Дом и сад без забора производят впечатление незаконченного архитектурного ансамбля. Ограда всегда рассматривается как часть сада и часто формирует первое впечатление о доме и его хозяевах в целом. Поэтому можно сказать, что она является визитной карточкой участка. Ограда выполняет не только декоративную, но и практическую функцию – защищает от непрошеных визитеров, показывает границу участка. Человек с незапамятных времен старался выделить свою территорию. Вокруг городов выкапывали рвы, заполняли их водой и из палок и бревен делали ограждение. Намного позже человек научился строить заборы из камня, затем кирпича, металла, пластика. В настоящее время люди возводят заборы из самых различных материалов.

Любой забор, будь это простой штакетник или глухая ограда, или роскошная ажурная решетка, состоит из основания, каркаса и обрешетки (рис. 1).

Рисунок 1. Составные части забора: 1 – крышка на столб; 2 – несущий каркас; 3 – обрешетка; 4 – столб; 5 – фундамент; 6 – цоколь

По своему виду все заборы можно разделить на две группы: открытый забор (через него можно увидеть всю территорию) и сплошной забор, который полностью защищает участок от посторонних. Для первого варианта надо выбирать забор из металлических секций и металлический. Для второй группы подойдут деревянный, кирпичный, каменный заборы, а также из профнастила.

В зависимости от использующегося материала заборы и ограды бывают деревянными, металлическими, сетчатыми, кирпичными, каменными, бетонными, комбинированными.

Деревянные заборы

строили на Руси с незапамятных времен. В качестве материала использовали доски, прутья, бревна. Если на Западе деревянный забор считается символом престижа и достатка (поскольку там лес – дорогой материал), то в России это один самых дешевых и поэтому распространенных видов ограждения. Он может выглядеть как произведения искусства, а может быть очень простым и унылым. Деревянный забор самый недолговечный. Он может стоять 10–15 лет.

По виду и конструкциям различают несколько видов деревянных оград.

Штакетник состоит из реек, которые прибиты к горизонтальным перекладинам.

Заборы бывают простыми и секционными. Простые заборы делают из отдельных деталей, например из деревянных досок, планок, кольев, ветвей, металлических прутьев, кирпича, камней. Секционный забор выполнен из готовых стандартных секций. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Секционный забор строится очень просто и быстро. Кроме того, он прочный и долговечный.

В последнее время забор вокруг участка стали делать комбинированным: с парадной стороны строят ажурную кованую ограду на небольшом фундаменте, со стороны возможной угрозы, например с той стороны, которая выходит к дороге или пустырю, делают высокий глухой забор в виде кирпичной стены, со стороны соседей ставят легкий заборчик или сетку, чтобы не затенять свои и соседские посадки. Такой забор закреплен законодательными нормами, где отмечено, что высокий глухой забор можно возводить только с фасадной стороны, а между соседями забор должен быть прозрачным и не выше 1,8 м.

Любое ограждение должно быть устойчивым и прочным. Именно поэтому забор следует начать строить с фундамента, цоколя и столбов. Эти части удерживают основную тяжесть забора, придают ему устойчивость.

Фундамент является опорой забора. Он направляет всю его тяжесть в землю, предотвращая тем самым разрушение всей конструкции. Фундаменты для ограждений бывают двух видов: ленточные и столбчатые.

Первый вид необходим под кирпичные, каменные, бетонные заборы. Его обычно закладывают на не очень большую глубину, так как вес забора не слишком большой по сравнению с домом. Произведя разметку территории при помощи колышков и натянутой веревки, выкапывают ямы под столбы и траншею – под ленточный фундамент (рис. 2).

Рисунок 2. Разметка ленточного фундамента

Цоколь, идущий вдоль всего забора между столбами по поверхности земли, увеличивает прочность забора. Его возводят при строительстве комбинированных заборов. Если каменные, кирпичные и бетонные заборы усиливают столбами, то между ними делают цоколь. Его можно изготовить из камней, кирпича, бута, облицевать галькой, песчаником, ракушечником и другими материалами. Цоколь кладут на фундамент. Под него необходимо делать опалубку из досок, поставив их на ребро на края траншеи в виде продолжения ее стенок.

При строительстве цоколя следует продумать водоотводы, которые защитят цоколь и фундамент от разрушения.

Столбы являются ключевой деталью забора. Они придают ему устойчивость, связывают между собой заборные щиты. Столбы могут быть каменными, деревянными, металлическими, бетонными. Быстрее и проще устанавливаются деревянные и металлические столбы высотой 2 и 3 м. Деревянные столбы самые недолговечные. Готовые столбы продаются уже обработанными специальным составом.

Кирпичные столбы возводят чаще всего из облицовочного кирпича. Они должны иметь внутри основу в виде трубы. Обычно устанавливают трубу диаметром 100–150 мм. Высота столбов зависит от высоты забора. Монтаж столбов следует выполнять очень точно и аккуратно. Этот этап работы занимает много времени.

Ямы для столбов высотой 1,2 м выкапывают на глубину 60 см, для столбов высотой 2 м – 85 см. Ямы, выполненные при помощи бура, получаются более аккуратными, и на их устройство уходит меньше времени и сил, чем если бы использовали лопату. Столбы лучше устанавливать на столбчатый фундамент, даже деревянные. Закреплять столбы в яме можно с помощью клиньев, которые устанавливают между столбом и краем ямы. Необходимо следить за тем, чтобы столбы занимали строго вертикальное положение, иначе забор может деформироваться. Для этого в яму, если вы не закладываете фундамент, необходимо положить кирпич или щебень. Для защиты нижней части столбов от воздействия влаги столбы устанавливают в специальные заборные металлические костыли, которые вбивают в землю или помещают в бетонный фундамент. Сверху столбы накрывают бетонными или металлическими колпаками для защиты от атмосферных осадков, которые разрушают их. Столбы, на которые навешивают калитки и ворота, также нужно усилить внутренними металлическими стержнями.

Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.

Деревянный забор – это надежный и натуральный вид ограждения участка. Он не только органично вписывается в пейзаж, не нарушает гармонии природы, но и человек воспринимает дерево как уютный, теплый, легкий материал. Кроме того, оно самое экологичное.

Деревянные ограждения можно возвести вокруг участка или разделить его на зоны. Но этот вид забора не подходит для территорий, расположенных возле проезжей части, так как он не обладает шумоизоляционными свойствами.

Существует множество вариантов деревянных заборов (рис. 4). Самый распространенный – забор-штакетник, который состоит из реек, вертикально прибитых к горизонтальным несущим слегам. Верх такого штакетника оформляют по-разному. Он может быть выпуклым, вогнутым, с прибитой верхней горизонтальной планкой.

Рисунок 4. Разновидности штакетника

Для изготовления забора из дерева используют доски и штакетины. При выборе дерева следует учитывать, что строганые детали экономичны и более долговечны, чем нестроганые. Кроме того, их удобней красить. Для несущих деталей обычно используют жерди, очищенные от коры, или брусья сечение 50 × 80 мм, причем их длина может быть разной и зависит от забора. Их соединяют в любом месте. Главное, чтобы места стыков верхней и нижней планок не совпадали. Сращивать (рис. 11) можно косым прирубом по высоте или по ширине, вполдерева либо при помощи накладки, но последний способ не подходит для фасада.

Рисунок 11. Сращивание поперечных слег: а – вполдерева; б – косым прирубом; в – накладкой; г – разнос стыков слег

Любой деревянный забор устанавливается по следующей схеме:

1) разметка территории;

2) установка столбов;

3) монтаж поперечин;

4) монтаж основной части.

Торцевые части столбов и досок подвержены гниению сильнее остальных частей, поэтому на них следует нанести специальное покрытие или защитить козырьками. А можно использовать сразу оба варианта. Козырьки начинают устанавливать с планки, которую располагают по верху ограждающей части. К планке крепят широкие доски или металлические полосы из оцинкованной стали. Доски козырька покрывают любым кровельным материалом. Деревянные столбы следует также защитить козырьками.

Возле нижней торцевой части забора удаляют всю траву и насыпают гравий вдоль всего забора – он не даст влаге скапливаться у ограждения. В последнюю очередь весь забор покрывают олифой, затем краской.

Кирпичный забор считается одним из престижных видов ограждений. Кроме того, он демонстрирует статус и вкус хозяина. Но он должен гармонировать с остальными постройками. Если у вас небольшой бревенчатый дом, то кирпичный забор будет выглядеть слишком помпезно.

Кирпичный забор очень прочный – кладка в один кирпич может выдержать удар легкового автомобиля. Но следует иметь в виду, что близость магистралей (выхлопы автомобилей), низины (сырость, туманы) снижают срок эксплуатации забора. Кирпичная ограда может быть высотой до 3,5 м, т. е. она закрывает не только участок, но и окна дома.

Кирпичный забор небольшой высоты часто сочетают с небольшими коваными кольями (рис. 13).

Рисунок 13. Кирпичный забор с коваными кольями (размеры указаны в миллиметрах)

Для кладки обычно берут красный или облицовочный кирпич. На 1 м

2

кладки в 2 кирпича понадобится около 210 штук кирпича, в 1 кирпич – 100–110 штук.

Для того чтобы правильно заложить фундамент и выполнить кладку, необходимо иметь умения и навыки каменщика.

Схема изготовление кирпичного забора такова:

1) разметка территории;

2) изготовление фундамента, установка столбов;

3) выполнение кирпичной кладки.

Облицовка кирпичных заборов проводится редко. Столбы забора можно накрыть колпаками для защиты от атмосферных явлений и для красоты. Кирпичный забор не требует особого ухода в дальнейшем.

Бетонные заборы надежны, прочны, долговечны, привлекательны и, в отличие от кирпичных, стоят на 10–15 % меньше.

Это ограждение устанавливают на любой местности. Чаще всего им ограждают участок, но некоторые зоны можно оформить низким забором, высотой в одну плиту. Современные панели декоративного бетона (рис. 16) имитируют фактуру различных материалов – древесины, кирпича, камня, черепицы.

Рисунок 16. Внешний вид панелей: а – сланец; б – сруб бревенчатый; в – бут; г, д – декоративный вверх; е, ж, з – кирпич; и – доска внахлест; к – щебень

Установить этот забор можно самим, без привлечения специалистов.

Панели обычно имеют 2 м в длину и 50 см в ширину. Следует также заметить, что панели бывают двух– и односторонними. Двухсторонние панели могут иметь разную фактуру на противоположных сторонах.

Двухсторонние плиты толще почти в 2 раза односторонних, что повышает их прочность. Они устанавливаются между столбами одна на другую. Фундамент можно заложить только под столбы. Под еврозабор выполняют ленточный фундамент по всей длине забора. Цоколь у бетонного забора не делают.

Еще одним плюсом этого вида является то, что если вам надоел ваш забор, то вы с легкостью можете изменить его внешний вид, поменяв верхние плиты.

Для фундамента потребуются арматурные прутья и бетон. Так как большей частью столбы выпускают полыми, то для их устойчивости также нужны арматурные стержни или металлические трубы, которые вставляются внутрь и заливаются бетоном. Столбы могут быть железобетонными, кирпичными. Количество плит зависит от высоты и длины вашего забора.

Железобетонные столбы можно сделать самим. Для этого опалубку из досок, обшитых листовым железом, заливают бетоном, предварительно вложив несколько арматурных прутьев.

Строить бетонный забор довольно легко и быстро. Схема строительства ограждения состоит из следующих этапов:

1) транспортирования и разгрузки панелей и столбов;

2) разметки участка;

3) установки столбов и панелей;

4) окрашивания забора.

В завершение поверхность забора грунтуют и окрашивают в любой цвет.

При выборе забора следует обратить внимание на краску, которой покрыты плиты. Это должна быть фасадная краска, которая не выгорает на солнце дольше других.

Бетонный забор не требует особого ухода. Но время от времени следует удалять всю грязь и пыль, которая на нем скапливается. Так как любая краска выгорает, то забор надо заново окрашивать через каждые несколько лет.