Современная квартира насыщена достаточно сложной домашней техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, это и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик. В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов. Заметим, что весьма значительная часть повреждений вызывается неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт — дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, уж не говоря о испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.

В связи с этим большое значение имеет обучение населения «общению» с домашней электротехникой. Ее ремонт своими силами накладывает на взявшегося за это непростое дело большую ответственность за возможные нежелательные последствия в случае технически неграмотного исполнения и нарушения действующих Правил устройства электроустановок (ПУУ). Поэтому без четкого понимания причины, вызвавшей неисправность, без знания принципа работы устройства никто не вправе прикладывать к нему свои даже умелые руки. Помочь читателю не нарушать эти правила — вот главная задача этого материала. Здесь же даются советы по подбору и содержанию инструментов, изготовлению и применению несложных приспособлений, поиску неисправностей в электропроводке, логическому определению места скрытой неисправности прибора без его разборки, устранению неисправностей.

В основу изложения положен системный принцип, при котором из группы однородных по назначению приборов выбирается модель, наиболее полно отражающая основные характеристики всей группы, и применительно к этой модели излагаются самые важные сведения и практические советы. Такой подход ориентирует читателя на большую самостоятельность при изучении и ремонте других приборов.

Домашнему электрику в его работе не обойтись без небольшого набора стандартных инструментов и нескольких несложных самодельных приспособлений.

Так, для сборки и разборки резьбовых соединений в корпусах приборов и в электрических контактах потребуются комплекты отверток и гаечных ключей, а также пассатижи. Для нарезания резьбы понадобятся метчики, плашки, сверла по металлу, вороток для метчиков, плашкодержатель. При зачистке изоляции и соединении проводов необходимы монтажный нож, боковые кусачки (бокорезы), электрический паяльник.

При резке, опиливании металла и пластмассы не обойтись без ножовки по металлу, напильников, небольших тисочков. Для пробивания в стенах канавок и гнезд под провода, выключатели, розетки следует иметь монтажное зубило, шлямбур, молотки, сверла с твердосплавными режущими кромками. И, конечно, домашнему электрику придется весьма трудно без электродрели в электроточила.

В наборе полезно иметь приспособления для сварки алюминиевых жил электрических проводов, резак для резки листового материала (гетинакса, текстолита, алюминия), а также приборы для контроля электрической цепи и наличия в ней напряжения (омметр, индикатор напряжения, контрольная лампа).

Безопасность и качество работы находятся в прямой зависимости от состояния инструмента. Поэтому последний должен быть исправным, удобным в обращении, а режущий инструмент — острым и правильно заточенным.

Домашнему электрику рано или поздно придется устранять ненадежный контакт между проводом и розеткой (выключателем, патроном светильника и т. д.) или же заменять и устанавливать розетки, светильники, ремонтировать участки электропроводки, а то и полностью их заменять. При проведении этих работ необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности. В зависимости от них применительно к виду помещения, характеру нагрузки, условиям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечение жил, способ крепления проводов и оконечных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты в т. д.

Для обеспечения требования ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей. Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должна предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. А при проектировании в монтаже электропроводки в индивидуальных домах и других личных сооружениях необходимо руководствоваться Инструктивными материалами Главгосэнергонадзора (М.: Энергоатомиздат, 1983), содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Основные неисправности электропроводки.

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыкания: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Виды электропроводки и основные требования по монтажу и ремонту.

У зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами (рис. 2).

Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000 °C, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.

Соединения контактными зажимами.

Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и безвинтовые (пружинные). Основные виды контактных соединений приведены на риг. 14,

а, б, в, г, д

.

Электроустановочные устройства — группа электрических аппаратов, к которой относятся выключатели и переключатели, электрические двухполосные соединители (розетки, вилки), зажимы (контактные колодки), патроны для ламп накаливания и люминесцентных ламп, для стартеров, предохранители автоматические и плавкие.

Электроустановочные устройства должны рассчитываться, как и вся электропроводка, на длительную эксплуатацию (на 20–30 лет). Однако из-за ненадежного крепления, повышенных нагрузок, производственных дефектов или неудачной конструкции некоторые устройства выходят из строя значительно раньше этого срока. Статистика говорит о том, что большинство неисправностей возникает либо в начальный период эксплуатации (при сдаче новых домов) от проявления скрытых дефектов, либо после очень продолжительной работы в результате износа.

Домашнему электрику не всегда обязательно заменять неисправное устройство на повое, чаще его можно восстановить, отрегулировать. Для этого, а также для выбора и приобретения новых установочных устройств нужно знать основные их типы, принципы и допустимые режимы работы, причины поломок.

Выключатели, розетки.

 При замене выключателя или приобретении нового следует обратить внимание на конструкцию механизма (клавишный, перекидной, поворотный, кнопочный, шнуровой), на конструкцию корпуса (для скрытой или открытой проводки, для установки на проводе, для встраивания в электроприборы), на число полюсов и коммутирующих цепей, на номинальный коммутируемый ток.

Наибольшее применение получили выключатели с кинематическими схемами, приведенными на рис. 18.

В. П. Демьянов

Увлекательное и полезное для здоровья дело — водный туризм. Год от года он становится все более популярным, особенно плавание на гребно-парусных судах, но связанное с изматывающим треском мотора, запахом выхлопных газов и загрязнением акваторий. Но как только речь заходит о приобретении или постройке собственного плавсредства, начинающий турист оказывается в немалом затруднении: какое судно предпочесть, учитывая скромные финансовые возможности.

Яхта или катер для многих недостижимы по материальным, технологическим условиям (сложно построить, да и места для хранения нет), байдарка доступна, по тяжеловата (30–40 кг), да и вместимость ее мала. А ведь хочется иногда отдохнуть на воде с друзьями, байдарки не имеющими.

Примерно такие рассуждения привели автора к необходимости четко сформулировать требования к судну, которое желательно иметь. Первейшее из этих требований — возможно малая масса конструкции и достаточно большая грузоподъемность, поскольку обычно на воде судно несет людей, а на земле уже люди несут или везут судно. Наилучшим образом это требование отражает интересный показатель: масса конструкции судна в кг, приходящаяся на одного члена экипажа.

А. Т. Калинин

Интерес к загадочным предметам, вещам и местностям, связанным с какой-нибудь тайной, сохранялся у людей во все времена. Сегодня мы расскажем об одной любопытной игрушке, которую до сих пор можно встретить в старых поселениях поморов на берегах Белого моря. Во время долгой полярной ночи, в свободное от охоты и рыбной ловли время любимым занятием мужчин было вырезание из дерева предметов домашней, хозяйственной и церковной утвари, детских игрушек и головоломок.

Головоломка, о которой идет речь, имеет вид небольшой коробочки в форме куба. Внутрь кубика прятали в древности какую- нибудь ценную вещь, а в более поздние времена в коробочку просто насыпали горох или камешки, приделывали ручку, и тайник превращался в игрушку- погремушку. Такую погремушку, сделанную лет двести назад, можно увидеть в Загорском музее игрушки. Для непосвященного коробочка выглядит неразборной и попытки добраться до ее содержимого ни к чему не приводят. Все шесть дощечек, из которых состоит куб, плотно прилегают друг к другу и не разбираются. Хотя внутри кубика угадывается пустота, совершенно непонятно, как туда можно что-либо засунуть. Секрет невелик, но додуматься до него непросто. Мы сначала расскажем о том, как самому сделать наш кубик-тайник.

Заготовки для головоломки — это шесть брусков размером 65x40x6 мм. К их изготовлению нужно отнестись серьезно. Каждая деталь должна быть сделана очень тщательно и точно. Дерево подберите обязательно сухое, иначе через некоторое время части головоломки начнут болтаться и секрет кубика можно будет легко разгадать. После изготовления каждого элемента его зачищают наждачной бумагой, чтобы все поверхности были гладкими. Брусок

3

делают в последнюю очередь. Перед тем, как вырезать в нем паз, нужно сложить изготовленные пять брусков вместе так, как показано на рисунке. Затем следует измерить пазы между элементами

1

и

2

, в которые должен входить брусок

3

. В зависимости от получившихся размеров этих пазов следует изменить размеры бруска подогнать его по месту. Важно, чтобы брусок 3 входил в паз с небольшим усилием, а в конце хода защелкивался на элемент

В. Н. Долин

В этих заметках читатель встретит ряд рекомендаций и технологических приемов, которые находятся в противоречии с общепризнанными в строительстве и описанными в учебных пособиях. Более того, специалист-строитель, возможно, сочтет их безграмотными или абсурдными. Но это не так. Настоящие рекомендации предназначены исключительно для самодеятельного строителя, когда невозможен профессионализм, приходящий с годами постоянной работы по строительной специальности. Самодеятельный строитель, выполняя работу своими руками, готов смириться с невысокой ее скоростью, ему важнее качество работы. И вот тут-то оказывается, что рекомендуемые и многократно описанные в различных книжках приемы лучше заменить другими. Именно такие «секреты» самодеятельного мастерства автор и предлагает вниманию читателя. Рекомендации эти отнюдь не являются всеобъемлющими и систематическими, касаются они только некоторых строительных работ, но в основе их лежит собственный достаточно большой опыт самодельщика.

Кирпичная кладка.

В строительной литературе мы обычно находим, описание способов кирпичной кладки «вприжим» и «вприсык» с подробными указаниями, что делать правой рукой, что левой и т. д. Однако чтобы овладеть этими способами, требуется время. Поэтому, когда самодельщик впервые пытается делать кладку вприжим или вприсык, получается очень плохо. Приходится нанимать специалиста, оставляя себе самую тяжелую и рутинную работу — приготовление раствора и подачу его вместе с кирпичом на стену. И напрасно. Можно обойтись без специалиста, так как отличную кладку сравнительно легко сделает каждый, если забыть «вприжим» и «вприсык».

Прежде всего надо взять за правило работать только с кирпичом, смоченным в воде. Мочить надо основательно, но все же не до полного насыщения водой. В противном случае уложенный кирпич будет «плыть», то есть сползать в кладке, а раствор с него начнет сваливаться. Хотя замачивание кирпича требует времени и дополнительных усилий, для самодеятельного каменщика это имеет исключительно большое значение. Уложенные на растворе моченые кирпичи способны длительное время сохранять подвижность и под ударами молотка перемещаться относительно друг друга. Это позволяет не спешить и в более спокойной обстановке устранить погрешности кладки. А сухой кирпич, не моченый, требует быстроты, точного глазомера, навыков, так как кирпич сразу же прихватывается благодаря отсасыванию им из раствора воды. Отметим еще одно достоинство моченого кирпича. Прочность шва оказывается намного выше — твердеет раствор в более благоприятных условиях. Поэтому можно сэкономить на цементе, взяв более бедный раствор. Однако надо сказать, что стены, возведенные из моченого кирпича, дольше просыхают, вызывая некоторое время в доме повышенную влажность. Кстати, мочить кирпич рекомендуется и в старинных руководствах: наши предки знали, как строить крепкие здания, да и кирпич был другим, а не собранием трещин, как теперь.

Г. Н. Тинькова

Летом наступает пора дешевых овощей, ягод и фруктов. Увы, недолгая, но именно в эти дни хорошая хозяйка позаботится о том, чтобы заготовить дары лета впрок. Издавна известны такие способы заготовки, как варение, соление, мочение, сушка, маринование, квашение… Предлагаем вашему вниманию некоторые старинные рецепты.

• Квашеные бураки

. Свеклу вымыть, очистить, разрезать пополам, уложить в кадку, прибавить два ломтя черного хлеба, залить теплой водой, сверху положить деревянный кружок и придавить камнем, поставить в погреб. Бураки закиснут сами собой. Зимой их используют для варки борщей.

• Моченая брусника

. Ягоды перебрать, вымыть, сложить в кадку, залить рассолом, приготовленным из расчета: 800 г меду, 2 столовые ложки соли, немного корицы и несколько гвоздик на ведро воды (12,3 л). Сначала рассол вскипятить, затем остудить и вылить в кадку с ягодами. Хранить в прохладном месте.