Почти каждому дачнику знакомо ощущение недовольства собственным участком. Перепланировка, изменение участка – полезное и увлекательное занятие, которое, тем не менее, требует опыта и знаний. Если вы хотите что-то изменить, мы с удовольствием предлагаем вам воспользоваться информацией, которая содержится в этом разделе.

Основная проблема дачника – это разбивка участка, который зачастую бывает совсем небольшим или достаточно сложным по форме и рельефу. Но в любом случае нужно извлечь максимальную пользу с каждого квадратного метра. Польза может выражаться не только в килограммах выращенных плодов, но и в удовольствии, которое человек получает от созерцания красоты, особенно если она создана собственными руками. Всему должно найтись место – деревьям, цветам, огородным культурам и месту отдыха. Разумно начать с составления плана. Постарайтесь создать концепцию участка, который целиком и полностью зависит от желания вашей семьи. Обычно на своем участке хочется иметь все и нужно сразу определиться, в каких количествах овощи и фрукты нужны вашей семье.

Надо решить, какое место наиболее подходит для дома. Ведь если почву можно улучшить, то тень от дома, которая падает на грядки, уже нельзя будет подвинуть в сторону. При выборе места для строительства домика необходимо учитывать расположение соседних строений, соблюдать санитарные и противопожарные правила. На участке должен быть хозблок. Обычно он включает в себя сарай, душ и туалет. Располагать хозблок лучше в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, выгребная яма или мусорный ящик одной усадьбы не располагался рядом с местом отдыха других участков. Площадь хозблока должна быть достаточно большая (не меньше 6x6 м), чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.

Не забудьте о небольшом незаметном строении на вашем участке, где вы будете размещать свой садовый инвентарь. Также не забудьте о теплице и парниках, которые вы захотите соорудить на своей даче.

Если у вас вход на участок с северной стороны, то домик лучше построить в начале участка, а если с южной – в середине участка или в глубине.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью производить урожай. Характерной особенностью плодородной почвы является гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. Вещества, которые содержаться в перегное, являются основными элементами питания растений. Поэтому чем больше перегноя в почве, тем она плодороднее. В то время как нижний слой почвы служит для закрепления корней растений и обеспечивает их водой. Качество почвы имеет решающее значение для того, чтобы растения росли здоровыми и крепкими. Почва должна быть без комков, достаточно воздухо– и водопроницаемой. Растениям может повредить как чрезмерное наличие влаги, так и ее нехватка, а также большая концентрация солей, вызванная многократным применением минеральных удобрений. Еще почва может служить источником различных болезней растений.

По генетическому типу почвы делятся на: песчаные и супесчаные, глинистые, суглинистые, торфяно-болотные, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные и др.

Основанием для деления почв по механическому составу служит количественное соотношение содержащихся в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц.

Лучшими почвами под сады и ягодники считаются дерново-подзолистые, светло-серые, серые и темно-серые лесные суглинистого механического состава с подпочвой лесовидных суглинков. Подпочвы супесчаного и песчаного механического состава абсолютно не подходят под сады. Хорошая почва – благо для сада. Ее состав определяет рост и развитие растений, в ней они закрепляются корнями, получают воду и необходимые питательные вещества.

Чтобы получить со своего участка хороший урожай, надо определить вид почвы. Можно собрать почву на глубине 30 см в десяти различных местах участка (примерно 500 г) и отослать на анализ в лабораторию. Если на участке встречаются места с резко отличающейся по своим внешним признакам почвой, то отослать на анализ надо несколько образцов.

Кислотность почвы – важный критерий успешного роста и развития растений. Она определяет многие качества почвы. В зависимости от того, какие химические элементы преобладают вней, почва может быть кислой, нейтральной или щелочной. Кислотность почвы определяется величиной рН, в соответствии с которой они делятся на:

Величина рН может изменяться от 0 до 14. Изменение показателя рН на единицу обозначает уменьшение или увеличение кислотности в 10 раз.

Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.

Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.

Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10–15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.

Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.

Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.

Для выполнения работ на участке необходимо обзавестись несложными орудиями труда (рис. 1). Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками.

Рис. 1.

Инструмент для обработки почвы:

1

– лопата для перекопки грунта;

2

– земляной бур;

3

– двойная мотыга;

4

– мотыга-рыхлитель;

5

– мотыга-грабли;

6

– широкозахватная мотыга;

7

– ступенчатая мотыга;

8

– мерка для посадки фасоли

Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Сна обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, а питательные вещества – доступными для растений.

Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Сбязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью – весной. Эти растения могут служить сидератами, т. к. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами, только слегка сдвигая пласт.

Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.

Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Формирование гряд на огороде не обязательно. Более того, выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: полнее используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.

Для овощных культур гряды делают шириной 100–120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30–40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и семена высевают по мерзлой почве. Весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.

На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60–70 см один от другого, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45–50.

На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду.

Ссобой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.

Сна обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

В то же время сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огородники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4–5 см, кругляк, деревянный брус.

Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.

Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.

Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.

Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25–30 см. Дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40–45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Затем на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.

Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15–20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.