Практичные самоделки для дачи своими руками

Коллектив авторов

Ручной труд на дачных участках отнимает много сил и времени. Многие умельцы собственноручно изготавливают всевозможные инструменты и приспособления, которые значительно облегчают обработку почвы и уход за растениями. Представленные в книге инструменты и приспособления помогут не только облегчить труд на участке, но и сэкономить время, деньги и силы. К каждому проекту приведены подробные эскизы и чертежи, все они проверены не одним поколением садоводов.

К читателю

Доля ручного труда даже в наше высокотехнологичное время у садоводов-огородников весьма велика. От дачной «каторги» владельцев земельных участков все времена спасали плоды их технической смекалки и умения – различные самодельные орудия и приспособления. Они помогают «землевладельцам» при уходе за растениями, подготовке почвы, формировании плодового сада и уборке урожая.

Почему же садоводы и огородники, несмотря на технический прогресс, постоянно придумывают, изготавливают самый разный садовый и огородный инструмент, а кроме того, приспособления и механизмы? Потому, что это интересное занятие. Иногда оно так захватывает, что становится любимым делом. Но дело не только в этом…

Наверное, ни для кого не секрет, что в последние годы промышленное производство подобных «помощников» значительно увеличилось. Сегодня торговля радует огромным выбором моторизованной минитехники (с широчайшим набором навесных приспособлений) и других «чудо-инструментов», предназначенных для облегчения труда огородников и садоводов-любителей.

Это различные мотоблоки и мини-трактора с набором орудий и приспособлений для выполнения основных технологических операций: вспашки и культивации почвы, транспортировки урожая. Безусловно, вся эта техника намного повышает производительность труда.

Но, как оказалось, имеющаяся в продаже техника удовлетворяет не всем запросам садоводов-огородников, а порой необходимый инвентарь в магазинах просто отсутствует. Да, и, денег для приобретения зарубежных новинок требуется много.

Приспособления для обработки почвы

Огородники и садоводы постоянно занимаются обработкой почвы: осенью – когда ведут основную ее перекопку, весной – когда готовят к посеву, в течение всего лета – когда ухаживают за растениями, после каждого дождя – чтобы разбить образовавшуюся корку.

Изготовляемый промышленностью инструмент не всегда отвечает требованиям владельцев приусадебных и дачных участков.

Вот и приходится домашним умельцам вносить коррективы в уже имеющиеся орудия или создавать более удобные самоделки.

Лопаты

Это древнейший и незаменимый инструмент огородника. Промышленность выпускает их различной формы: полукруглые, четырехугольные, остроконечные. Кроме формы, они различаются и размерами, а также массой. Лучше приобретать лопаты с хромированным металлом. Они меньше залипают влажной почвой, устойчивы против ржавчины и вообще более износоустойчивы. Люди бывалые хорошо знают, что необходимо для облегчения тяжелого ручного труда. Мы решили поделиться с теми, кто совсем недавно стали землевладельцами, некоторыми секретами.

Для работы на личных участках, несмотря на то что технический прогресс идет семимильными шагами, до сих пор применяются ручные орудия. Основную обработку почвы (глубокое перекапывание) выполняют лопатами, позволяющими разбивать ее, перемешивать и рыхлить на глубину до 20 см. Занятие это весьма утомительное, и чтобы хоть немного облегчить его, конструкцию лопаты народные умельцы постоянно совершенствуют.

Лопата-резак для корней сорных растений

Характерной особенностью этой лопаты является клиновидная форма ее рабочей части и желобок по центру.

Края лезвия слегка загибают, из-за чего лопата напоминает совок для мусора.

Лопата с боковыми ножами

Благодаря острым кромкам ножи без труда рассекают дерн и корни сорняков. Делаются из стали толщиной 2 – 3 мм.

В зависимости от выбранного способа крепления, они могут быть либо съемными, либо стационарными.

Лопата-пила

Делают из стандартной лопаты (или из листовой стали) толщиной 2 – 3 мм.

У готовой лопаты зубья затачивают.

Корни попадают между зубьями модернизированной лопаты и легко перерезаются ими.

Лопата со скошенным лезвием

Лезвие обыкновенной штыковой лопаты распрямляют, слегка обрезают с боков, затем делают косую режущую кромку под углом 40 – 45° и затачивают ее.

Такая модернизированная лопата без больших усилий перерубает корневища растений диаметром до 15 мм.

Мотыги, полольники, рыхлители

Традиционным ручным орудием для обработки почвы является мотыга. Чаще всего она изготавливается в виде треугольной пластины, приклепанной или приваренной к втулке, которая надевается на черенок.

Конструкция этого древнейшего инструмента земледельца предельно проста и на удивление рациональна. Тем не менее умельцы модернизируют и этот инструмент. Как явствует из названия приспособления, полольники призваны уничтожать сорные растения как в междурядьях, так и на грядках. Могут быть пластинчатыми и петлевыми.

Пластинчатые полольники снабжены лезвием шириной 5 – 8 см. Для их изготовления рекомендуется использовать полотно старой ножовки: оно легкое и практичное, поскольку не требует частой заточки.

Рыхление грядок на огороде или почвы в саду – необходимая, но трудоемкая и утомительная операция, особенно для пожилых людей. Облегчить эту работу помогают несложные приспособления к обычным земляным орудиям, предложенные рационализаторами, и самодельные инструменты, применяемые ими при обработке садово-огородных участков.

Двойная мотыга

По сравнению с одинарной снижает утомляемость при выпалывании сорняков и увеличивает производительность труда. Полоть такой мотыгой можно как вдоль, так и поперек грядки. Главное – расположить черенок по отношению к земле под углом 45°. Такая мотыга состоит из 2 заостренных с обеих сторон ножей. Их приваривают к скобам, закрепленным на трубчатой рогульке.

Мотыга-рыхлитель

Предназначена для рыхления междурядий, окучивания растений, а также для сгребания выполотых сорняков. Инструмент достаточно эффективен при работе на садовом участке.

Широкозахватная мотыга

Таким инструментом очень удобно не только подрезать сорные растения, но и рыхлить почву.

Если на пальцы вилки нанести деления, то широкозахватную мотыгу можно будет использовать и для контроля глубины обработки почвы.

Широкозахватная мотыга из пластин

Изогнутую полосу приваривают к втулке. На полосу навешивают и жестко закрепляют металлические пластины.

Благодаря возросшей ширине захвата производительность труда при работе таким инструментом гораздо выше, чем обычным.

Тяпки

Модель «сад-огород» (К. Шмерего)

Из полотна сломанной пилы изобретатель вырубил рабочую часть тяпки. После этого приварил к ней рукоятку, сделанную из дюймовой трубы (длиной 120 – 150 мм) и слегка согнутой. В нее вставил деревянный черенок (длина колеблется от 1,3 до 1,5 м). Затем рационализатор сделал 3 варианта рыхлителя (лезвия представляют собой равнобедренный треугольник).

Моделью с малым лезвием (ширина пластинки 70 – 80, длина – 65 мм) удобно рыхлить почву и выпалывать сорняки в междурядьях, а кроме того, обрабатывать малинники и землянику. Малое лезвие можно использовать и для работы в парниках. Модель со средним лезвием (ширина 150 – 160 и высота – 100 мм) предназначена для ухода за кустами смородины, крыжовника, виноградной лозой, бахчевыми, огурцами и томатами. Модель с большим лезвием (с шириной основания треугольника 250 и длиной 130 – 140 мм) обрабатывают почву в приствольных кругах плодовых деревьев.

Тяпка-«единорог» (А. Фаленко)

Народный умелец отмерил 12 см с одного конца стального прутка (длиной 400 и диаметром 9 – 10 мм) и в этой точке согнул его под углом 90°. Конец заострил с помощью напильника. С противоположной стороны, в 3 см от края стержня, он тоже согнул его под углом 90°, но в противоположную первому изгибу сторону. Из дерева твердых пород выстругал палку-рукоятку (высотой 1,2 – 1,5 м и диаметром 35 – 37 мм). Оба торца он закруглил. С одной стороны выточил в рукоятке желобок длиной 200 мм и глубина, должна совпадать с диаметром его средней части стержня. В конце желобка просверлил отверстие и вставил в него короткий изогнутый конец прутка. Рукоятку он опоясал хомутиком.

По сравнению с обычной тяпкой, время, затрачиваемое на обработку почвы доработанным инструментом, резко сокращается, а глубина рыхления увеличивается.

Тяпка-трансформер

Чтобы рыхлить почву и уничтожать сорняки было удобнее, хорошо, если наклон лезвия тяпки меняется. Добиться такого универсализма от обычной тяпки, к сожалению, нельзя, зато можно «подладиться» под конкретный инструмент.

К середине рабочей части инструмента приваривают изогнутый стальной стержень. На некотором расстоянии от свободного конца просверливают 2 отверстия. В отрезок трубы диаметром 25 мм вставляют деревянную ручку. Снизу приваривают 2 небольшие квадратные «щечки» с 5 соосными отверстиями. Сами «щечки» отстоят друг от друга на расстоянии, равном толщине стержня. После этого, совместив проделанные в «щечках» отверстия, между ними вставляют стержень. Пропустив сквозь отверстия болт, можно менять положение лезвия. Болт является своеобразной осью, вокруг которой вращается режущая часть инструмента. Рабочей части тяпки придают нужное положение.

Во вторую группу отверстий вставляют еще один болт и затягивают его гайкой.

Тяпка из ножа (В. Сергеенко)

Из лезвия старого массивного ножа рационализатор смастерил нечто среднее между тяпкой и косой. Подобный инструмент великолепно рыхлит почву, окучивает посадки. Длинная рукоятка позволяет не сгибаться при обработке грунта.

Проволочная тяпка (В. Смирнов)

Предназначена для обработки влажной почвы, а также земли под сомкнутыми кронами растений. Толстый стальной прут умелец согнул буквой «П». По центру верхней перекладины (ее ширина колеблется от 80 до 400 мм), он приварил слегка изогнутый патрубок для черенка. Между концами ножек натянул проволоку. Инструментом с тонкой проволокой работать легче, но неудобнее: она часто рвется. Если требуется обрабатывать междурядья в посадках картофеля, посевах кукурузы и подсолнечника, основу для тяпки делают покрепче: например, из уголкового железа. Для большей устойчивости хода перекладину утяжеляют: прикрепляют к ней дополнительные грузики.

Буровой инструмент

Бур-рыхлитель

Состоит из рукоятки, выполненной из трубы диаметром 1/2 дюйма, длиной 20 см и соединенной с помощью сварки со стержнем (длиной 70 см). Стержень изготовлен из металлического прута диаметром 8 мм. Под углом к нему приваривают 4 зуба. Их концы отогнуты вниз-в сторону. Снизу к стержню приваривают сверло в форме треугольника (с основанием 30 и высотой 80 мм). Вырезают его из листовой стали толщиной 2 мм. Бур удобен для рыхления почвы в междурядьях. Его заглубляют в почву и поворачивают на 90°.

Бур-рыхлитель.

1 – рукоятка, 2 – стержень, 3 – зуб, 4 – перовое сверло.

Пластинчатый рыхлитель-ямобур

Из листовой стали марки Ст-3 (толщиной 3 мм) вырезают круг (диаметром 200 мм). Затем его разрезают пополам и получают 2 полусферические лопасти. Из проката (диаметром 10 и длиной 300 мм) изготавливают стержень.

Из той же листовой стали, что использовали для изготовления лопастей рыхлителя-ямобура, делают треугольное сверло и приваривают его к основанию стержня.

Пластинчатый рыхлитель-ямобур.

1 – треугольник, 2 и 3 – полусферические лопасти, 4 – стержень.

Садовый бур

Рыть лопатой узкие и глубокие ямы неудобно и трудоемко. Рациональнее воспользоваться для этого садовым буром. Из листовой стали толщиной 3 мм вырубают 2 полудиска (диаметром 120 – 140 мм). Прямые кромки затачивают и приваривают лопасти к заостренному металлическому стержню диаметром 25 – 30 мм (на расстоянии 100 мм от его нижнего конца).

К верхней части стержня приваривают перекладину (для удобства вращения бура). Длина стержня составляет 1200 – 1400 мм, верхней перекладины – 400 – 500 мм.

Буром диаметром 140 мм за 10 мин можно просверлить отверстие метровой глубины.

Бур из шнека

Шнек для бура обрезают до длины 400 мм. Нижнему концу вала придают форму пропеллера и, от него, на расстоянии 85 мм, под углом 25 – 28° приваривают 2 ножа, изготовленные из стальной полосы. Длина каждого ножа составляет 55 мм. С противоположной «пропеллеру» стороны к валу приваривают 1-дюймовую муфту. На 2-метровых трубах подходящего диаметра нарезают резьбу (для подсоединения друг к другу и к муфте). К одному из кусков труб приваривают перекладину длиной 1200 мм. Бур готов к работе. При использовании для изготовления бура шнека от зерноуборочного комбайна (можно вышедший из строя), вдвоем можно за 4 ч пробурить скважину диаметром около 140 мм на глубину 10 м.

Буролопата

Для выкапывания узких и глубоких (более 1 м) ям и скважин можно применить буролопату. Это приспособление состоит из 2 лопат с фигурными ручками. Между собой их соединяют шарниром. Чтобы пробурить скважину с помощью буролопаты, берутся за черенки и раздвигают лопасти на величину, равную размерам отверстия. Затем кромками рабочих частей лопат ударяют в землю. Этот прием повторяют. Затем поворачивают инструмент (примерно на 120°), ударяют во второй раз. В результате в дерне образуется почти правильный круг. После этого сдвигают рукоятки, захватывают грунт и выбрасывают его. Пока не будет выкопана ямка глубиной 150 – 200 мм.

В хозяйстве желательно иметь 2 комплекта деревянных черенков: один – длиной 120 см (для рытья скважин глубиной до 150 см), второй больше: в зависимости от глубины скважины. За 25 – 30 мин можно вручную пробурить скважину диаметром 250 мм на глубину 160 – 170 см.