляются: бросают рядом с гейзером шляпы, которые под давлением мощной струи поднимаются высоко вверх, а потом падают в стороне.

Гейзер Веер разбрасывает одновременно множество водяных трубок, направленных под разными углами вверх. Фонтан очень напоминает изящный веер.

Гейзер Замок имеет внушительный вид древних руин из белых кремниевых отложений. Он постоянно выпускает клубы пара.

Гейзер Чертов омут отличается спокойной голубой водой, но стоит бросить в него камень, вода начнет кипеть.

Гейзер Монарх выбрасывает один раз в сутки три столба кипящей воды высотой до 40 м.

Прачечные лоханки — это несколько небольших водоемов. Они названы так потому, что грязная тряпка в их воде, богатой щелоком, становится чистой.

Но самый знаменитый гейзер Элькесиор, или Чудо Йеллоустонского парка, или Превосходительный. Его извержения представляют незабываемое зрелище. Вот что пишут о нем географы В. Агибалова и В. Виленкин: „В окружении крутых скалистых берегов лежит озеро. Его голубоватая поверхность беспрестанно волнуется. Над озером висят облака пара. И вдруг неожиданно из глубины, ближе к центру озера, поднимается как бы светящийся конус пара. С глухим шумом он превращается в облако, между тем как струя воды поднимается все выше и выше. Через несколько секунд из глубины озера появляются еще более мощные облака пара. Постепенно все озеро начинает волноваться: мощные волны с вспененными верхушками с шумом плещутся о берега, облака пара делаются плотнее, шум и гул внушительнее — и вдруг в один момент все озеро подбрасывается вверх в виде громадного столба воды, достигающего восьмидесятиметровой толщины и до ста метров высоты; облака пара поднимаются на триста метров и более. Свист, гром и рев наполняют воздух так, что нельзя расслышать собственных слов; земля дрожит под ногами, из глубины раздаются страшные взрывы, камни летят вверх, столбы воды, один выше другого, взлетают в переполненную парами атмосферу. Постепенно колонна воды снижается, шум ослабевает, раскаты грома становятся глуше, и вся масса воды исчезает так же внезапно, как и появилась“.

А вот как описывает тот же гейзер Н. Верзилин: „Озеро вызывает ужас у путешественников. Вокруг него заостренные скалы, напоминающие громадную пасть чудовищного зверя. В середине постоянно кипит темная вода. Из шестидесятиметровой пасти вылетают облака пара. Неожиданно раздается глухое рычание. Вода, изливающаяся сначала конусом, с диким ревом и визгом поднимается затем гигантским столбом вверх. Подземные взрывы колеблют землю и вместе с водой мечут громадные камни. Такой столб горячей воды обрушивается вниз, в реку. В реке вдвое повышается уровень воды, она разливается и бешено мчится, снося все на своем пути“.

Если у Элькесиора интервалы между извержениями неопределенны (уже много десятков лет он не извергался), то Джайент „работает“ более или менее регулярно — через каждые 7-15 дней.

Есть в Йеллоустонском парке и грязевые вулканы. Самые примечательные — Цветные горшки. Большой цветной горшок, например, диаметром около 15 м. В нем постоянно кипит густая белая и розовая масса. Но есть „горшки“ с золотисто-желтой и кроваво-красной массой, с фиолетовой и белоснежной. Почва рядом с грязевыми вулканами представляет собой мягкий разноцветный „ковер“. Побывавшие там В. Песков и Ю. Стрельников пишут: „Есть места, где теплые воды образуют самых разных цветов озера. Вода бирюзовая, а дно у озер красное, ярко-желтое, цвета медного купороса. Окрасили дно бактерии, живущие почти в кипятке…“

В парке немало и других достопримечательностей. Террасы Юпитера представляют собой гигантские ступени, спускающиеся по склонам. На ступенях расположено много водоемов самой разнообразной формы, размера и температуры воды.

Белый курган состоит из террас белого цвета и уступов с круглыми и полукруглыми бассейнами, из которых вытекает минеральная вода через край. Над водой стелется пар. Чем ниже спускается вода, тем она прохладнее.

Фригийский колпак — обелиск высотой 15 м, очень похожий на сахарную голову, а когда-то это была „трубка“ иссякшего фонтана.

Воды гейзеров откладывают на поверхности земли гидратированную окись кремния, так называемый гейзерит, который белее выпавшего снега. На территории парка встречаются и травертиновые (карбонат кальция) террасы неподалеку от северного въезда в парк. Они представляют собой гигантские „лестницы“.

В. Песков и Б. Стрельников пишут. „Вся земля парка еще не остыла после гигантской ломки, трясений, вулканических взрывов, какие были тут пятьдесят миллионов лет назад. Расплав магмы подходит в Йеллоустоне к земной коре местами ближе чем на два километра. Подземные воды (а их тут обилие) кипят, рвутся наружу, и по всему парку — на склоне горы, в глубине леса, у ледяной кромки озера — клубится пар. Весь парк, если глянуть с места повыше, — в белых султанах. В одном месте подземный пар прорвался наружу прямо посредине асфальтовой трассы. Место бережно огорожено. Сделан съезд, чтобы можно было заснять свистящую белую струйку. Снимаешь с забавным чувством: „Под асфальтом лопнули трубы, и надо бы звать ремонтников“.

Йеллоустонский парк пользуется большой популярностью у туристов. Уже в первые годы после создания парка тысячи дилижансов устремились в Йеллоустон. Правда, туристов надо было еще зазывать — они по привычке ехали в Европу. Поэтому реклама тех лет была такого содержания: „Патриоты Америки! В этом году — не в Европу! В Йеллоустон!“

Сейчас ежегодно парк посещает около 3 миллионов человек. Посетителей встречают автобусы Йеллоустона на железнодорожных станциях и автовокзалах, а также в аэропорту.

В парке организовано семь заповедных зон, внутри которых можно путешествовать только пешком (с 9 утра до 3 часов) и верхом на коне (длина пешеходных и конных троп в парке 1600 км).

Лошадей можно нанять в Маммот-Хот-Спрингс, в Тауэр-Джанкшн и др. Пять конных маршрутов пересекают парк в широтном направлении, пять — в меридиональном. Верховые экскурсии можно совершать только в сопровождении служащего парка, нельзя пересекать дорогу медведям, оленям, другим крупным животным.

На территории, пограничной с заповедной, проложены автомобильные дороги общей протяженностью более 200 км. В так называемых посетительских центрах туристы могут выйти из автомобиля на 10–15 минут, следуя предписаниям на дороге: „Лучшая точка для обозрения“, „Тут можно сделать хорошие снимки“, „Место для отдыха“.

Когда-то по озеру Йеллоустон можно было совершить экскурсию на пароходе. Сейчас суда длиннее 10 м не допускаются в парк. Но можно совершить лодочную прогулку по озерам (в целях безопасности далее 400 м отплывать от берега не разрешается).

Во всех важных пунктах парка есть гостиницы (более чем на 10 тысяч мест), кемпинги (на 3 тысячи мест). Первые гостиницы были построены недалеко от гейзера Олд-Фейтфул и Мамонтовых горячих источников еще в 80-е годы XIX века.

В Маммот-Хот-Спрингс размещено управление парка. Здесь есть станции автообслуживания, кафе, гостиницы, рестораны, почта, телеграф, телефон, больница. Еженедельно проходят церковные службы.

Гостиницу или коттедж желательно заказывать заранее. А вот место в кемпинге (с 1 июня по 15 сентября, на 14 дней) принадлежит бесплатно первому занявшему. Место в кемпинге — это несколько квадратных метров лужайки, на котором стоит дощаной стол и есть уголок для очага. Здесь можно поставить машину с прицепом. Самые крупные кемпинги в районе Олд-Фейтфул и Фишинг-Бридж.

В двадцати пунктах парка есть станции рейнджеров — особой охраны парка, которые могут ликвидировать последствия инцидента между человеком и зверем, между людьми.

Повышенная популярность национальных парков со временем вылилась в проблему (даже браконьеры были частыми гостями в Йеллоустоне). Поэтому в дополнение к основному акту об охране природы этой заповедной зоны в 1894 году был издан новый закон „Об охране птиц и зверей в Йеллоустонском национальном парке и о мерах наказания за преступления, совершаемые в указанном парке“. С 1886 года и в течение 30 лет на должность главного директора Йеллоустонского парка назначали военных. С 1916 года, когда была создана служба национальных парков (отдельное управление Министерства внутренних дел США), пост руководителя парка стали занимать гражданские лица.

Служба национальных парков принимала разные меры по охране природы. В 1965 году был опубликован Йеллоустонский региональный план, согласно которому национальные парки США подразделялись на три категории: природные, исторические и рекреационные участки. Внутри каждой категории выделялись шесть зон: участки интенсивного рекреационного использования, участки нормального (общего) рекреационного использования, природного окружения вдоль дорог, особо выдающиеся участки природы, участки нетронутой природы (без дорог), исторические и „культурные“ местности.

Йеллоустонский парк был отнесен к первой категории парков. Полоса вдоль автомагистралей парка была отнесена к третьей зоне с организацией широких коридоров (от 1,5 до 6,5 км от автомагистрали для лагерей, подъездов и т. п.). За пределами третьей начинается пятая зона.

Проблемы национальных парков сейчас пытаются решить за счет большой локализации зон интенсивного использования, а также направляя потоки туристов по строго определенным маршрутам. При этом вовлекаются новые территории за пределами парка. Более того, принимаются нелогичные меры по выделению резерватов со строгим режимом на территории парков (ведь национальные парки создавались как раз с целью охраны природы).

 

Секвойя

Национальный парк Секвойя, или Редвуд (США, штат Калифорния, к северу от Сан-Франциско, в графствах Дель-Норте и Гумбольдт), площадью 36 793 га известен соснами-великанами секвойями. Эти леса из секвой американцы называют Redwood Empire (Империя красного дерева).

Парк протянулся вдоль побережья и прибрежного Берегового хребта на длину 80 км и ширину 14 км. Это самый большой участок лесов из секвойи, поэтому Редвуд включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.

Горные склоны этого района США были малодоступны. Только в 1850 году английский путешественник Лабб нашел самые большие в мире деревья. Англичане стали именовать это гигантское дерево веллингтонией, но американцы дали свое название — вашингтония. Позже ботаники решили назвать диковинное дерево именем индейского вождя племени чероки, обитавшего когда-то в этих краях, — Се-Куо-Йя (говорят, этот вождь создал письменность для своего народа). В переводе это имя означает „огромное дерево“.

В 1890 году был основан национальный парк-заповедник секвой. Через 36 лет его площадь удвоилась. В 1956 году с севера к роще секвой примкнул заповедник Королевский каньон. Были взяты под охрану государства также деревья в Йосемитской долине.

Секвойя вечнозеленая, хвойное дерево с красной древесиной, представитель семейства таксодиевых, — одно из самых старых и самых высоких деревьев на земле.

В национальном парке растет самое высокое из всех сохранившихся в мире деревьев его рост — 111 м. Хотя секвойя гигантская может достигать в высоту 148 м, а в толщину - 16 м. По высоте с секвойей могут соперничать только австралийские эвкалипты. А по диаметру ствола — мексиканский болотный кипарис и мамонтово дерево.

По продолжительности жизни секвойя уступает только Мамонтову дереву, живущему 3–4 тысячи лет (парк из одних мамонтовых деревьев занимает западный склон Сьерра-Невады). Секвойя живет в среднем полторы — две тысячи лет. Хотя возраст многих из деревьев, растущих в парке, — 4 тысячи лет. Однако гигантская секвойя может жить и до 6 тысяч лет.

Каждая крупная секвойя имеет свое название. Как-то на пне спиленного дерева была устроена танцплощадка, на которой могли танцевать 16 пар. Тут же четыре человека играли в оркестре, а двадцать зрителей стояли вокруг. Недалеко от этого спила дерева лежал ствол секвойи, в выжженное дупло которого мог проехать всадник (это дерево было названо Отцом лесов). В проделанное отверстие ствола другой секвойи мог свободно проехать экипаж.

Для того чтобы спилить ствол секвойи, были сделаны даже специальные пилы длиной 7 м. За 10–12 дней двум людям удавалось свалить одну секвойю. А потом спилы секвойи повезли по выставкам мира.

Со ствола секвойи толщиной 11 м сняли кору толщиной в полметра и отправили на выставку в Сан-Франциско. Там, составив кору в единое целое, получили сооружение, в котором могли находиться одновременно более ста человек. Это дерево было названо Матерью лесов.

Возраст самого большого дерева, названного Генерал Шерман, — четыре тысячи лет. Его высота 83 м, окружность ствола — 24,1 м Древесины этой секвойи хватило бы на 40 одноэтажных домов с пятью комнатами в каждом или на 5 миллиардов спичек. Если это дерево спилить и положить рядом с поездом, то оно будет длиннее.

И Ильф и Е. Петров после посещения парка „Секвойя“ делились своими впечатлениями: „Рядом с нами поднимался из земли ствол другого гигантского дерева. Неудивительно, что мы не сразу его заметили. Он был слишком велик, слишком ненормален среди обычных стволов окружавших его елей и сосен, чтобы глаз, воспитанный на естественной разнице между маленькими и большими, мог бы сразу отметить этот феномен. Мы медленно поехали дальше, от дерева к дереву… Теперь мы ехали по древнему сумрачному лесу, фантастическому лесу, где слово „человек“ перестает звучать гордо, а гордо звучит лишь одно слово — „дерево“. Секвойи, принадлежащие, по выражению ученых, „к семейству хвойных“, растут по соседству с обыкновенными елями и соснами и поражают человека так, будто он увидел среди кур и поросят живого птеродактиля или мамонта“.

А вот что написали о секвойях В. Песков и Б. Стрельников: „В сопоставлении со всем, что обильно пока растет на планете, секвойи — это зеленые динозавры. Кстати, они современники этих зверей. Динозавры вымерли. Деревья тоже повсюду вымерли на Земле. Отпечатки их веток находят на каменных сланцах в Европе, Азии, даже в Гренландии. Но тут, в Калифорнии, на полоске земли, не тронутой ледником, осталась полоска леса — одно из главных чудес Земли“.

По мнению авторов книги „Рекорды земли“, прогулка среди секвой оставит неизгладимое впечатление и научит смирению: „Несмотря на то, что ливанский кедр превосходит секвойю по гармоничности, она возвышается над всем царством деревьев, поражая своими размерами, возрастом, величием и внушительным внешним видом“.

В лесу секвойи растут очень тесно, их стволы почти соприкасаются. Здесь постоянно царит полумрак, образованный кроной деревьев примерно на тридцатиметровой высоте.

Территория парка изрезана довольно развитой сетью автомобильных дорог и большим количеством благоустроенных пешеходных троп. В парке размещается несколько лагерей отдыха (кемпингов) и оборудовано много очагов для разведения огня. Уникальные деревья сохранились с тех пор, когда землю населяли динозавры 140 миллионов лет назад леса из секвойи были самыми распространенными в Северном полушарии. Вследствие похолодания и оледенения покрова их ареал сузился, деревья появлялись и исчезали в Европе, Азии и Северной Америке (окаменелости этого вида встречаются в Гренландии и Китае) 50 миллионов лет назад, когда климат на планете стал прохладнее и суше, секвойи перестали распространяться. Еще до начала XIX века большая часть долин Северной Калифорнии — от залива Монтеррей до Орегона — была покрыта лесами из гигантских деревьев (длиной 700 км и шириной 20).

Сейчас деревья-гиганты произрастают только на Тихоокеанском побережье Калифорнии, отличающемся теплым климатом (средняя температура 10–15 °C). Кроме того, здесь в течение всего года очень влажно. Зимой, весной и осенью идут дожди, а летом стелются туманы, которые конденсируются в кроне деревьев, и обильно выпадает роса. Все это способствует усиленному росту дерева (за 30 лет оно может достигнуть высоты 25 м с диаметром 40 см).

Это хвойное дерево имеет иголки серебристо-зеленого цвета, переходящего в синий. Шишки небольшие — от 2 до 7 см, появляются на дереве, достигшем 200-летнего возраста. Хотя семян в шишке довольно много, прорастает лишь одно из миллиарда. Дело в том, что шишки во влажной среде разбухают и закрываются очень плотно, поэтому семена могут так и остаться там. Эту проблему удается решить частично с помощью естественных пожаров, которые здесь бывают из-за ударов молний. При возникшей при этом высокой температуре шишки раскрываются, а семена получают возможность прорасти в более или менее освещенном месте, в хорошо удобренной золой почве. Но лесорубы ожесточенно борются с лесными пожарами, препятствуя таким образом естественному омолаживанию леса. Кроме повышенной влажности мешает прорастанию семян и толстый слой опавшей хвои.

Ствол секвойи имеет толстую (до 1 м), волокнистую, губчатую, слабогорючую кору с продольными углублениями. Кора морщинистая, кажется даже грубоватой, но при легком надавливании мякоть легко отламывается, и на вес воздушная. Если эту мякоть размять, получится красноватая мягкая труха. Кора хранит дерево от морозов и, обугливаясь снаружи, она не дает проникнуть огню к древесине.

Из секвойи можно получить высококачественную древесину, которую используют для строительства зданий, производства мебели, изготовления шпал и т. д. Ее высокие потребительские качества обусловлены тем, что ствол дерева абсолютно прямой, сучьев на нем почти нет. При всем этом древесина плотная, легкая, прочная. В ее состав входят такие масла, благодаря которым дерево почти не гниет, а насекомые обходят его стороной. Неслучайно индейцы с трепетом относились к этому чуду природы. Когда в Штатах появились многочисленные переселенцы из Европы, дерево начали нещадно уничтожать. В конце XIX века секвойя оказалась даже под угрозой исчезновения. До 40-50-х годов XX столетия деревья вырубали выборочно, а потом стали производить сплошную рубку на склонах и водоразделах. Из-за этого развилась сильнейшая эрозия Ливни, идущие зимой, сносили верхний слой почвы и вызывали наводнения, сеянцы вымывались, корневая система старых деревьев подмывалась. Сейчас в парках штата охраняется примерно 15 процентов сохранившихся насаждений, причем две трети — недавние сплошные вырубки.

Сегодня сохранилась лишь 1/20 часть леса из деревьев-гигантов. Секвойя (70–80 штук) растет на малодоступных западных склонах Сьерра-Невады на высоте от 1200 до 2400 м общей площадью 14,4 тысяч га. 90 процентов площади, на которой встречается секвойя, находится в государственном владении, в том числе в национальных парках Кинге-Каньон, Секвойя, Йосемит, Мюирвудс.

Национальный парк природы Мюирвудс также расположен на Тихоокеанском побережье в графстве Марин. Назван парк именем деятеля в области охраны природы Джона Мюира. В 1908 году президент Теодор Рузвельт объявил территорию парка памятником природы.

Площадь парка 224 га. Здесь сохранились древние девственные леса из секвойи, образующие полог, который не пропускает к земле свет. Подлеска (папоротников, других тенелюбивых растений, молодых секвой) немного. В северной и более гористой части парка секвойя растет рядом с дугласией, достигающей 100 м в высоту, пихтой, туей гигантской, елью ситхинской, кипарисовиком. Леса в национальном парке природы Мюирвудс сохранились лишь благодаря недоступности этих мест для людей.

 

Йосемит

Йосемитский национальный парк находится в горах Сьерра-Невада в центральной части штата Калифорния, к востоку от Сан-Франциско. Это первый охраняемый ландшафт в США. В 1864 году президент Линкольн подписал закон о Йосемитской долине, согласно этому закону штат Калифорния получал для „общественного пользования, отдыха и рекреации“ рощу больших деревьев. Тогда впервые в США участок земли, принадлежавший государству, был объявлен территорией, природные ресурсы которой имели не эксплуатационную ценность (кстати, еще раньше была учреждена первая в Америке охраняемая территория — заповедная роща гигантской секвойи в штате Калифорния).

С незапамятных времен Йосемитскую долину населяли индейцы племени аваничи. Они охотились здесь и ловили рыбу в бурных реках Туолуме, Мерсед, Йосемити-Крик. В 1851 году сюда проник кавалерийский эскадрон майора Джеймса Севиджа, который должен был „сосредоточить всех дикарей в загоне, а затем организованно вывести их в резервацию“.

Тогда ему это не удалось. Но через несколько лет индейцы все же были выгнаны со своих обжитых мест, белые фермеры заняли эти земли пашнями и пастбищами. От времени „царствования“ краснокожих осталось только название этого края — Йосемити, но и оно неточное: на языке аваничи серый медведь-гризли, покровитель их племени, именовался „исимати“.

Еще в 60-х годах XIX века власти Калифорнии провозгласили центральную часть долины (около 100 кв. км) парком этого штата, первым „штатным“ парком во всех Североамериканских Соединенных Штатах. В 1890 году федеральное правительство объявило окрестные земли долины Йосемити-Крик на западном склоне хребта Сьерра-Невада национальным парком. А через 16 лет весь массив площадью около 3100 кв. км был объединен в единый Йосемитский национальный парк — третий в стране.

Чтобы создать национальный парк в Соединенных Штатах, надо получить разрешение конгресса, что почти равносильно принятию нового закона.

Различается несколько форм охраняемых территорий. Есть заповедник и резерваты — убежища для мигрирующих птиц и места гнездовий птиц, а также места обитания редких животных. Они создаются для научной и просветительной работы. Национальный парк — это музей под открытым небом. В нем тщательно охраняются не только полезные ископаемые, лес и животный мир, но и „диковинки или чудеса природы“. Однако заповедник, в отличие от резерватов, открыт для посетителей.

В марте 1872 году конгресс США принял закон об организации первого в мире Йеллоустонского национального парка. В этом законе впервые была сформулирована концепция охраняемой территории подобного типа.

Национальный парк может быть создан на относительно большом пространстве земли и воды, должен отличаться красотой естественной природы, для того чтобы люди могли любоваться им. В нем должны быть оборудованы места для лагерей, пикников, тропы для хождения пешком и поездок на лошадях, смотровые площадки. Кроме того, прежде чем учредить парк, приходится купить участок земли у частника. Иногда в парке остаются островки суши, которые имеют своих хозяев, вольных делать все, что им заблагорассудится. Покупка такого частного участка обходится государству в копеечку. В этом отношении не исключение и знаменитая Йосемитская долина. В 1956 году вкрапления частной земли в парке площадью 64 га можно было купить за 20 тысяч долларов. Но процесс покупки-продажи земли из-за какой-то причины затянулся. Через 12 лет хозяин запросил уже 800 тысяч долларов за свою собственность.

Парк славится живописной 11-километровой долиной (шириной 800- 1600 м, глубиной до 1500 м), прорезанной когда-то мощным ледником. Парк расположен на высоте 600 — около 4000 м (наивысшая точка — 3990 м) над уровнем моря.

Среди множества достопримечательностей долины особо выделяются огромные гранитные монолиты с отвесными стенами. Обращают на себя внимание вершины: Халф Дом (Полукупол) с обрывистой стеной, Эль-Капитан — гранитный утес, устремленный ввысь на 1098 м над долиной, горы Часовая и Северный Купол.

На реке национального парка расположен каскад водопадов (общая высота падения воды 727 м). Здесь есть самый высокий в Северной Америке водопад — Аппер-Йосемити (высота 436 м). При въезде в долину можно видеть справа водопад Брайдалвейл (Невестина фата). Он несет свои воды с высоченной гранитной горы (его высота 189 м). Рядом — покрытые льдом гранитные вершины гор. На реке Мерсед примечательны водопады Вернел и Невада.

Растаявший ледник оставил здесь слой плодородных осадков толщиной 700 м. Так образовались широкие Йосемитские луговины и равнины, озера Туин, или Близнецы, Элинор, Бенсон и Роджерс, Мэй и Мерсед. Кстати, здесь можно видеть и искусственное, неповторимое по красоте водохранилище Хетч-Хетчи.

„Есть в Йосемите и своя небольшая „пустыня“, — отмечает Б. Силкин. — Это засушливая высокогорная долина Пейт, ниспадающая на восемьсот метров в направлении к югу от озера Бенсон. Ищущий спортивную нагрузку турист заставит здесь потрудиться свои мускулы, прежде чем одолеет извилистую тропу к большому каньону Туолуме, к грохочущим водопадам Уотервол и Ле Конт в ущелье Мюир, заросшем раскидистыми дубами, стройными соснами и кедрами.

Некогда, еще задолго до аваничи, здесь жило неизвестное индейское племя. На голых скалах долины Пейт оставили они потомкам нарисованные неведомой рукой сцены охоты и погони. Рядом, среди кучи камней или в зарослях толокнянки, острый глаз заметит прозрачные осколки вулканического стекла — обсидиана, из которого индейцы вытесывали наконечники для стрел, ножи и скребки“.

Шотландский писатель и натуралист Джон Мюир, живший в этих местах в хижине, построенной собственными руками, писал об Йосемите: „Взойди на горы и прислушайся к их благовесту. И покой природы пронзит тебя, как солнечный свет пронзит зелень деревьев. Ветры вдохнут в тебя свою свежесть, а грозы — силу свою, и все заботы спадут с тебя, как осенние листья“.

В Йосемите представлена растительность пяти биогеографических областей континента (а их всего семь). Здесь растут хвойные леса (в них можно видеть сосны и кедры), находятся три рощи секвойи. Отдельные деревья достигают высоты 94 м и имеют диаметр ствола 10 м. Возраст гигантов — 5000 лет. Встречаются дубы. У подножия гор растут вечнозеленые кустарники с жесткой листвой. На склонах гор расположены альпийские луга. На территории парка произрастает 1400 видов диких цветов. Однако, по подсчету ботаников, примерно четверть всех произрастающих в долине видов трав, цветов и деревьев появились в парке вместе с людьми.

В национальном парке обитают животные различных зоогеографических областей. Примерно 90 процентов территории парка и по сей день остаются не тронутыми человеком. Это другой Йосемит, бездорожный, почти неизвестный массовому посетителю. Здесь водятся около 80 видов млекопитающих (медведь барибал, чернохвостый олень, койот, белка, бурундук и др.). Одних пернатых 200 видов (сойка Стеллера, ореховка Кларка и др.).

Когда-то здесь водились гризли, а встречи с этими медведями опасны. Но теперь гризли в парке уже нет. Правда, другие медведи с короткой черной шерстью — барибалы — тоже иногда бывают опасными.

Оставшись почти без естественных врагов, размножились в невероятном количестве олени. На территории парка встречаются три их вида — колумбийский чернохвостый, калифорнийский и олень Скалистых гор. Чтобы они не составляли угрозу растительному покрову, принято решение ежегодно производить контролируемый отстрел животных.

В озерах парка водится форель, причем здесь разрешен ее спортивный лов. Для рыболовов выпускаются карты и перечни форелиевых озер (всего их 158).

Прекрасный ландшафт привлекает в Йосемитский национальный парк миллионы туристов. В праздничный день в знаменитой долине плотность отдыхающих бывает в три раза больше плотности населения в округе Лос-Анджелес: здесь, на восьмимильном пространстве, собираются до 50–70 тысяч человек в день. В год бывает более 2 300 000 посетителей. Такой популярностью не может похвалиться ни один другой национальный парк. Это стало возможным и благодаря приближенности парка к крупнейшим калифорнийским агломерациям.

Отдыхать в парке можно круглый год: кататься на горных лыжах, заниматься альпинизмом или скалолазанием, ловить форель на спиннинг, ездить на снегоходе, играть в гольф, плавать в бассейне. А жить по желанию можно как в палатке, так и в прицепном доме-фургоне или даже в отеле.

Здесь построена первоклассная автострада с односторонним движением — Йосемитская петля, в центральной части долины пользоваться индивидуальным транспортом запрещено. Из автобуса, предложенного администрацией парка, можно любоваться природой сколько угодно. Для велосипедистов проложены специальные дорожки. В случае необходимости посетители парка могут вызвать санитарный вертолет.

На берегах реки Мерсед расположены поселки Йосемит-Вилледж и Карри-Вилледж, в них постоянно живут около 1200 человек. Здесь есть больница и даже небольшая тюрьма (самый распространенный вид преступления в парке — мелкая кража).

В последние годы в Йосемите пытаются создать более равномерную рекреационную нагрузку. В „пиковые“ месяцы заезд гарантируется лишь тем, кто сделал предварительную заявку. С территории парка выводятся коммерческие предприятия, гаражи, магазины, здесь запрещено проведение различных съездов и симпозиумов.

 

Гранд-Каньон

Национальный парк США Гранд-Каньон (Большой Каньон) находится на северо-западе штата Аризона и занимает площадь 4931 кв. км. Он простирается почти на 170 км вдоль реки Колорадо и участка плато Кайбаб.

Еще в 1887 году сенатор Б. Гаррисон предложил организовать национальный парк в районе Большого Каньона. Позже, когда Гаррисон стал президентом США, он создал лесной резерват Большой Каньон. В 1908 году президент Т. Рузвельт объявил Большой Каньон национальным памятником природы. Побывав здесь, Рузвельт сказал, что Каньон — великая достопримечательность Америки, которую должен видеть каждый американец.

В 1919 году конгресс изменил статус Каньона, приняв закон об организации национального парка. Как национальный парк Гранд-Каньон был создан для охраны и рекреационного использования ущелья реки Колорадо.

Каньон формировался в течение примерно 10 миллионов лет. Сначала Колорадо текла по огромной низменной равнине. Спустя годы равнина начала медленно подниматься, а река ответила на эти изменения ускоренным темпом течения. Свое дело сделали оползни, талые воды и летние ливни. Благодаря им каньон расширился в среднем до 16 км. В нем обнажились горизонтально залегающие горные породы на глубину более 1,5 км с различной окраской (самые нижние вскрытые вертикальные слои относятся к архею, следующие за ними наклонные — к докембрию, а верхние горизонтальные — к палеозою и мезозою).

Здесь возникли едва ли не самые полные в мире геологические обнажения, по которым можно представить историю Земли за 2,5 миллиарда лет.

А. Банников и В. Борисов пишут: „Грандиозную панораму Большого Каньона и сверху, с края обрыва, тоже трудно охватить глазом. Красноватый, неземной пейзаж окутан синей дымкой, в которой то отчетливо, то едва вырисовываются очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен… Этот колоссальный сказочный город разноцветен. Пласты, слагающие останцы, то красные, то желтые. Под солнечными лучами некоторые розовеют, другие, ушедшие в тень, синие, почти черные. Кто знает, может быть, испанцы, назвав р. Колорадо „цветной“, имели в виду многоцветье обнажений Большого Каньона, а не саму реку. Ниточку реки с полутора-километровой высоты трудно отыскать в сумерках провала“.

Оползни, вода и ветер создали в стенах каньона очертания разных величественных фигур. Многие из них имеют названия: Вишну Темпл, Шива Темпл, и др.

Северная часть Каньона делится на два участка: ближе к реке расположен канадский участок (на высоте 2400–2500 м), выше — гудзонский (на высоте до 2700 м). Северные уступы выше южных примерно на 300–600 м.

Большой Каньон выглядит со стороны большим „слоеным пирогом“. Верхние первые 150 м фунта заняты серыми, буро-желтыми и красными известняком и песчаником. На протяжении следующих 100 м идет слой желтоватого песчаника. Далее, на глубину 70 м, протянулся слой красного песчано-глинистого сланца. Еще ниже на высоту 250 м разместились нижнепермские, или супайские, красно-серые образования песчаника и сланцев. Следующие 150 м идут отложения нижнего карбона в виде известняка из красных раковин и кораллов. Слой высотой Юме бледно-пурпурными девонскими отложениями. Дальнейший 150-200-метровый пласт заняли зеленовато-серые сланцы кембрийских образований. Потом начинается так называемое Гранитное ущелье.

По дну ущелья, сузившись до 100 м, течет со скоростью 15 км/час река Колорадо, уступающая по размерам только Миссисипи и Миссури. Ее глубина в среднем превышает 5 м, иногда достигает 15 м. Колорадо ежесуточно перекатывает по каньону по 500 тысяч тонн глины и песка, а также камней. Ущелье реки Колорадо имеет длину 349 км, ширину 8- 25 км, максимальную глубину 1900 м.

Большой Каньон интересен метеоусловиями. Зимой, когда наверху идет снег, в глубине ущелья температура поднимается до отметки 10° выше нуля. Летом наверху дневная температура бывает 25–30°. На дне каньона — выше 40°.

Интересна живая природа заповедника. На дне ущелья — пустынный мексиканский ландшафт с кактусами, агавами, юкками. На плато растут рощи из желтой сосны и дуба Гамбеля.

Кроме того, растительность на северном и южном склонах, а также уступах каньона существенно различается. Так, кайбабскую желтую сосну и голубую ель, распространенные в северной части, не встретишь на юге парка. На южном склоне, на высоте от 2000 до 2500 м над уровнем моря появляются сосны вперемежку с можжевельником.

Богата и фауна национального парка. На его территории обитают 100 видов птиц (дятлы, сойки, гаички, синицы, каролинские поползни и др.) и 60 видов млекопитающих (койот, серая лисица, енот, бурундук и др.). Но если на северных склонах можно встретить белохвостую кайбабскую белку, занесенную в Красную книгу как редкий вид, то на юге парка — лишь обычную светлоокрашенную, а также чернохвостого оленя. Кстати, в последнее время популяция этой белки сокращается из-за отсутствия пожаров на территории Большого Каньона, так как зверьки очень охочи до камбия молодых сосен, которых становится все меньше.

В парке обитают 25 видов рептилий и амфибий. У реки живут ящерицы, кактусовые крапивники, пустынные вьюрки и даже гремучая змея.

В начале 60-х годов XX века над парком нависла большая опасность. Федеральная комиссия по энергетике разработала план строительства каскада водохранилищ, которые могли затопить часть Каньона. Однако благодаря кампании в защиту заповедника конгресс не дал разрешения на строительство плотин.

Американский ученый Л. Леопольд попытался оценить 46 признаков уникальной речной долины. Среди них морфометрические и гидрографические (ширина и глубина русла, скорость течения, соотношение высоты и ширины долины и др.). Учитывались биологические факторы (цвет и мутность воды, плавающая растительность, водная фауна и др.). Значимыми оказались и социальные признаки (загрязнение, застройка, использование прилегающих земель). Так, ученый сравнил реку Хеллз-Каньон, где предполагалось также строительство плотины, с другими реками, образующими каньоны. И пришел к выводу, что Хеллз-Каньон имеет эстетическую уникальность. Однако по привлекательности он был признан все-таки вторым после знаменитого Гранд-Каньона.

Сейчас национальный парк Гранд-Каньон — один из главных в США мест туризма. Ежегодно его посещают более 2 миллионов человек. Большинство предпочитают смотреть на него сверху. Но ежедневно более тысячи человек спускаются вниз по тропам протяженностью около 15 км (в одну сторону). Вообще в национальном парке 8 туристских троп длиной 210 км. Одна идет параллельно левому берегу реки Колорадо, другая проходит вдоль правого берега, оставшиеся шесть тропинок пересекают каньон.

Тропы проходят по пустынной местности, где воду и тень найти проблематично, путешествие изнурительно даже для опытных туристов. Администрация парка советует не стремиться за день дойти до реки и обратно. Отправляясь в однодневный маршрут, нужно заранее решить, сколько часов вы в состоянии находиться в пути. По истечении трети назначенного времени необходимо повернуть обратно. Не стоит планировать пройти в час более одной мили при восьми часах движения в день. Администрация парка рекомендует обсудить заблаговременно вопросы передвижения по маршруту с рейнджером. Тот, кто не рассчитал свои силы, может совершить оставшуюся часть похода на муле или верблюде. Кстати, на маршруте предусмотрено 4 кемпинга и 44 места отдыха.

Н. Забелина замечает: „Для многодневного путешествия по каньону необходимо получить разрешение. Оно дается в виде небольшого листка, в котором перечисляются просьбы администрации: „Мы просим вашего сотрудничества на тропах каньона. Не разжигайте костров, пользуйтесь переносными плитками, уничтожайте следы вашего пребывания, делайте остановки в специально предназначенных для этого местах, не берите с собой собак и других домашних животных, не тревожьте природу“. Есть и другие советы, в разных вариантах повторенные в информационных буклетах, сопроводительных памятках, придорожных знаках, — не кормить оленей, не сдвигать и не бросать камни, не сходить с тропы, не ходить поодиночке. Все они выражены в форме просьбы, слово „запрещено“ не употребляется“. „Мы уверены, что сознательно вы не нанесете вреда ресурсам, которыми пришли восхищаться, — пишут авторы информационной листовки, — мы сообщим вам, как лучше избежать невольного ущерба“.

Наиболее оживленный участок парка у южного обрыва в Гранд-Каньон — там находится управление парка и музей. В северной части парка сравнительно тихо, ее предпочитают посещать любители дикой природы. Администрация парка в одной из листовок предупреждает: „Вы вступаете в мир дикой природы, поэтому будьте готовы ко всем неожиданностям и плохой погоде“.

 

Шенандоа

Парк Шенандоа был организован в 1935 году по решению конгресса США в западной части штата Виргиния. Парк занимает площадь 84 921 га и представляет собой узкую полосу, вытянувшуюся почти на 180 км параллельно долине реки Шенандоа. Расположен парк на Алпалачских горax, древнейших на планете (их возраст превышает 1 миллиард лет). Однако самая высокая точка парка — гора Хоксбил — высотой всего лишь 1215 м над уровнем моря.

Еще в 1929 году президент США Герберт Гувер решил сделать загородный филиал Белого дома, недалеко от Вашингтона. Его выбор пал на местечко, расположенное в 130 км от столицы. Здесь был приятный климат, красивая природа. Можно было заняться любимой рыбалкой, комары при этом не будут надоедать (их здесь просто нет). Гувер купил участок земли и построил для себя дом и несколько домиков для членов своего кабинета.

После того как конгресс принял закон об организации национального парка в Шенандоа, правительство штата Виргиния купило около 10 тысяч га земли и передало в дар федеральному правительству. В 1936 году президент Рузвельт предложил восстановить природу, сильно нарушенную поселенцами за два столетия. На территории парка было запрещено ведение сельскохозяйственных и лесозаготовительных работ, и за 40 лет лесная растительность полностью восстановилась.

Сейчас в парке произрастает около 100 видов деревьев и несколько сотен видов других растений. Лето здесь теплое (средняя температура июля 23–26 °C), продолжительное, зима короткая и мягкая, морозы бывают редко.

На территории парка обитают около 300 медведей (более трех особей на 1000 га), 200 видов птиц, несколько видов саламандр и змей, в том числе два вида ядовитых. За годы существования парка сюда вернулись истребленные белыми поселенцами белохвостый олень, медведь, рысь, индюк, енот, скунс, опоссум. Сейчас здесь много серых белок, бурундуков. В Шенандоа, как и в других национальных парках США, запрещены эксплуатация природных ресурсов, строительство новых зданий и дорог, охота, постоянное проживание. Однако даже незначительное строительство объектов ведется здесь с учетом особенностей парка, как правило, из дикого камня и дерева. В парках разрешается лов рыбы по лицензиям, продаваемым администрацией того штата, в котором расположен парк.

Проезд на велосипедах и мотоциклах по пешеходным тропам запрещен, так же как и проезд грузового транспорта по дорогам парка. Скорость передвижения легкового транспорта ограничена 60 км/ч, остановка вне специальных стоянок запрещена. Не рекомендуется сходить с тропы, курить вне специально отведенных для этого мест, хотя это и не считается серьезным нарушением. Те, кто оставляет за собой мусор или рубит деревья для костра, подвергаются крупному штрафу.

Контейнеры для мусора, которые есть в парке, закрываются от животных. Это делается не столько для поддержания чистоты, сколько для того, чтобы отвадить животных-попрошаек. В некоторых парках животные, привыкшие питаться пищевыми отходами, перестали бояться людей, тем самым стали угрожать жизни туристов.

В парке есть музей естественной истории, этнографический музей, лекционный зал. Информацию о парке туристы могут получить в специальных центрах, которые открыты почти круглый год.

В Шенандоа, как и в остальных парках, туризм рассчитан в основном на автомобилистов. В наиболее интересных местах устроены автостоянки, от которых идет кольцевая пешеходная тропа длиной 1–3 км к отдельным природным объектам — водопадам, каньонам, скалам. В Шенандоа проложено более 900 км туристических троп протяженностью от 2–3 до 170 км. Здесь проходит знаменитая Аппалачская тропа — древний путь индейцев, идущий на юг по склонам Аппалачских гор, через 500 км он достигает национального парка Грейт Смоки Маунтинз, самого популярного парка США. В парке вдоль Аппалачской тропы построено несколько приютов для туристов.

Вдоль автострады расположены кемпинги, гостиницы, рестораны и кафе, площадки для пикников, пункт проката лошадей. Места в кемпингах бронируются заранее, и находиться здесь можно не более двух недель. В кемпингах туристы могут подключить свой автоприцеп — дом на колесах — к электросети, водопроводу и даже канализации.

В Шенандоа каждый год в начале августа отмечаются дни Гувера, когда администрация организует бесплатные экскурсии в летнюю резиденцию бывшего президента, которая в остальное время года используется как правительственный загородный дом.

В начале 70-х годов XX века Шенандоа ежегодно посещали более 2 миллионов человек в год, но потом численность туристов несколько сократилась, сюда приезжают в основном ненадолго.

Как правило, доля туристов, приезжающих в парк на несколько дней, выше в крупных и удаленных парках (таких, как Йеллоустон, Йосемит, Гранд-Каньон, Биг Бенд) и ниже в небольших парках, расположенных недалеко от крупных городов. Этот факт позволяет сделать вывод, что основная масса посетителей парков США приезжает из близлежащих городов.

Научная работа в Шенандоа, как и в других парках, ведется в основном университетами и научно-исследовательскими институтами. Парк тщательно охраняется лесниками. На его территории действуют такие правила нельзя шуметь, ездить на велосипедах и мотоциклах, собирать цветы и сувениры, рубить деревья или вырезать на них свое имя. За браконьерство здесь предусмотрена конфискация транспорта и оружия, крупный штраф, за мелкое нарушение — штраф, выдворение из парка. На костер — и тот надо получить разрешение, а уходя, потушить его, забрав с собой отбросы, которые не могут сгореть в костре.

Пикники допускаются только на специальных площадках. Остановиться с прицепами и палатками можно лишь в кемпингах. К животным нельзя приближаться, нельзя их кормить.

В 1976 году 40 процентов территории Шенандоа были переведены в категорию дикой нетронутой природы.

Финансируется Шенандоа, как и другие национальные парки, из госбюджета Служба национальных парков США ежегодно расходует на их содержание около 1 миллиарда долларов. Но лишь 50 миллионов долларов в год удается компенсировать за счет входной платы. Однако, по мнению американских экономистов, национальные парки приносят государству доходы, превышающие в несколько раз расходы на их содержание. Это стало возможным за счет обслуживания посетителей в кемпингах и мотелях, принадлежащих национальным паркам, благодаря налогам с частных предпринимателей, которые обслуживают туристов как в парке, так и по дороге к ним.

По посещаемости американские парки существенно отличаются друг от друга. В 1980 году самый популярный парк Америки Грейт Смоки Маунтинз посетили 8,4 миллиона туристов, в то время как в парке Катмай побывали менее 12 тысяч человек. Из 47 миллионов туристов, посетивших все 48 национальных парков США в том же 1980 году, 35 миллионов туристов побывали всего в 15 парках.

Роберт Кан для изучения проблемы национальных парков проехал 32 000 км, побывал в тридцати с лишним парках и сделал вывод, что парки становятся жертвой собственной популярности. Если в 1941 году их посетили 21 миллион человек, в 1955 году — 50 миллионов, то уже в 1966 году — 137 миллионов, а в 1971-м — 200 миллионов. Поэтому в разгар сезона по дорогам парков тянется сплошной поток автомобилей. У гейзеров в Йеллоустоне могут собираться тысячные толпы народа. Парки оказались идеальным местом для воровства. Природа находится под угрозой эрозии.

 

Серенгети

Национальный парк Серенгети (Танзания) — один из самых больших в Африке Он расположен в Восточной тропической Африке, на обширной равнине Серенгети. Простирается от границы с Кенией на севере до озера Эяси на юге, от ущелья Олдуваи (там доктор Л Лики обнаружил останки древнейшего человека) на востоке до озера Виктория на западе. Площадь парка Серенгети 1295 тысяч га.

Африканцы давным-давно облюбовали это богатое дичью местечко со сравнительно прохладным климатом. Представители племени ндоробо здесь охотились, люди из племени икома занималось земледелием, масаи пасли свои стада. Все было относительно спокойно до тех пор, пока плато Серенгети не открыли для себя европейцы.

В 1892 году здесь побывал со своим отрядом немецкий путешественник Оскар Бауман. Немного времени спустя в Серенгети устремились охотники, стали организовываться специальные охотничьи экспедиции — сафари, для чего снаряжались для отлова животных пешие отряды с носильщиками. В 1920 году американец Л Симпсон приехал в Серенгети на машине марки „Форд“. С этого момента началась эпоха автомобильных сафари.

„О! Как прекрасна природа, пока не приходит человек, чтобы испоганить ее!“ — возмущался нашествием колонистов в Южную Африку английский писатель Райдер Хаггард. Немецкий путешественник Ганс Шомбургк рассказывал, что у подстреленных горных козлов охотники отрезали языки, оставляя трупы на съедение гиенам, шакалам и коршунам.

В. Песков пишет: „Белые охотники“ из Европы, преследуя львов и желая выглядеть романтическими героями, создали миф об исключительной свирепости и кровожадности львов. Противостояние было таким: с одной стороны охотник с мощным нарезным оружием и с запасным ружьем, которое держит оруженосец, а с другой — преследуемый лев, защищенный только тем, что подарила ему природа“.

Б. Гржимек отмечает: „Только в одной охотничьей экспедиции (сафари) нередко убивали более сотни львов. Стрелки не в состоянии были тащить с собой такое количество шкур и потому довольствовались тем, что у каждого зверя в качестве трофея отрубали хвост“. Так, один охотник Джон Хантер рассказывал, что он за 90 дней убил 88 львов и 10 леопардов. Но Лесли Симпсону „везло“ больше: за год он убивал 365 львов. Причем если Хантер объяснял свою „ударную работу“ тем, что в течение девяти месяцев два льва-людоеда уничтожили 28 человек, участвовавших в строительстве дороги из Момбасы в Уганду и ему как уполномоченному властью приходилось принимать ответные меры (в округе не было других животных, которые могли бы послужить льву пищей), то Симпсон охотился за львами ради спортивного интереса.

Если бы люди продолжали бесчинствовать так и дальше, то крупным животным угрожало бы полное вымирание. Поэтому в 1937 году в Серенгети был организован резерват дичи, а в 1951 году местность Серенгети стала называться национальным парком.

Границы национального парка несколько раз менялись. Сначала северные районы у границы с Кенией не входили в его состав, но кратер Нгоронгоро был причислен к парку. В 1959 году восточная часть вместе с кратером была выведена за пределы парка, а северные районы, соединившие национальный парк Серенгети с резерватом Мара в Кении, правобережье реки Грумети были включены в его состав.

Профессор Бернгард Гржимек и его сын Михаэль, авторы книги „Серенгети не должен умереть“, исследовали пути миграций копытных и доказали: для того чтобы охранять стада кочующих животных, надо расширить границы парка (в сухой период животные уходят пастись к северо-западу от охраняемых территорий). К несчастью, Михаэль погиб в авиационной катастрофе во время одного из полетов над равнинами Серенгети. Его похоронили на самом гребне кратера Нгоронгоро. На сооружение памятника погибшему исследователю была собрана значительная сумма денег, но отец решил на эти средства создать научно-исследовательскую лабораторию имени Михаэля Гржимека. Позже на основе лаборатории был открыт Международный научно-исследовательский институт Серенгети.

Количество животных с каждым годом растет, а это создает новые проблемы охраны ландшафтов и природного равновесия.

На равнинах Серенгети пасутся более миллиона крупных копытных, и тысячи хищников ищут пропитание среди их стад. Таких скоплений диких животных нельзя увидеть больше нигде в Африке, да и во всем мире. По словам очевидцев, земля Серенгети кажется черной от животных. Здесь обитают представители почти всей фауны Африки (антилопы, гиены, страусы, зебры, львы, слоны, жирафы, носороги и т. д.). По подсчетам специалистов, в Серенгети проживает около полумиллиона антилоп Томсона и Гранта, 350 тысяч гну, 180 тысяч зебр, 43 тысяч буйволов, 40 тысяч топи, 20 тысяч конгони, 15 тысяч канн, 7 тысяч жирафов, более 2 тысяч слонов, 2 тысяч гиен, 1 тысяча львов, 500 бегемотов, 500 леопардов, 200 носорогов, 200 гиеновых собак. Только крупных животных здесь насчитывается полтора миллиона.

Проезжая по национальному парку Серенгети, можно встретить стадо антилоп гну, группу горных козлов, жирафов. На тысячу копытных животных приходится, например, один лев. Водители без особого опасения возят посетителей в район, контролируемый львом и его семьей, которые обычно настроены миролюбиво и подпускают к себе туристов довольно близко.

Изучением и охраной животных занимаются люди, получившие квалифицированную подготовку в течение трех лет в единственном в своем роде во всей Африке учебном заведении, расположенном в Танзании.

Американский зоолог Джордж Шаллер рассказал о своей работе в национальном парке Серенгети на страницах одного из журналов, издающихся в США. Большую часть времени он проводит со своим помощником на вездеходе: выслеживает львов, а затем „стреляет“ в них медицинскими шприцами, наполненными усыпляющим веществом.

Подстрелив льва, Шаллер и его помощник тут же направляются к жертве. Некоторым львам ученый прикрепляет к мочкам ушей большие ярко-красные клипсы, которые позволяют издалека заметить льва, другим надевает нечто вроде ошейника с вмонтированными маленькими радиопередатчиками. За минуту ученые измеряют животным температуру, берут кровь на анализ. Немного времени спустя лев поднимается с земли и уходит восвояси.

Благодаря новым способам исследования удалось узнать о львах очень многое. Только в Серенгети водятся львы, лазающие по деревьям, спасаясь от мухи цеце. „Царь зверей“ общеизвестный лентяй — из двадцати четырех часов в сутки он спит не менее пятнадцати.

Сотрудники парка также выяснили, что взрослые львы надежно охраняют места, где львицы растят потомство. Отправляясь на охоту, львица прячет детенышей иногда на целые сутки в зарослях. Когда детки подрастают, матери берут их на охоту. Когда молодому льву исполнится год, он уже может охотиться сам. В его лапы попадаются обычно больные и слабые животные, потому что лев не может развить скорость более 55 км в час, а газель Томсона, например, преодолевает 80 км равнины за час. Копытные могут приблизиться ко льву на расстояние 350 м, ничем не рискуя. Иногда львам приходится довольствоваться падалью или останками животных, задранных другими хищниками, а львята даже становятся жертвами других зверей. Однажды в парке Серенгети произошел такой случай. Львица спрятала двух детенышей в зарослях и отправилась на охоту. На расстоянии полутора километров от укромного местечка ей удалось поймать антилопу. Львица вернулась за малышами. Пока она несла одного детеныша, леопард вмешался в дележ пищи: он успел полакомиться антилопой, а потом схватил оставленного львенка.

Львы обычно оставляют в покое носорогов, не связываются и со слонами (рассерженный слон может одним взмахом хобота сломать льву позвоночник). А на буйволов львы охотятся целой стаей.

Однажды служитель парка объезжал на машине территорию и увидел, как огромными скачками пятнадцать львов преследовали стадо буйволов. Пересчитав львов, служитель внезапно почувствовал, что на сиденье его машины опустилось что-то тяжелое. Повернув голову, он обнаружил сидящую рядом с собой львицу, бежавшую последней. Мужчина выскочил на ходу из джипа, чему явно удивилась спешащая за добычей львица. После того как неуправляемая машина врезалась в дерево, львица помчалась догонять своих.

Численность львов в Серенгети почти не меняется. Тысяча львов уничтожает не так уж много травоядных и в то же время не дает им расплодиться настолько, чтобы эти животные испытывали дефицит в пище. „Лев царит, не принося вреда Серенгети. Эти звери — неотъемлемая и ценная часть заповедника“, — говорит Джордж Шаллер.

В северной части Серенгети можно встретить дрофу или цесарок. Часто попадаются стада гну по несколько сотен голов, зебры, стада газелей Томсона, а среди кустарников — лиророгие газели импала. Здесь можно увидеть небольшие группы топи и конгони, жирафов, кафрских буйволов, слонов. Среди зарослей можно заметить одиночную львицу. Спешат куда-то чепрачные шакалы. Заняты охотой гепарды. Грифы и стервятники парят в небе.

Гну и зебры ежегодно мигрируют по территории национального парка и за ее пределами. В разгар сухого сезона гигантские скопления копытных собираются в северной и северо-западной частях парка, в долинах рек Мара и Грумети, впадающих в озеро Виктория. В дождливый сезон стада гну и зебр перебираются к югу и юго-востоку. В декабре, когда саванны между Серонерой и ущельем Олдуваи покрываются свежей зеленью, туда приходят стада гну и зебр. В конце мая — начале июня равнины восточной части Серенгети высыхают, и стада гну начинают миграцию. При этом массовом переселении бесконечно, за горизонт тянутся стада черных гну с группами сопутствующих зебр. А следом за копытными двигаются их спутники — львы, гепарды, гиены. Они набрасываются при любом удобном случае на свою жертву — в первую очередь на больных и раненых животных.

Административный центр национального парка Серенгети — маленький поселок Серонера, находящийся на высоте 1525 м над уровнем моря. Здесь расположены управление национального парка, небольшой музей, отель „Серонера-Лодж“, палаточный лагерь Сафари-кемп и дома для сотрудников парка. Недалеко находятся здания Научно-исследовательского института Серенгети и лаборатории имени Михаэля Гржимека.

Рядом с границей с Кенией, в северной части Серенгети, расположен отель „Лобо“ — трехэтажное здание с открытыми верандами и галереями, буквально встроенное в скалы (даже бассейн для купания сооружен в одной из глыб). Животными здесь можно любоваться лишь с балконов, а первый этаж занят служебными помещениями. Выйти из отеля можно только во внутренний дворик между скалами, а оттуда выехать на машине через узкую расщелину. Такие предосторожности связаны с повышенной опасностью — около отеля любят пастись буйволы и антилопы, ночью к жилищу может подойти лев, от рычания которого дребезжат стекла.

 

Нгороргоро

Охраняемая территория Нгоронгоро находится на севере Танзании (вместе с примыкающим национальным парком Серенгети образует самый большой заповедник в мире).

Гигантский кратер Нгоронгоро и его окрестности (обширные пространства вулканического плато с саваннами на востоке и крупными потухшими вулканами Олмоти, Олдеани, Эмпакаи на западе) были выделены в 1959 году из состава национального парка Серенгети (сейчас они составляют особый резерват).

С. Кулик пишет: „Через прорубленную просеку открываются дали сине-лилового Нгоронгоро, самого большого кратера земли. На дне его блестит зеркало озера, желтеют пыльные плешины саванны, по которой муравьиными точками движутся стада зебр, гну, газелей. Это гигантский зоопарк, созданный в чаше вулкана самой природой. Здесь обитают двадцать пять тысяч крупных диких животных. Такого места в мире больше не найдешь“.

Кратер потухшего вулкана Нгоронгоро — самый большой в Африке и один из крупнейших на земном шаре — представляет собой огромную впадину площадью около 264 кв. км, в диаметре около 25 км и глубиной 600 м. Общая площадь охраняемой области Нгоронгоро составляет 828,8 тысячи га. Здесь очень благоприятные климатические условия, богатая флора и разнообразная фауна.

5-7 миллионов лет назад чаша Нгоронгоро была жерлом вулкана. Позже, когда конический вулкан рухнул, образовалась округлая кальдера, заполненная лавой. Сейчас со смотровой площадки на высоте 2286 м над уровнем моря открывается вид на плоский овал кратера. По склонам стекает множество ручьев с чистейшей водой, питающих озеро Магад. На дне гигантского кратера растет трава, акация. Для того чтобы спуститься в кратер, нужно проехать по гребню более 25 км на микроавтобусе, а потом спуститься вниз на лендровере. Машины по дну кратера ездят только по определенному маршруту, стараясь не нарушать среду обитания животных. До шести вечера нужно успеть выбраться на вершину кратера, потому что в тропиках в семь часов вечера уже ночь, сумерек здесь почти не бывает.

Вот какой увидели „воронку“ кратера А. Банников и Н. Дроздов: „Гигантская чаша кратера, слегка окутанная по краям утренней дымкой, лежит у наших ног. Круто вниз обрывается поросший густым кустарником склон, глубоко внизу — плоское днище зеленовато-серого цвета с несколькими темно-зелеными пятнами лесных островков и белесой поверхностью озера. А вдаль дугой по горизонту уходит стена кратера, и противоположный край едва просматривается в сероватой мгле“.

Восточные склоны Нгоронгоро покрыты густым тропическим лесом. На пути к гребню кратера встречаются крупнолистые кротоны, альбиции высотой до 30 м и кассипуреи, их ветви увешаны эпифитными мхами и орхидеями. В глубине парка можно увидеть ободранные стволы деревьев (поработали слоны). В целях защиты некоторые стволы обертывают металлической сеткой, и слоны их не трогают.

Ближе к вершине кратера лесные пейзажи все чаще сменяются травянистыми лужайками. Путь к дну кратера не менее живописен. Склон буквально усыпан крупными валунами, поросшими колючим кустарником и темно-зеленым молочаем, украшенным розовыми соцветиями. На самом днище кратера расположен лес Лераи, в котором растет желтокорая акация, а под кронами деревьев простираются заболоченные луга.

Многообразна и фауна заповедника Нгоронгоро. Там обитает пять видов самых крупных африканских животных: слон, бегемот, носорог, лев и буйвол. Всего проживает в заповеднике примерно 25 тысяч животных разных пород. Хотя и эти цифры приблизительные, так как кратер не представляет собой замкнутой экосистемы, его обитатели свободно перемещаются в соседний заповедник Серенгети.

Под кроной огромных акаций в Нгоронгоро пасутся четыре десятка слонов. Слон, миролюбивый по своей природе (иногда на его спине можно увидеть отдыхающих белых цапель), обычно предпочитает уйти подальше от человека. Если у приближающегося слона уши оттопырены, а хобот опущен — не стоит его бояться. Но если у животного уши прижаты и хобот поднят, будьте начеку — оно опасно. Кстати, слоны, несмотря на свои размеры, перемещаются бесшумно, поэтому расслабляться в местах их обитания нельзя. Из-за инстинкта самозащиты слон может внезапно напасть.

Около двух десятков черных носорогов (на самом деле они не черные, а белые — от купания в щелочной грязи) постоянно живут на территории кратера, а в 1960-х годах их насчитывалось не меньше сотни. Большинство из них любит пастись в нижней части склонов. Эти животные редко болеют, львы на них нападают нечасто, единственную опасность для них представляют браконьеры.

В кратере Нгоронгоро живут около 40 бегемотов.

На берегу водоема можно встретить львов с гривой, черной от полчищ надоедливых мух цеце. 50 львов, обитающих на территории заповедника, уничтожают за год около семи процентов живущих здесь травоядных.

Однако самые активные хищники в кратере Нгоронгоро не львы и не многочисленные шакалы (их здесь три вида), а гиены (их на территории резервата около 370 особей). Они охотятся ночью группами на гну и зебр. Выбрав жертву, гиены преследуют ее, пока та не падает от усталости. Их боится даже лев. Престарелые и отбившиеся от прайда львы погибают, когда на них нападают эти животные. О. Ефремов пишет: „Вопреки общепринятому представлению гиена, отороченная пухом мордочка которой невольно вызывает симпатию, питается не только падалью. Эти пятнистые животные днем совершают молниеносные атаки на фламинго. Им попадают на обед, как правило, только ослабевшие или больные птицы. Золотые шакалы норовят урвать кусок у гиен, которые, в свою очередь, разворовывают до трети львиной добычи“. Правда, чуть позже львы могут отогнать гиен от их собственной добычи, и гиенам не остается ничего другого, как ждать, пока львы насытятся. Площадь кратера поделена между несколькими кланами гиен, имеющими на своей территории норы для отдыха.

В кратере вулкана обитает всего десять леопардов, примерно 10 гепардов, зато рысь, каракал, агрессивный кот сервал нередки в Нгоронгоро.

По отмели озера Магад бродят в поисках пищи многочисленные шакалы. Еще здесь водятся около 20 гиеновых собак. Кроме того, живут зебры, бизоны, газели, антилопы гну и Томсона, болотные козлы. Общее количество крупных копытных в кратере составляет около 22 тысяч голов (в том числе около 14 тысяч гну, почти 5 тысяч зебр, примерно 3 тысячи антилоп Томсона). Травоядные избегают заболоченных пастбищ, в основном они держатся северных и восточных склонов Лозирус и Олмоти.

Стада антилоп гну забредают сюда, когда травы подрастут. Потом приходит пора антилоп денди, газелей Гранта, газелей Томсона. В долине можно встретить также газелей дикдики величиной с зайца, красноватых, с белыми полосками антилоп бушбоков, кабанов-бородавочников с витыми клыками, муравьедов с торчащими ушами и голым хвостом.

А вот жирафов в Нгоронгоро нет. Они не способны спуститься в такую глубокую котловину, их можно видеть лишь на подступах к национальному парку.

Бабуины кормятся на лесной поляне, а в кроне деревьев ведут активную жизнь мартышки.

Орнитофауна заповедника представлена 500 видами пернатых. Здесь живут попугай, птица-секретарь, венценосный журавль, цесарка, европейский и лесной желтоклювый аист, африканский марабу, пеликан. По веткам акаций снуют бананоеды.

Озеро Магад населяют тысячи ярко-розовых фламинго, большие и малые (эти виды отличаются и интенсивностью окраски — малый фламинго ярче). Здесь же можно увидеть перепелок, зуйков. Щебечут скворцы, кружат коршуны, перелетают в зарослях кустарника с места на место длиннохвостые вдовушки. На краю болота пасется аист ябиру. В траве прячется дрофа. В маленьких озерках плавают утки, нашли здесь себе среду обитания ибисы, нильские гуси, лысухи.

Чтобы ничем не беспокоить животных, в парке запрещено подавать звуковые сигналы и даже разговаривать громким голосом.

Кратер представляет интерес и с археологической точки зрения. Как-то при раскопках в ущелье Олдуваи к западу от кратера здесь были обнаружены скелеты ископаемых животных и останки древнейшего человека-зинджантропа.

На территории резервата Нгоронгоро сохранено несколько селений скотоводов-кочевников масаи, которые до сих пор не изменили своего уклада жизни. Их хижины, окруженные забором из колючих веток кустарников, а также самих жителей, вооруженных длинными копьями, можно увидеть в кратере Нгоронгоро. Масаи не занимаются охотой, а значит, не наносят прямого ущерба местной фауне. Однако их домашний скот пасется на тех же пастбищах, что и травоядные копытные, а это создает определенную проблему в сохранении природного равновесия. При всем своем типичном обличье и виде жизнедеятельности масаи уже не те. Они ловко зарабатывают деньги на своей экзотической внешности. Поджидают у рынка иностранцев и за определенную плату разрешают фотографироваться с ними.

Несколько слов стоит сказать об обустройстве заповедной зоны Нгоронгоро. Невозможно оставить без внимания въездной кордон в заповедник: по обе стороны дороги стоят две „половинки“ распиленного пополам бревенчатого дома. В нескольких шагах от дороги стоит памятник — пирамида, сложенная из гранитных камней, — Михаэлю и Бернгарду Гржимекам, исследователям фауны Африки. На надгробной табличке надпись: „Михаэль Гржимек. 12. 4. 1934 — 10. 1. 1959. Он отдал все, что имел, даже свою жизнь, за то, чтобы сохранить диких животных Африки. Профессор Бернгард Гржимек. 1909–1987. Жизнь, отданная заботе о диких животных. Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать темноту“.

Покатавшись по кратеру, путешественники находят ночлег в гостинице „Дикая природа“, которая состоит из нескольких одноэтажных корпусов и отдельных домиков под зелеными жестяными крышами. Иногда на территорию гостиницы по ночам забредают дикие звери, и чтобы не произошло несчастного случая, служащие гостиницы провожают с фонариками посетителей кратера. Тут же, на территории гостиницы, находится администрация парка. Почти на краю кратера расположен ресторан, славящийся отменной европейской кухней.

Дороги-серпантины, ведущие в кратер и обратно, с односторонним движением. Когда проедешь на лендровере по узкой каменистой извилистой дороге, становится очевидно, что другой дороги здесь и не может быть: в ином случае встречным машинам не разъехаться. Более того, узкие дороги служат естественным ограничителем наплыва туристов. Хотя число ежедневных экскурсий в кратер теперь уже близко к максимально допустимому.

Недалеко от заповедной зоны в деревне Мтова-Мбу есть базар. На его прилавках обилие бананов, авокадо, папайи, батата, помидоров. Насыпаны горками фасоль и рис. Отдельно продается мясо. Ближе к дороге расположены лавки с фигурками из черного дерева, изображающими животных, воинов-масаи. Здесь же продаются копья и щиты масаи.

В Танзании заповедники занимают 3 процента всей площади страны (на них проживает более миллиона различных животных).

 

Маньяра

Национальный парк Маньяра (Лейк-Маньяра) был основан в 1960 году и занимает территорию 8550 га в области Аруша, Танзания. Расположен на западном берегу озера Маньяра, у подножия рифтового обрыва. Свое название национальный парк получил от озера Маньяра. Он представляет собой узкую полоску земли на северо-западном берегу этого озера.

Для туристов городок Аруша в северной Танзании — это „столица“ знаменитых национальных парков Танзании: Маньяра, Нгоронгоро, Серенгети. Отсюда путешественники начинают знакомство с природными богатствами Африки.

Парк Маньяра находится примерно в 100 км от Аруши. Подъезжая к парку, можно видеть гигантский уступ Великого африканского разлома, или Рифтовой долины. Она, окаймленная вулканами, была образована несколько миллионов лет тому назад на Африканском материке. Большинство из вулканов уже недействующие, но вулкан Ленгаи, так называемая Гора бога, еще „не спит“ (его хорошо можно видеть отсюда). В районе Рифтовой долины расположено маленькое селение Мтова-Мбу (на языке суахили — комариный ручей, или Москитовая река). Действительно, река, давшая название поселку, представляет собой небольшой ручеек, а само селение — множество хижин вокруг живописного базара, где можно купить плетеные изделия из тростника, рогоза, коры.

Кстати, до настоящего времени масаи не изменили ни своего образа жизни, ни своей одежды. Все так же носят темно-синие покрывала, браслеты из бусинок, серьги, которые оттягивают мочки ушей до плеч. В руках все те же копья и длинные ножи. Однако теперь масаи зарабатывают на своей колоритной внешности, поджидая у рынка иностранцев и позволяя с ними фотографироваться за определенную плату.

Поднявшись вверх по извилистой дороге и свернув налево, путники оказываются перед въездом в национальный парк Маньяра.

Здесь нужно быть готовым к ослепительному солнцу и влажности. Конечно, можно выйти из автобуса на специальной площадке, но от этого легче не станет. Невозможная жара и невообразимая вонь от птичьего помета. Тем не менее те, кто побывал здесь, говорят, что уходить из парка не хочется, живая природа притягивает к себе и завораживает.

Маньяра — масайское слово. С. Кулик объясняет его происхождение: „Так называется дерево, разновидность эуфорбии, из колючих веток которого масаи обычно делают изгороди вокруг своих дома и загонов для скота. Отсюда же произошло слово „маньятта“, которым большинство нилотских народов называет деревни. Эуфорбии в парке, действительно, много, но не ей, а раскидистым желтым акациям обязан парк своей известностью. На акациях любят отдыхать львы. Они встречаются здесь в самых неожиданных позах — то вытянувшись вдоль ствола, то заклинившись в рогатку ветвей. В парке надо держать ухо востро. Акации есть и в других парках, но „висячие львы“ — почему-то только в Маньяре“.

Возможно, в кронах акаций львы спасаются от жары, хотя там днем даже сильнее докучают мухи цеце. Возможно, они выбрали акацию местом своего пристанища потому, что опасаются во время сна попасть под копыта потревоженного стада буйволов или слонов, которых водится в этой местности довольно много.

Территория парка протянулась узкой лентой между берегом озера и обрывом, встречаются болота. Саванна Восточной Африки представлена многочисленными видами злаков.

Лес в Маньяре довольно густой, напоминающий настоящий тропический. В нем произрастают сикомора, тамаринд, колбасное дерево, пальмы, характерен густой подлесок и травостой. Удивительный островок почти тропической зелени в зоне саванн. Его происхождение в здешних местах можно объяснить тем, что с вулканического лавового склона сбегает множество ручейков и рек, которые питают почву влагой круглый год.

Хотя здесь же, на территории парка, встречается и более сухая местность с разреженным лесом из пальм и желтокорой акации или дерева желтой лихорадки (в прошлом веке думали, что оно служит источником малярии).

В Маньяре есть и один из долгожителей планеты — баобаб (с помощью радиоуглеродного метода удалось доказать, что дерево со стволом диаметром 4,5 м живет на свете более 5,5 тысячи лет).

В безлистный период баобаб похож на дерево, перевернутое корнями вверх. Он обладает мягкой и влажной древесиной, отчего легко поражается грибками, поэтому стволы деревьев часто бывают полыми (и этим люди пользуются — в одном поселке Северной Австралии в дупле площадью в 36 кв. м сделали даже тюрьму).

Цветет баобаб обычно в безлистном состоянии крупными белыми цветками, которые живут всего одну ночь. Плодами — коробочками размером с дыню — любят лакомиться обезьяны. А слоны поедают эти деревья почти целиком.

По преданию, тому, кто встанет под ветви баобаба, он даст все, что тот попросит. И это недалеко от истины: местные жители используют сырье баобаба на все сто процентов. Они получают из дерева волокно для веревок и ниток. Из толченой коры и сухих листьев делают порошок, который может заменить соль и перец. Свежие листья едят как салат. Плоды тоже съедобны, даже в сыром виде.

Несмотря на небольшие размеры, район национального парка Маньяра чрезвычайно плотно населен. Исключительно богат орнитофауной, особенно в период пролета палеарктических птиц (здесь зарегистрировано 380 видов птиц). Например, в этом районе обитают нильские гуси, молотоглавые цапли, пеликаны, различные кулики. В озере Маньяра живет больше двух миллионов пернатых почти пятисот различных видов.

Из крупных животных в парке водятся черный носорог, жираф, зебра, антилопа гну, импала, буйвол и др. Среди густых зарослей пасутся слоны, к которым всегда следует приближаться с осторожностью (даже сидя в автомобиле, нельзя быть абсолютно уверенным, что слон не представляет опасности). Буйвол и носорог, нападая на машину, могут помять кузов, а разгневанный слон в состоянии перевернуть автомобиль и добраться до пассажиров. Кстати, следы, оставленные слоном, можно видеть повсюду. Это пережеванная и выплюнутая кора акации торхилес, ободранные стволы деревьев (неслучайно некоторые из них обернуты металлической сеткой, так как запах металла отпугивает животных).

В этом национальном парке много львов (три льва на каждые две квадратные мили) и леопардов.

Бабуины охотно идут на контакт с посетителями, надеясь получить от них случайную подачку. Но любая попытка подкормить животное в национальном парке карается крупным штрафом. Правда, тот, кто захочет попотчевать „хозяев“ парка, должен быть начеку: обезьяны могут запросто вцепиться в своего „благодетеля“ и нанести существенные раны. В основном бабуины живут на земле, занимаясь сбором насекомых, пауков, моллюсков, фруктов, корней растений. Но спят на деревьях. Мартышек с длинными хвостами можно видеть тут же, однако, в отличие от бабуинов, они почти все время проводят на деревьях.

На лужайках пасутся шлемоносные цесарки — крупные куриные птицы с ярким пятнисто-синим оперением и роговым выростом в виде шлема.

На вершинах деревьев можно заметить огромные гнезда, которые свили себе белоспинные грифы.

Люди, побывавшие в Маньяре, утверждают, что несколько видов животных спокойно может уместиться здесь в одном фотокадре. Обилие и разнообразие животных легко можно объяснить богатством растительности и постоянным источником воды.

Парк Маньяра известен среди ученых еще и тем, что там профессор Бернгард Гржимек проделывал интересные опыты с пластиковыми надувными в натуральную величину слонами, носорогами, львами, которых он получил из Нюрнберга. Гржимек ездил по парку и подсовывал подставных зверей настоящим, для того чтобы узнать, с помощью каких органов чувств животные находят себе подобных. Пластиковые звери были довольно смешными: у льва на голове было нечто типа спасательного круга, слон был очень светлый, а носорог — полосатый.

Животные Маньяры отнеслись к пластиковым зверям вполне серьезно. Львицы заигрывали с улыбавшимся ложным львом, львы грозно рычали на них. Слоны при виде игрушечных нахальных чужаков интересовались пришельцами, даже становились в угрожающие позы, но всякий раз в последний момент уходили восвояси.

Там, в Маньяре, с профессором Гржимеком встретился российский географ Сергей Кулик. При разговоре с ним именитый профессор, автор книги „Серенгети не должен умереть“, сказал: „В этом тесном мире нам надо оставить место для диких животных. Тем более что это выгодно не только им, но и нам. Африканцы начинают понимать это и смотреть на свою природу как рачительные хозяева. Пока что, правда, они довольствуются главным образом доходами от туризма, который существует исключительно за счет того, что в Африке есть национальные парки с крупными животными. Потом, я уверен, они перейдут к более сложным делам: восстановлению поголовья, расселению зверей, их разумному использованию. Я считаю, что если молодым африканским странам удастся сохранить животный мир, то это будет одним из их наиболее выдающихся вкладов в цивилизацию. В колониальные времена европейцы из-за своей алчности уничтожили почти девяносто процентов всей тропической фауны. Многие животные в Африке (да и во всем мире) были истреблены до того, как их успели описать ученые. Сейчас у меня особое беспокойство вызывает судьба человекообразных обезьян. Ведь вместе с ними исчезнет последняя возможность изучать эволюцию обезьян не только по ископаемым черепам“.

 

Камарг

Заповедник Камарг занимает территорию 13 500 га во французском департаменте Буш-дю-Рон, в низовьях самой крупной реки Франции — Роны. Камарг был основан в 1928 году по инициативе профессора Луи Манжена, тогда президента Французского национального общества охраны природы. Земли резервата были взяты в аренду у химической компании Пешине, в 1959 году договор продлили еще на 75 лет.

В районе Камарга очень щедрое солнце: оно светит около 2800 часов в году. Для заповедника характерны солонцы, солончаки, песчаные дюны, соленые озера, болота, галофильная растительность.

Когда в конце XVIII века была построена защитная дамба Большой Роны, в северном Камарге появились виноградники и поля люцерны. Позднее большие площади были заняты и рисовыми полями.

Сейчас вдоль берегов тянутся леса из белого тополя, ясеня, ильма и ивы. Пресноводные болота заросли камышом, тростниками, осокой и др.

Между болотами, озерами и лагунами, на высоких участках, где почва менее засолена, образуются сухие луга, где произрастают дикие ярко-красные гладиолусы, желтые фиалки, девясил и ирисы.

Камарг — единственное место во Франции, где в большом количестве встречается можжевельник 6–7 м высотой и 50 см в диаметре, несколько видов кермека и солеросов.

Фауна Камарга очень богата. Особенно много здесь птиц: более 300 видов птиц гнездятся, зимуют и останавливаются на пролете. Гнездятся розовые фламинго, различные утки, чайки, крачки, кулики.

Обилие птиц объясняется благоприятным климатом: теплой зимой, не очень жарким летом и умеренным количеством осадков.

Фламинго питаются мелкими ракообразными и моллюсками на соленых болотах и лагунах. А селятся птицы на островах, строя гнезда из грязи и стеблей солероса. Обычно в Камарге живут около 15 тысяч фламинго, из них примерно треть здесь зимуют.

Камарг — прекрасное место для зимовки европейских уток. Здесь собирается до 150–250 тысяч этих птиц. Больше всего зимует чирков-свистунков и крякв.

Переживают в заповеднике зиму шилохвост, широконоска и красно-головый нырок, кулик, чибис и др.

В Камарге множество чаек (серебристые, морские, сизые, малые) и крачек (пестроносая, белощекая речная и малая, черная, белокрылая).

Из хищных птиц встречаются черные коршуны (красные бывают на пролете), камышовые луни и обыкновенные пустельги.

Фауна млекопитающих Камарга гораздо беднее. Здесь обитает около 30 видов зверьков, обычных и для других районов Европы (еж, заяц-русак, кролик, белка, полевки, мыши, крысы, лисица, барсук, ласка). Очень редко встречается выдра.

Полудикие лошади и быки здесь живут в условиях, близких к естественным. Камаргские лошади рождаются черными, но позже, с годами окрашиваются в белый цвет. Оказывается, что светлая окраска животных меньше привлекает слепней и кровососущих, чем темная.

А. Банников пишет: „Лошади Камарга действительно отличаются некоторыми чертами примитивных пород домашних лошадей (но не дикой лошади — тарпана, как об этом иногда пишут). Вероятно, еще в Средневековье в результате опустошительных войн одичало несколько сбежавших лошадей, и многие поколения животных жили на полной свободе. И сейчас полувольные табуны камаргской лошади пасутся круглый год по лугам и болотам дельты Роны. Интересно, что жеребята здесь родятся всегда вороными (черными) или темно-гнедыми (рыжевато-бурыми), к четвертому году они становятся серыми и постепенно светлеют, пока во взрослом состоянии не становятся совершенно белыми. Камаргские лошади очень осторожны и близко к себе не подпускают. В прошлом жеребят постоянно ловили, объезжали и использовали для верховой езды, в том числе для праздничных игр и представлений“.

Камаргский полудикий бык сохранил едва ли не больше всех других домашних быков признаки тура, исчезнувшего в Центральной Европе еще в XV веке. Сейчас эти быки используются в Камарге для театрализованных представлений „Бег с кокардой“, во время которых смельчаки, одетые во все белое и безоружные (а их бывает до 20 на арене), должны сорвать стрелку-кокарду, воткнутую между рогами разъяренного быка. Приз присуждается не человеку, а быку, у которого после 15 минут пребывания на арене кокарда останется целой и невредимой.

На другом представлении с быками „Феррида“, которое устраивается каждое воскресенье сентября, конная группа пастухов на камаргских белых лошадях гонит годовалого бычка в толпу публики; смельчаки стараются схватить бычка за рога, пометить его железным клеймом и отпустить.

Из амфибий и рептилий в Камарге обитают зеленая лягушка, квакша, болотная черепаха, ящерица, уж, перепончатопалый тритон, испанская чесночница, веретенообразный сцинк и др.

Представление об образе жизни коренных обитателей этого региона Франции можно получить в музее Камарга, расположенном недалеко от Альбарона. Кроме того, здесь можно посмотреть средневековые оборонительные сооружения в Эг-Морте, амфитеатры в Арле и Ниме.

Местные жители Камарга любят праздники. Поэтому на арене в Арле можно видеть бой быков, а в Ниме отметить Троицу. В Сен-Мари-де-ля-Мер один раз в год (24–25 мая) совершают паломничество цыгане, которые прибывают сюда со всей Европы почтить свою защитницу святую Сару.

В Камарге можно великолепно отдохнуть. Вдоль побережья от устья реки Роны до Сен-Мари-де-ля-Мер протянулись широкие песчаные пляжи. На многих пляжах любителям конного вида спорта предлагают совершить конные прогулки, а в местных пунктах проката предоставляют в пользование велосипед.

Гурманам, очевидно, понравится местная кухня. Особенно пикантное блюдо — доб де гардиан (жаркое из говядины в красном вине, со свежими травами и чесноком). К этому блюду подают овощи.

 

Вануаз

Национальный парк Франции Вануаз был создан в 1963 году. Он расположен в юго-восточной части Франции (на юго-западе Альп) на границе с Италией, в департаменте Савойя. На протяжении 14 км граница Вануаза совпадает с границей национального парка Гранд Парадиз.

Площадь парка — 52,8 тысяч га, охранная зона занимает 145 тысяч га. Причем собственно территория парка расположена на 11 га (они заняты служебными зданиями). 85 процентов территории парка принадлежит местным коммунам и 15 процентов — частным лицам. Постоянного населения на территории парка нет, лишь пастухи с семьями живут здесь летом.

Парк расположен на высоте от 1250 до 3855 м над уровнем моря (более ста его горных вершин поднимаются на высоту 3000 м).

Для парка характерны четыре ландшафтные зоны: горно-лесная, субальпийская, альпийская и нивальная. Пихтовые леса покрывают среднегорье Вануаза (на высоте 1500–1600 м над уровнем моря). Выше (до 2000 м) растут сосна и ель.

Леса сменяются субальпийскими и альпийскими лугами. А потом расположен пояс, где незначительная растительность покрывает отдельные камни. Еще выше расположены вечные снега.

В парке произрастает более тысячи видов растений. Весной альпийские луга покрываются разноцветными крокусами, примулами, анемонами. Здесь же можно встретить несколько видов рододендрона и азалии, эдельвейс, альпийские астру и лилию, лилию Мартагон, ледниковый лютик.

Из копытных животных много серн (около 5000 особей). Но особым вниманием посетителей и служащих парка пользуется альпийский горный козел — для его сохранения и воспроизводства и был организован этот парк. Со времени организации парка численность этого животного возросла с 30 до 600 голов.

В парке можно также встретить горностая, зайца-беляка, сурка, европейскую косулю, корсиканского муфлона, благородного оленя. Богата и орнитофауна — более 100 видов птиц.

Парк расположен примерно в 8 часах езды от Парижа и в 2 часах езды от Лиона. Недалеко от границ парка проходят три железные дороги, соединяющие этот район с крупными городами страны. Все это делает парк доступным для сотен тысяч туристов (ежегодно здесь бывает 700–800 тысяч посетителей, 85 процентов из которых — жители Франции). Большинство туристов бывает в парке в июне-сентябре. Зимой большая часть парка закрыта (некоторые его участки становятся труднодоступными из-за глубокого снега, и существует опасность схода лавин). По парку можно пройтись пешком или прокатиться на коне. В горы идут альпинисты и горнолыжники.

Вся территория парка разделена на три зоны: периферийную, собственно парк и так называемый интегральный природный заповедник. В периферийной зоне сохранены существовавшие ранее населенные пункты. На территории собственно парка никто не живет постоянно, и там строго ограничена хозяйственная деятельность.

По территории Вануаза проложено несколько туристических дорог и троп общей протяженностью свыше 500 км. На экскурсионных маршрутах установлены указатели, информационные стенды с описанием растений, помещены фотографии животных и даны их характеристики. Справочные стенды не нарушают гармонию природы, так как их делают только на естественном, распространенном здесь материале — камне и почти не обработанном дереве.

В Вануазе и у его границ расположено 30 гостиниц и приютов (большая их часть принадлежат парку, а также — клубу альпинистов Франции, частным предпринимателям), в которых могут разместиться 1,5 тысячи человек одновременно. Гостиницы и туристские приюты, как правило, стилизованы под жилища горцев. Особой популярностью пользуются отдельные дома или целые селения, в которых сохранен не только стиль местной архитектуры, но и жизненный уклад и быт местных жителей.

Большинство отелей работает только в летнее время, но в каждом есть 2–3 комнаты, предназначенные для туристов в любое время года. Около половины посетителей приезжают в парк на 1–2 недели, однако они не могут ночевать в одном месте более трех дней, они должны освободить место в гостинице для других туристов.

На территории парка запрещено строительство зданий и рекреационных объектов, а также добыча полезных ископаемых и заготовка древесины. Нельзя ездить по Вануазу и на автомашинах. Патрульные группы в составе 30 лесников и 6 лесничих охраняют территорию парка круглогодично.

Ежегодно национальные парки Франции посещают примерно 5–6 миллионов человек (один из 10 жителей страны). Наиболее популярен Пиренейский парк, расположенный на пути в религиозный центр (в парке бывает ежегодно до 1,5 миллиона посетителей). Вход на территорию парков бесплатный.

С 1968 года во Франции стали создаваться и региональные природные парки. Сейчас они занимают 3 процента территории страны (их общая площадь 1,5 млн. га). Они были созданы для сохранения природного ландшафта, возрождения объектов культурного наследия, а также для создания зон отдыха. Такой природный парк Арморик был организован в департаменте Бретань на площади 65 тысяч га. Парк разделен на три части, различные по ландшафту (восточная часть — плато, поросшее вереском, центральная — лес, западная — скалы на берегу океана). В центральной части расположены лекционный и выставочный залы, жилые дома персонала. Во всех частях парка (кроме заповедной) есть туристские базы, места для пикников, кемпинги, проложены туристские маршруты. В парке расположены центры бретонской культуры — плетения кружев, резьбы по дереву. Ежегодно парк посещают 60 тысяч человек

 

Крюгер

Национальный парк Крюгер находится в Южно-Африканской Республике, на востоке Трансвааля. Парк получил имя президента республики Трансвааль Пауля Крюгера (1845–1904), много сделавшего для сохранения природы страны.

Парк был создан в 1898 году и занимает площадь 1 820 000 га, относительно равнинную, с небольшими холмами (высшая точка 825 м).

Реки Олифантс и Саби делят парк на три части. Самый распространенный тип растительности — парковая саванна.

Здесь можно видеть многочисленных представителей южноафриканской фауны. На территории парка водятся слоны, буйволы, гиппопотамы, жирафы, львы, леопарды, гепарды, пятнистые и чепрачные гиены, бородавочники, обезьяны, черные носороги, а в 1961 — 1962 годах завезены белые носороги. Встречается много видов антилоп: штейнбок, водяные козлы, лошадиные, канны, голубые гну, куду, пала и др. В 1962 году были реакклиматизированы ориби. И конечно же, здесь множество птиц.

Около ста лет назад на просторах южноафриканских саванн можно было видеть пасущиеся огромные стада квагг — зебр необычной расцветки, известных как южный подвид степной, или обыкновенной, зебры, а ранее в научной литературе ее именовали зеброй Бурчелла. Квагга получила свое название благодаря характерному для нее ржанию — „ква-ха“. Кроме того, квагги имеют красивый красновато-коричневый окрас, разбавленный полосами только на голове, шее и передней части туловища.

Численность этих некогда распространенных животных начала значительно уменьшаться с прибытием во второй половине XVII века в Южную Африку европейских поселенцев. Считалось, что из шкур квагги лучше всего делать емкости для хранения зерна. Последняя квагга была застрелена в 1878 году, за восемь лет до принятия закона о защите этого подвида. Подвид степной зебры — зебра Бурчелла дожила в саваннах Южной Африки до 1910 года.

Некоторые участки реки Лувувху за зиму пересыхают, и от ее русла остается несколько больших луж. Находящуюся здесь главную лужу шириной несколько метров и длиной около ста метров местные жители называют заводью бегемотов, хотя рядом с ней пасутся антилопы (куду, ньялы и импалы), павианы, кабаны-бородавочники, птицы и крокодилы.

На водопое антилопы часто оказываются совсем рядом с крокодилами, но, к счастью, антилопы предпочитают мелководье, где крокодилам не спрятаться. А вот бородавочники не рискуют приблизиться к заводи — они разрывают своими мордами песок, пока в яме не наберется чистая вода. Потом этими лужами пользуются павианы.

Появляются у заводи бегемотов стада буйволов. Тут же на них реагируют крокодилы и гиппопотамы: рептилии вгрызаются в туши буйволов, бегемоты ударами носов стараются выбить нежеланных гостей из жижи.

По мере продолжения засухи из ближайших высохших водоемов прибывает все больше крокодилов, хотя размеры лужи значительно уменьшаются. Поэтому даже быстрые ньялы и импалы не приближаются к берегу и пьют из лужиц.

После того как засуха продолжается три месяца, на земле остается лишь несколько незначительных лужиц. Заводь превращается в вязкую грязь. Многие крокодилы уже пытаются найти убежище в кустарнике. А на бывшем берегу павианы проделывают все новые углубления.

Кэрол Хьюз пишет: „Границы заводи теперь можно определить только по полуистлевшим трупам павианов и костям антилоп. Высохшее русло реки превратилось в желтую песчаную дорогу. Кругом все неподвижно — ни одного живого существа. Лишь кустарник дает тень, и в ней еще таится какая-то жизнь. Там, где немного прохладнее и воздух чуть более влажный, мы насчитали семь крокодилов. Они балансируют между жизнью и смертью“.

Лишь по истечении 14 месяцев из Лувувху снова начала поступать вода в заводь бегемотов. Жизнь оживает! Крокодилы снова медленно скользят по поверхности русла. Бегемоты, пережившие засуху в других лужах, вернулись на привычное место обитания. Все собрались здесь, у водопоя: павианы, кабаны-бородавочники, антилопы ньялы, куду и импалы.