Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты и материалы. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента или материала.

Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.

Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:

1. Кирка.

2. Лопата с прямой режущей частью.

Для перевозки потребуются:

1.Тачка.

2. Тележка.

3. Коромысло.

4. Носилки.

Песок

может быть озерным, речным, горным и овражным. По размеру зерен он бывает мелкозернистым, среднезернистым и крупнозернистым.

Кроме того, песок делится на тяжелый (обычный) и легкий (полученный в результате тщательного дробления пемзы и шлака).

Для строительства пригоден только чистый, промытый песок. Содержание различных примесей в нем не должно быть больше 5%. Песок используют в качестве заполнителя при изготовлении бетона и растворов, при оборудовании некоторых фундаментов и подвалов, плавающих полов.

Гравием

называются мелкие камни. Он делится на малоокатанный, хорошо окатанный, щебневидный, игловатый и лещадный, а также на мелкий (0,5–2 см), средний (2–4 см), крупный (4–8 см).

Щебень

– мелкие камни, которые отличаются от гравия тем, что получаются в результате дробления кирпича, пемзы, доменных шлаков или различных горных пород.

Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе

к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.

В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).

Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.

Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.

Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Рис. 35. Рытье котлована

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.

Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.

3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

К некоторым отделочным работам приступают сразу после окончания строительных. Ниже приведено описание основных видов отделочных работ и правила их выполнения.

Стены дома оштукатуривают для того, чтобы защитить их от разрушающего воздействия атмосферных осадков, сделать более огнестойкими и менее теплопроводными.

Стены дома оштукатуривают только после их осадки, то есть примерно через 1 год, иначе штукатурка потрескается и облетит. Кирпичные стены, предназначенные для оштукатуривания, кладут «впустошку» (с заглублением швов или неполным их заполнением), поверхность бревенчатых стен надкалывают топором, в надколы забивают клинья подходящих размеров, а стены из дерева обтягивают сеткой из проволоки с небольшими ячейками (4 x 4 см) или дранью.

Перед тем как обтянуть стены дранью, набивают на них слой войлока или рогожи. В этом случае чтобы стены будут менее тепло– и звукопроводными. Дрань берут шириной 1,7–2, толщиной 0,3–0,5 см и прибивают ее в 2 ряда под углом к полу 45° (первый ряд – через 3–4 см, второй – через 4–5 см), но в обратном направлении, чтобы получились ячейки.

Если используют стальную сетку, то после натягивания на стену ее красят масляной краской. Когда краска высохнет, наносят слой штукатурки. Обработка сетки масляной краской предотвратит появление на ней ржавчины.

Для оштукатуривания стен используют цементные, цементно-известковые, известково-песчаные растворы.

Прежде чем приступать к малярным работам, тщательно подготавливают поверхность. С деревянной удаляют засмолы и сучки на глубину 0,3 см, слегка расширяют трещины, затем замазывают их шпатлевкой по дереву. Шпатлевку можно приготовить самостоятельно.

Шпатлевка для клеевой окраски.

Потребуется 1 кг 10%-ного раствора клея, 0,025 кг олифы, 2,5 кг просеянного мела. Клеевой раствор расплавляют и вливают в него олифу, затем добавляют мел. Шпатлевка по виду должна напоминать рыхлое тесто.

К вышеперечисленным компонентам можно добавить 0,015 кг хозяйственного мыла. Благодаря ему шпатлевка будет лучше разравниваться. Мыло мелко строгают и смешивают с горячим клеевым раствором, после чего добавляют олифу и мел.

Шпатлевка для масляной окраски

. Потребуется 1 кг натуральной олифы, 0,25 кг растворителя (например, скипидара), 0,05 кг сиккатива, 0,02 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг 10%-ного клеевого раствора, мел (до получения рабочей вязкости). Клеевой раствор нагревают, добавляют в него мелко нарезанное мыло и тщательно перемешивают. Затем вливают олифу, сиккатив, растворитель и снова перемешивают. После этого добавляют мел.

Вместо шпатлевки можно использовать подмазку собственного приготовления.

Для облицовочных работ используют керамическую плитку. С поверхностью ее скрепляют с помощью специальных мастик или цементного раствора. В помещениях с повышенной влажностью поверхность под плитку делают из бетона, в сухих помещениях ее кладут на листы обшивки. Поверхность не должна зависеть от изменений влажности и температуры воздуха. Лучшей основой для облицовки во влажных комнатах являются кирпичные стены с нешироким швом. Основание под керамическую плитку должно быть безупречно ровным.

Укладка керамической плитки на стены

. Перед началом кладки на стене через каждые 1,5 м отмечают высоту укладки и подсчитывают, сколько всего плиток потребуется. Класть плитку начинают снизу вверх. На видных участках стены кладут цельные плитки, а в менее заметных местах (у пола, в углах, за мебелью и т. д.) – обрезанные. У оконных и дверных проемов плитки кладут так, чтобы они на противоположных сторонах шли симметрично друг другу.

Приготовленный раствор или специальную мастику с помощью шпателя наносят на поверхность. Шпатель располагают под углом 45° к поверхности.

Раствор наносят на такой участок, который можно облицевать не более чем за 10 минут. Плитки укладывают рядами, каждый раз придерживая их, чтобы не сдвинуть с места. Шов делают не более 0,3 см. Чтобы швы шли строго горизонтально, время от времени их проверяют с помощью уровня (отвеса) или 3-миллиметрового мерного шпагата.

Для разрезания плитки используют стеклянные резаки для металла. Перед тем как резать плитку, готовят шаблон, чтобы углы в результате обреза получились прямыми. Затем с лицевой стороны плитки делают надрез, разламывают ее руками или с помощью резака.

При окрашивании и других видах оформления поверхностей большое внимание уделяют выбору цвета, тона и оттенка. Кроме того, учитывают яркость цвета, отражающие свойства поверхности, окрашенной в тот или иной оттенок.

Существует семь цветов спектра: синий, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. Все оттенки красного, оранжевого и желтого цветов относятся к теплой гамме. Они, как и черный и темно-серый, обладают свойством зрительно уменьшать пространство помещений. Все оттенки синего, фиолетового и зеленого составляют холодную гамму. Они, включая белый и светло-серый, имеют свойство зрительно увеличивать пространство.

При выборе того или иного цвета краски, обоев, облицовочной плитки учитывают и его способность воздействовать на эмоциональное состояние человека: например, создавать ощущение тяжести или легкости, высоты или простора, радости или грусти. Если помещение освещается солнечным светом, то оформление стен и потолка в светлых тонах подчеркнет и усилит ощущение тепла, а холодная создаст ощущение прохлады. Если в помещение не проникают солнечные лучи, то окрашивание в теплые и светлые оттенки сделает его более уютным и теплым, а оформление холодными цветами – еще более холодным.

Цвет выбирают и в зависимости от характера помещения – для чего и для кого оно предназначено. Помочь в выборе могут данные исследований воздействия цветов на работоспособность и самочувствие человека.

Желтый цвет создает бодрое, жизнерадостное настроение, иллюзию солнечного освещения.

Провести электроэнергию в дачный домик можно от центральной электросети через предохранитель, установленный на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых изоляторов, которые крепят на стене дома.

Электропроводку внутри дома можно сделать закрытой или открытой. Выполняя открытую проводку, провода крепят с помощью установленных на стене или потолке роликов. При закрытой провода закрывают облицовкой или штукатуркой.

В доме, лучше всего в коридоре, в месте ввода проводки на стене ставят счетчик, чтобы учитывать расход электроэнергии. Кроме того, снаружи дома укрепляют вводные изоляторы на высоте 3,5–3,7 м. Для ввода можно использовать только провод, помещенный в изоляционные трубки с металлическим покрытием.

При вертикальной проводке провода размещают строго перпендикулярно к полу или потолку, отступая от границ окна и двери не меньше чем на 9 см, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.

Розетки следует располагать на высоте 1 м от пола (если в семье есть маленькие дети, розетки лучше установить выше, на расстоянии не менее 1,5 м от пола, и снабдить их заглушками). Количество розеток в комнате зависит от того, сколько в ней будет установлено электроприборов. Для удобства рекомендуется сделать по отдельной розетке для телевизора и холодильника и еще по две в каждой комнате для прочих бытовых нужд. Розетки следует устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.

Молниезащиту дома необходимо устраивать даже в том случае, если гроз в данной местности бывает не более 10 в год. Особенно она необходима тем домам, кровля и стены которых выполнены из легковоспламеняющихся и неогнестойких материалов.

Для того чтобы провести молниезащиту дома, понадобится молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

На молниеприемники приходится прямой удар молнии, именно на них ложится как динамическая, так и тепловая нагрузка тока, поэтому они должны быть достаточно прочными и соответствовать размеру дома.

Чтобы защитить дом небольших размеров, используют молниеприемники в виде стержня, изготовленного из оцинкованной, угловой или круглой стали, проволоки диаметром 0,7–1 см, газопроводных или водопроводных труб. Кроме того, применяют и стержни из черных металлов, которые затем покрывают двумя слоями водостойкой краски.

Чтобы устроить трубный молниеотвод, берут трубу диаметром 2 см и сплющивают ее с помощью молотка. Для обеспечения герметичности токоотвода в верхний его конец помещают пластинку из свинца, а в нижний – плоский конец токоотвода и свинцовую пластинку в качестве прокладки, скрепляя их болтами.