Признаюсь сразу в одной изрядной крамоле — я довольно-таки слабо ориентируюсь в марках российских сталей. Поэтому приведу тут табличку, в которой подан состав сталей, применяемых в производстве ножей на Западе, и постараюсь охарактеризовать их с практической точки зрения. Желающие могут, ориентируясь на таблицу, найти соответствующие по составу марки в российской классификации.

Расскажу коротенько и упрощенно о механических свойствах сталей, лишь столько, сколько нужно, чтобы лучше понять, чего можно ожидать от своего ножа. Я не собираюсь превращать статью в популярном журнале в учебник технологии металлов или сопротивления материалов, тем более, что никогда особенно не любил эти предметы. Механическая прочность — это способность противостоять механическим нагрузкам при наименьшем изменении формы. Из двух одинаковых образцов под воздействием одинаковой нагрузки более прочный деформируется (например, изогнется) в меньшей степени.

Твердость

— это способность материала сопротивляться прониканию в него инородных тел. Есть несколько способов измерения твердости, в своих объяснениях я буду придерживаться популярной шкалы твердости по Рокуэллу. В материал с калиброванным усилием вдавливается стандартная алмазная пирамидка. По величине оттиска определяется глубина проникания и соответствующая ей твердость материала, измеряемая в условных единицах Рокуэлла, сокращенно HRC.

Упругость

— это способность материала восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки. Свойство обратное

пластичности,

например, более упругая проволока, будучи согнутой и отпущенной, выпрямится ближе к своей первоначальной форме, более пластичная — сохранит деформацию в большей мере.

Износоустойчивость

определяет насколько трудно от материала отрываются микрочастички под воздействием трения об иной материал, проще говоря — насколько успешно материал сопротивляется истиранию.

• Если вам предлагают «дешевый, но хороший» нож, выглядящий «совсем как фирменный», на клинке которого не обозначена марка стали, а о изготовителе известно только то, что находится он «очень-очень далеко на Западе» (читай — на Дальнем Востоке) — обойдите его далеко стороной! Это безнадежное бадевье, клинок штампованный из стали 420 и не подвергнутый наипримитивнейшей термообработке даже в символическом значении. Такой клинок хорошо будет резать только пальцы пользователя, особенно когда подведет «дешевый, но хороший» замок и «дешевый, но хороший» клинок сложится на пальцы.

• Если вы собираетесь в далекое и длительное путешествие по необжитым пространствам (горы, тайга, пустыня, джунгли и т. п.), то выберите нож с клинком из «умеренной» стали (например, AUS-8). Точить такой клинок в полевых условиях намного легче, а случайно сломать или глубоко выщербить — труднее. Если вам все-таки очень хочется иметь клинок «покруче», то ограничьте свой выбор сталью 440C (но только от хорошо известного изготовителя) или VG-10. Придерживайтесь того же правила, если у вас проявляются склонности к головотяпству и использованию ножа в нехарактерной для него роли, например для рубки. Помните — каждый клинок можно подточить, но только пока он пребывает в одном куске, а его лезвие не выщерблено варварским образом!

• Выберите клинок из «умеренной» стали, если вы покупаете большой или очень большой нож — рано или поздно вы что-нибудь им рубанете. Выберите клинок из «крутой» стали типа ATS-34, BG-42, 154CM и им подобных, если основным вашим требованием является очень хорошее удерживание заточки при спокойном, «без хамства и насилия» резании. Например, при разделке туши охотничьей добычи. Жесткая, перемешанная с песком и засохшей грязью шерсть на брюхе лося или кабана мгновенно затупит клинок из «умеренной», а тем более минимальной стали. А несколько раз подтачивать нож при разделке одной туши — это уже продвинутый мазохизм! Избегайте инструментальных быстрорежущих сталей, таких как А2 или М2 (или других с содержанием хрома менее 13–14 %), если собираетесь плавать и нырять со своим ножом. Или вообще подвергать его воздействию высокой влажности, особенно пота. Да, эти стали отлично режут, но ржавеют еще лучше! В тропических джунглях и/ или вблизи морской или океанской воды с таким ножом будет больше хлопот чем толку от его использования.

• Не гонитесь за наивысшей твердостью клинка. Чтобы клинок нормально резал то, что можно и нужно резать ножом, и при этом прилично держал заточку, твердости около 57 HRC вполне достаточно. Преувеличенная твердость, например выше 60 HRC, совершенно не обязательно означает лучше удерживание заточки, но наверняка — трудности с заточкой и большую хрупкость клинка, особенно в районе тонкого лезвия и острия. Тем более, что несколько лет назад на рынке явно обозначилась тенденция к завышению твердости в каталожных данных в целях, понятно, маркетинговых. В свое время даже солидная и серьезная фирма BENCHMADE допустила такие не слишком честные по отношению к потребителю «приемчики». Обратите внимание на то, что в последнее время некоторые серьезные изготовители, например SPYDERCO или SOG вообще перестали подавать в каталогах своих изделий твердость закалки клинков. Просто для того, чтобы избежать идиотского соревнования — кто тверже?

• Хвалитесь на здоровье дорогими клинками из «сверхсталей» перед своими знакомыми, экспериментируйте дома с резкой оберточной бумаги или пеньковой веревки, перебирайте свою коллекцию для улучшения настроения, но не берите с собой «сверхнож» в путешествие! Вам очень захочется повеситься или утопиться (потому что зарезаться будет уже нечем) если его потеряете или сломаете. Не говоря уж о «некоторых» трудностях с заточкой «сверхклинка» в полевых условиях…