Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Ультрадетерминантные

томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, затем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные

томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8–9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5–6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110–120-й день после появления всходов и попадает под фито фтору.

Полудетерминантные

томаты заканчиваются 8–10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как

индетерминантные

томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10–12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать– оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля – начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов по падают.

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для

крупноплодных высокорослых томатов

возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5–10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале – середине мая.

Для

мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов

рассаду можно высадить в теплицы в середине – конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть

сверхскороплодные томаты

, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Подготовка грунта для рассады

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание.

Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

Можно использовать слабый раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) одного из удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–3 настоящих листах

Перец относится к пасленовым культурам. Происходит из Гватемалы и Мексики, поэтому теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

1.

 Почву для рассады следует готовить точно так же, как для томатов (рис. 13).

2.

 Сеять семена в горшочки с грунтом (рис. 14) надо в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле. Рассаду в возрасте 75 дней можно пересадить в теплицу пораньше.

3.

 Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого их надо погрузить на 20 минут в раствор препарата «Эпин-экстра» или «Циркон» (любого из них 4 капли на полстакана воды), затем сеять.

4.

 Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и все необходимые растению для полноценного урожая минеральные элементы. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва все время должна быть умеренно сухой. Можно использовать для подкормки настой удобрения AVA: достаточно 1 чайной ложки на 3 л воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности в пер вое время будете брать по 1 чайной ложке под растение, потом – больше, вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не нужны органические подкормки, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

5.

 Перец надо подсвечивать, лампу дневного света включать не более чем на 8 часов (напоминаю: перец – растение короткого дня). Всходы следует прорядить, когда у растения будет 3–4 настоящих листа (рис. 15).

Нельзя сажать перец в холодную землю, температура почвы должна быть не ниже 15–16 градусов тепла. Подготовьте грядку для пересадки рассады как для томатов (рис. 16). Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит (рис. 17). Налейте полную лунку воды, подогретой до 22–25 градусов, и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке (рис. 18). Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже 20–22 градусов) и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов. Не следует загущать посадки – это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.

Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист – рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение (рис. 19). В дальнейшем подкормки делают каждые 10–14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки «Унифлора-микро») и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Внесение удобрения и воды в посадочную лунку

Перец долго не дает бутонов

– вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

Перец цветет, но завязей не образует

– не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 градусов). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь» (рис. 20). Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

С перца осыпаются цветки и даже завязи

– растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва (перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней); резкий перепад дневных и ночных температур (более 15 градусов); длительное похолодание (в этом случае перец голодает, полив холодной водой или заболе вание плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрениями (рис. 21).

Стебель начинает загнивать, и растение гибнет

– это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 градусов). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды по стакану под растение) и дополнительно дайте растениям внекорневую подкормку (4–5 капель на 1 л воды) «Унифлор-бутоном», поскольку корни растения прекращают свою работу, если температура в зоне залегания корней опуститься ниже 14–15 градусов тепла.

Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые, деревянистые

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от томата и перца, баклажан – культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания.

Выращивают баклажаны через рассаду. В отрытом грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и субтропиков. В Нечерноземье и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды, не достигшие физиологической спелости. В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше.

Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее тоже можно сеять в начале или середине февраля.

Можно выращивать баклажаны из своих семян, но тогда плоды должны полностью созреть на кусте до мягкости, затем еще полежать до перезревшего состояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого или светло-коричневого цвета, подсушить на бумаге и разложить в пакетики для хранения.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности, для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.

Подготовить грунт для рассады, как и для перца (рис. 23). У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью (рис. 24), такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо замочить семена в растворе любого биостимулятора («Циркон», «Эпин-экстра»), и как только они набухнут и проклюнутся, аккуратно положить на поверхность почвы по одному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 градусов баклажаны всходят через 10 дней, при 24–26 градусах тепла – через две недели. При длительной температуре выше 40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 градусов – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек (рис. 25), а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и по ставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Баклажаны надо подсвечивать в течение 12 часов. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором.

Подготовка грунта для рассады

Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней. Подготовьте грядки для пересадки рассады как для посадки перцев.

Перед высадкой рассады сделайте лунки (рис. 26), внесите в них по столовой ложке азофоски, налейте полную лунку теплой воды. Как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли (рис. 27). Рассаду 2–3 дня не поливайте до пересадки. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, а потому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Семена огурцов начинают прорастать при температуре 15–16 градусов, поэтому их надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4–6-й день при температуре 25–30 градусов, на 4–10-й – при температуре 20–25 и через 10–12 дней при температуре 17–19. В холодной почве семена гибнут.

Первый настоящий лист появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 35–40 дней при температуре 20 градусов тепла и через 25–30 дней – при 25–28 градусов. Каждый цветок живет 3–5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро, и при температуре 20 градусов уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными, и без горечи. При высокой ночной температуре (12–15 градусов) огурцы вырастают за одну ночь. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае через день. Переросшие огурцы невкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.

Если вы растите гибриды, то семена предварительно прогревать не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения.

Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления.

Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 20–30 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.

В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, в горизонтальном положении, в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (со свежих прутьев она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.

Можно ли выращивать огурцы через рассаду?

Можно, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листов рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново. При этом оставленные в лунке растения тоже пострадают из-за подвижки почвы при выкапывании лишних растений.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты, как об этом уже говорилось выше, или сваренных из пленки. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно семена замочить, и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Почва должна быть рыхлая, богатая органикой.

Огурец относится к калиелюбам, а потому отзывчив именно на калийные подкормки. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 столовые ложки азофоски и добавлять 1 столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки «Унифлора-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза. Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.

Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В бутылках емкостью 1,5–2 л по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия.

Укрытие грядки пленкой до появления всходов

Тыква происходит из засушливых районов Центральной Америки. Ее старинное название – «турецкая чалма».

Тыкву можно сеять на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 градусов на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять и гораздо раньше, например 10–15 мая.

Тыкву лучше сеять на прошлогодней расположенной на солнце компостной куче (рис. 40), сделав в ней углубления. Если стоит сухая погода, то в каждую лунку вылить по пол-литра теплой воды, на глубину 5–6 см посеять по 2 семечка в лунку и накрыть всю кучу пленкой (рис. 41, 42). Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы, растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наружу (рис. 43). Если стоит холодная погода (ниже 16–18 градусов) или сохраняется угроза ночных заморозков, то над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется – при сильной жаре днем растения могут под пленкой «сгореть». При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни полива, за исключением длительной засухи. Во влаге у тыквы потребность небольшая. В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке. Пленку с кучи не снимают все лето. При таком способе выращивания пленка защитит почву от излишка влаги в дождливую погоду и сохранит тепло и влагу в зоне корней. При по садке тыквы нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м. Для лучшего оплодотворения опрыскивать цветки и бутоны раствором препарата «Завязь» или «Бутон» (

рис. 44

).

Болезней у тыквы немного. Главная из них – это

мучнистая роса

, которая проявляется в виде серовато-белого налета, прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода. Иногда тыквы заболевают

мозаиками

, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания.

Аскохитоз

– заболевание, которое проявляется в почернении стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает

бактериоз

. Эти заболевания вызывают почвенные микрогрибы и бактерии. С ними отлично справляется бактерия-хищница

Bacillus subtilis

, которая содержится в «Фитоспорине». При появлении первых признаков заболевания надо сразу сделать опрыскивание раствором этого препарата. Либо использовать «Циркон». Если при профилактике болезней достаточно 2 капель на 1 л воды, то для борьбы с проявившейся болезнью потребуется 5–6 капель.

Из вредителей урон наносят главным образом

слизни

, которые выедают крупные дыры в листьях, иногда нападает

тля

. О мерах борьбы с ними уже говорилось выше.

Есть сорта тыкв и кабачков, у которых на листьях серый налет, наподобие воскового налета на плодах сливы. Это не заболевание – это особенность сорта.

Плетистые тыквы могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост надо ограничивать. Как только завяжется плод и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Не следует оставлять больше 2–3 плетей на растении. Тогда тыква вырастит 2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то на растении следует оставить всего одну плеть и всего один плод.

На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тык вы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1 × 1 м. На них также не следует оставлять больше 1–2 тыкв. Конечно, для домашнего употребления удобнее небольшие тыквы (весом около 1 кг), сейчас довольно много соответствующих сортов. Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) удобно использовать для осенних домашних заготовок (на варенье или овощную икру, для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом более 15–20 кг неудобны при транспортировке и хранении, к тому же они, как правило, являются кормовыми (для скота). Но из них можно приготовить хороший сок без сахара, а отжимки разложить по небольшим пакетикам и заморозить в морозильнике, используя по мере надобности для приготовления вкусных оладий.

Подготовка грядки к посеву тыквы

Это наиболее распространенный и всеми любимый родственник тыквы (разновидность твердокорой тыквы). Он действительно этой любви заслуживает из-за своей неприхотливости, скороспелости, многоплодности, к тому же кабачок наиболее холодостойкий из всех тыквенных культур.

Всходят семена кабачка при температуре 15–16 градусов буквально на 4–5 день. Могут взойти и при температуре 12–13 градусов, но через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего кабачок сеять сухими сменами прямо в грунт. Если вы не поленитесь и сделаете для него утепленный грунт, как для тыквы, или высадите его на компостной куче, при условии, что она расположена на солнце, то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытие, пока не минует угроза ночных заморозков. Кабачок сеют и растят точно так же, как тыкву.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах, для хранения выращивают специальные сорта кабачков – цукини. Снимают кабачки для хранения вместе с длинной плодоножкой и хранят около наружной стены в вертикальном положении. При хранении у цукини образуется очень плотная кожура, которая препятствует потере влаги, поэтому эти кабачки могут так долго храниться в квартире.

Не забывайте, что кабачок – это не огурец, он не любит излишка влаги. Если в клеточном соке будет много воды, кабачок храниться не будет, он начнет гнить, а потому кабачки поливают умеренно.

Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных. Кабачки жарят, тушат, маринуют, консервируют, готовят из них овощную икру и варенье.

Не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать

– не произошло оплодотворения: либо стоит холодная, дождливая погода и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 градусов, растения мерзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом.

Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 градусов.

Кабачки имеют неправильную форму

– у них шарообразно раздут кончик. Причина в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу, примерно пол-литровая банка под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлора-бутон» (2 чайные ложки на 10 л).

У кабачков заужен кончик и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода

, – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

Начинают загнивать кончики уже больших плодов

– это излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте пленочный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А еще лучше – снимите и съешьте этот ка бачок.