В свои собственные участки – дачи и огороды – мы вкладываем много старания и сил. И очень хотим получать адекватную отдачу в виде замечательного урожая различных культур. Однако это происходит далеко не всегда. Почему? Причины могут быть разными, но одной из главных является низкое плодородие почвы. Не считая себя агрономами, мы часто не вникаем в тонкости, не знаем, чего именно нашей земле не хватает. «Вот навоза бы хорошо привезти, да денег нет», – этими размышлениями чаще всего и ограничивается наше желание повлиять на продуктивность своего участка.

Внесение органики – очень правильный шаг. Сделав его, можете считать, что вы прошли половину пути, ведущего к хорошей урожайности. В навозе есть азот, необходимый растениям для формирования зеленой массы, и есть органические вещества, повышающие плодородие почвы. Аналогичен навозу по полезному воздействию компост. Если вырванные сорняки просто бросить на поверхность, то они высохнут, азот из них улетучится, плодородие богаче не станет.

Вносить навоз – хорошо, использовать компост – тоже хорошо, но если заниматься повышением плодородия почвы серьезно, то этих мер окажется недостаточно. Дело в том, что земле помимо азота требуются и другие полезные вещества: фосфор, калий, микроэлементы. В каких-то количествах они там, конечно, есть. Но в каких? «На глазок» этого не определишь. Думается, в будущем мы все равно придем к тому, чтобы исследовать почву своих участков.

Агрохимик Таисия Александровна Кальсина дает нам некоторые разъяснения.

– Не такими уж большими площадями мы владеем, есть возможность хорошо ухаживать за землей. Но прежде надо выяснить, в чем она нуждается. Варим борщ – и то пробуем, не надо ли добавить соли…

Мне кажется, я добросовестно работаю на даче: полю, рыхлю, подкармливаю, поливаю, а вот похвастаться результатами не могу, овощи растут плохо. И это из года в год. Понять трудно, чего им не хватает. Может, вы подскажете?

В первую очередь следовало бы разобраться, какая там почва. Если она излишне кислая, это объясняет все. Как определить визуально? Кислая почва заиливается, в сырых местах на ней любят расти полевой хвощ, крапива, звездчатка (мокрица). Особенно плохо на кислую почву реагируют огурцы – не хотят развиваться, болеют. Капуста, столовая свекла, перец, фасоль, лук, чеснок тоже не столько растут, сколько мучаются. Ягодники бывают угнетены. Сильно страдают косточковые плодовые деревья. Они – выходцы из предгорных зон, а там почвы нейтральные. Семечковые деревья более терпеливы, потому что пришли в сады из леса, где земля подкисленная.

Вносим навоз – добавляем кислоты. Корм проходит через желудок коровы, а в нем 9 %-й раствор соляной кислоты. У человека еще больше – 11 %, потому что ест мясо. Минеральные удобрения в данной ситуации не спасут – это тоже соли кислот. Оптимальный вариант – птичий помет: он имеет нейтральную или даже щелочную реакцию.

Излишнюю кислотность помогает ликвидировать известь. Но прежде, чем приступать к процедуре, надо все же разобраться. В садово-огородных магазинах и отделах продаются специальные книжечки, на обложках которых есть шкала кислотности. Купили, а дальше что? На участке копают ямку глубиной 30–35 см. С вертикальной стенки в трех-четырех местах берут по 15–20 г почвы, смешивают и добавляют 40–50 г дистиллированной или чистой дождевой воды, хорошо перемешивают. В полученный раствор помещают ленточку индикаторной бумажки. И она начинает менять цвет. Ответ вам подскажет шкала с обложки.

Чтобы кислые почвы привести в норму, требуется известкование. На легкие по механическому составу почвы лучше вносить сыромолотую известь, на тяжелые – обожженную или гашеную. Для снижения кислотности используют также мел, фосфоритную муку. Известковые удобрения считаются труднорастворимыми. Наиболее эффективно их действие проявляется на второй-третий год после внесения. Положительно реагируют на внесение извести лук, горох, капуста, кукуруза, огурцы, тыква, арбуз, дыня. Известкование почвы следует проводить под их предшественников. А вот картофель после известкования данного участка высаживают только на четвертый-пятый год, иначе клубни будут поражены паршой.

Тяжелые металлы – это что? Они очень вредны? Они есть на наших дачах?

Свинец, цинк, медь, хром, молибден, мышьяк, ртуть, марганец, никель, кадмий – далеко не полный перечень тяжелых металлов. Их называют так потому, что их плотность больше, чем у железа. В мизерных количествах эти металлы нужны человеку и растениям, но их избыток в почве может нанести большой вред здоровью. Тяжелые металлы загрязняют землю и воду, есть они и в воздухе, переносятся ветром. В организм человека поступают в основном с растительной пищей. В выхлопных газах автомобилей, например, содержится свинец, и он оседает поблизости от дорог, накапливается в верхнем слое почвы. Вот почему не надо выращивать овощи, фрукты, картофель рядом с магистралями. И траву там не следует косить, и скот пасти. 50 м от дороги – зона повышенной опасности.

Есть признаки, по которым можно определить, загрязнен ваш участок тяжелыми металлами или нет. Первыми с плохих мест уходят муравьи. Исчезают дождевые черви.

Как себя обезопасить? Установлено, что листовые овощи накапливают больше тяжелых металлов, чем остальные. Уменьшает накопление в овощах вредных веществ такая процедура, как известкование кислых почв. Полезно в этом плане (и в других тоже) регулярное внесение органических удобрений (навоза, компоста) – чем выше содержание гумуса, тем меньше тяжелых металлов в продукции. Термическая обработка овощей снижает вредную концентрацию в два раза. Все овощи перед употреблением надо обязательно мыть, чтобы убрать с них атмосферную пыль.

Мы стремимся выращивать для себя экологически чистую продукцию. Ядохимикаты применяем только тогда, когда без них никак не обойтись – например, в борьбе с колорадским жуком. Но при этом ничего не даем почве взамен того, что огородные культуры забирают из нее, поэтому плодородие постепенно тает, урожаи снижаются.

Возможность получать хорошие урожаи овощей и фруктов, отличающихся высокой питательной ценностью и прекрасным вкусом, у нас все-таки есть. Просто надо научиться использовать опыт предков и современные достижения науки. Главным предметом забот должна стать земля, а не растение. Если она находится в нормальном состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой.

Определить состояние почвы помогает наличие в ней дождевых червей – чем их больше, тем лучше. Прокладывая свои ходы, они рыхлят и перемешивают ее, способствуют лучшему проникновению воздуха и воды. Черви питаются мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь, превращаются в стойкие органо-минеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Переваренная дождевыми червями земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Вот потому-то количество дождевых червей и служит показателем плодородия. Они как бы снабжают почву первоклассным удобрением.

Тело дождевого червя покрыто слизью, содержащей много кальция. Прорывая многочисленные ходы, он оставляет на их стенках слизь, которая нейтрализует почвенные кислоты и помогает поддерживать кислотность на нужном для растений уровне. Копните землю на своем участке и посмотрите, есть ли там дождевые черви. Если нет или есть, но мало – считайте это сигналом бедствия.

Растения тоже вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Их корни пронизывают почву на большую глубину и, отмирая, разлагаются и обогащают почву, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом.

Некоторые наши огородники считают необходимым убирать свой участок как квартиру: чтобы было чисто, ничего лишнего на виду, а право остаться там имеют только культурные растения. Это очень большая ошибка. Голая поверхность почвы открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению. Ее верхний слой – самый важный для питания растений и самый плодородный – попадает в неблагоприятные условия: дожди вымывают из него питательные вещества, он пересыхает или промерзает, уходят в глубину живые организмы, происходит интенсивная минерализация гумуса. То есть ничем не покрытая земля постепенно утрачивает свое плодородие.

Спасти положение может мульча, в качестве которой может служить какой-нибудь поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность. Под слоем мульчи во влажной теплой среде будут жить различные почвенные организмы. Мульча послужит для них питанием, под их воздействием будет постепенно разлагаться, обогащая почву гумусом. Она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того, чтобы мульча выполнила свое предназначение, слой должен быть не меньше, чем 5–8 см. Тогда создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей, и после дождя не образуется корка.

В некоторых условиях нельзя сильно увлекаться мульчированием. На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное воздействие на рост растений. Весной из-за него грядки медленно прогреваются. Особенно это плохо при затяжной холодной весне. Не стоит мульчировать междурядья во влажную и холодную погоду, иначе скапливаются слизни, увеличивается опасность грибных болезней. Мульча всегда должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола, вокруг них должно быть свободное, хорошо вентилируемое пространство.

Грубой мульчой считаются солома, сено, стружки, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования садовой земляники – она подавляет сорняки и служит хорошей, чистой подстилкой для ягод. А улучшают их вкус иглы сосны и ели. Грубая мульча нужна для укрытия посаженных осенью луковичных растений. Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в перепревшем состоянии. А картоном можно выстилать дорожки, он задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений одновременно служит подкормкой. Прекрасный материал дает люцерна. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит структуру и повысит содержание азота. Люцерну самим можно вырастить на газоне, перед участком, на специально отведенной грядке. Хорошо бы удобрить почву под нее фосфором и калием. Это многолетнее растение на одном месте выращивают три-пять лет.

Не у каждого есть возможность покупать натуральные продукты жизнедеятельности животных. Но им есть альтернатива – минеральные удобрения. Скажите, сколько их надо вносить на сотку?

Единого для всех случаев соотношения азота, фосфора, калия (NPK) нет – у каждой культуры свои потребности. В магазинах продают готовые смеси для подкормки разных растений, на это надо обращать внимание, потому что там дается нужное соотношение. Предназначено для земляники? Значит, ее и нужно этим удобрением подкармливать.

Для огородников не секрет, как важно вносить в почву навоз. В нем есть все, что необходимо для питания растений. И другие органические остатки могут принести немалую пользу. Они послужат в качестве разрыхлителя почвы, улучшат водный и газовый обмен. Без наличия органики и минеральные вещества в полную силу работать не смогут. Почвенная среда часто переводит их в недоступные для растений соединения, особенно на песчаных почвах.

Нитратный азот более подвижен, скорее проникает к корням и усваивается. Но он не поглощается почвой и легко вымывается из нее. Внесете осенью, а к весне и следов не останется. Поэтому лучше применять его в виде корневых подкормок. Аммиачный азот легко поглощается почвой и не вымывается из нее, но его избыток вреден для растений, тут важно не переборщить.

Теперь огородники и садоводы начали чаще использовать мочевину. Это удобрение не подкисляет почву. Азот в нем находится в хорошо усвояемой форме. Мочевину применяют и для внекорневой подкормки – опрыскивают растения 0,6 %-м раствором.

Раз в несколько лет мы стараемся удобрить свой участок навозом. А вносим его вот таким способом: весной разбрасываем по насту. Так удобнее. При перекопке он мешает.

Разбрасывание навоза по насту имеет только одно преимущество: он темный, поэтому под ним быстрее тает снег. Но полезные вещества попадают в почву в малых количествах – они уплывают с водой. Для подкормки участка это абсолютно ничего не дает. Все органические удобрения надо разбрасывать в день перекопки. Случалось, на поля вывозили сотни, тысячи тонн навоза, и он лежал там месяцами. Это – преступление. Перегорать он должен в навозохранилищах, в поле кучи «загореться» не смогут.

У частника навозохранилища, как правило, нет. И привез он на участок всего одну машину – может, еще и свежего, совершенно не перепревшего.

Как тут быть? Пусть навоз полежит зиму одной кучей, закрытый землей и пленкой, а потом вы по мере надобности будете его вносить. Например, при посадке. И сразу заделывать в почву. Улетучивается ведь не только азот. Если нужен один азот, то купите 1 кг аммиачной селитры – и хватит. Но в навозе есть много других веществ, которые купить невозможно. Например, микрофлору. Гнилостные бактерии мы считаем вредными, а тут они приносят пользу, помогают массе перегнивать.

Между прочим, свежий навоз оказывает такое же действие, как и минеральные азотные удобрения. Только перепревший навоз или компост, где растворимые органические соединения прошли соответствующий путь превращения в гумус, можно применять в любом количестве – это не даст никаких отрицательных последствий.

На основе навоза можно приготовить замечательное удобрение – компост. Кроме него используются растительные остатки и всякие органические отходы, способные разлагаться. Компост служит источником гумуса, отличается обильной микрофлорой, в нем обитает большое количество дождевых червей. Компост содержит вещества в форме, наиболее благоприятной для питания растений. Главное – правильно его приготовить.

Место для компостной кучи должно быть теплым, защищенным от ветров, но не на открытом солнцепеке и не в сырой низине. Располагать кучу лучше с севера на юг, чтобы она равномерно прогревалась солнцем.

Компостную кучу устраивают на очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину 15–20 см земле – это место обитания дождевых червей и других организмов. Когда вы заберете весь компост, они останутся тут и при закладке новой кучи примут деятельное участие в ее разложении. Если кучу закладывать на «мертвой» земле, то потребуется довольно длительный период для образования компоста.

Лучший вариант – иметь три кучи. Одну вы используете, другая зреет, третью закладываете. Размеры рекомендуются такие: ширина – 1,5 м, высота – 1–1,2 м, длина – 3–4 м. Это минимум, ниже этого предела нельзя создать условия, необходимые для компостирования. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее органические материалы. Если сделать кучу из чего-то одного (например, из скошенной травы), то процесс не пойдет. Необходимым компонентом является земля, пусть и не плодородная. В кучу можно добавить немного ранее сделанного компоста или просто плодородной земли – в качестве «затравки».

Слои чередуются в следующем порядке: зеленые растения – 15–20 см, навоз сверху посыпают известью, фосфоритом и золой, затем слой земли 2 см. Слои укладывают в этой последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты. Потом ее покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, еще и соломой, травой или листвой. В конечном счете, куча будет состоять на 70 % из остатков растений, на 10 % – из почвы и на 20 % – из навоза.

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности,

жидкие удобрения

, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Севооборот – это научно обоснованное чередование культур по месту размещения и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Дачникам и огородникам привычнее думать, что севооборот нужен только на больших полях. Однако он нужен и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит, прежде всего, от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества – колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. А вот абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.

Накопление колинов – только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур. Знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сеять редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя выращивать там целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы.

Овощи группы «плод» отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы «лист» – в азоте, группы «корень» – в калии. А бобовые (фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет) сами улучшают почву. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и «подают» эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений. А еще они умеют улучшать структуру почвы.

Мы вот уже несколько лет по краям своего участка выращиваем кукурузу и подсолнечник. В середину не пускаем, потому что они сильно истощают почву. Правильно ли мы поступаем? И что нужно сажать после них, чтобы плодородие восстановилось?

После них можно сажать все. Кукуруза не берет то, что нужно подсолнечнику, и наоборот. Азот, фосфор и калий, конечно, требуются всем культурам, но ведь они усваивают разные их формы. Каждая берет тот вид питательных веществ, который ей подходит. Что делать садоводу и огороднику? Чередовать культуры. На место яблони не сажать яблоню, на место груши – грушу. Если нынче тут росла капуста, то на следующий год пусть растет что-нибудь другое.

Каждую весну решаю проблему: как на маленькой площади разместить все овощные культуры? Дело в том, что у нас дача старого образца – 4 сотки, но ведь там еще несколько деревьев, кустарники. Надо как-то делать грядки вместительнее…

Уплотненные посевы овощей, разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания, позволяют использовать землю рационально, избегать одностороннего истощения почвы. В смешанных посадках одна культура считается основной, другая как бы ее сопровождает. Пока растения основной, обычно медленно созревающей культуры невелики по размерам, промежутки между ними заняты компактными, быстро созревающими видами овощей. К тому времени, когда основная культура подрастет, они уже созреют и будут убраны.

Хорошими спутниками для многих огородных растений являются ароматические травы. Они благоприятно действуют на растущие рядом овощи, делают их более здоровыми, а в некоторых случаях даже влияют на вкус. Например, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. У бобовых культур – особая роль. Они сами себя снабжают азотом и с соседями делятся. Для совместных посадок наиболее часто используется фасоль, реже – бобы.

Взаимоотношения между овощными культурами бывают разные. Совершенно не соперничают между собой капуста поздняя и огурцы. Их можно сажать вперемешку. К тому времени, когда капуста примется интенсивно расти, огурцы в основном уже отплодоносят. Часто используются в качестве уплотнительных культур салат, укроп, редис. Замечено, что все овощи семейства сельдерейных (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей) хорошо сочетаются с разными видами лука и чесноком. Хорошо влияет на другие овощи белая и черная редька. Редис очень хорошо растет между рядами фасоли, становится крупным, вкусным и не червивым, не поражается капустной мухой, которая обычно наносит ему большой вред. Высевают его на две недели раньше, чем фасоль.

Однако обратите внимание на одну важную деталь: занимаясь уплотнением посадок, огородник не должен забывать о севообороте. Значит, самым оптимальным вариантом надо признать монокультурное уплотнение. Что это такое? Это загущенный посев или посадка одной культуры. Допустим, высаживается лук через 2 см. Вы постепенно его прореживаете, используя выдернутые луковички на перо. А то, что останется, потом уберете на репку. Таким нехитрым способом будете иметь и то, и другое. Уплотнение посевов простым увеличением густоты стояния растений с многоразовой уборкой практически не подводит. Так же можно поступать с морковью и свеклой, прореживая их постепенно. Можно уплотнить позднюю капусту ранней или другими овощами семейства капустных – редисом, редькой, дайконом, репой. Только помните, что к моменту формирования кочанов капуста уже должна быть прореженной, иначе крупных вилков не получить.

Врагов у овощных культур много. Если не обращать внимания, то они запросто могут вас оставить с половинным урожаем. Растения умеют выступать защитниками своих соседей. Народ мы практичный, поэтому в первую очередь засеваем свои участки тем, что полезно нам самим, то есть съедобно. Но давайте-ка вспомним о декоративных и лекарственных растениях, пряных травах, которые помогают овощам избавиться от некоторых болезней и вредителей.

Календула (ноготки) цветет неустанно, легко размножается самосевом, неприхотлива. Ее и тагетес (бархатцы) высаживают недалеко от плодовых деревьев и ягодных кустарников, находят им место на плантации земляники и на грядках с овощами. Не мешает поместить несколько растений в теплицу. Календула не нравится клещам, муравьям и тле. Корневые выделения этих двух растений осложняют жизнь нематодам. Не зря они считаются главными стражами овощных культур – многие вредители не выносят их запаха.

Растения-спасатели не занимают целые грядки – достаточно, если они будут присутствовать в виде небольших вкраплений. То, что нельзя посадить на грядки, можно разместить вокруг да около, по краям. Многие из них не только принесут пользу, но и послужат украшением вашего огорода. Надо иметь в виду, что растения-защитники не способны довести вредителей-насекомых до полного исчезновения. Можно ожидать только уменьшения их численности. Но ведь и это важно.

В этом списке рядом с каждым культурным растением перечислены его защитники.

Земляника

– лук и чеснок, петрушка, шалфей (не дружит с луком), календула, тагетес.

Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить развитие соседних культур. Обычно эти выделения угнетают какой-нибудь один или два вида, а другим не мешают. Например, анис не уживается с морковью, иссоп – с редисом, бархатцы плохо воздействуют на бобы. Однако есть растения, которые выделяют вещества, плохо переносимые большинством соседей. В частности, к неуживчивым относится фенхель. Сильное отрицательное действие на культурные растения оказывают пырей ползучий, марь белая, щавель конский. Выделения пырея особенно сильно угнетают кукурузу.

Установлено, что при выращивании на одной грядке в соседних рядах отрицательно влияют друг на друга шнитт-лук и бобовые культуры, лук и капуста. Но если выращивать эти растения на рядом расположенных грядках, то эти же самые комбинации дают положительный результат. Очевидно, при рядковом посеве мешают корневые выделения. Плохими соседями являются лук для бобов, гороха и шалфея, укроп для моркови и томатов, чеснок для бобовых и капусты.

Я всегда покупаю семена заранее, обычно перед Новым годом, чтобы потом, в сезон, не толкаться в очередях. Проблема одна – что выбрать? Предложений так много, что глаза разбегаются. Какие советы вы могли бы дать покупателям семян?

Ориентиром должен служить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он обновляется каждый год. В реестр попадают самые лучшие сорта и гибриды – по устойчивости к болезням, урожайности, вкусовым качествам. Все они предварительно прошли сортоиспытания. Но, даже имея такой указатель, сориентироваться трудно, потому что велик выбор. Вам нужны те семена, которые районированы, то есть предложены для возделывания именно в вашей зоне. К примеру, Центрально-Черноземный регион идет под номером пять.

Рассчитывать на то, что Государственный реестр попадет вам в руки, особо не приходится, не так уж широко распространено это издание. Где же выход? Обращайтесь в торговые точки тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Семена, которые продаются на лотках или частниками, могут подвести. Одни дадут хороший урожай в ваших условиях, другие – нет. Особенно подозрительны чьи-то собственные семена. Им иногда дают названия, которые нигде прежде не встречались.

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, потребность в создании новых не снижается. Повышаются требования к качеству плодов, нужна устойчивость к болезням. Кила мучает капусту; ложная мучнистая роса и другие болезни не оставляют в покое огурцы; картофель и томаты страдают от фитофтороза – эти и другие помехи для получения хорошего урожая смогут победить устойчивые к ним гибриды. Со временем каждый сорт утрачивает свои качества и свойства под воздействием внешних условий, при семеноводстве. На смену идут другие, более современные.

Что лучше – сорт или гибрид? И у того, и у другого есть свои достоинства. В неблагоприятных условиях лучшую урожайность всегда дают гибриды. Но семена с них собирать нельзя. Живет, допустим, человек в селе или поселке, далеко от города. Ему удобнее получать собственные семена для своего огорода. В этом случае дело иметь надо только с сортами.

Бывают годы, неблагоприятные для помидоров, когда из-за высокой влажности происходит массовая вспышка фитофтороза, и плоды гниют на кустах, не успев созреть. Но случаются неудачи и по иным причинам. Моя соседка по даче как-то показала свои посадки. Удивительно, но на некоторых кустах плоды не завязались совсем. Встречались растения какой-то чересчур раскидистой формы, на них даже листья выглядели не совсем обычно. Почему? Специалисты-овощеводы высказали предположение, что были высеяны семена, взятые от гибридов. Соседка подтвердила, что покупала разные семена, а потом с самых лучших кустов собрала свои. Она посчитала, что раз помидоры являются самоопылителями – значит, семена собирать не возбраняется.

Все вроде бы правильно – кроме одного. Это были не сорта, а гибриды. На пакетиках семян

гибриды помечаются значком F

1

. Высеяв их, забудьте и думать о том, чтобы собирать с них семена. Порадовать овощевода могут гибриды только первого поколения. Это одноразовое великолепие, далее – результат непредсказуемый.

Гибридных семян производится с каждым годом все больше и больше, можно даже предположить, что за ними будущее. Появились гибриды практически всех основных культур – томатов, капусты, перца, моркови и других. У них много привлекательных свойств, поэтому сорта вынуждены уступать им место.

Выводить гибриды селекционеры начали после того, как научились использовать явление гетерозиса. Оно проявляется в первом поколении при скрещивании растений разных видов и сортов. Выяснилось, что гибриды первого поколения развиваются ускоренными темпами, отличаются более высокой урожайностью, чем сорта. Они лучше переносят неблагоприятные условия, не особо поддаются болезням и плоды дают крупные, ровные, красивые.

Гетерозис открыл немец И. Кельрейтер, работавший в России. Он зачем-то скрещивал табак и махорку и увидел, что гибрид сильно отличается от родителей, развивается более мощно. Этой темой занимался и английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В общем, теорию гетерозиса заложил именно Дарвин, и было это в середине XIX века.

Что должно быть указано на пакетике с семенами? Какие признаки выдают подделку? Зачем производители увлекаются красочными упаковками? В руки, конечно, взять приятно, но это наверняка сказывается на цене.

Установлен минимум информации, которая должна находиться на пакетике:

✓ наименование, адрес и телефон фирмы, продающей семена;

✓ название культуры и сорта;

✓ обозначение стандарта на сортовые и посевные качества;

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Викторовна Коцарева

– 

Мы – народ экономный, поэтому только исмотрим, как бы лишний раз не тратиться, обойтись тем, что сделаем сами. Стараемся, конечно, для себя, но не всегда получаем желаемое. Многиеогородникизапасаютсяксезонусвоимисеменами , апотомудивляются – вырастилинето , чтохотели . Инепоймут , вчемпричина .

– Самая главная ошибка наших огородников, которые выращивают семена моркови, что они упускают из виду дикую морковь. Хотя все, наверное, встречали ее белые зонтики где-нибудь у дороги, на меже, на опушке. Цветут наша морковь и дикая одновременно, происходит переопыление. В семеноводческих хозяйствах стараются этого не допускать. Перед цветением дикой моркови сотрудники скашивают эти зонтики в радиусе 2 км. Дело в том, что морковь – перекрестно опыляемое растение, пыльца переносится ветром и насекомыми. Если дикая морковь цветет неподалеку, то даже одного растения достаточно, чтобы вы могли получить на следующий год белую морковь.

– 

Выходит, что самим лучше не связываться с получением семян моркови.

Подошло время, и огородники начали запасаться своими семенами к следующему сезону. Но всегда ли они правильно это делают? Судя по вопросам, ошибки допускаются нередко.

– 

У нас нынче дыни очень хорошие уродились. Я решила взять из них семена, чтобы и на следующий год такие же выросли. Выбрала их, бросила в воду, а они сверху плавают. Почему? Неужели все некачественные?

– Уверенности в том, что вырастут точно такие же, быть не может. Для этого требуется, чтобы на расстоянии 2 км никто не сеял других сортов, они переопыляются. Полученный гибрид может оказаться и неплохим, только гарантии этому нет никакой. Почему всплыли? Может, они не добродили? Или вы сразу их в воду бросили? Положено действовать так: выбранные семена вы складываете в банку или чашку (только не металлическую) и даете им побродить дня три-четыре в собственном соку, без воды. Баночку нужно держать закрытой. Потом вы их тщательно промываете. Можно положить в марлевый мешочек или тряпочку, потереть, а потом хорошенько прополоскать. Просушивают три-четыре дня, желательно на солнечном месте. Если сразу промывать, семена все всплывают. На них есть тоненькая клеточная оболочка, а под ней прослойка воздуха. Они будто в спасательных жилетах находятся. Без брожения и промывки у них бывает пониженная энергия прорастания.

Многие огородники с осени позаботились о земле для рассады, припасли ее. Многие, но не все. Потому что считают: проблем с этим быть не может, в магазине продают почвенные смеси для разных культур. Пошел и купил – нет лишних хлопот, выращивай, что хочешь. А ведь при ближайшем рассмотрении разнообразия грунтов-то и нет, их практически всегда готовят на основе торфа. Если вы живете на черноземах, покупать неплодородную землю, конечно, не стоит: любой субстрат можно приготовить самим – допустим, взять чернозем и добавить в него перетертых листьев. Пригодятся, конечно, и компост, перегной, зола. Для капусты еще кладут немного извести-пушонки.

Безгоршечный способ

Огородники чаще всего предпочитают привычный способ выращивания рассады. Семена сеют в ящики, другие емкости, в теплицы и холодные рассадники, а когда подходит срок, выдергивают растения и помещают их на постоянное место. Но тут есть серьезные «минусы». Во-первых, требуется много семян. Во-вторых, при выборке рассады значительная часть корней обрывается, вследствие чего приживаемость растений ухудшается, период реабилитации длится дольше, и все это сказывается на сроках выхода продукции.

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

Знаете, что удивляет? Отсутствие грядок. Мы раньше никогда не видели таких огородов, где овощи растут сплошь. Проходы, конечно, оставляют, но они находятся на том же уровне. А с грядками, по-моему, огород выглядит красивее. Это просто так принято – не делать высоких грядок? Или в этом есть какой-то смысл?

Овощи можно выращивать и на грядках, и на выровненном грунте. Но, выбирая свой вариант, пожалуйста, основывайтесь не только на эстетических категориях. Надо, в первую очередь, учитывать условия, а также структуру почвы. Обычно грядки делают на тяжелых холодных почвах и там, где близко находятся грунтовые воды.

Грядки имеют много преимуществ. Весной они быстрее подсыхают и прогреваются. На них легче создать мощный культурный слой почвы. Если грядки постоянные, и вы не становитесь на них ногами – значит, не происходит излишнего уплотнения почвы.

Мы бы не советовали устраивать грядки выше уровня почвы, если нет на то особых оснований. Особенно если в вашем регионе часто случаются засухи и почва на грядках быстро пересыхает, особенно по краям. В Нечерноземье, на Урале, где-то еще можно устраивать высокие грядки. В Центральном Черноземье этого делать не рекомендуется – суховеи успеют забрать с них всю влагу еще до того, как культурные растения взойдут.

Апрель не всегда радует нас теплом. Случаются возвратные холода, заморозки не щадят даже холодостойкие растения. Как же быть? Для получения ранних овощей есть смысл применять укрывной материал. Спасти грядки от холода могут агрил или агротекс. Это очень легкие ткани из полимерных волокон. Они пропускают свет, воздух и влагу. Если укрыть место, где высеяны туговсхожие культуры (петрушка, укроп, морковь, чернушка) и высажен картофель, то всходы появляются на неделю-две раньше. Ткань защищает от резких температурных перепадов, несильных заморозков и жары, создает на грядке более нормальный микроклимат, спасает от некоторых вредителей и болезней. Эти материалы можно использовать несколько сезонов.

Есть агрил и агротекс черного цвета. Их обычно используют для защиты теплолюбивых овощных культур и земляники. Они утепляют почву, под ними не растут сорняки. Для теплиц и парников более подходят светопреобразующие пленки (красные). Они повышают интенсивность фотосинтеза, растениям нравятся, они лучше растут. Такие пленки уже давным-давно используются на Западе. В России они получили название «Красное солнышко». Теплицы и парники укрывают и агропленкой «Урожай», тоже светопреобразующей. Под ней выравнивается среднесуточная температура, растения не страдают от солнечных ожогов и в то же время спасаются от заморозков.

Овощные культуры без влаги сильно «скучают». Она необходима для растворения питательных веществ в почве, для охлаждения растений, чтобы они не очень перегревались. После летнего дождя вода надолго не задерживается – быстро испаряется. Помогает этому и ветер.

Недостаток влаги тормозит развитие овощных культур. Но как сориентироваться, достаточно ее или нет? Активная зона расположения корней находится на глубине 20–30 см, поэтому влажным должен быть именно этот слой почвы. По этой причине частые, но необильные поливы не приносят растениям никакой пользы, наоборот даже могут оказать отрицательное воздействие: корни перестают расти вглубь, где больше воды и питательных веществ, а располагаются ближе к поверхности.

Определить, какова влажность почвы, не так уж сложно. Выкопайте лунку глубиной 20–30 см и загляните в нее. Если нижний слой сухой или слабовлажный – значит, надо поливать. Внешний вид растений тоже способен подсказать, надо поливать или нет. Хотя в жаркую погоду они могут «опустить уши» только потому, что идет чересчур интенсивное испарение, корни просто не успевают подавать влагу. В таких случаях ваши грядки обрадовались бы вечернему душу.

Требовательность к воде у разных культур разная. Самые влаголюбивые –

огурцы, салат, шпинат, капуста, редис

. Их корневая система развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. У корнеплодов корни солиднее, но в период формирования урожая влаги требуется больше, иначе корнеплоды получатся грубыми, деревянистыми. Переизбыток тоже ничего хорошего не сулит: они могут загнить, растрескаться, деформироваться.

Луку

нужно немного воды, но трижды за период вегетации он требует, чтобы почва была достаточно влажной – в первые недели после посадки, в период отрастания перьев и во время образования луковиц. Более поздние поливы только вредят – задерживают созревание, ухудшают лежкость.

Тыква, арбуз, дыня, фасоль, кукуруза, помидоры, морковь

умеют добывать себе воду из глубины, причем расходуют ее весьма экономно.

Чтобы растения поддержать, подкормить, можно использовать

органо-минеральное удобрение

. Оно предназначено для внекорневой подкормки. Брызгаете до мокрого листа. Набор элементов питания поддерживает растение, а наличие гуминовых кислот и меди дает устойчивость к мучнистой росе, фитофторе. При таком использовании препарат расходуется экономно. Требуется делать три обработки, желательно через 10–15 дней. Можно его применять и для подкормки комнатных цветов.

Положительно влияет на растения

гумат

. По своему составу он близок к гумусу, который красит почву в черный цвет. Это смесь, комплекс веществ, где присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, и что важно – не искусственное создание, а продукт естественного происхождения. Заменяет ли гумат все остальные удобрения? Нет, конечно. Так же, как не может хлеб заменить собой сахар или мясо. Все должно вноситься в почву в меру и своевременно. Одному растению бывает достаточно двух обработок гуматом за сезон.

Гумат с микроэлементами улучшает структуру и повышает плодородие почвы, помогает растениям эффективнее усваивать удобрения, быстрее наступает созревание, увеличивается урожайность, в плодах больше скапливается питательных веществ и витаминов. Установлено, что гумат натрия усиливает рост корневой системы, а затем и надземной части растений, положительно влияет на образование хлорофилла в листьях и фотосинтез. А кроме всего прочего он снижает накопление радионуклидов в овощах, нейтрализует вредное воздействие солей тяжелых металлов и нитратов.

Огурцы продолжают цвести, идет завязывание плодов. Значит, их обязательно надо подкормить. Чем? Желательно полить под корень

раствором коровяка

. Огурцы очень хорошо реагируют на органику, сразу начинают давать много завязей. Если ее нет, то можно подкормить и минеральными удобрениями, в которых присутствует азот. Чтобы огурцов наросло много, собирайте их чаще – через день-два. И не оставляйте на плетях ни желтяков, ни «крючков». Останутся – растение примется работать на них, не давая новых завязей.

Помидоры тоже ждут, чтобы их подкормили. Но им раствор коровяка не подходит: тут органику, азотные удобрения лучше не применять, иначе пойдет интенсивный рост листвы, задержится завязывание плодов. Помидорам в данный момент подходят одни только

Смотрю на соседский участок и диву даюсь – ни соринки, ни травинки. Все убрано, будто под метелку. У меня иная картина – травы полно. Я думаю, что так и лучше. Нынче вот какая жарища стояла, без тени, без защиты культурные растения, наверное, просто сгорели бы. Потом трактор перепашет, и у меня будет порядок.

Если сорняки только цветут, еще не осеменились, их лучше всего заделать в почву в качестве сидерата. Они высосали питательные вещества из почвы, пусть и сами там остаются. Но когда много травы на огороде, тут уже не уследишь, какое растение имеет семена, а какое еще нет. Культурные растения, между прочим, такому соседству совсем не рады – сорняки отнимают у них воду и питательные вещества. Спасать их от жары можно по-другому – мульчировать вокруг землю.

…На огороде одной умной женщины вырос сочный и мясистый перец, а ведь она его не поливала. Соседи специально приходили смотреть и не верили своим глазам. Просто хозяйка все сорняки собирала и мульчировала землю вокруг перчиков. И они благодаря этому хорошо себя чувствовали.

Подскажите, как можно остановить наступление сорной травы на клумбу? Слышала, что если посадить щавель или насыпать в неглубокую канаву соль, то сорняки эту преграду не преодолеют.

Два года я сеял горох по 4 кв. м, но без успеха – стручки поражались червями. Посоветуйте, пожалуйста, как бороться против этого вредителя.

Ваш горох губит

гороховая плодожорка

. Во взрослом состоянии это темно-серая бабочка длиной 12–16 мм. Они вылетают обычно в середине июня, что совпадает с цветением гороха. Время их «прогулок» – вечер, сумерки. Бабочки питаются на цветках гороха и там же откладывают яйца. Процесс может длиться до месяца. Одна особь откладывает до 360 яиц. А потом, естественно, появляются гусеницы: первые – в конце июня, массово – к середине июля. Гусеница всего несколько часов находится на виду. Потом она вгрызается в стручок через верхний шов и питается горошинами.

Если бобов еще нет, гусеницы повреждают стебель и бутоны. Развиваются они 15–28 дней, потом прогрызают стенки и уходят в почву на зимовку.

Гороховая плодожорка может дать два поколения, если есть чем питаться. Страдают от нее культурный горох, дикий горох пелюшка, мышиный горошек, вика, чечевица, чина. Как уберечься от этой напасти? Сорта лучше брать раннеспелые и высевать горох как можно раньше. Для профилактики не помешает провести обработку: опрыскать растения перед цветением Инта-виром или фитовермом. У этих препаратов небольшой срок ожидания, горох можно будет кушать без всякого вреда для здоровья.

В нашей семье любят фасоль. Во всяком случае, супы и борщи с нею «исчезают» быстрее, чем любые другие. И пирожки с фасолью мы обожаем. Тут важно обращать внимание на два момента: сваренные бобы пропускать через мясорубку, а не толочь, и класть в полученную массу больше сливочного масла или растопленного сала. Ну, и обжаренный лук там не помешает. Нам важно получать хорошие урожаи фасоли. Пожалуйста, расскажите, как этого добиться!

Конечно, фасоль заслуживает внимания. В ней много белка, который усваивается организмом лучше, чем животный, она содержит все незаменимые аминокислоты, богата йодом и другими микроэлементами, а также разными витаминами. Это диетический продукт, полезный при диабете (снижает уровень сахара в крови). Ее рекомендуют чаще кушать при ожирении, отеках, подагре, гипертонии, кожных заболеваниях. Говорят, что у людей, которые едят фасоль постоянно, не образуются зубные камни.

От чего зависит урожайность? От выбранных сортов и качества семян, от правильного ухода. Самым старым и заслуженным сортом считается Сакса, ее выращивают с 1943 года. Фасоль любит тепло, молодые растения не переносят заморозков. Но и сильная жара ей не по нраву. Влага в почве особенно нужна во время прорастания семян и во время цветения, завязывания бобов. Однако застой воды для нее просто губителен. Не нравится этой культуре затенение. Фасоль боится сильных ветров, особенно холодных. Защитой от них могут послужить кустарники или какие-то высокие растения, но они не должны затенять. Совершенно для нее не подходят кислые почвы. На слишком плодородной земле происходит мощный рост листьев в ущерб образованию бобов, а на недостаточно плодородной они получаются более грубыми и не такими вкусными, как могли бы быть.

Посев фасоли приурочивают ко времени цветения сирени (как правило, это происходит во второй декаде мая). Ей отводят теплые и хорошо освещенные места. Почва должна быть рыхлой, хорошо обработанной, свободной от корнеотпрысковых сорняков типа осота и пырея. Лучшими предшественниками для фасоли считаются корнеплоды, огурцы и томаты.

Фасоль – желанное растение на каждом огороде и каждой даче, потому что обогащает почву азотом. Но при этом она сама забирает много питательных веществ и нуждается в удобрениях. Перед высевом семян их вносят в комплексе: аммиачная селитра – 20 г на 1 кв. м, суперфосфат – 40–50 г, сернокислый калий – 20 г (или нитроаммофоска – 60–70 г на 1 кв. м). Удобрения тщательно заделывают в почву, перемешивают с ней, чтобы не произошло их соприкосновения с семенами (иначе снизится всхожесть).

Почему наши хозяйства долго не занимались возделыванием этой многообещающей культуры? Надо думать, у них есть объяснения. Соя имеет особенности, с которыми никак нельзя не считаться. Она влаголюбива и теплолюбива, не терпит соседства сорняков. Не каждый год дает хороший урожай. Для ее выращивания требуются ровные площади, а их еще надо успеть подготовить. После уборки сою необходимо хорошенько просушивать, иначе потеряет всхожесть, а для этого нужны условия.

Сою уже начали выращивать на больших площадях. Ее качества настолько ценны, что другой культуры, равной ей, просто нет. Только представьте себе: треть от веса семян – масло, треть – белок. По этим показателям соя опережает даже подсолнечник! Если кормить ею молочный скот, надои значительно поднимутся.

Сою оценили и выращивают во всех странах, где для этого есть подходящие природные условия. В России «соевая революция» долго себя ждать заставила. Когда-то ведь и картофель не выращивали – его Петр I чуть ли не силой «внедрял»! Причем вначале клубни сажали на клумбах и любовались одним только цветением. Тот же путь – через клумбу – прошли и помидоры. У светских красавиц считалось особенным шиком появиться на балу с приколотым на корсаж цветком помидора. Прежде и пшеницу не возделывали, и кукурузу не сеяли. Совершенно непонятно, как наши предки обходились без этих культур. А наши потомки будут недоумевать, как прежде обходились без сои – такой универсальной культуры …Теперь интерес к сое появился и у фермеров, и у рядовых огородников. И есть возможность расспросить знающего человека.

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

Недавно какая-то бабушка на рынке предлагала купить у нее нут. А что это такое, я и не знаю. Но, наверное, спрос есть, раз его выращивают…

Нут – родственник гороха, бобовое растение, дает маленькие пухленькие бобики по два зерна. Имеет небольшие мохнатые перистые листочки, напоминающие акацию. Скот их не ест, а зерно едят все – куры, утки, поросята и люди. Есть сорта ранние, есть – поздние. В промышленных масштабах эта культура не возделывается, она малоурожайная, но у частников водится. За нутом гоняются рыболовы. Если его распарить, разварить, он все равно целым останется. Хорошо на него карп клюет. И в пироги кладут, и в суп добавляют. Если размолоть, то можно кашу сварить. Очень вкусные, очень полезные блюда получаются, потому что в нуте много белка.

Опытный дачник Г. Булгаков поделился своей мечтой: он хотел бы выращивать на своем участке чечевицу. Помнит, как любил ее есть в детстве. Теперь ищет семена.

Чечевица тоже относится к семейству бобовых, имеет своеобразные сплющенные, довольно мелкие семена. В южных регионах эта культура не распространена, ее выращивают в более холодных краях – там, где не вызревает теплолюбивая фасоль. На вкус чечевица приятна, вот только супу она придает темноватый цвет.

Наверное, не случайно поступают вопросы об укропе. Без его зелени ни одна хозяйка не обойдется – это одно из лучших пряных растений. Он улучшает вкус еды, ароматизирует ее, дает нам витамины и другие полезные вещества, даже служит лекарством.

Почему-то у меня укроп вырастает хилый и тощий. Смотришь, у других он получается сочным и пушистым, с толстым стеблем, а моему чего-то не хватает. Как за ним ухаживают?

Каковы особенности выращивания укропа? Чтобы ускорить появление всходов, предварительно замачивают семена в проточной воде на 18 часов. Узелок с ними надо положить на блюдце и сделать так, чтобы на него капала вода. Укроп – эфиромасличное растение, его семена трудно прорастают. Если просто залить водой, то ее придется менять каждые два-три часа, потому что вещества, которые находятся в семенах, губительно действуют на зародыши.

Укроп очень светолюбивый, хорошего урожая в тени никогда не дает – вытягивается и быстро зацветает. Нуждается в тучной, рыхлой и некислой почве, удобренной органикой. Под него не вносят известь, золу и доломитовую муку, иначе покраснеет и будет плохо расти.

У меня щавель долго рос на одном месте. А нынче он исчез! В чем причина?

Видимо, вы свой щавель хорошо обрывали и не давали осыпаться семенам, то есть мешали ему самовосстанавливаться. А старые кусты сами по себе выпали, пришел их срок. Если щавелю давать омолаживаться, он может сидеть на одном месте и 10, и 20 лет. Теперь вам надо взять семена и посеять под хороший дождик на новом участке.

Мы перекопали грядку щавеля. Он на одном месте рос лет шесть, стал изреженным. А потом задумались: когда сеять новые семена?

Щавель сеют в июле. В зиму он должен уйти в виде растений, с корнями и листочками. Если вы этого не сделали, тогда посейте его весной как можно раньше. Но год вы будете обходиться без полноценного урожая.

На одной грядке, рядышком, росли кресс-салат и кочанный салат. Можно ли с них собирать семена? Или они тоже умеют переопыляться?

Нет, они не переопыляются. Дело в том, что это совершенно разные растения. Кресс-салат относится к капустным культурам, а кочанный салат – из семейства астровых. Поэтому никак они между собой переопылиться не могут. Семена можно собирать.

Прошлой весной я очень рано посеяла кресс-салат – хотелось быстрее получить витаминную зелень. Все вроде бы получилось, мы срезали его и ели. Однажды подхожу, а там – ужас! Желтые некрупные гусеницы облепили все веточки и жуют – даже хруст слышно. Их было так много, что кустики даже шевелились. В общем, съели весь наш кресс-салат. Появились они неожиданно. За два дня до этого срезала зелень, там не было их. Не хочется, чтобы история повторилась…

Похоже, что ваш кресс-салат съели

гусеницы капустной огневки

– они имеют цвет от грязно-бурого до грязно-желтого. Сама бабочка коричневато-желтая. Огневка вылетает в конце мая – начале июня. Она ведет ночной образ жизни, питается, как и все бабочки, нектаром цветов, откладывает яйца на разные капустные культуры. Через 8 дней появляются гусеницы, которые грызут листья до сквозных отверстий. Через 30–40 дней активного питания они уходят на зимовку, чтобы весной появиться в образе симпатичных бабочек.

Недавно были у знакомой на юбилее. В числе прочих блюд стояла на столе спаржа – готовый корейский салат. Очень вкусный. А у нас ведь тоже растет спаржа, только, как правило, ее не едят, а ставят ветки в букеты, чтобы зелень там была. Я в недоумении: наша спаржа выглядит совсем не так, как та, из корейского салата. Почему?

Спаржа – она везде спаржа. Вопрос только в том, из какой части растения готовить блюдо. Ветки действительно годятся только в букеты.

Это многолетнее травянистое растение у нас совсем неплохо себя чувствует. Уборку урожая начинают на третий год после высадки и продолжают в течение 12–15 лет. В пищу употребляют молодые, сочные, сладкие, мясистые побеги с нераспустившимися головками, а вовсе не стебель. Побеги развиваются из почек в центре мощного корневища. Прорастая, они достигают поверхности земли. В почве побеги имеют белую или светло-кремовую окраску, на поверхности – зеленовато-фиолетовую. Сверху они покрыты кожистыми чешуйками – это видоизмененные листья.

Побеги отбеливают, окучивая растения, мульчируя почву, накрывая бумагой. Цель – добиться, чтобы они сохранили светлый окрас и выросли более длинные. Листьям распускаться не дают, побеги срезают под корень. Но едят и спаржу, выросшую на свету, только называют ее зеленой.

Спаржа относится к ранним овощам. Ее собирают в апреле, до середины мая. Собранные побеги должны быть цельными. Пустотелость, деревянистость, недоразвитые головки, наличие повреждений – это брак. Их толщина должна быть не менее 1 см.

Хотите приготовить в мае или поздней осенью салат или окрошку, благоухающие свежим огурцом, – посейте бораго (огуречную траву). В пищу употребляют совсем молодые растения с двумя семядольными крупными листьями и двумя-тремя настоящими листочками. Эта культура готова к употреблению буквально через пару недель после всходов. Древние римляне высоко ценили бораго, считали, что он придает людям отвагу. Цветущие растения – отличные медоносы. Они, между прочим, очень красивы на вид. Бораго легко размножается самосевом.