Ограждение участка – необходимый элемент при его проектировании. В соответствии с архитектурными требованиями, принятыми в России, ограда должна отвечать нескольким условиям:

1. Обозначать границы участка.

2. Изолировать участок от участков других владельцев.

3. Не прпятствовать циркуляции воздуха на территории участка.

4. Не создавать тень, препятствующую росту растений (в том числе и на соседних участках).

Столбы образуют несущую конструкцию ограды, поэтому их установка требует предельной тщательности. Если для создания ограды берут деревянные столбы, то их нижнюю часть обрабатывают горячим битумом или гудроном, чтобы предотвратить гниение и порчу. Эту же операцию можно проделать с помощью полиэтиленовой пленки или толя.

Металлические и асбоцементные столбы считаются наиболее прочными, однако перед их установкой также проводят комплекс мер, исключающих попадание внутрь труб влаги. Для этого трубы заливают цементом или закупоривают их крышками от консервных банок. Слеги прикрепляются к столбам с помощью кронштейнов, скоб и хомутов. Скобы можно изготовить из арматурного железа диаметром 10–12 мм, хомуты – из полосовой стали толщиной 2–3 мм.

В настоящее время большой популярностью пользуются бетонные столбы. Для установки столбов выкапывают яму глубиной до 90 см. В этом случае можно воспользоваться ледобуром. Столб обязательно бутируют кирпичом или щебнем, а затем закрепляют бетонной стяжкой.

Иногда столбы выполняют из кирпича. Фундамент для столбов делают из бутового камня, закрепляя его бетонной или растворной стяжкой. Столб выкладывают в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу. Вверху делают карниз в виде четырехскатной крыши, который штукатурят цементным раствором, а в дальнейшем красят водостойкой краской. Глубина ямы для установки кирпичных столбов зависит от характера почвы. Для глинистой почвы заглубление фундамента должно быть не больше 60–80 см, а для песчаных – 40–60 см. Соединяются столбы цоколем шириной в один кирпич.

Деревянные ограды отличаются небольшим сроком службы, однако на территории России их можно встретить практически повсеместно. Слеги служат несущими элементами деревянного забора. Их изготавливают из брусьев или жердей, которые сращивают по ширине вполдерева или косым прирубом. В сквозных гнездах слеги скрепляют только по высоте с помощью деревянных клиньев.

Для обрешетки деревянного забора используют доски и планки длиной 1,2–1,8 м. Закрепляют их по веревке или по шаблону. Конструкция обрешетки должна быть построена с использованием тех элементов, которые увеличивают долговечность сооружения. Чаще всего применяются верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей».

Для того чтобы предохранить штакетник от гниения, между столбами устанавливают специальный цоколь из кирпича, бетона или природного камня. Для строительства забора лучше использовать дешевый местный материал, например жерди и хворост.

На некоторых приусадебных участках ограды сооружают из прутьев или веток лозы. Каркасом для обрешетки в этом случае служат столбы, скрепленные тремя слегами. Если лесоматериалы зачистить от коры, то такой забор прослужит дольше.

Методом плетения можно сделать декоративные внутренние ограды. Они оформляются в виде решетки или низкого заборчика с максимальной высотой 1,5 м. Для такой ограды лучше выбрать березовые ветки диаметром 25–40 мм.

Для ограды из проволочной сетки выбирают несущую конструкцию из металлических столбов. Столбы укрепляют на бетонном основании и натягивают между ними два ряда проволоки диаметром 3–6 мм. Для столбов можно использовать трубы диаметром до 60 мм. В каждом столбе необходимо просверлить два отверстия для несущей проволоки, а в угловом – четыре отверстия диаметром 8–10 мм, в которые вставляют специальные крючки для натягивания проволоки.

Перед установкой столбов место, где будет стоять ограда, помечают деревянными колышками с натянутым между ними шнуром. Расстояние между столбами должно составлять 3,5–3,8 м. Столбы заглубляют на 50 см, причем сначала устанавливают угловые столбы, а затем уже рядовые. Основание угловых столбов рекомендуется закрепить бетонной заливкой. Столбы должны постоять минимум неделю, потом на них крепят несущую проволоку и сетку.

Сетку лучше натягивать вдвоем. Один разматывает моток проволоки и следит за тем, чтобы она не скручивалась, другой протягивает ее через отверстия. На угловом столбе проволоку закрепляют на 10 оборотов.

Стандартная проволока выпускается шириной 150 см. Размер образующих ячеек составляет 50 см. Если при сооружении ограды была использована оцинкованная сетка, ее нужно красить через два года. Неоцинкованную красят сразу же после установки ограды. Временно закрепляют сетку с помощью мягкой проволоки, затем ее осторожно поднимают и также закрепляют верхний край. Сетку закрепляют на несущей конструкции через каждые 30–40 см. Этот вид ограды удобен в эксплуатации и не требует специальных навыков для его создания.

Подобные ограды сооружают в местности, богатой природными материалами. Используют камни с хотя бы одной плоской гранью. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см. Однако, если ограда достаточно длинная, на всей ее протяженности ставят подпорные стенки из камня.

В месте установки ворот или калитки строят столбы с сечением не менее 50 см. Фундамент для каменной ограды делают по той же схеме, что и для кирпичного столба. Верхнюю часть каменной ограды штукатурят цементным раствором, а при влажном климате делают отводки для дождевых вод. При желании с внутренней стороны ограды можно сделать несколько ступенек.

Для удлинения срока службы и декоративности ограду выполняют из различных строительных материалов. Например, цоколь и столбы можно сделать из красного кирпича, обрешетку – из металлической сетки или деревянного штакетника.

Если дом выстроен из красного кирпича, то и ограду выполняют из того же материала, декорируя ее расшивкой (рис. 3). Не рекомендуется сооружать ограду выше 140 см. Обрешетка выполняется из деревянных досок на деревянных слегах.

Сооружение надворных построек – одна из главных задач по благоустройству развитого приусадебного хозяйства. При планировке участка желательно выбрать отдельный сектор для расположения надворных построек, чтобы они были в относительной изоляции от всего хозяйства. Примерное расстояние между домом и хозяйственной территорией должно составлять не менее 15 м. Только в этом случае соблюдаются санитарно-гигиенические условия и нормы пожарной безопасности.

Надворные постройки должны вписаться в общую архитектурную композицию и не нарушать эстетического восприятия. Для удобства выбирают наименьшие расстояния между домом и хозпостройками. Ближе всего к дому лучше расположить летнюю кухню с погребом и кладовую для садово-огородного инвентаря. Сооружение надворных построек необходимо согласовывать с местными административными органами, а в некоторых случаях с пожарной и санитарной инспекцией.

Гараж может быть построен из любого материала: дерева, железа или кирпича. Однако лучше всего взвесить все «за» и «против» перед постройкой подобного сооружения. Если построить деревянный гараж, то в этом случае на участке не будут соблюдаться нормы пожарной безопасности. В металлических гаражах создаются благоприятные условия для коррозии металла, что может привести к порче некоторых частей машины.

Целесообразнее строить гараж по схеме, представленной на рисунке (рис. 6).

Рис. 6. Кирпичный гараж: а – общий вид, фасад, б – вид сбоку, в – оптимальные размеры гаража.

Издавна баня считалась чуть ли не главным сооружением на крестьянском дворе. В течение всего советского периода реорганизации коммунального хозяйства баня перестала быть необходимым элементом, но в последнее время интерес к ней стал возрастать. В некоторых домах создаются не только русские бани, но и финские сауны. Этот интерес вполне оправдан. Известно, что баня – одно из первых средств для профилактики и лечения инфекционных простудных заболеваний.

Русская баня и финская сауна отличаются по температурному режиму и влажности. В русской бане температура воздуха составляет 40–45 °C при влажности 60–80 %, а в финской температура достигает 90° С при влажности всего 20–30 %. В финской бане устанавливают специальные теплоотражающие экраны, в результате создается эффект термоса. Изготавливают такие экраны из металлической гофрированной бумаги и располагают их рядом с печкой.

Общая площадь участка под строительство бани подсчитывается исходя из расчета 3–4 м

2

на одного человека. При строительстве лучше использовать сухие сосновые или еловые бревна и брусья. В них содержится большое количество ароматических веществ, которые не только создают неповторимый запах, но и способствуют уничтожению бактерий. Материалом для бани может служить и красный кирпич, однако при резком перепаде температур пар конденсируется на стенках, и баня быстро остывает.

В бане лучше делать низкую притолоку и высокий порог. В этом случае пар и тепло удерживаются в помещении долгое время. Дверь изготавливают из досок толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она плотно заходила в фальцы коробки. Порог делают высоким, примерно 20–25 см. Высота окон – 1 м, потолка – 2–2,3 м.

При строительстве бани особое внимание следить обратить на полы и водослив. В предбаннике, помещении, где раздеваются люди, полы делают из двух настилов, как это принято в жилых домах. Пол покрывают краской или линолеумом. Можно выложить его плиткой. Устройство полов непосредственно в бане сопряжено с некоторыми трудностями. В первую очередь необходимо обеспечить нормальный сток воды. Его сооружают из водоотталкивающего материала в сторону небольшой ямки, которая называется приямком. В приямке не должно быть никаких отверстий. На уровне 10–12 см от дна устанавливают водосливную трубу с наклонной пластиной, которая не пропускает запах из канализации.

Помещение для летнего душа строят из деревянных щитов или плоского шифера и проводят электричество. Для воды на крышу сооружения устанавливают емкость объемом до 100 л, которую для предупреждения коррозии и более эффективного нагрева в течение дня покрывают черной краской или битумом. Нижнюю часть емкости оборудуют сливной трубой с краном (рис. 10).

Рис. 10. Летний душ: 1 – бачок с водой, 2 – воронка от лейки, 3 – тросик, 4 – дверная петля, 5 – пружина от матраса.

Если на участке имеется водопровод, то душ можно оборудовать дровяной колонкой. Это дает возможность пользоваться душем и в прохладное время. Для стока воды делают колодец с фильтром из шлака или гравийного щебня. Однако такое устройство подойдет только для песчаной и супесчаной почвы.

Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.

Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.

Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.

Правильно подобранные материалы и качественное выполнение всех строительных работ – залог долговечности построек, поэтому перед началом возведения сооружений желательно ознакомиться с предлагаемыми ниже рекомендациями.

Все одноэтажные строения возводятся на фундаменте простейшего типа.

Для этого на площадке, где будет располагаться сооружение, снимают верхний плодородный слой почвы. Поверхность выравнивают и устанавливают П-образные стойки. На поперечных планках делают отметки размеров фундамента и натягивают шнур для обозначения его контуров. Правильность установки проверяется путем измерения расстояний по диагонали. В случае их неравенства два параллельных шнура перемещают таким образом, чтобы большая диагональ уменьшилась на половину полученной разности.

Такие постройки, как летний душ, баня, ставятся на подкладки из крупного камня. Нижнюю часть стен обрабатывают антисептиком. Можно промазать их горячим битумом для увеличения водостойкости. Из глины, которой заполняют расстояние между грунтом и нижней частью стен, делают отмостку.

Если постройка ставится на деревянном каркасе, то фундамент выполняется из бревен диаметром 20–40 см. Нижние концы бревен, имеющих форму стульев, углубляют на 50 см, укрепляя их с помощью камней, досок или крестовин. Надземную часть бревен тщательно обрабатывают для того, чтобы предотвратить гниение. Для создания фундамента лучше выбирать дубовые бревна, так как они гораздо долговечнее других видов материала. Каменный фундамент выполняется соответственно из бутового камня или красного кирпича.

Перед выполнением простейшего ленточного фундамента выкапывают траншею, куда засыпают песок, щебень или гравий. Этот слой хорошо трамбуют, поливая периодически водой. Затем поверх накладывают слой цементного раствора. Когда заполнение подсохнет, по нему закладывают цоколь с гидроизоляцией из толя или рубероида.

Независимо от вида, бетон среди строительных материалов считается одним из самых прочных. Для приготовления бетона необходимо соблюдение величины (табл. 2) всех компонентов и техническая чистота проведения работы.

Перед приготовлением бетона проводят очищение компонентов. При необходимости их промывают ручным способом. Следует отметить, что качество бетона выше, если доза цемента в бетоне не больше 500 кг на 1 м

3

. Снижает качество бетона чрезмерное добавление воды.

Схватывание бетона ускоряется, если в раствор добавляют подогретую до 50 °C воду, однако в жаркую погоду применять лучше холодную. Рабочую площадку перед замесом очищают и кладут на поверхность почвы лист железа, не пропускающий воду. При изготовлении большего количества бетона используют бетономешалку, при этом улучшается и качество получаемого бетона.