Умение работать с самым благородным и самым «русским» материалом – деревом – всегда высоко ценилось. Но приобретение навыков плотничных, столярных работ и резьбы по дереву невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, изучения технических тонкостей процесса обработки древесины. Первая часть книги поможет всем желающим достичь успехов в этом увлекательном и полезном деле.
Вторая часть книги предназначена для тех, кто пожелает разнообразить свой досуг не совсем обычным делом – изготовлением изделий из стекла или захочет самостоятельно остеклить балкон, лоджию или веранду на даче. В книге рассказывается, какие инструменты и приспособления для этого необходимы, как производится декорирование стекла, какие существуют способы изготовления изделий из него.
Введение
Нет такого народа, у которого не был бы окружен почетом мастер. Руки умельцев веками строгали, ковали, лепили, резали, создавали шедевры из стекла.
Умение сделать вещь не только добротной, но и радующей владельца своим видом, в век поточного производства и станков-роботов не под силу никому, кроме все того же мастера с золотыми руками. Ручная работа ценится высоко, и далеко не каждый может украсить свое жилье изделием профессионального кузнеца-художника или резчика по дереву.
Пожалуй, самый распространенный материал – дерево. Без единого гвоздя, топором и другими нехитрыми инструментами наши предки строили дома и крепости, вырезали посуду и узорчатые украшения. Приемам работ по дереву и изготовлению деревянных изделий посвящена первая часть книги.
Но для того, чтобы своими руками сделать что-то особенное, необязательно идти в лес и валить деревья. Можно просто нарезать ивовых прутьев или содрать с березы бересту. Даже обычная солома может пригодиться. Наградой за все усилия будет удовольствие от сделанной вещицы.
Лес позволял человеку делать практически все: строить дома, культовые здания, сооружать высокие крепостные стены и целые дворцы. На конек крыши традиционно ставилась деревянная фигурка коня или птицы, чаще всего петуха. Домашняя утварь вплоть до нашего века преимущественно была деревянной, ручки которой всегда украшались резьбой и красками. Несмотря на простоту исполнения и незатейливые формы, вся домашняя посуда поражает нас своей гармонией и изяществом. В музеях и частных коллекциях она призвана отражать свое время, показывать божественное мастерство древних умельцев, которые смогли прочувствовать душу дерева.
Часть 1. Работы по дереву
Испокон веков дерево сопровождает человека на его жизненном пути. Это одно из совершенных созданий природы, которое обожествляли, олицетворяли, одухотворяли. Еще в древности человек начал использовать доступные ему природные материалы, одним из которых было дерево.
Самая простая палка, подобранная или выломанная человеком, стала первым орудием труда. С ее помощью человек научился сбивать плоды деревьев, выкапывать из земли различные корнеплоды, охотиться. По всей вероятности, она выполняла и роль календаря, а первые насечки на ней впоследствии превратились в то самое искусство, которое принято называть резьбой по дереву.
На протяжении тысячи веков лес верой и правдой служил людям. Здесь они охотились, находили убежище и пропитание.
Из древесины делали все, что угодно. Изделия всегда отличались легкостью, прочностью, красотой. Со временем человек перебрался из каменной пещеры в деревянный дом, который прекрасно сохранял тепло. Потом, чтобы украсить свое жилище, он стал что-то вырезать, выпиливать, соединять между собой куски древесины. В результате развились совершенно разные и в то же время такие похожие искусства: столярное и плотничное.
Из-под рук столяра выходят различные украшения, предметы утвари, игрушки, мебель, а также он занимается их реставрацией.
Глава 1. Древесина
Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она очень удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющих тепло и приятный запах.
Для того чтобы приступить к работе с древесиной, обязательно потребуется терпение. Не беда, если что-то с первого раза не будет получаться – все приходит с опытом. Глазомер и твердая рука могут быть помощниками, которые не позволят ошибиться при резании, пилении, сверлении, долблении и вытачивании древесины.
Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она просто не простит: нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба будущему изделию. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.
Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать.
При работе можно либо исказить, либо подчеркнуть рисунок древесины. Во втором случае выполненное изделие только выиграет и прекрасно будет смотреться без покрытия слоем краски. А усилить игру тонов помогут различные древесные лаки, которые наносятся на поверхность двумя-тремя тонкими слоями.
Строение древесины
Сделав только поперечный срез, можно четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно снимают. Под корой располагается зона роста дерева, которая практически неразличима невооруженным глазом.
На свежем спиле растущего дерева слой камбия представлен очень хорошо. Если снять кору, откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это и есть камбий. За камбием расположена собственно древесина с годичными кольцами.
Древесину еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет. В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони (рис. 2, а), и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо (рис. 2, б). Иногда заболонные породы дерева называют безъядровыми.
Рис. 2. Виды пород: а – заболонные; б – ядровые.
Физические свойства древесины
К физическим свойствам древесины относятся ее плотность, влажность, теплопроводность, звукопроводность, электропроводность, стойкость к коррозии (то есть способность противостоять действию агрессивной среды), а также ее декоративные качества (цвет, блеск, запах и текстура).
Плотность
древесины – это отношение ее массы к объему, измеряемой в г/см
3
или кг/м
3
. Зависит этот показатель от породы древесины, возраста, условий роста, ее влажности. Нет необходимости вдаваться в подробности изучения данного показателя; достаточно знать, что древесина, отличающаяся большей плотностью, служит гораздо дольше и менее подвержена необратимым изменениям, чем менее плотная (однако следует учесть, что для чистоты сравнительного анализа плотность древесины измеряют на образцах влажностью 15 %). Самая большая плотность у дуба, далее по убывающей следуют: ясень, клен, лиственница, бук, береза, орех, сосна, липа, осина, ель, пихта.
Влажность
лесоматериалов, используемых в строительстве и при изготовлении деревянных изделий, является показателем ее качества и долговечности. На практике различают древесину: комнатно-сухую, с влажностью 8–12 %; воздушно-сухую искусственной сушки, с влажностью 12–18 % (эти два вида древесины получают путем сушки пиломатериалов в сушильных камерах); атмосферно-сухую естественной сушки, с влажностью 18–23 % (получают в результате продолжительного хранения лесоматериалов, уложенных штабелями на прокладках в сухих, проветриваемых помещениях или под навесом, без допуска воздействия прямых солнечных лучей), влажную древесину, с влажностью более 23 %.
Чем меньше показатель влажности древесины, тем меньше она подвержена гниению. Однако не следует стремиться использовать лесоматериалы наименьшей влажности. Дело в том, что структура древесины очень гигроскопична: она легко отдает переизбыток влаги при повышении температуры и уменьшении влажности окружающей среды и с такой же легкостью впитывает влагу при снижении температуры и повышении влажности окружающей среды. Это неминуемо приводит: в первом случае – к усушке древесины (уменьшению ее объемных размеров); во втором случае – к ее разбуханию (увеличению объемных размеров). И усушка, и разбухание изменяют объемные размеры деревянной детали неодинаково в различных направлениях; результат этого – коробление древесины, деформация деревянных конструкций, что в конечном итоге приводит их в негодность. Самый простой способ предупреждения коробления – применение древесины, влажность которой в момент использования соответствует эксплуатационной влажности.
Теплопроводность, звукопроводность.
Механические свойства древесины
Механические свойства древесины более важны, так как от них зависят прочность и долговечность сооружений и изделий из дерева.
Механическая прочность
древесины – это ее возможность противостоять различным статическим и динамическим нагрузкам. По направлению действия нагрузок различают прочность на сжатие, изгиб, скалывание (сдвиг), растяжение (рис. 4). При этом предел прочности древесины на сжатие и растяжение при направлении нагрузки вдоль волокон значительно выше, нежели при направлении нагрузки поперек волокон. Механическая прочность древесины зависит от ее физических свойств: увеличение влажности снижает прочность, а плотная древесина более прочна, чем легкая и рыхлая.
Рис. 4. Испытание прочности древесины: а – направление нагрузки: 1 – вдоль волокон; 2 – поперек волокон радиально; 3 – поперек волокон тангентально.
Древесные породы
Разнообразие пород деревьев огромно, и каждая из них имеет свою неповторимую специфику, которую необходимо знать и обязательно учитывать при работе с древесиной.
Поэтому прежде, чем начать рассказ о приемах работы с древесиной, стоит дать характеристику его различным породам, а также строению и основным свойствам самой древесины.
В зависимости от задуманного изделия используют ту или иную породу древесины. Прежде всего необходимо определить, принадлежит выбранный брусок к хвойным породам или лиственным.
Хвойные породы
Хвойные породы обладают резким смолянистым запахом из-за смоляных ходов в древесине. Но есть исключения: у ели и тиса нет смоляных ходов.
Что касается текстуры древесины хвойных пород, то она сильноволокнистая, что одновременно является и ее недостатком, и достоинством. Это свойство создает дополнительные трудности при резьбе поперек волокон. Поэтому хвойные породы деревьев крайне редко используют при резьбе по дереву.
Макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных, поэтому древесину этих пород используют в строительных работах, а также для изготовления мебели и других столярных изделий.
К хвойным породам древесины относят сосну, лиственницу, пихту, ель, кедр.
Лиственные породы
Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина таких пород практически не пахнет, запах усиливается только при свежем срезе древесины и ее обработке. Древесина лиственных пород не имеет смоляных ходов. Вместо них она снабжена сокопроводящими сосудами, объединенными в сокопроводящую систему дерева. По этому признаку лиственные породы подразделяются на крупнососудистые и мелкососудистые.
Чтобы отличить древесину крупнососудистой породы от мелкососудистой, необходимо внимательно посмотреть на хорошо зачищенный торец древесной заготовки. Если при этом на торце без особого труда различимы невооруженным глазом сокопроводящие сосуды, то можно не сомневаться – это крупнососудистая порода древесины.
Крупнососудистые породы подразделяются на кольцесосудистые и рассеяннососудистые. К кольцесосудистым относятся такие деревья, как дуб, ясень, каштан съедобный, вяз, ильм, бархатное дерево и другие. К рассеянно-сосудистым породам лиственных деревьев относятся грецкий орех и хурма.
Мелкососудистые породы составляют подавляющее большинство лиственных пород деревьев – таких, как береза, ольха, осина, ива, тополь, клен, рябина: ясень, яблоня и другие.
Среди лиственных пород встречаются деревья с очень твердой древесиной: дуб, бук, граб, орех, клен, груша и другие. В южных областях России растут такие твердые и кольцесосудистые породы, как тис, самшит, белая акация, мандарин, лимон и т. д.
Древесина плодовых деревьев
Среди редких пород, которые используются в столярном и плотничном деле, большое место занимает древесина плодовых деревьев. Преимущество все же отдают древесине диких деревьев.
Груша обладает плотной однородной красивой древесиной, идущей в основном на изготовление небольших деталей. Изжелта-белый цвет молодых деревьев к старости переходит в коричневатый.
Редко когда удается получить большое полотно доски из грушевого ствола. Но не только из-за этого груша идет на украшение мебели. Ее древесина устроена так, что при резании лезвие прекрасно снимает стружку и по направлению роста волокон, и против них. Кроме того, и полируется, и пропитывается древесина превосходно. Есть еще одна особенность груши – ее можно отнести и к твердым, и к мягким породам. Сырая древесина достаточно мягкая, но если ее вымочить, а затем медленно высушить, то древесина приобретает бурый цвет и становится очень твердой. Среди недостатков можно назвать только один – без лакового покрытия дерево быстро темнеет и начинает гнить. Грушу применяют в качестве имитатора черного дерева, для ажурной резьбы и отделки древесины более низкого качества.
Импортные породы деревьев
Выше были рассмотрены породы деревьев, которые произрастают у нас. Но в России большой популярностью пользуются и импортные породы, которые чаще всего идут на изготовление мебели и украшений.
Красное дерево произрастает только в тропических лесах. Само понятие «красное дерево» не означает принадлежности к какой-то породе, а представляет совокупность разнообразных пород, древесина которых обладает красным цветом.
Под красным деревом в международной торговле подразумевают дерево махагон рассеяннососудистой породы, имеющее красновато-бурый цвет. Это название прочно укрепилось за ним и широко используется даже специалистами.
Это дерево распространено в жарких странах, достигает большой высоты и объема.
Глава 2. Инструменты для работ по дереву
Не подлежит сомнению, что каждый уважающий себя мужчина должен иметь под рукой хотя бы самые нужные инструменты – молоток, топор, плоскогубцы, клещи, отвертки и т. п. Однако следует учесть, что при плохом их состоянии не только сложные, но и простейшие операции трудно выполнить безукоризненно. Не помогут в этой ситуации и золотые руки опытного мастера. Только при наличии хорошего инструмента можно создать неповторимый шедевр. Приступая к работе, нельзя забывать одно золотое правило: инструменты должны содержаться в идеальном состоянии.
Со временем и по мере надобности этот минимальный набор инструментов может пополниться. Постепенно в арсенале появятся нож-косяк, стамески различных профилей, ножовки по дереву, лобзик, электродрель с набором сверл и шлифовальным диском для обработки поверхностей, различные типы наждачной бумаги – от мелкозернистой до крупнозернистой, напильники и надфили с различной частотой насечки.
Контрольно-измерительные и разметочные инструменты
Без них невозможно представить выполнение даже самой простой операции. Перед тем как приступить собственно к обработке древесины, необходимо правильно подобрать брусок и разметить положение будущей детали (рис. 9).
Рис. 9. Контрольно-измерительные инструменты: а, б – виды рулеток; в – складной метр.
Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус (рис. 9, а). Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 1000 см. Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетку используют для измерения линейных величин.
Плотницкий и столярный инструмент
Ручной инструмент предназначен для выполнения работы с применением собственной силы. Большинство из описанных инструментов с легкостью можно заменить механическими или электрическими аналогами. Но для многих видов столярных и плотничных работ ручные инструменты остаются незаменимы.
Условно плотницкий и столярный инструмент можно разделить по назначению: для пиления, строгания, долбления и подрезки, сверления и вспомогательных работ.
Инструменты общего назначения
Молоток, пожалуй, самый важный инструмент для плотничных и столярных работ. В магазинах молотки продают готовые, а также отдельные их части. Для рукоятки молотка используют древесину кизила, груши, акации, которые отличаются особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка используют только высококачественную сталь. Но даже этот простой инструмент имеет несколько разновидностей (рис. 20).
Рис. 20. Виды молотков: а – плотничный обычный; б – киянка; в – паркетный; г – плотничный с квадратным обушком; д – плотничный с круглым обушком.
Фиксирующие приспособления
Фиксирующие приспособления: хомуты, клинья, зажимы-струбцины, ваймы, прессы, тиски.
Тиски могут быть параллельными и стуловыми. И те и другие состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке (рис. 24).
Рис. 24. Тиски: а – стуловые; б – параллельные: 1 – лапа для крепления тисков к верстаку; 2 – боковина; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – планка для крепления тисков к верстаку; 6 – шайба; 7, 18 – стяжной и червячные винты; 8, 10 – козырьки; 9 – подвижная губка; 11 – неподвижная губка; 12 – втулка; 13 – верстак; 14 – нижняя плита; 15 – поворотный круг; 16 – гайка; 17 – крышка.
Рубящий инструмент
Топор в плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, используя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ: рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор используют для тесания древесины.
Прямой топор
используют для колки древесины (рис. 27).
Рис. 27. Прямой топор.
Пилящий инструмент
Что такое пила, известно всем. И тем не менее стоит сказать несколько слов о том, какие бывают пилы. Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями-резцами. Шагом пилы называют расстояние между вершинами двух соседних зубцов, расстояние между вершиной зубца и его основанием называют высотой зубца. Для удаления образующихся во время пиления опилок на полотне предусмотрены впадины, которые называют пазухами. Каждый зубец имеет три режущие кромки – одну переднюю (короткую) и две боковые.
Зубья пил для продольной распиловки короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья этих пил имеют прямую заточку, могут пилить только в одну сторону и по форме напоминают треугольник.
Зубья пилы для поперечной распиловки короткой режущей кромкой разделяют волокна, а боковыми перерезают их. Зубья, напоминающие по форме равнобедренный треугольник, имеют двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны (рис. 28).
Рис. 28. Зубья пилы: а – для продольной распиловки; в – для поперечной распиловки.
Приспособления для обработки древесины
В качестве приспособлений достаточно часто используют стусло и шаблоны. Они намного облегчают работу и уменьшают время, затраченное при выполнении той или иной операции.
Стусло
представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски должны быть сбиты на основании параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть 45°. На сторонах стусла делают несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым с двух сторон. Линия с одной стороны доски должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под нужным углом.
Чаще всего на стенках делают 2–3 пропила: под углом в 45, 60 и 90°. Последний из них встречается редко.
Стусло используют для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску кладут между сторонами стусла и прижимают к дальней стороне, только после этого приступают к распиливанию доски.
Шаблоны
используют для ускоренной разметки деталей. Для многократного использования шаблоны делают из твердого тонкого материала, например из фанеры, ДВП или жести.
Оборудование рабочего места
При выполнении работ по дереву необходимо максимально тщательно оборудовать рабочее место. Чем лучше организована работа, тем легче обработать древесину и сделать из нее задуманную вещь. Прежде всего необходимо оборудовать рабочий стол, подобрать и разложить по полкам рабочий инструмент, распределить по типам массивы древесины, чтобы всегда знать, что где находится, и не тратить дорогое время на нахождение нужной детали или инструмента.
Рабочее место считается правильно организованным, если при наименьшей затрате физических сил и времени работа выполняется с высоким качеством.
Основой рабочего места для столярных и плотничных работ является верстак. Он необходим для выполнения всех основных операций с деревом – разметки, пиления, строгания, сборки. Верстак поможет сделать и самую простую, и самую сложную вещь, собрать и отремонтировать конструкции, обработать доски до 3 м длиной.
Столярный верстак (рис. 46) включает в себя крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (переднего зажимного винта) с подкладочной доской, задних тисков с зажимной коробкой (задней зажимной коробкой) и лотка, на котором во время работы размещают инструменты.
Глава 3. Столярные и плотничные работы
Приступая собственно к обработке древесины, необходимо усвоить несколько приемов работы с ней: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание. Для выполнения каждой из этих работ понадобится определенный набор инструментов и знания.
Тесание древесины
Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Основной инструмент работы – топор. Прежде чем приступать к тесанию бревна, его освобождают от коры, укладывают на подмостки и шнуром намечают линии тески. С той стороны бревна, которая подлежит обработке, делают надрубы на расстоянии 400–500 мм на глубину отесываемой части бревна. После этого начинают скалывать щепу и протесывать бревно, строго придерживаясь линий разметки (рис. 56).
Рис. 56. Последовательность тесания бревна: а – начало разметки комля; б – нанесение линий тески; в – стесывание одной стороны; г – повторное выравнивание по отвесу; д – стесывание другой стороны; е – вытесывание желоба; ж – разметка вытесывания замка; з – стесывание части бревна до пропила.
Топор направляют от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, чтобы максимально подготовить древесину к последующей обработке.
Пиление древесины
Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.
В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, используют ту или иную пилу. А от закрепления на верстаке заготовки зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить перпендикулярно к самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе невозможно было повредить рабочую доску, при этом выполнять процедуру будет намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске – тогда легко можно убрать лишнюю древесину с нужной части.
Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, то придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь.
Избежать таких неприятностей поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Строгание древесины
Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.
Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с грубого выравнивания, для чего используют шерхебель. При этом все движения направляют поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не надо делать упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.
После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее зачищают первоначально одиночным рубанком, а затем двойным. При работе с длинными деталями, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Фуганок держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Только когда один участок детали по ширине обработан фуганком, переходят к другому участку. При обработке торцов детали движения направляют от краев к середине, тогда не возникнут сколы и отщепы.
Приемы работы рубанком немного отличаются. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. При работе с рубанком слегка нажимают левой рукой на переднюю часть его корпуса, а правой – на заднюю. Только так можно получить ровную и гладкую поверхность. На рисунке 60 показаны приемы работы рубанком.
Сверление древесины
Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты; кроме того, высверливают выпадные сучки, чтобы заменить их пробками.
Перед тем как приступить к сверлению, подбирают сверло соответствующего размера, затем шилом наносят на древесину отметку, закрепляют сверло в патроне и устанавливают ровно на отметку. Если просверливают глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины постепенно ослабляют нажим на дрель, тогда не будет откола древесины и не образуется сквозного отверстия.
Глава 4. Резьба по дереву
Во все времена из дерева возводили храмы, дворцы, крепости и простые жилища. Народные умельцы всегда старались украсить резьбой дома и другие постройки, мебель, посуду и орудие труда. Гребень крыши традиционно венчало деревянное изображение коня или птицы, как правило петуха. Народная посуда – скопкари, ендовы, ковши и солонки – вырезались из дерева чаще всего в виде утки. Резьбой украшали ручки ковшей, прялки и многое другое. Резьба органично сочеталась с назначением и формой вещи.
Научные исследования и материалы раскопок свидетельствуют, что уже в Х—ХII вв. техника обработки древесины была достаточно развита. Мастера Древней Руси в своем искусстве применяли не только ножи, топоры, молотки и пилы, но и стамески разных профилей, сверла, долота. Еще в ХII в. появилась мода обильно украшать резьбой, как крупной, так и рельефной, различные деревянные постройки.
В настоящее время число любителей резьбы по дереву заметно увеличивается. И дело здесь не только в национальных традициях, хотя и это немаловажный фактор. Основная причина все-таки в том, что древесина как поделочный материал дает широкие возможности для проявления личного творчества и художественного вкуса.
Однако не стоит забывать, что прелесть резной вещи не в изобилии деталей. Важно при работе не потерять чувство меры.
Если в старину дерево считали самым дешевым товаром, то сегодня, с появлением современных искусственных материалов, например пластмасс, этот натуральный материал стал цениться очень высоко. Он считается особенно выразительным и привлекательным, дающим мастеру большие возможности для воплощения его художественного замысла. Древесина достаточно проста и удобна в обработке, что позволяет даже новичку изготовить нечто оригинальное в домашних условиях. Для изготовления изящных вещиц не требуется каких-то особенных дорогостоящих инструментов. Это позволяет создавать самые разнообразные по назначению, размеру и форме вещи, подстегивая работу фантазии и изобретательности.
Организация рабочего места
Для того чтобы изделие удалось, недостаточно иметь талант, опыт и хорошие инструменты. Нужно еще и удобное рабочее место. Если для резьбы приспособлен столярный верстак, это замечательно. Можно также приспособить для этой цели массивный деревянный табурет, лавку или большой деревянный чурбак. Поверхность рабочего стола не должна быть низкой, чтобы не сутулиться при работе, или высокой, из-за чего слишком быстро будут уставать руки. Необходимо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала видеть орнамент или рельеф изделия, и не должен слепить при работе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на рисунке.
Украсить поверхность древесины можно несколькими видами резьбы, которые отличаются друг от друга основными художественными приемами и выразительными средствами. Виды резьбы по дереву, которые могут украсить поверхность или плоскость, называются плоскостной резьбой, к которой относятся плосковыемчатая, плоскорельефная и рельефная резьба. Среди видов резьбы выделяют объемную (вырезание скульптурных композиций), прорезную, ажурную и домовую.
Каждый вид плоскостной резьбы имеет свои особенности. В зависимости от того, выбирается фон или сам рисунок, выделяют выемчатую и рельефную резьбу. В первом случае рисунок вырезается на поверхности древесины, а во втором случае вырезается фон, тем самым рисунок выступает на поверхности, представляя собой рельеф. Каждый из этих видов имеет достаточно много разновидностей, которые можно использовать при отделке столярных изделий и изготовлении мебели.
Плоскостная резьба
Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую и плоскорельефную резьбу.
Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, то есть рисунок предстает в виде углублений, и рельефную, когда рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.
Плосковыемчатая геометрическая резьба
Из всех видов резьбы по дереву этот вид появился самым первым. Его древностью можно объяснить и простоту выполнения, и минимум инструментов, которые будут необходимы для работы: понадобится может только нож-косяк.
Простота заключается в том, что древесина прорезается неглубоко. В отличие от других видов рисунок представляет собой неглубокие выемки.
Из-за того что орнамент создается только из различных геометрических фигур (полосок, треугольников, квадратов, ромбов, окружностей и эллипсов), этот вид плоскостной резьбы и был назван геометрическим. При сочетании различных фигур создается необыкновенно красивый рисунок, который в древности носил не только декоративный, но и символический характер.
Все фигуры, которые используют при составлении геометрического орнамента, можно разделить на двух-, трех– и четырехгранные выемки.
Двухгранную выемку вырезать очень легко. Это самый простой элемент орнамента геометрической резьбы. В зависимости от формы и размеров выемки могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими (рис. 89).
Плосковыемчатая скобчатая резьба
Свое название этот тип резьбы получил из-за использования в геометрической резьбе совершенно нового элемента, который широко применяют в сочетании с контурной резьбой. Скоба как элемент резьбы встречается только в комбинациях с другими элементами. Из-за того что характерной особенностью скобчатой резьбы является наличие различных округлых форм, игра светотеней орнамента получается более мягкой. Такая резьба не только красива, но и менее трудоемка в работе, требует меньше времени на выполнение каждого элемента.
Для этого вида резьбы используют достаточно большой набор полукруглых стамесок.
Среди основных простейших элементов скобчатой резьбы выделяют различные глазки, скобы, лунки и ноготки, при соединении которых можно получить более сложные фигуры: розетки, цветки, листочки, круги, волны. Здесь используют два основных последовательных приема: насечку и подрезку. Для выполнения насечки ставят стамеску вертикально к плоскости рисунка, а затем немного надавливают на нее и прорезают контур элемента на нужную глубину. С помощью подрезки можно сделать все наклонные профили. Наиболее качественная подрезка получается, если поставить лезвие по направлению волокон, а не поперек них.
Как и в геометрической плосковыемчатой резьбе, элементы скобчатой резьбы можно сделать с углублением у внутреннего и у внешнего края. При этом для каждого отдельного вида элементов имеется своя технология выполнения.
Плосковыемчатая контурная резьба
Так же как и скобчатая резьба, этот вид в чистом виде достаточно редко используют. Чаще он дополняет скобчатую, геометрическую и плоскорельефную резьбу.
Отличие этого вида резьбы заключается в том, что по контуру орнамента делают двугранную выемку. Основными мотивами для этой резьбы являются различные растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. В отличие от скобчатой резьбы, где присутствует игра светотени, здесь создается впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями. Этот вид резьбы требует внимания, терпения, высокого творческого потенциала и художественного вкуса, а также хорошо заточенных инструментов.
Сначала аккуратно переносят узор на поверхность, затем из всех инструментов выбирают нож-косяк и полукруглые стамески разного профиля.
По всему контуру рисунка делают сначала один надрез, а потом другой, чтобы лезвие стамески или ножа не повело по волокнам. При первом надрезе нож ставят с наклоном в правую сторону, а при втором надрезе нож немного наклоняют влево. Так получают длинную плавную двугранную выемку по контуру всего рисунка.
Плоскорельефная резьба
Этот тип резьбы в равной степени сочетает в себе плоскую поверхность, характерную для плоскостной резьбы, и невысокий рельеф изображения, характерный для рельефной резьбы. Здесь можно выделить две разновидности: заовальную и абрамцево-кудринскую резьбу, каждая из которых имеет свои отличия.
Заовальная резьба
во многом напоминает контурную плосковыемчатую резьбу. Но здесь в отличие от контурной резьбы края двугранных выемок закруглены, сделаны овальными. Со стороны фона выемку делают практически под углом 90°, зато со стороны фона – примерно 45°. В зависимости от того, выбирают общий фон или нет, выделяют заовальную резьбу с подушечным фоном и заовальную резьбу с выбранным фоном (рис. 97).
Рис. 97. Заовальная резьба.
Прорезная и накладная резьба
К рельефной и плоскорельефной резьбе близка прорезная резьба. Она представляет собой рельефную и плоскорельефную резьбу, у которой фон прорезан и отсутствует. Таким образом, прорезную резьбу подразделяют на плоскорельефную и рельефную.
Плоскорельефная прорезная резьба
широко применялась для украшения старинной русской мебели.
Фон при прорезной резьбе устраняется с помощью долота или пилы. Если фон удален с помощью пилы, то эту резьбу называют пропильной.
Рельефную прорезную резьбу
называют еще ажурной резьбой.
В XVII–XVIII вв., когда в моде были стили барокко и рококо, ажурная резьба получила особо широкое распространение, так как ее средства выражения как нельзя лучше подходили для этих стилей.
Мебель того времени, выполненная в стиле ажурной резьбы, представляет собой настоящее произведение искусства. Выполнение ажурной резьбы требует высокого мастерства и тонкого художественного вкуса.
Объемная резьба. Деревянные скульптуры
Навеять образ диковинной птицы или животного, какого-то волшебного существа может даже простой сучок дерева. Для лесной скульптуры могут использоваться различные лесные находки, будь то корневища, старые пни, наросты на стволах деревьев или же витиевато изогнутые ветки.
Особо важную роль здесь играет фантазия, которая поможет среди всего многообразия выбрать именно тот материал, после обработки которого получится затейливая фигурка. В этом деле могут помочь не только форма заготовки, но и особенности ее текстурного рисунка, оригинальная фактура и привлекательная естественная окраска древесины.
При обработке заготовки необходимы те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но с одним отличием. Мастер лишь помогает заготовке проявить себя, делает скрытый образ более выразительным. Здесь на первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а прежде всего терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и понять, что он может выражать, почувствовать, что он говорит, на что подталкивает.
Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры – только средство, которое используется весьма ограниченно.
Лесная скульптура – довольно обширное понятие, включающее в себя декоративные скульптуры и композиции, декоративно-прикладные изделия, миниатюры, малые жанровые скульптуры, различные украшения, лесные находки.
Выбор материала для лесной скульптуры
Подобрать материал для будущей скульптуры достаточно сложно. Порой не сразу можно уловить намеки природы, проследить динамику движения, контуры, сам образ будущей фигурки. Для того чтобы найти заготовку, совсем не обязательно уходить в лесную чащу. Можно просто походить по опушке леса, где деревья приобретают замысловатые формы. Достаточно много причудливых корней деревьев и веток можно найти и по берегам рек и озер. Долго находясь в воде, дерево приобретает красивый цвет и отполированную поверхность. Такое дерево не требует больших затрат при обработке и нужно будет только придать заготовке нужную форму.
На торфяных разработках очень часто встречаются причудливо завитые и отполированные золотисто-коричневые корни сосны, из которых можно сделать все, что угодно: от небольших миниатюр до напольных композиций.
Достаточно интересный материал также легко найти и в городе во время обрезки деревьев: довольно часто встречаются интересные срезы ветвей и сучков.
Изготовление лесной скульптуры
Для того чтобы из заготовки получилась занятная скульптура, понадобится немало средств и времени. Прежде всего сами заготовки должны быть хорошо просушены. Принесенную из леса заготовку следует тщательно промыть под струей горячей воды, для того чтобы удалить прилипшие комья земли и отслоившиеся части древесины. После мытья древесину нужно осмотреть: на ней не должно быть следов различных древесных насекомых, плесени и начавшегося гниения. Сразу после мытья не стоит отделять от заготовки всю кору: она еще может стать значимым элементом в композиции.
Сушить заготовку лучше всего при комнатной температуре в целлофановом пакете, периодически поворачивая ее то одной, то другой стороной. Таким образом можно избежать нежелательного образования трещин и изменения формы. Следует найти специальное место (лучше всего, если это будет какой-нибудь закрывающийся ящик или коробка) для хранения заготовки и отходов, которые получаются при обработке дерева.
Не стоит сразу расставаться с различными щепками, обломками и даже опилками, впоследствии они могут быть использованы для оформления композиции и доработки деталей. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных отверстий. Такая замазка делается очень легко: нужно смешать опилки с лаком до получения вязкой массы, которая не должна быть слишком густой, но и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.
В объемной резьбе очень важна художественность, достичь ее можно только при умении мыслить в объеме. Поэтому проектировать будущее объемное изделие лучше не только с помощью бумаги и карандаша, но и применяя пластилин, из которого можно вылепить макет. Пластилин дает мастеру средства и условия для художественного поиска, в результате которого рождается композиция. Однако, работая с пластилином, не стоит забывать о специфике дерева как поделочного материала.
Поэтому не следует вносить детали, оторванные от основной формы изображения, – объем задуманного объекта должен быть компактным и монолитным, технологически приемлемым для обработки древесины. Главное – найти верный контур силуэта, подходящий как с технологической, так и с художественной точки зрения.
Инструменты для работы и химические составы, использующиеся при изготовлении лесных скульптур
Для работы с деревом понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить понравившийся фрагмент от большого куска дерева.
Если планируется изготовить из дерева украшение, то потребуется ножовка по металлу. Она позволит избежать длительной обработки среза дерева, который с помощью такой ножовки получается очень гладким, без заусенцев. Ножи – незаменимые инструменты при работе с деревом. Потребуются обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а его лезвие заточено с двух сторон изгиба. Среди стамесок необходимы для работы полукруглые и стамески-клюкарзы. Также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.
Особых рекомендаций по работе здесь нет. Все целиком и полностью будет зависеть от вас. Но существует несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным. Прежде всего это касается вырезания согнутых рук и ног. Делают это следующим образом. Сначала подбирают ветку необходимого диаметра и подходящей текстуры, срезают наискось под нужным углом и склеивают с заготовкой. Если рука или нога сгибается в двух-трех местах, то из этой ветки нужно будет сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.
Нередко срез бывает не очень качественно выполнен и при склеивании деталей образуются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком.
Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно сделать заплатку. Для этого нужно тонко нарезать стружку из того же материала, пропитать ее клеем ПВА и наложить на место сгиба. При этом надо следить, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась наиболее оптимально, надо на 3–4 ч закрепить ее обычным эластичным медицинским бинтом, а после высыхания обработать мелкой наждачной шкуркой и покрыть лаком.