В городе, как правило, мы берем воду из-под крана для приготовления пищи или чая, мало задумываясь о ее чистоте или пригодности для питья, – об этом заботятся сотрудники и лаборатория городской санэпидемстанции, своими должностями и зарплатами отвечающие за качество воды в централизованном водопроводе. На даче, казалось бы, каждый решает сам для себя, бурить ли скважину и пить ли из нее потом воду. Правда, если вам дорого ваше собственное здоровье и здоровье близких, то, прежде чем употреблять воду из неизвестного источника, необходимо убедиться в ее безопасности. Некоторые химические вещества, которые в большом количестве могут содержаться в грунтовой воде на дачном участке, не отсекаются даже самыми современными фильтрами, зато отлично накапливаются в организме в опасных для здоровья концентрациях. К тому же далеко не все используют на даче дорогостоящие многоступенчатые фильтры, предпочитая по старинке обходиться колодезным фильтром из песка и щебня.

Если вы для приготовления пищи, мытья посуды или питья собираетесь использовать воду из скважины либо колодца, то вода должна соответствовать разработанным и принятым еще в советское время и уточненным в начале 2000-х гг. нормам питьевой воды. При этом нормы разрабатывались и принимались отдельно для нецентрализованного водоснабжения (колодцев, колонок или скважин без дальнейшей подачи воды на участок или в дом) и для централизованного, когда вода расходуется не непосредственно у источника, а поступает в дом по трубам.

В первом случае качество питьевой воды будет оцениваться по СанПиНу 2.1.4.1175–02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Данные правила и нормативы определяют не только качество питьевой воды, но и мероприятия, необходимые для поддержания ее в рамках установленных норм. В правилах подробно прописаны требования к выбору места для колодца или скважины, представлен обязательный для исполнения перечень превентивных мер по предотвращению попадания в колодец загрязненных и сточных вод, даны другие рекомендации, которые позволят сделать воду в вашем колодце чистой и безопасной для питья.

Согласно действующим на сегодняшний день санитарным нормам и правилам выбор места для питьевого колодца осуществляет владелец с приглашением специалистов по гидрогеологии и санитарному контролю. В задачи гидрогеолога входит характеристика водоносного слоя (глубины залегания воды, направления ее движения, мощности водоносного пласта, взаимосвязи с близлежащими естественными водоемами). Представитель санэпидемстанции дает свое заключение о санитарном состоянии участка для колодца и прилегающих к нему территорий. На этом этапе важно выявить и по возможности предотвратить все возможные варианты заражения воды патогенными микроорганизмами и химическими веществами (следами удобрений, нефти и бензина, бытовыми химическими отходами).

Согласно существующим нормам участок для колодца должен быть расположен не менее чем в 50 м от выгребных ям, уличных туалетов, навозных куч, склада с удобрениями, гаражей. Это условие достаточно легко соблюсти при планировании дачи, но при этом необходимо учитывать, что колодец или скважину следует закладывать выше по потоку грунтовой воды, а не ниже, в противном случае все вредные вещества могут просочиться через грунт до верхнего водоносного слоя и оказаться в колодце. Именно поэтому при планировании питьевого колодца на ровной поверхности без приглашения гидрогеолога не обойтись, иначе, просто допустив ошибку с направлением течения грунтовой воды, можно потратить много времени и сил и получить колодец с абсолютно непригодной для питья водой.

Для строительства колодца совершенно не подходят территории, расположенные в зоне затопления паводком, болотистые почвы, а также участки, расположенные ближе 30 м от крупных дорог.

Надземная часть шахтного колодца, так называемый оголовок, для защиты водосбора от внешних загрязнений, в том числе засорения воды песком, верхним слоем грунта, камнями, должна возвышаться не менее чем на 0,7 м выше поверхности почвы. Для дополнительной защиты от попадания в колодец атмосферных осадков оголовок должен быть снабжен плотно примыкающей крышкой или закрыт сверху железобетонной плитой. В последнем случае в плите заранее проделывается люк, который также плотно закрывается крышкой. Над оголовком для дополнительной защиты от дождя и снега ставятся крыша или навес.

Так как загрязненная вода может проникнуть в колодезную воду не только через ствол, но и через прилегающий к колодцу грунт, по всему периметру шахты должен быть сделан глиняный замок. В качестве защищающего грунтовые воды слоя могут использоваться или уплотненная глина, или жирный суглинок. Толщина защитного слоя должна быть не менее 2 м, ширина – не менее 1 м от каждой стенки шахты колодца.

Поверх глиняного замка в качестве дополнительного защитного слоя выполняется каменная отмостка (вместо камня можно использовать кирпичи, бетон) со скатом в противоположную от колодца сторону. По периметру отмостки можно сделать кювет для сбора и отвода дождевой воды. Чтобы не ставить колодезное ведро на землю и не загрязнять его дно, около оголовка должна быть специальная скамья для ведер.

Стенки шахты должны быть надежно изолированы от грунта и почвенной воды, поэтому для облицовки сделанной шахты используются влагостойкие материалы, например бетон, обеспечивающий высокую водонепроницаемость. При его отсутствии шахты можно облицовывать камнем, кирпичом или деревом, для скрепления камней и кирпичей по санитарным нормам применяется высококачественный цемент без примесей.

Как и шахтный колодец, скважина по установленным стандартам должна иметь оголовок, возвышающийся не менее чем на 0,8 м над уровнем почвы, который будет надежно закрываться от попадания в колодец атмосферных осадков или других загрязнений с поверхности земли.

Для того чтобы получить качественную питьевую воду без постороннего вкуса или запаха, все материалы, из которых выполнены элементы колодца (обсадные трубы, мотор для накачки воды, шланги, фильтры), должны быть разрешены Минздравом для использования в системах питьевого водоснабжения.

Дополнительно скважина должна быть оборудована кожухом и сливной трубой, а также скамьей и крючком для ведра, которое предназначено для набирания воды из колодца.

Площадка вокруг скважины должны быть вымощена камнем или кирпичом и иметь небольшой скат в противоположную от нее сторону.

Независимо от того, будете вы жить на даче круглый год или приобрели землю исключительно для выращивания овощей и фруктов, первая задача, решение которой стоит продумать еще на этапе выбора земли, – вариант водоснабжения участка.

Если ваши скромные потребности в воде можно обеспечить только за счет снеговой или дождевой воды, в этом случае можно остановиться на создании на участке тех или иных вариантов водонакопительных водоемов. Это могут быть и бочки, и бассейны, и целые водонапорные башни, о создании которых будет рассказано в одной из глав нашей книги. Однако в этом случае вы будете лишены чистой питьевой воды и, отправляясь на пикник, вы будете везти с собой не только продукты питания, но и бутилированную воду. Если же на вашем участке вам хочется пить настоящую воду из подземных недр, то уже на этапе покупки проведите гидрогеологию вашего участка, чтобы определить, какой вариант водоснабжения для вас подойдет – обычный колодец или скважина.

Если говорить о природных водных ресурсах, то в гидрогеологии подземные воды разделяют на три основных вида.

Выше всего проходит верхняя вода, которую также называют почвенной, или верховодкой. Она располагается в самом верхнем слое почвы и в силу этого вбирает в себя большую часть талой и дождевой воды, которая не может достаточно быстро просочиться в более глубокие слои почвы и остается у поверхности. Так как вода, просачиваясь на незначительную глубину, насыщена органикой и не очищается от химических примесей, в том числе и от удобрений, которыми вы станете подкармливать ваши растения, пить такую воду опасно, и при рытье колодцев ее необходимо изолировать от попадания в шахту. Как правило, запасы верхней вод пополняются после дождя и могут полностью исчезнуть в сухую погоду, поэтому рассчитывать только на нее даже в отношении полива не стоит.

Но не все слои почвы одинаково хорошо пропускают воду, большая часть осадков проходит через верхний слой и накапливается над водоупорными слоями. В результате образуется водоносный слой с постоянным уровнем воды в пределах так называемого водоносного горизонта. Чаще всего первый слой грунтовых вод залегает на расстоянии до 10–30 м, и именно его необходимо достичь при строительстве колодцев. В некоторых местностях высота грунтовых вод составляет всего 1,5–2 м, тогда вырыть свой водоем можно даже без использования специального оборудования. Этот тип грунтовых вод относится к безнапорным, поэтому вода в колодце будет находиться в пределах своего естественного водоносного горизонта. Найдя выход на поверхность на склонах оврагов, по берегам рек, в другие естественных низменностях, эти грунтовые воды дают рождение родникам с холодной водой.

Качество грунтовой воды напрямую зависит от особенностей пород, через которые будет просачиваться влага, а также от глубины залегания: чем глубже колодец, тем чище становится вода. При строительстве колодцев воду подвергают дополнительной очистке при помощи песка и камней, укладываемых на дне созданного водоема.

Самым лучшим способом, который используют специалисты во всем мире, остается бурение пробных скважин, но для дачного участка такой способ не подойдет, так как слишком затратен и по времени, и по деньгам. Поэтому дачники гораздо чаще применяют достаточно спорные косвенные свидетельства близкого залегания водоносного слоя. Первое, что вы можете сделать при покупке земли или после ее приобретения, – это опросить соседей о глубине скважин или колодцев, если таковые у них имеются. Как правило, водоносный слой занимает площадь в несколько километров, поэтому если у соседей есть вода на уровне 15–20 м, то высока вероятность того, что и на вашем участке она будет на такой же глубине.

По народным приметам, если равнинное место, на котором расположен ваш участок, окружено горами, то это свидетельство неглубокого залегания водоносных слоев и можно рыть колодец или бурить скважину практически в любом месте.

Ну и, конечно, если поблизости от вашего участка бьет родник, это говорит о неглубоком залегании водоносного слоя.

Шахтные колодцы

Монолитный бетонный колодец

Колодцы из железобетонных колец

Колодцы из кирпича и камня

Донный фильтр

Боковой фильтр

Если рассматривать все наиболее распространенные на сегодняшний день насосы, их можно разделить на три большие группы: водоподъемные, циркуляционные и дренажные.

Поверхностные насосы

Насосная станция

Погружные насосы

Ручной насос

Циркуляционные насосы в основном применяются в системе автономного отопления либо для принудительной циркуляции горячей воды в большом доме, которая обеспечивает быструю подачу горячей воды в любую точку дома вне зависимости от того, как далеко от мойки на кухне или душевой кабины находится бойлер. Для работы циркуляционного насоса необходима рециркуляция воды, т. е. неизрасходованная горячая вода должна снова подаваться на обогрев. Это возможно при создании замкнутого контура горячего водоснабжения, однако циркуляционный насос можно использовать и в системах без рециркулирующей линии, которую в этом случае выполняет холодный водопровод, т. е. неизрасходованная горячая вода через циркуляционный насос попадает в систему холодного водоснабжения, по которой и возвращается к водонагревателю для следующего цикла нагревания. Это позволяет в домах, оборудованных таймером, тепловым датчиком и бойлером с автоматикой, всегда иметь горячую воду.

Дренажные погружные насосы используются для откачки загрязненной или чистой воды при ремонте колодцев, очистке погребов и подвалов от паводковой воды после обильного весеннего снеготаяния или проливных дождей. Для откачки небольшого количества воды подойдут недорогие модели весом от 4 кг, которые, несмотря на достаточно экономное потребление электричества (всего около 0,3–0,4 кВт/ч), тем не менее способны откачать до 5 м

3

воды за то же время. Но насоса такой мощности вполне хватит для того, чтобы полностью выкачать воду из колодца перед его дезинфекцией или ремонтом, а также чтобы справиться с любым затоплением подземных помещений.

Более дорогие немецкие модели дренажных насосов позволят не только откачать воду, но и устранить ил на дне колодца, который размывается водяной струей, отделяется ото дна и удаляется вместе с грязной водой.

Все современные модели дренажных насосов снабжены защитой от холостого хода, поэтому, как только вода будет полностью откачана, насос сам остановится.

Обойтись на даче без горячей воды достаточно трудно, а каждый раз нагревать бак или таз на электрической плитке неэкономно, долго и утомительно. К тому же тазика хватит только на то, чтобы вымыть ноги и руки, а после плодотворного дачного дня большинству людей хочется принять полноценный душ. Проблему с горячим водоснабжением на даче можно решить несколькими способами.

Если поблизости с вашим участком проходит газопровод, то самый лучший вариант – газифицировать участок и установить газовую колонку. Это один из самых легких и в конечном итоге дешевых способов обеспечения горячей водой дачного домика. Однако такое решение возможно только в том случае, если газ проведен в дачный массив или если ваш дом находится в непосредственной близости от газифицированной деревни. Во всех остальных случаях приходится искать альтернативные решения проблемы горячего водоснабжения.

Выбор оптимального решения зависит от нескольких факторов. Во-первых, какое количество горячей воды вам требуется в день. Во-вторых, проведено ли на участок электричество. В-третьих, находится ли ваша дача в тени или есть солнечные участки, подходящие для установки солнечного коллектора.

Если вы только приобрели участок, на котором нет не только газа, но и электричества, первое горячее водоснабжение можно устроить за счет использования солнечного тепла или тепла, выделяемого в процессе гниения травы и мусора. В первом случае вы получите солнечный водонагреватель, во втором – каталитический.

Простейшую конструкцию солнечного водонагревателя может спроектировать практически любой человек. Для этого достаточно установить на крыше домика или летней душевой кабинки емкость с водой – металлическую бочку (или полиэтиленовую емкость), окрашенную в темный цвет. С одной стороны в такую емкость проводится шланг с холодной водой, с другой – шланг, из которого будет поступать уже нагретая солнцем вода. Однако у такого водонагревателя есть один существенный недостаток: в прохладные дни, когда солнце скрыто за тучами и выходит на короткие промежутки времени, вода в бочке нагревается только до температуры воздуха или чуть выше, для нагрева нужен целый день и при этом теплой воды может хватить только на одного члена семьи. Более эффективным типом солнечного водонагревателя является солнечный коллектор, состоящий из нескольких блоков в зависимости от требующегося количества горячей воды и соединенный с накопителем нагретой воды и аванкамерой (рис. 8).

Коллектор в данном водонагревателе представляет собой радиатор из окрашенных в черный цвет труб, который помещается в деревянный короб со стеклянной крышкой. Дно короба закрывается окрашенным изнутри в черный цвет металлическим листом.

Рисунок 8. Система горячего водоснабжения на основе солнечного радиатора

Принцип концентрирующего солнечного водонагревателя заключается в том, чтобы за минимальный промежуток времени нагревать ограниченное количество воды (в среднем 2–3 л), которая затем поступает в специальный термос, из которого она и будет расходоваться. Обратного соединения термоса с радиатором, в отличие от обычного солнечного водонагревателя, здесь не предусмотрено (рис. 9).

Рисунок 9. Модель концентрирующего солнечного коллектора

Солнечный водонагреватель, какой бы вариант вы ни выбрали, остается достаточно сложным сооружением, которое под силу сделать далеко не каждому, а горячая вода нужна всем. На первом этапе, когда потребности в горячей воде достаточно скромные, а электроэнергия еще не подведена, может выручить каталитический нагреватель, в котором вода нагревается за счет тепла, выделяющегося при прении скошенной травы. А так как при освоении участка приходится бороться с большим количеством сорняков, они и могут дать необходимое тепло.

Для организации такого водонагревателя собранные сорняки или скошенную обычной газонокосилкой траву складывают в кучу. Если трава влажная, то просто накрывают полиэтиленовой пленкой, если сухая, то дополнительно поливают водой, после чего накрывают пленкой и оставляют примерно на сутки. На следующий день температура внутри кучи достигает 45–50°С, и, просто положив в кучу полиэтиленовые бутылки, через полчаса можно получить горячую воду. Полиэтиленовые бутылки можно заменить канистрой на 10–20 л воды, в которую с одной стороны врезают шланг с холодной водой, а с другой стороны – шланг для горячей. Через 2 недели, когда вся трава перепреет, куча начинает остывать, после чего ее разбирают и делают новую из свежей травы.

Если у вас на участке уже проведено электричество, то самым простым и эффективным решением проблемы горячего водоснабжения станет установка водонагревателя. Электрические водонагреватели бывают двух типов – проточные и накопительные. В проточных нагревателях вода нагревается сразу, как в газовой колонке, в накопительных для нагревания воды требуется определенное время. У последних есть одно несомненное преимущество: можно выставить термостат на определенную температуру, и водонагреватель без вашего участия будет постоянно поддерживать воду определенной температуры в своем резервуаре. По мере расходования теплой воды холодная будет доливаться во внутренний резервуар, а термостат включит подогрев. Как только вода нагреется до нужной температуры, тот же термостат выключит нагревательный элемент, и вода будет оставаться горячей уже за счет герметичности внутреннего резервуара. Тип и емкость нагревателя подбираются в зависимости от конкретных нужд семьи. Современная промышленность предлагает и небольшие водонагреватели на 10 л, и солидные титаны на 50 л горячей воды.

В отличие от городской квартиры, где есть централизованная канализация, утилизация и выведение отработанной воды становится еще одной проблемой дачного участка, которая требует по возможности скорейшего разрешения. Здесь есть несколько вариантов – выгребная яма, накопительные емкости, тот или иной вариант очистки сточных вод.

Выгребная яма относится к числу простейшего устройства для слива загрязненной воды. Для ее создания достаточно вырыть неглубокую шахту и выложить ее бетонными кольцами или кирпичом. Сточные воды по шлангу или трубе сливаются в колодец, твердые вещества оседают на дне, а вода просачивается через дно и стенки и уходит под землю, по пути очищаясь слоем грунта, благодаря чему яма наполняется довольно медленно. Как только яма заполнится, хозяева дачи вызывают ассенизаторскую машину с высасывающим механизмом и очищают яму, после чего яма готова к новому циклу работы.

Однако у выгребной ямы есть ряд серьезных недостатков. Во-первых, несмотря на то что большая часть сточных вод из ямы уходит через дно, использование воды приходится ограничивать, особенно если грунт сложен водонепроницаемыми породами. Иначе машину для откачки придется вызывать каждую неделю, что приведет к значительному расходу средств.

Во-вторых, около ямы стоит довольно неприятный запах, который особенно чувствуется в жаркую безветренную погоду, а на даче, где большая часть дня проходит на ограниченном пространстве участка, это действует раздражающе.

В-третьих (и это самое существенное), выгребную яму можно сооружать на своем участке только при централизованном артезианском водоснабжении, иначе велик риск пить из своего колодца или скважины воду со значительным привкусом сточных вод.

В-четвертых, в выгребную яму вместе с загрязненной водой будет попадать значительное количество средств бытовой химии, в том числе жидкость для мытья посуды, мыло и шампуни, порошок. А так как это вещества, растворимые в воде, они будут проникать и дальше в почву. В результате земля на участке вскоре загрязнится. Кроме этого, в районе 30 м от выгребной ямы нельзя выращивать плодовые деревья, так как их корни достигают уровня, загрязненного неочищенной водой из ямы.

Избежать всех этих неприятностей поможет такое простое и более экологичное сооружение, как наполнительная емкость. Если раньше к этому способу прибегали мало из-за отсутствия емкостей подходящего объема или из-за боязни, что химические реактивы в сточной воде могут разъесть металл бочек и цистерн, то после появления полимерных емкостей на 2000–50 000 л таких проблем больше не существует. Полимеры устойчивы не только к холодам или горячей воде, но и ко всем средствам бытовой химии, при этом легко чистятся. Однако если установить на поверхности бочку в 300–500 л еще можно, то емкость в 50 000 л придется прятать под землю, а для этого – нанимать экскаватор. К тому же снова встает вопрос о вызове ассенизаторской машины для очистки канализации.

На небольших дачах, где расход воды на бытовые нужды незначительный, гораздо проще для слива загрязненной воды использовать небольшие съемные кассеты, которые по мере заполнения заменяются пустыми. Однако это можно делать только в тех районах, где заполненные кассеты забирают.

Основное сооружение – септик. Он представляет собой подземный отстойник, включающий один или несколько отсеков. Здесь происходит последовательная механическая очистка за счет процессов отстаивания вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а также частично биологическая очистка вследствие распада органических загрязнений.

Система механической очистки позволяет сделать первичную очистку воды, после чего ее можно сливать под землю, не опасаясь загрязнения почвы или скважины, однако только в случае глубокого залегания грунтовых вод. Система механической очистки сточных вод представляет собой многосекционное устройство и чаще всего состоит из 2–4 блоков, проходя через которые вода получает новую степень очистки. На дно очистного сооружения кладется дополнительный очищающий фильтр из песка и гравия, просачиваясь через который вода уходит под землю.

Степень очистки воды зависит от количества секций, а скорость очистки – от степени их загрязнения и пропускной способности фильтра. По мере загрязнения блоков очистных сооружений требуется их чистка специалистами. Производится это, как правило, раз в 2–3 года и заключается в частичной смене грунта на дне сливного сооружения.

Если механическую очистку воды нельзя считать законченной и такая вода считается непригодной для полива или сброса в водоемы, то биологическая очистка благодаря биофильтру завершает процесс очищения воды до требуемого уровня. При такой системе загрязненная вода, попадая в отстойник, проходит, помимо механической очистки, анаэробную стабилизацию, во время которой осуществляется разложение жировых составляющих воды. В результате гидролиза водонерастворимые вещества выпадают либо в виде осадков, либо образуют пленку на поверхности воды и впоследствии выкачиваются ассенизаторской машиной.

Затем прошедшая первичную очистку вода попадает в отдельный модуль с микроорганизмами, так называемый аэротанк, и соединяется с активным илом. Под воздействием нагнетаемого кислорода осадки начинают активно разлагаться, после чего вода проходит через биологический фильтр. Некоторые системы очистки воды вместо биофильтра снабжены специальными модулями для хлорирования воды и облучения ультрафиолетом, в результате чего практически чистая вода (такая система позволяет очистить до 98 % загрязненной воды) может вторично использоваться для полива или сбрасываться в ближайший водоем (рис. 10).

Рисунок 10. Автономная система канализации для дачного участка с биологической очисткой сточных вод