Вам предстоит снять мерки по новой методике. Зачем? Причин предлагаем несколько:

• чтобы построить точный крой;

• развлечь клиента с корыстной целью;

• просто попробовать что-то новенькое…

У настоящего специалиста все пункты должны присутствовать! Мастер своего дела, экспериментируя, получает удовольствие. Заинтересованный клиент прикипает к мастеру тем крепче, чем неравнодушнее к нему отношение.

Клиент созрел, дело остается за малым… подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие 0. У некоторых «мастериц» лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами!

Изготовление угловой линейки.

Она необходима для снятия мерок отклонения относительно талии наиболее выпуклых точек. Отклонение будем измерять по горизонтали и по вертикали (осям Х, Y). Посильный слабой женщине способ изготовления уникального инструмента гениально прост.

Взять две линейки длиной 30 и 50 см.

Баночка из-под кока-колы подойдет, чтобы вырезать полоску такой же ширины, как линейка, и в 2,5 раза длиннее.

Клиенту придется раздеться. До какой степени? В нашем случае минимальное количество одежды лучше, чем ее полное отсутствие: облегающий купальник, тонкие эластичные колготки и туфли.

Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на изгибах фигуры.

Тонкие эластичные колготки позволят компактно упаковать «запасы» клиента и придать форму телу.

«Запасы» клиента – жировые отложения в немереных количествах на случай войны («уши», «холодец», «галифе», брюшко).

Зафиксируем талию резиновым шнуром.

ОТ – обхват талии. Мерка обычная, используется во всех методиках кроя. Сантиметровая лента проходит по резиновому шнуру без затягивания и провисания.

Во избежание травмирования психики клиента соблюдайте профессиональную этику: результат измерения клиенту не сообщать!

ОБ – обхват бедер. Обхват бедер снимают с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. При этом отпадает вопрос, на каком расстоянии от талии снимать необходимую мерку.

За неимением лавсановой пленки сделаем это сантиметровой лентой. Расположите ленту на уровне наиболее выступающей точки бедер, к наиболее выступающей точке живота приставьте вертикальную линейку. Она дает возможность учитывать выпуклости живота.

Так как у вас только две руки, вертикальную линейку дайте подержать клиенту. Пусть займется делом и прикоснется к прекрасному.

Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали (Х) и по вертикали (Y) промеряем в трех плоскостях – спереди (ПК, HY), сбоку (BX, BY) и сзади (ЗХ, ЗY).

Измерение иксов и игреков удобно производить в положении сидя. В этом случае угловая линейка и проблемные зоны клиента на уровне глаз специалиста: специалист сидит, клиент стоит, что справедливо!

Для каждой пары (x,Y) угловую линейку приставляют острым концом к резиновому шнуру, следя за строго вертикальным и горизонтальным расположением линеек. Вертикальную линейку располагают как касательную к наиболее выпуклой точке.

Не вонзайте острый конец линейки в клиента. «Клиент не шашлык, а средство к существованию».

Содержание нашей сегодняшней беседы будет очень серьезным. Мы уже многое с вами обсудили. Говорили о классических пропорциях и фигурах с индивидуальными особенностями, научились правильно снимать мерки и определили, что такое «хорошая посадка по фигуре».

В результате совместного общения выработали единый взгляд на принципиальные вопросы конструирования одежды.

Расчеты и построение для своей первой юбки выполним без прибавок на свободное облегание. Говоря научным языком, все прибавки, которые только могут быть в юбках, к обхвату талии и к обхвату бедер равны нулю. Говоря бытовым языком, это «облипка».

Расшифровываю: двигаться, дышать и жить в такой юбке будет чрезвычайно затруднительно. Просьба воздержаться от резки ткани в ближайшее время. Однако этот серьезный, а кому-то может показаться, и скучный этап совершенно необходим в освоении конструирования одежды. Именно сейчас вы закладываете основы будущего точного кроя.

Скажу больше: в построении практически всех прилегающих и полуприлегающих изделий присутствует построение юбки. Оно там скрыто, спрятано, завуалировано, невидимо и недоступно невооруженному глазу.

Поперечные диаметры

Рассматривая эллипсы горизонтальных сечений Марьи Ивановны по линии талии и бедер, мы можем увидеть в профиль несимметричность фигуры: спереди выступает живот, сзади ягодицы. Проведем по центрам эллипсов вертикальные линии. Через середину большого эллипса проведем ось симметрии, обозначим ее буквой О. Через центр малого эллипса тоже проведем ось симметрии и обозначим ее О1. Оси, проведенные из центров эллипсов, не совпадут друг с другом. На практике это приводит к перекосу бокового шва, выпуклость ягодиц оттянет ткань на себя.

Для нахождения ширин передней и задней деталей примем как аксиому: боковой шов в изделии должен проходить по вертикали, проведенной из центра малого эллипса, то есть по вертикали О1.

Наш закон состоит из двух равноценных по важности пунктов.

1. Ответьте на вопрос:

«Нравитсяли вам конкретная часть тела?»

Разберите свою фигуру по косточкам и каждую часть оцените отдельно. Например, довольны ли вы своей областью живота, не слишком ли он большой или, наоборот, он, может быть, слишком плоский? Отвечайте только «да» или «нет». Ответы типа «не знаю» или «подумаю» не подходят. Ориентируйтесь в этих вопросах только на свое мнение. Если вы настолько не уверены в себе, что не в состоянии ответить однозначно, обратитесь за советом к людям, чье мнение именно для вас – закон. Но тогда получится, что и одеваетесь вы для них.

Отдельно рассмотрите область бедра и рельеф ягодиц. Выдайте свое заключение по каждой части тела отдельно. Выражения типа «вообще фигура плохая», «на такую фигуру ничего не подходит» надо выбросить из своей лексики. Мы ничего не делаем «вообще». Все происходит конкретно с вами, оценивается конкретно каждая часть тела в отдельности.

Ответ «да» означает, что вы расцениваете эту область фигуры как достоинство и хотели бы ее подчеркнуть. Другими словами, подобрать такой фасон, чтобы и окружающие тоже это заметили.

Построение начинайте с линии низа. Затем определите середину передней детали, влево отложите ширину левого переднего полотнища, вправо ширину правого переднего полотнища. Поднимите соответствующие вертикали боковых швов. И так далее, постепенно откладывая соответствующие ширины и вертикали, вы формируете сетку чертежа. Нанесение вытачек ничем не отличается от построения обычной юбки.

Теперь вы сможете справиться с самой сложной и непредсказуемой фигурой. Желаю вам успехов.

В процессе ознакомления с моей методикой у вас стали возникать вопросы о местоположении вытачек относительно линии талии и о возможности их дробить, переносить и т. д. Рассмотрим по порядку.

В исходном построении «облипочки» предполагается, что линия середины вытачки должна быть перпендикулярна линии талии. Неоднократно подчеркивалось в описании к построению, что «облипочка» – это не модель, не фасон, а штучка, идеально описывающая вашу фигуру. Перпендикулярность линии середины вытачки линии талии позволяет в дальнейшем не уравнивать стороны вытачки при построении, что значительно упрощает построение основы для начинающих, которые, возможно, и не поняли эти строки. Начинающие любители шитья осваивают премудрости кроя и технологии именно с изготовления юбок, и правильно делают. Именно поэтому основа юбки изложена максимально четко и однозначно (перпендикулярно талии, и все!). Еще одна причина, по которой сделано так, состоит в том, что если фигура не имеет явных «проблем», то выглядит такая юбка прилично и посадка хорошая.

Но как говорится, любое правило имеет исключения. Первое, и самое неприятное, состоит в том, что линия талии спереди может быть выше, чем сбоку. В мерках это отражается так: ДП больше, чем ДБ. Тогда перпендикулярное положение передней вытачки относительно линии талии выглядит неестественно. Выход один – ее надо просто смоделировать, и варианты здесь могут быть различны. Например, расположите ее параллельно линии середины переднего полотнища. Для этого сначала найдите желаемое положение середины вытачки, затем отложите от нее в стороны по половине раствора на той же горизонтали и, наконец, скорректируйте линию талии. Таким образом, вы уравняете стороны вытачки. Вы также можете выбрать любое желаемое наклонное положение линии середины вытачки, но считайте это уже моделированием и выполняйте в соответствии с законами зрительного восприятия.

На заднем полотнище неестественное положение вытачек также возникает из-за разницы в мерках, только теперь ДБ и ДЗ, кривизны линии талии.

Чаще этот вопрос относится к заднему полотнищу. Для точного ответа мне надо бы посмотреть на рельеф задней части, то есть какую форму принимают ягодицы. Иногда это единая выпуклость, но чаще можно увидеть две выпуклые точки. Одна ближе к центру, другая чуть ближе к боковому шву. Если это ваш случай, то ориентируйтесь на них.

Если форма ягодиц у вас единой выпуклостью, то одну вытачку сделайте длиной ЗХ, а другую на 3 см короче. Расположите их как бы вокруг своего «пика». В этом случае разбить по ширине можно пополам.

Единая выпуклость иногда располагается ближе к линии середины заднего полотнища, как правило, у таких фигур БХ и БУ малы или равны 0, то есть бедра плоские.

В другом случае единая выпуклость располагается ближе к боку. Обычно это подкрепляется большими значениями БХ и БУ, то есть очень выпуклыми бедрами. Попробуйте, по возможности пришлите фото в светлых облегающих лосинах, так чтобы весь рельеф был виден.

Моделирование расклешенных юбок рассмотрим на примере фигуры «Лариса». Для построения такой юбки необходимо снять следующие мерки.

Фигура «ЛАРИСА»

ДП = 106,5/37,5; ОТ = 65;

ДБ = 109/40; ОБ = 88;

Развертка юбки «солнце» представляет собой круг с вынутой по центру деталью (см. чертеж).

Малая окружность юбки должна быть равна ОТ плюс прибавка. Большая окружность является линией низа изделия.

Общая формула для построения расклешенных юбок:

r  = k х (ОТ + прибавка) : 6,666, где k – коэффициент клешения.

Юбка «полусолнце». Фигура «Лариса»

Юбку «полусолнце» построим также на фигуру «Лариса».

Расчет радиуса для построения линии талии:

Юбка «четвертьсолнце». Фигура «Лена»

Расчет радиуса для построения линии талии:

Расклешенную юбку любого типа необходимо строить из основы юбки, то есть из «облипочки». Категорически недопустимо конструировать отдельные клинья, как это иногда предлагается в некоторых пособиях по моделированию. В случае построения отдельных клиньев у вас не будет возможности учесть индивидуальную линию талии и выпуклости фигуры.

Для расклешенной юбки качественная посадка изделия на фигуре заключается в равномерном распределении фалд на переднем и заднем полотнищах и облегании изделия в области талии и бедер.

Для обеспечения качественной посадки будем придерживаться определенной последовательности построения.

Первый этап – это построение основы юбки. Особенность построения состоит в том, что переднюю вытачку надо расположить посередине дуги талии.

Свое занятие по моделированию юбок годе я начинаю вопросом: «Любите ли вы годе, как люблю его я?» Если ответ отрицательный, тогда стараюсь выяснить: почему? Какой образ возникает в голове при представлении годе? Что навевает скуку и грусть, отравляет желание шить и носить годе?

А дело в том, что под юбками годе часто понимают шести– или восьмиклинки. Эдакая грустная модель. Стереотип этот навязан нам журналами мод. Поскольку любой журнал мод – это продукт массового производства и старается угодить всем, отсюда примитивность предлагаемых моделей. Вера в то, что, изготавливая изделия по журналам, можно выглядеть индивидуально, не больше чем иллюзия. Вы можете на свое усмотрение выбрать ткань, но самобытности и оригинальности вам это не добавит.

Перед раскроем юбки сделайте зарисовку своей модели. Предвижу возникающие трудности, кто-то скажет, что совершенно не умеет рисовать или рисует так плохо, что даже не будет пытаться это делать. К сожалению, миновать этот этап нельзя. Смысл рисования в том, что вы четко должны ответить для себя на несколько вопросов до конструирования изделия. И вот эти вопросы.

1. Сколько клиньев может быть в юбке годе?

2. Какова ширина каждого клина юбки?

3. Где выбрать начало клешения годе?

Ответ:

от трех и более. Минимальное количество клиньев, которое вы можете взять для кроя годе, – это три.

Следует разделить понятия «крой годе» и «силуэт годе». Силуэт годе можно получить и на прямой юбке – за счет нескольких вставок и подрезов. В данной статье мы будем вести разговор именно о крое годе, то есть о получении изделия с помощью определенным образом выполненных клиньев. Но это не значит, что силуэт годе чем-то хуже, все зависит от конкретно поставленных эстетических задач.

Чаще всего в журналах мод и в массовом производстве одежды встречаются шести– и восьмиклинки. На это есть определенные причины, вытекающие именно из особенностей массового производства. Такие, например, как минимизация межлекальных выпадов, то есть чтобы обрезков поменьше было, требование уложиться в определенные ценовые и другие расходные рамки.

Журналы мод также имеют свои причины ограничивать свои предложения шести-, восьмиклинками. Здесь надо помнить, прежде всего, что любой журнал – это предмет массового производства и по определению крой, взятый из журнала, должен подходить как можно большему числу фигур. Следовательно, размещать в журнале оригинальные, «острые» модели – дело рискованное. Можно лишиться значительного числа подписчиков. Поэтому именно в самых популярных журналах мод мы видим только проверенные модели, дающие удовлетворительную посадку, но зато на большом количестве фигур.

Однако журналы мод твердо стоят на своих позициях, воспитывая каждое поколение в послушании «госпоже моде», вытравляя самобытность и с молодых лет прививая оглядку на Запад.

Ограничение здесь только одно: сумма всех клиньев должна быть равна обхвату бедер.

Если вы хотите, чтобы все ваши клинья были одинаковыми по ширине на уровне ОБ, если таков ваш творческий замысел, то вы имеете на это право. И вам для построения достаточно разделить ОБ на выбранное количество клиньев, чтобы получить ширину одного клина. Вопрос в том, стоит ли мыслить так стандартно, игнорируя фигуру и не беря в расчет ее особенности.

Ширину каждого отдельного клина выбирайте в соответствии с законом красоты. Задумайтесь, где будут проходить ваши рельефные швы, через какие выпуклости и какой при этом будет эффект. Используйте иллюзии зрительного восприятия. Скрыть полноту, асимметрию за счет этого довольно просто.

Например, можно в определенной прогрессии увеличивать ширину клина от левого бока к правому или сделать это симметрично относительно середины передней детали. Возможности для творчества здесь не ограничены.

Помните о том, что если на вашем изделии присутствует рельеф, то что-то при этом происходит. Он либо скрывает, либо высвечивает определенные участки на фигуре, либо ухудшает, либо улучшает внешний облик человека в одежде. Никогда не проводите рельеф на своем изделии только потому, что видели подобный на другой фигуре. Перечитайте еще раз главу про закон красоты.

Часто на этот вопрос отвечают, что на 10-15 см выше линии колена. Именно так предполагают журналы мод и готовые изделия массового производства. Задумайтесь, почему именно здесь? Ведь, как мы с вами говорили, в журналах все продумано, случайных и единичных рекомендаций там нет. В производстве тоже целые коллективы конструкторов обдумывают и принимают взвешенные решения. Значит, это чем-то обосновано?

Правило клешения:

Для получения силуэта годе начало клешения можно делать на 5-7 см ниже наиболее выпуклой точки, и никак не выше.

То есть ниже клешить можно где хотите, а выше ни в коем случае. В случае начала клешения выше вы потеряете силуэт годе и получите просто расклешенную юбку.

Как мы знаем с вами по опыту, наиболее выпуклые точки фигуры, или игреки, могут принимать различные значения вплоть до 35-40 см. Но журналы не могут иметь дело с конкретной фигурой, им надо дать рекомендации на всех, поэтому они «бьют» наверняка, рекомендуя начинать клешение чуть выше линии колена. Тут уж точно у всех женщин все выпуклости закончились.

Для построения расклешенных юбок со складками будем пользоваться формулой:

r = k х (ОТ + прибавка) : 6,28, где k – коэффициент клешения.

Участок, добавленный на складку, представляет собой не прямоугольник, как в прямых юбках, а сектор. Чертеж «Складки в клеше».

В расклешенных юбках запáх должен представлять собой сектор, а не прямоугольник, как в юбках прямого силуэта.

Фигура «ЛЕНА»

ДП = 97; ОТ = 68 + 2 = 70;

ДБ = 97; ОБ = 88 + 0 + 88;

Для своего первого опыта подберем терпеливого клиента с условно симметричной фигурой.

Фигура «ГАЛЯ»

Снимем необходимые мерки:

ПХ = 2,2; ПY = 7; ДП = 108; ОТ = 80;

БХ = 6,1; БY = 24; ДБ = 109,5; ОБ = 110;

1. 

Сетка чертежа.

Отступив от нижнего края листа, проведем горизонталь, являющуюся линией низа брюк.

2. Все длины уменьшим на величину каблука, пусть в нашем случае это будет 10 см. Через косую линию запишем истинную длину изделия: ДП = 108/98, ДБ = 109,5/99,5, ДЗ = 109,5/99,5 и ВК = 53/43.

Отступив от правого края листа 20-25 масштабных сантиметров (для тех, кто строит масштабной линейкой на листе А4), поднимем вверх вертикаль на величину ДБ = 99,5 см, получая линию бокового шва. Точка ДБ.

3. По линии низа отложим влево от бокового шва ширину переднего полотнища ШПД = 25,6 см.

13. 

Сетка чертежа.

Целесообразно построение задней детали выполнить на контуре передней. В этом случае вы уже имеете построенную линию низа, линию колена и линию высоты сидения.

Заднюю деталь располагаем таким образом, чтобы линия середины сзади (среднего заднего шва) совпала с линией середины переда на чертеже. Для этого от линии низа вверх по линии середины переда отложим значение ДЗ = 99,5 см.

14. По линии низа от линии середины переда отложим вправо ширину заднего полотнища ШЗД = 29,4 см.

15. Из полученной точки поднимем вертикаль бокового шва сзади ДБ = 99,5 см.

Фигура «ЛЕОНИД»

Построение мужских брюк несколько отличается от женских. Как-никак сильный пол имеет несколько отличительных анатомических особенностей, которые требуют своего изучения, описания и внесения изменений в конструкцию.

Мужская часть населения слишком велика, чтобы ее игнорировать, и если мы присмотримся к этой части, то можем увидеть огромное разнообразие фигур. Казалось бы, надо учесть все возможные индивидуальные особенности этих фигур, но это справедливо лишь отчасти. Как правило, мужская одежда изготавливается с большей свободой облегания, большими прибавками, чем женская. Наверное, для того, чтобы им было комфортнее на «охоту» ходить или на диване лежать. Но как бы то ни было, мужчина нормальной ориентации носит брюки с прибавками к обхвату бедер 6—10 см. А остальные могут использовать мужскую основу с нулевой прибавкой и получать «облипочку» на мужскую фигуру.

Итак, берем терпеливого мужчину и снимаем мерки.

Мерки и прибавки:

Построение чертежа основы мужских брюк в главном совпадает с построением основы женских брюк, поэтому остановимся только на различиях в построении.

Чертеж передней детали отличается построением клина брюк. Отложив по горизонтали на уровне ВС ширину переднего клина (точка ШПК), по вертикали по линии середины переда отложите также ШПК = 5 см. Вычертите сопряжение полученных точек, радиус сопряжения 5 см.

Чертеж задней детали также отличается построением клина. Точку ШЗК найдите так же, как в основе женских брюк. ШЗК = 8 см. Для построения следующей точки клина расстояние от линии высоты сидения до линии талии измерим и разобьем в золотом сечении.

29 х 0,38 = 11 см.

Мерки:

ОТ = 69,5; ОБ = 91;

ПХ = 0,5; БХ = 4,5; ЗХ = 5,7;

ПY = 7; BY = 20; ЗY = 20;

В целом построение совпадает с построением основы мужских брюк, выложенных на сайте. Но у наших любителей шитья часто возникают вопросы по прибавкам в каждом конкретном случае. Сегодня мы рассмотрим нюансы построения подростковых брюк. Замечу, что использовать эту основу для кроя брюк на девочек-подростков НЕЛЬЗЯ.

Для построения выбраны следующие прибавки: к обхвату талии – 3,5 см. Обычная рекомендованная прибавка к ОТ – 2 см. Но так как брюки изготавливаются на подростка, прибавка увеличена. Это дает возможность заправлять в брюки рубашку, подтянуть брюки ремнем и плотненько покушать в школьном буфете. ОТ = 69,5 + 3,5 = 73 см.

К обхвату бедер прибавка взята 5 см. ОБ = 91 + 5 = 96 см. Почти как у мужчин, можно было и 6 см взять.

В данном случае длины спереди, сбоку, сзади и ВК не были уменьшены на величину каблука. Излишек по длине использован для обработки низа и запасов по длине. Очень предусмотрительно, поскольку сынишка уже ростом выше мамы и процесс еще не завершен. Прибавка на шаг взята в размере 3 см.

Одним из самых распространенных заблуждений по брюкам является идея построения первоначальной основы и затем дальнейшего ее моделирования.

Такую последовательность проектирования изделия можно применять лишь для фигур определенного типа и для определенного набора моделей.

Подходящие фигуры следующие: мужские, подростковые и женщины модельного типа внешности. То есть, другими словами, все, кто имеет индивидуальные особенности, включая и нестандартных мужчин, в эту схему не укладываются.

Но зато на подиумах, где присутствуют фигуры только одного типа, можно использовать эту последовательность построения брюк, да и вообще любую, поскольку фигура стандартна.

В двух предыдущих построениях мы рассмотрели женскую и мужскую основу брюк с той целью, чтобы вы хорошо освоили основные этапы конструирования. Считайте это просто шаблоном, заготовкой, которую вы будете использовать в дальнейшем для построения действительно хорошо сидящих брюк. Однако если ваша фигура близка к стандартной, то и просто основа даст хороший результат.

Сумма клиньев брюк в самом деле зависит от многих величин: ОБ, обхвата ноги, от передне-задних диаметров ноги спереди и сбоку, а также от так называемой мерки «седло». Поскольку в реальной жизни снятие этих мерок затруднительно, мы упрощаем задачу и рассчитываем сумму клиньев, только используя мерку ОБ.

Распределение клиньев на передний и задний в основе шло в золотом сечении. Когда задний клин больше переднего, это привычный взгляд и характерно для всех методик конструирования. (А поскольку они были рассчитаны на массовое производство, этот номер у них проходит.)

Распределение суммы клиньев на передний и задний зависит от наклона фигуры или постановки ноги, это первое, и от формы бедра во внутренней части, это второе.

Эти две причины независимы друг от друга. Наличие только одной особенности на фигуре достаточно, чтобы задуматься о расчете.

Чем более наклонный торс относительно вертикали, тем больше передний клин увеличивается за счет ширины заднего клина.

Следующий большой вопрос: каким образом можно заузить брючины?

Все известные методики делают это очень просто. Любое заужение или расклешение выполняется относительно стрелки в обе стороны на одинаковые расстояния.

И опять, если выполнить таким образом заужение на фигуру 3, проблем не будет. У фигуры 3 вообще никогда нет проблем, чего нельзя сказать про остальные.

Обычно выпуклости бедра, выпуклости икры на фигурах различны сбоку и внутри (по шаговому шву). Боковой шов расположен не в вертикали, а отклонен, и у каждой фигуры по-своему. Разделим D пополам, получим положение бокового шва. На юбке он проходит вертикально вниз. При построении юбки мы могли выбирать положение бокового шва в пределах О – О1, в зависимости от фигуры, однако вертикальность шва не ставилась под сомнение.

В брюках положение обстоит иначе. Выберем желаемую ширину брюк, а также заужение брючины по модели. Затем разделим брючину по линии низа пополам и соединим эту точку с D : 2. Мы увидим отклонение бокового шва брюк. Причем каждый раз это отклонение будет различным, в зависимости от выбранного заужения и длины изделия.

Подобная конфигурация ног может встретиться и на женских фигурах. Отличие в построении будет только в лекальных линиях клиньев. Для женских фигур лекальность строить по женской основе, для мужчин соответственно по мужской.

Мерки и прибавки:

ОТ = 78,5 + 2,5 = 81;

Допустим, желаемая ширина брюк по линии колена 50 см в обхвате.

Ширина одной брючины равна полуобхват бедер плюс сумма клиньев, то есть 50 + 14,4 = 64,4 см. Это больше, чем обхват ноги 56 см. Для контроля вы можете сделать эту проверку.

Теперь далее. Если брючина 64,4 см, а к колену надо прийти к 50 см, значит, заузить на переднем и заднем полотнищах в сумме надо 14,4 см.

Заднее полотнище по закону должно быть шире переднего. На линии ВС это получаем по расчету: ШЗД – ШПД = 27 – 23 = 4 см, а в области клиньев ШЗК – ШПК = 8,9 – 5,5 = 3,4 см. Итого: вся передняя деталь уже задней по линии сидения на 7,4 см.

Дорогие любители шитья и профессионалы, у вас есть лишнее время?

Вот и у меня его нет. Поэтому здесь вы не найдете пространных рассуждений о крое и о моде вообще. Эта глава очень конкретна. В ней рассмотрено построение брюк на индивидуальные фигуры.

Для тех, кто привык строить брюки по единому методу конструирования или по зарубежным методикам массового производства, предложенные построения могут показаться непривычными, а иногда и просто шокирующими. Многолетняя привычка мыслить стандартно не дает увидеть решение конкретной проблемы шитья на индивидуальную фигуру за шаблонами схем построения чертежей. Но наши расчеты и построения проверены на многочисленных клиентах со сложным рельефом фигуры. Ателье, использующие «Генетику кроя», работают в России, Финляндии, на Аляске и во многих других странах. Несмотря на то что телосложение людей в разных частях мира отличается, наш метод построения дает посадку изделий высокого качества на любых фигурах.

На нашем сайте

http://www.galiya.ru/

в «Галерее работ» вы можете посмотреть фотографии отшитых моделей.

Предложенные к рассмотрению фигуры далеки от стандарта. Поэтому целью является не построение идеальных брюк, а

поиск лучшего из возможного

для данной фигуры построения.

Прежде всего посмотрите на силуэт фигуры в книге. Это обработанная фотография. Смотрите на контуры ягодиц и живота и форму ног. Сравнивайте рельефность форм книжного варианта со своей фигурой. И только во вторую очередь смотрите на обхват бедер и прочие мерки, так как по масштабу фигуры, то есть по росту и обхвату бедер, ваша фигура может отличаться на 20-30 см. Но по силуэту полностью совпадать. Если совпадает силуэт, значит, это ваш вариант построения.

Вывод: выбирайте вариант построения по силуэту фигуры, а не по меркам.

Определив свой тип фигуры, свой силуэт, можете продолжить чтение книги сразу с изучения вашего варианта построения. Если в процессе построения вам непонятен тот или иной момент, значит, он описан при построении брюк на другие типы фигур. Это сделано для того, чтобы исключить повторение одного и того же материала. Поэтому я все-таки советую предварительно ознакомиться со всем материалом книги, чтобы иметь общее представление обо всех индивидуальных особенностях фигуры, которые могут влиять на построение конструкции брюк.

Держите всегда перед собой чертеж «Основные точки чертежа» до тех пор, пока не будете знать их наизусть. Это не значит, что их надо выучить, ни в коем случае. Вы запомните их в результате многократного обращения.

Принцип подбора прибавок при построении поясных изделий

Шаблон расчета на условно симметричную фигуру

Шаблон расчетов на асимметричную фигуру

Основные расчеты на асимметричную фигуру

Рассмотрим подробно основное построение женских брюк на примере фигуры 1. Во всех дальнейших построениях будем рассматривать только особенности построения, меняющиеся от фигуры.

Почему для рассмотрения основы взята фигура 1?

Можно сказать, что это беспроблемная женская фигура. Разберем это понятие.

1. Это стройная фигура, без жировых отложений в области талии и бедер.

2. Обхват бедер менее 100 см.