Многие работы в саду, на дачном и приусадебном участках зависят от изменений погоды. Если владелец наблюдателен и не пренебрегает народными приметами, он всегда будет на шаг опережать изменение погодных условий. Табл. 1 поможет правильно интерпретировать показания барометра.

Таблица 1

Прогноз погоды по показаниям барометра

Погода будет хорошая, если…

♦

утренняя заря золотистая, желтых и желтовато-розовых (без ярких, особенно красных) тонов, без ветра. Зимой желто-коричневый цвет зари утром и вечером означает, что холода простоят и дальше, даже будут усиливаться;

♦

утром появляются белые кучевые облака, днем они постепенно увеличиваются, а к вечеру рассеиваются, и небо становится безоблачным;

♦

ветер днем усиливается, к вечеру прекращается или резко меняет свое направление по ходу часовой стрелки;

♦

на мглистом небе солнце выглядит недостаточно ярким, красный наружный край солнечного венца кажется увеличенным;

♦

Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.

♦

Серенькое утро – красненький денек.

♦

Западные ветры – гнездо дождей.

♦

Восточный ветер никогда дождя не приносил.

♦

Утренний дождь путника не остановит.

Для нормального роста растения нуждаются в постоянной подаче воды. В умеренном климате почвенная влага удовлетворяет их потребности на протяжении большей части года. Только в очень сухие дни весной и летом растения могут проявлять признаки недостатка влаги для поддержания тургора: они увядают, их рост приостанавливается. Поэтому на участке постоянно должен быть запас воды. Вода в растительном организме находится в постоянном движении.

Значительная потеря воды вызывает задержку роста, а ее устойчивая недостаточность приводит к необратимым изменениям с последующим отмиранием клеток. Это может происходить очень быстро.

То, что в растениях содержится очень много воды и она обладает способностью переносить и растворять питательные вещества, не объясняет высокой скорости ее использования представителями флоры. Потребность их в ней, выраженная в единицах поглощенной воды на единицу производимого сухого вещества, варьируется от 50 у хвойных растений до 2500 у листовых овощей. У большинства культур колебания составляют от 300 до 1000. В период роста растения непрерывно поглощают воду из почвы и выделяют ее через поверхность при испарении.

По мере испарения водяная пленка восстанавливается благодаря воде, поступающей в ткани растения через корневую систему. Из этого следует, что быстрорастущим видам требуется много воды, гораздо больше, чем содержится в самих растениях. Скорость потери воды зависит от температуры, относительной влажности и движения воздуха. На испарение расходуется большая часть всей энергии, получаемой растением от солнца.

Как уже говорилось, избыток воды тоже может нанести вред. Количество влаги, полезной для растений, в почве имеет определенный предел и может быть выражено различными способами. Для некоторых целей ее измеряют в миллиметрах на гектар.

При описании физических условий почвы влажность выражают термином «полевая влагоемкость», которая определяется максимальным количеством воды, удерживаемой в почве через 2–3 дня после сильного дождя или полива. Содержание воды в почве может быть также выражено в показателях ее доступности растениям. При этом показатель, при котором растение увядает, называется влажностью увядания.

Влажность почвы зависит от типа последней. Вода, остающаяся в почве, но недоступная растениям, называется гигроскопической. Она удерживается почвой в виде «атомно»-тонких пленок. Для растений, конечно, наиболее важна доступность влаги. Уровень доступной для них воды проходит между полевой влагоемкостью и точкой устойчивого увядания. Эту воду принято называть капиллярной. В почве капиллярная влага удерживается в тонких порах и в виде пленок вокруг частиц земли.

Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано в основном с их механическим составом. Например, песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но обладают более низкой способностью удерживать влагу, чем глинистые. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органических веществ.

Существует специальная таблица для определения влажности почвы на ощупь (табл. 2). При этом на песчаных почвах скатанные комки более рыхлые и ломкие при любой степени влажности.

Иногда территория, отведенная под дачные участки и строительство усадьбы, бывает частично или полностью заболочена. Чтобы подготовить такую землю под строительство и посадку растений, надо отвести грунтовые воды и понизить их уровень. Для этого необходимо сделать дренаж участка – систему сооружений, предназначенных для перехвата или понижения грунтовых вод.

Высокий уровень грунтовых вод ухудшает почву и создает неблагоприятные условия для растительности на участке.

Деревья и кустарники могут нормально развиваться при достижении грунтовыми водами глубины 1,5 м от поверхности почвы, а некоторые растения способны расти и при уровне залегания грунтовых вод в 50 см от поверхности почвы. Под нормой осушения территории понимается наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли, а конкретнее 1,5 м.

Когда вся территория характеризуется избыточным увлажнением, необходимо строить дренажную систему, которая представляет собой сеть осушительных и собирательных канав, каналов и водоприемников. Осушение и отвод воды с помощью открытой системы обычно делается на больших участках, а закрытую систему дренажа устраивают на меньших по площади в том случае, когда грунтовые воды поднимаются слишком высоко.

Закрытая дренажная система представляет собой систему дрен. Дрены бывают трубчатые и гравийно-щебеночные, осушительные и собирательные. Кроме дрен, система состоит из общего коллектора, колодцев, уступов и перепадов при переходе от одного уровня к другому.

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40 % воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20–30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте, плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще более губителен для них избыток влаги. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются жизненные микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, что может привести к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вреден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятствует свободному воздухообмену. Полив деревьев должен производиться на глубину 60–80 см. Чтобы определить обеспеченность почвы водой, необходимо раскопать совком ямку на глубину 40–50 см, взять в горсть комок земли и плотно сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее показателен.

Есть еще один метод определения сроков полива сада. Под одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м закапывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гравием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помощью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыкают бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают 2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую опускают во второй пластиковый сосуд.

По мере расхода деревом влаги ее количество в первом сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет поступать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать полив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня. Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизнедеятельности корневой системы, для чего на 1 га при разовом поливе следует расходовать 600–1000 м

3

воды. Если говорить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экземпляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–10-летнего – 12–15 ведер, а более старые деревья поливают еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей требуется 20 ведер воды во время первого весеннего полива и 30–35 ведер при втором. При легких песчаных почвах необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой расхода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения дачных и приусадебных участков могут применяться поверхностные или подземные водоисточники. В некоторых случаях использование местных подземных источников даже более предпочтительно, чем подключение к централизованному водопроводу. Это целесообразно и экономически выгодно, особенно в районах, богатых подземными водами. Так, имея на приусадебном участке шахтный колодец с насосом, можно обеспечивать дом и хозяйство водой даже в экстремальных условиях.

Кроме того, подземные воды с санитарно-гигиенической точки зрения считаются надежным источником питьевой воды. Однако, прежде чем приступить к использованию подземных вод в данном качестве, необходимо подвергнуть их анализу в санитарно-эпиде миологической станции.

Подземные воды бывают трех видов: почвенные (верховодка), грунтовые и межпластовые. Верховодка образуется на глубине 0,5–2,5 м за счет просачивания в почву атмосферных осадков, особенно в период весеннего паводка или обильных дождей. Со временем часть почвенных вод проходит в нижележащие горизонты, часть испаряется, и потому верховодка не может служить надежным источником водоснабжения. Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым залегает водонепроницаемый слой. Они образуются за счет фильтрации атмосферных осадков через почву по всей площади, так называемой зоны питания (рис. 7).

Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, верхний из которых называют кровлей, а нижний – ложем. Питание межпластового водоносного горизонта происходит лишь в местах выхода его на поверхность. При наклонном положении межпластовые горизонты становятся напорными. Иногда напорный уровень может оказаться выше поверхности земли, и тогда вода из скважины будет фонтанировать. Такие межпластовые напорные воды называют артезианскими. Они обладают хорошим вкусом, прозрачностью и надежны в санитарном отношении.

Преимущества шахтного колодца заключаются в том, что его можно строить из подручных материалов, используя обычные инструменты.

Кроме того, он обеспечивает гарантированный объем чистой воды, а извлекать ее можно с помощью различных насосов и механических подъемных устройств. Шахтный колодец более практичен, чем трубчатый, так как позволяет даже при отсутствии электричества обеспечивать хозяйство водой, поднимая ее бадьей или ведром.

Оголовок колодца можно снабдить технической камерой для размещения в ней инженерного оборудования – насосной установки, гидропневматического бака или ручного насоса (рис. 10). Учитывая, что высота бытовых насосов некоторых типов не превышает 6 м, сооружение технической камеры позволяет обеспечить оптимальные условия их работы, кроме того, является утепленным помещением для использования колодца в зимних условиях.

Техническую камеру делают из тех же материалов, что и сам колодец. Диаметр колодца выбирают в зависимости от того оборудования, которое хотят установить для подъема воды, но не более 1,5 м. Чуть ниже уровня промерзания на оголовок колодца кладут бетонную плиту с отверстием для доступа к воде. На это перекрытие устанавливают расширенный оголовок с ходовыми ступенями. Сверху колодец закрывают откидывающимся люком или крышкой. Снаружи камеру покрывают гидроизоляционным слоем глины толщиной 30–50 см и оборудуют вентиляционный стояк диаметром 10 см. Вокруг оголовка устраивают отмостку или утепленный короб, если в этом есть необходимость.

Кольца для такого колодца также можно изготовить своими силами. Для этого нужно провести определенную подготовительную работу Сколачивают из толстых досок щит такой площади, чтобы диаметр бетонируемого на нем кольца был меньше на 35–40 см. Затем из четырех листов кровельного железа необходимо изготовить опалубку высотой 25 см (рис. 13).

Рис. 12. Устройство шахтных колодцев: а – колодец с деревянным срубом и вибрационным насосом; б – колодец из природного камня, кирпича или бетона с ручным насосом; 1 – шланг; 2 – вибрационный насос; 3 – песок; 4 – щебень; 5 – коробка; 6 – деревянный сруб; 7 – глиняный замок; 8 – отмостка; 9 – будка; 10 – вентиляционный стояк; 11 – ввод электросети; 12 – застекленное окно; 13 – излив с краном; 14 – крышка; 15 – запорный вентиль; 16 – подземный трубопровод; 17 – дренажное (сливное) отверстие диаметром 2–4 мм; 18 – тяж; 19 – рычаг; 20 – вороток; 21 – насос БКФ; 22 – бетон или кирпичная кладка; 23 – водозаборный фильтр

Трубчатый колодец еще называют водоразборной скважиной и сооружают на самом высоком месте участка, обеспечив отведение талых и дождевых вод. Кроме того, колодец размещают на участке с учетом удобного доступа. При выборе места для колодца необходимо учитывать геологические условия, с тем чтобы при наименьшей глубине колодец отдавал как можно больше воды. В зависимости от грунта определяют вид работ по устройству колодца. Можно производить ручное и механическое бурение с помощью буровой установки (рис. 15). Конечно, пробурить скважину намного легче, чем вырыть колодец, особенно если это делать вручную.

Определение притока воды к колодцу производят по формуле:

Q = 1,36 k (H2 – h2)

Lg (R/r),

где Q – приток воды;

Абиссинский колодец целесообразно строить в том случае, когда глубина залегания подземных вод не более 7 м. Абиссинский колодец состоит из наконечника-трубы и газовой перфорированной трубы-фильтра с расширенным наконечником, который пробивает ствол диаметром больше наружного диаметра трубы-фильтра. Кроме того, обязательной деталью абиссинского колодца является труба с клапаном внутри в виде шарика.

Вода поднимается за счет вакуума, образующегося под действием ручного насоса типа 5 КФ4, КР–3, КР–4, НР–3, НК–10, «Поток», «Урал» и других. Технология устройства абиссинского колодца очень проста и заключается в следующем.

Вначале копают шахту размером 0,8 × 0,8 × 1 м. Трубу-фильтр жестко соединяют с трубой, на которую надевают свободно перемещаемый груз (бабу) весом до 30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра крепят стальной хомут – подбабок. На 1–1,5 м выше подбабка устанавливают второй хомут с двумя блоками. Трубу с фильтром, клапаном и наконечником устанавливают точно по центру выкопанной шахты и засыпают грунтом до верха шахты. Грунт вокруг трубы утрамбовывают, обеспечивая ее устойчивое положение. Чтобы труба была более устойчива, на дне шахты можно пробурить ствол глубиной 1 м и вставить в него конец трубы. Забивают трубу в грунт ударами бабы по подбабку до тех пор, пока последний не станет вровень с поверхностью земли. Затем подбабок вновь перемещают на 1 м в высоту и продолжают забивать трубу. И так до тех пор, пока в трубе не появится вода.

Но трубу забивают и дальше, чтобы фильтр погрузился в водоносный слой и уровень воды превысил верхний край фильтра на 0,5–1 м. Воду откачивают до полного осветления в течение 15–30 минут. Чтобы проверить наличие воды в трубе, в нее опускают маленькую трубку на шнуре, которая при соприкосновении с водой издает характерный хлопок. Абиссинский трубчатый колодец обеспечивает расход воды, равный 10–15 л/мин.

Извлекать воду из скважин и колодцев можно двумя способами. Самый простой – ведром или специальной бадьей (рис. 18). Если внутренний диаметр скважины не превышает 200 мм, бадья должна быть меньшего диаметра, а ее высота – в 3–4 раза больше диаметра. Бадья представляет собой вертикальный стакан из тонкой стали диаметром 100 и высотой 600 мм. В дне стакана просверливают отверстие, прикрываемое изнутри обратным клапаном-«язычком». При опускании бадьи в скважину и соприкосновении ее с водой «язычок» приподнимается, и вода заполняет стакан. При поднятии бадьи «язычок» прижимается ко дну, и вода не выливается. При этом бадья не опрокидывается, и за 1 раз в нее входит не менее ведра воды. Для подъема бадьи используют крепкую капроновую веревку.

Из шахтного колодца также осуществляют порционное извлечение воды с помощью ведра или бадьи. Для этого над устьем колодца устанавливают деревянный или металлический горизонтальный барабан, к которому крепят цепь или веревку с бадьей, устье колодца закрывают крышкой-шатром. Иногда для подъема воды используют устройство типа журавля. В этом случае устье колодца оставляют открытым.

Для непрерывного извлечения воды из скважины и колодца используют насосы поршневые с ручным или механическим приводом, а также с электрическим (центробежные насосы, диафрагменные, шестеренные и вибрационные).

При извлечении воды из скважин лучше всего пользоваться погружными насосами типа «Малыш». Наружный их диаметр составляет 97—150 мм. Насос обеспечивает подачу Q = 1,5 м

3

/час при напоре до 45 м. В рабочем положении насос всегда должен находиться в воде, поэтому у него нет всасывающей трубы, иначе он быстро выходит из строя. К насосу подводят электрический кабель, шланг или трубу диаметром 0,5 дюйма, по которой подается вода (рис. 19). Насос иногда может перекачивать вместе с водой и мелкие частицы грунта. Масса погружного насоса не более 6 кг, его КПД невелик, он потребляет много электроэнергии и нуждается в интенсивной теплоотдаче.

Насосы являются основными агрегатами системы водоснабжения садовых и приусадебных участков. Привод насоса может осуществляться от двигателя внутреннего сгорания, электромотора, электромагнита или же быть ручным.

Насосы всех типов предназначены для подъема воды из колодцев, скважин, бассейнов, прудов и других источников для снабжения ею участка. Предпочтение рекомендуется отдавать электромагнитным насосам, которые по своим экономическим, техническим и эксплуатационным показателям несколько превосходят насосы других типов.

Бытовой насос АН–2 К-9 приводится в действие двигателем внутреннего сгорания 2 СД-М1 мощностью 2 л. с. при максимальном расходе бензина 0,9 л/час.

Кроме двигателя, агрегат имеет бензобак, сам насос, всасывающий трубопровод и раму. Расчетная подача воды – 20 м

3

/час, расчетный напор – 18 м. Длина агрегата составляет 600 мм, ширина – 392 мм, высота – 602 мм, а весит он более 39 кг без учета веса всасывающей трубы.

Центробежный бензомоторный насос ЦБН-2 состоит из двигателя «Дружба-4» мощностью 4 л. с., центробежного насоса и приемного клапана. Производительность насоса 10 м

3

/час при расходе топлива 550 г/час и весе 9,5 к г.

Некоторые садоводы рекомендуют самодельные насосы для извлечения воды из небольших водоемов, колодцев и скважин. Например, устанавливают на треногу железную бочку. В стенку бочки вваривают выпускной кран. Сверху вставляют пробку с отверстием диаметром 30–40 мм и резьбой, чтобы можно было ввинтить в пробку штуцер. На штуцер надевают шланг диаметром 40 мм, другой конец которого опущен в водоем. Выпускной кран закрывают, вливают в бочку 300 мл воды и подогревают ее, включив подо дном примус или паяльную лампу. Вода быстро закипает, пар гонит воздух из бочки в водоем. Затем резко прекращают подогревать бочку, давление пара в ней падает, и вода устремляется в обратном направлении. Такой импровизированный насос накачивает 200 л воды за считаные минуты. Чтобы дело пошло еще быстрее, бочку утепляют, обертывают плотной тканью или мешковиной в несколько слоев.

Эффективно будет работать и насос, собранный следующим способом. Недалеко от берега озера или пруда в дно втыкают кол и привязывают к нему бревно весом 60–80 кг. Перпендикулярно к нему устанавливают небольшую латунную гофрированную трубку диаметром 0,8 см. Внутрь трубки вставляют 2 резиновых клапана и от ее верхнего конца протягивают к грядкам тонкий шланг. При ветре, дующем со скоростью 2–3 м/сек, волны будут мерно раскачивать бревно, гофрированная трубка станет сжиматься и расправляться, засасывая при этом 25–100 м

3

воды в сутки.

Добывать воду из колодца можно с помощью длинной стальной трубы. Ее нижний край опускают под воду на 1,2–1,5 м. При глубине колодца до 10 м диаметр трубы должен быть от 60 до 100 мм, при глубине от 20 до 40 м – от 25 до 40 мм. Перед тем как окунуть трубу в колодец, необходимо пропустить через нее шнур с закрепленными на нем многочисленными одинаковыми шайбами из толстого каучука (можно вырезать из старых приводных ремней), диаметр которых равен внутреннему диаметру трубы. Место соединения каждой шайбы со шнуром заливают гудроном. Концы шнура связывают между собой. Этот бесконечный трос надевают на ворот колодца, где выдолблены пазы для шайб и прибиты упорные планки, которые цепляют шайбы на шнуре при вращении вала. Когда начинают крутить ворот, шайбы ползут вверх, захватывая и протаскивая по трубе порции воды. Этот самодельный водоподъемник в 20 раз производительнее обычного ручного способа извлечения воды из колодца.

В системах местного водоснабжения целесообразно автоматизировать включение и выключение насоса по уровню воды в водонапорных баках с помощью поплавковых или контактных датчиков.

Простейший поплавковый датчик состоит из поплавка, переключателя, блока, троса с упорами и груза противовеса. Он рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижним уровнями воды. По мере расходования воды поплавок, опускаясь, поворачивает коромысло, которое замыкает контакты переключателя и с помощью магнитного пускателя включает насос. Выключение происходит в обратном порядке.

При отсутствии централизованного водопровода дачный домик, садовый участок или сельскую усадьбу можно обеспечивать водой из местных источников с использованием водонапорного бака, который устанавливают на чердаке дома или специальной подставке на земле. Бак неплохо бы оборудовать датчиками уровня – автоматическими устройствами управления насосом.

Рабочий объем водонапорного бака выбирают в зависимости от предполагаемого суточного потребления (расхода воды). Если использовать бак для питьевой воды, его лучше сделать из нержавеющей стали или строительной стали с антикоррозийным покрытием. В самом крайнем случае для емкости можно использовать большую деревянную бочку.

Форму бака выбирают в зависимости от требуемого объема: небольшой бак делают квадратным или прямоугольным, а при значительном объеме – круглым. Водонапорный бак оборудуют подающей трубой диаметром 12–19 мм, а также отводящей, сигнальной переливной и спускной трубами (рис. 28). Если вода из местного источника содержит большое количество осадков, отводящую трубу подсоединяют немного выше дна бака, а спускную трубу объединяют с переливной, чтобы периодически сливать грязь. Для поддержания нормального водообмена в баке подающую и отводящую трубы устанавливают на диаметрально противоположных стенках, а в крышке предусматривают вентиляционные отверстия, прикрытые сетками, с целью предотвращения появления затхлого запаха воды.

Если водонапорный бак находится на чердаке дома или бани, деревянные балки следует предохранять от попадания на них влаги. Под бак необходимо установить поддон для сбора конденсата в виде деревянного настила, покрытого листовой оцинкованной сталью. Поддон надо устанавливать с небольшим уклоном к отверстию для слива конденсата. Внутри бака переливную и спускную трубы оборудуют воронками для обеспечения интенсивного слива.

По сравнению с водонапорным баком гидропневматический имеет определенные преимущества, позволяя несколько упростить монтаж водопровода и облегчить эксплуатацию, ремонт и контроль за его работой. Один из вариантов гидропневматической установки для отдельного дачного или приусадебного участка состоит из бака и компрессора, соединенных между собой воздушной трубкой. Воздух с помощью компрессора накачивают в гидропневматический бак под определенным минимальным давлением, при котором срабатывает реле на включение насоса. Таким образом, в баке постоянно поддерживается определенное давление, создающее необходимый напор воды. По мере растворения воздуха в воде вновь требуется включение компрессора. При полной герметичности воздушной части установки компрессор включают 1–2 раза в неделю.

Существуют гидропневматические установки без компрессора. Они состоят из 2 баков – воздушного и гидропневматического – или одного большого гидропневматического; все баки рассчитаны на работу под давлением до 5 кгс/см

2

. Баки соединяют между собой воздушной трубкой, на которой смонтированы реле давления, предохранительный клапан и зарядный штуцер системы. На напорном трубопроводе установлен обратный клапан, исключающий перетекание воды при отключенном насосе.

Перед началом работы установки через зарядный штуцер с помощью компрессора (можно использовать насосы от опрыскивателей, ножные, ручные автонасосы и т. д.) в систему накачивают воздух под давлением, величину которого подбирают опытным путем, так как это зависит от объема, занимаемого водой в гидропневматическом баке, и необходимого напора. Затем включают насос, питающий водой гидропневматический бак. При этом вода вытесняет воздух в воздушный бак, создавая определенное давление. При достижении необходимой отметки реле давления отключит насос. Вода, которая находится в напорном трубопроводе до обратного клапана, стекает через клапан насоса или дренажное отверстие, а освободившаяся часть трубы заполняется воздухом.

При следующем включении насоса эта порция воздуха поступает в воздушную полость гидропневматической установки и поддерживает в ней постоянное давление. При этом излишки воздуха стравливаются через предохранительный клапан. Таким образом, гидропневматическая установка работает в автоматическом режиме, обеспечивая самоподпитку воздушной части системы.

Промышленность выпускает гидропневматические баки емкостью 400 л для создания местной системы водоснабжения в сельской местности и на дачных участках. Бак рассчитан на максимальное рабочее давление 5 кгс/см

Следующее устройство для полива – дождевальная установка консольного типа (рис. 34). Опорой установки служит труба диаметром 70 мм, забетонированная в основании. На нее шарнирно устанавливают стрелу длиной 8 м из трубы диаметром 45 мм. На стрелу натягивают проволоку с кольцами, с помощью которых по ней перемещается резиновый шланг. На шланг надевают разбрызгиватель от лейки и уравновешивают шланг противовесом. Нагретая за день вода из емкости по шлангу поступает к разбрызгивателю. Прекратить подачу воды можно, перегибая шланг возле разбрызгивателя или посредством крана, установленного на шланге.

Рис. 34. Дождевальная установка консольного типа: 1 – емкость; 2 – противовес; 3 – стрела; 4 – проволока; 5 – шланг; 6 – разбрызгиватель; 7 – опора

Можно установить две металлические или пластмассовые бочки емкостью 200 л каждая на подставку высотой 40 см. Внутри бочки разделены на 4 части, в каждой из которых с помощью грузика утоплен конец полиэтиленовой трубки диаметром 4–5 мм. Каждый отрезок трубки должен быть не менее 15 м, чтобы с помощью этой системы можно было орошать самые отдаленные уголки сада. Чтобы осуществить эффективный полив деревьев, в 35–40 см от штамба каждого ставят консервную банку высотой 5–7 см с крышкой, свернутой в трубочку, куда и просовывают конец полиэтиленовой трубки. Вода из бочек поступает в трубки самотеком. Силу струи, вытекающей из каждой трубки, можно менять, сгибая ее под разными углами в 1–2 м от консервной банки и добиваясь, чтобы величина струйки колебалась в пределах 2–2,5 см. Тогда на землю через одинаковые интервалы попадают отдельные капли влаги, и почва без какого-либо вреда впитывает 8–9 л/час. Данная поливочная установка весьма эффективна и экономична. За сутки она позволяет полить 12 деревьев в возрасте около 20 лет. Каждое дерево получает в месяц 20 л воды. Испарение влаги при данном способе минимально при условии, что почва приствольных кругов закрыта скошенной травой.

Для устройства другой капельной системы орошения понадобится всего одна бочка емкостью 200 л. С одной стороны дно у нее следует вырезать, боковые стенки выкрасить в черный цвет, чтобы вода лучше прогревалась. Бочку устанавливают на помост высотой 1 м и соединяют шлангом с водопроводом. Для сохранения в бочке постоянного уровня воды у ее верхнего края врезают запорный клапан по типу сливного бачка унитаза, а с противоположной стороны на высоте 1 см ото дна – патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевают шланг и протягивают его в устройство, которое можно назвать каплерегулятором. Это прямоугольный деревянный ящик высотой 1,5 м, установленный прямо на земле. Под крышкой ящика горизонтально закрепляют отрезок стальной трубы диаметром 16 мм, а над ней подвешивают обычное оцинкованное ведро, в которое через стенку пропущен шланг из бочки. На шланге внутри ведра монтируют второй запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро должно быть поднято на максимальную высоту, а ночью опущено до предела. В стенку ведра на высоте 5 см ото дна врезают трубку, наружный обрез которой сообщается с проложенным по участку трубопроводом, от которого во все стороны расходятся тонкие, диаметром 0,2–0,5 см трубочки со специальными капельницами.

Капельницы можно сделать из стержней для шариковых ручек. Из них извлекают металлические наконечники, швейной иглой удаляют шарики и промывают ацетоном.

В чистые наконечники со стороны большого отверстия набивают вату, чтобы она создавала дополнительное сопротивление напору воды и снижала частоту падения капель. Затем капельницы подсоединяют к трубочкам и располагают так, чтобы от каждой из них до корневой шейки растения было не менее 5–6 см. В результате такая система позволит полностью удовлетворить потребность овощных культур во влаге. При этом, делая междурядья около 60 см, а расстояние между растениями 40 см, устраняют препятствия для рыхления почвы.

Можно несколько усовершенствовать данную систему капельного орошения, закопав прорезиненные шланги, идущие к овощным культурам, на глубину до 30 см, а капельницы вмонтировав в шланги с интервалом 60 см.

Существуют универсальные садово-огородные установки, которые позволяют в автоматическом режиме орошать, подкармливать растения и опрыскивать их от вредителей (рис. 39).

От герметичного бака емкостью 60 л протягивают по участку трубы диаметром 20 мм. В определенных местах к трубам подсоединяют вентили с отрезками труб, на которые надевают шланги при поливе и закрепляют их накидными гайками. На конце каждого шланга ставят штуцер, на который надевают различные насадки в зависимости от вида работ – для дождевания, распрыскивания инсектицидного раствора или подпочвенной подкормки растений (гидробур). Бак заполняют водой из колодца или водопровода, включают электродвигатель мощностью 0,26 кВт, который приводит в действие компрессор, нагнетающий в бак воздух. Через несколько минут давление в баке достигает 3–4 атм. На разводящих трубах открывают необходимый вентиль и начинают полив (подкормку или опрыскивание) растений. Пристальный контроль за уровнем давления в емкости не нужен, так как при достижении его величины в 4 атм реле давления через магнитный пускатель автоматически выключает электродвигатель, и компрессор останавливается. Несмотря на это, жидкость продолжает поступать из бака, поскольку там остается избыточное давление. Но включать снова компрессор не надо: при понижении давления в баке до 2,5–3 атм реле давления через магнитный пускатель включает электродвигатель и запускает компрессор.