Выбор забора для дачного участка — ответственное дело, ведь это многофункциональный предмет. Его первая и очевидная функция — охранная (ограждение участка от нежелательных проникновений, а также препятствие для выхода на улицу детей и домашних животных). Забор или ограда защищают вашу территорию от любопытства соседей и прохожих (если, конечно, речь идет не о «прозрачном» заборе) и обозначают границы участка (весьма нужная функция, особенно если участок сложной конфигурации). Забор — это еще и ветрозащита, что очень актуально для дачных участков, располагающихся вдалеке от леса. Кроме того, ограда является декоративным элементом, который помогает создать завершенную ландшафтную композицию, включающую в себя и дом, и участок.

При выборе материала для изготовления ограды, а также ее вида, формы и высоты следует в первую очередь разобраться, какие именно ее функции являются доминирующими, а какими можно пренебречь. Например, если в вашем регионе часто бывает ветреная погода, а участок не защищен от ветра ни соседними строениями, ни деревьями, то оптимальным будет прозрачный вариант. Решетчатая ограда рассекает воздушный поток, регулируя таким образом его мощность, а глухую ограду ветер «перепрыгивает» — обтекает сверху, в результате чего создаются вихревые потоки, направленные вниз.

Забор из сетки-рабицы не позволит вашим домашним питомцам и детям покидать участок, но не будет слишком эффективно противостоять попыткам вторжения — сетку достаточно легко разрезать. Не защищает забор из сетки-рабицы и от посторонних взглядов: он совершенно прозрачен, и участок открыт для всех любопытных (с помощью декоративных растений с этим недостатком можно бороться). В то же время такой забор не препятствует проникновению солнечных лучей на участок, и посадки можно делать прямо у забора. Благодаря этому не пропадает ни одного сантиметра земли, что особенно актуально для маленьких дачных участков. А вот от ветра рабица защищает неплохо (если речь не идет об ураганных ветрах) — она просто рассекает ветер, и вместо сквозняка мы получаем вполне приятный летний бриз. Кроме того, забор из сетки-рабицы дешев, легко устанавливается самостоятельно и достаточно долговечен.

Но если вам требуется одновременно эффективная ветрозащита и ограждение, препятствующее любопытным взглядам, то сетка-рабица не подойдет. В этом случае оптимальным выбором будет решетчатая кирпичная или деревянная ограда.

Каменные, кирпичные и железобетонные ограды надежно защищают от проникновения, не позволяют соседям быть в курсе всех событий вашей личной жизни, но такие ограды довольно дорогостоящи, да еще и ведут к потере земли — непосредственно рядом с забором практически невозможно ничего вырастить, так как уж очень много тени, скапливается лишняя влага и растения болеют.

Кирпич

Бетонные панели

Дерево

Сетка-рабица

Профнастил

Ограда — это не только охрана участка, но и его лицо. Это первое, что видят люди, и именно она создает первое впечатление от вашего участка. Поэтому к внешнему виду ограждения следует подходить с особым вниманием, особенно если вы хотите, чтобы ваш участок был не только функциональным, но и внешне привлекательным. Так что материал для изготовления забора приходится рассматривать еще и с эстетической точки зрения, на его соответствие общему дизайну дома и участка.

Для деревянных домов оптимальной является ограда из дерева. Хорошо с такими домами смотрятся ограды из сетки-рабицы, профнастила, сотового поликарбоната. Тяжелые ограды — из кирпича, природного или искусственного камня — не сочетаются с деревянными домами, как и кованые ограды. При этом опорные столбы могут быть как деревянными или из металлических труб, так и выполненными из кирпича или камня, как и цоколь ограды может быть из кирпича или камня.

Ландшафтный дизайн должен соответствовать дизайну дома и ограды. Деревянные ограды ухудшают общий вид участка даже в случае деревянного дома, если в ландшафтный дизайн включаются другие постройки и украшения участка, выполненные не из дерева (например, беседка, скамейки и т. д.). Если вы собираетесь построить на участке беседку или навес для автомобиля из сотового поликарбоната, то в этом случае лучше устанавливать не деревянную ограду, а ограду из того же сотового поликарбоната или сетки-рабицы. Даже теплицы и парники должны соответствовать материалу ограды: с точки зрения дизайна участка при деревянном заборе лучше, если каркасы для парников и теплиц будут изготовлены из древесины.

Такие экзотические варианты, как ограда из кольев или плетень, подходят для деревянных домов, особенно если кровля дома выполнена из природных материалов (солома, камыш, дранка и т. д.) или дерна, а участок оформлен в «деревенском» стиле: плетеные ограждения для клумб, площадки для пикников, разделение посадок оградами из кольев, украшения в виде горшков для ограды, соответствующие садовые скульптуры (из дерева) и т. д. Если же дом не деревянный, то подобного типа ограды лучше не использовать.

При отделке домов сайдингом отлично смотрятся ограды из профнастила соответствующего цвета (в цвет отделочного сайдинга). Особенно хорошо в этом случае сочетание профнастила с опорными столбами и цоколем из природного или искусственного камня. Добиться гармонии можно без сайдинга: достаточно, чтобы профнастил сочетался по цвету с домом (стены или кровля).

Большинство оград представляет собой конструкцию, имеющую в своей основе опорные столбы, лаги и обрешетку, крепящуюся к лагам (рис. 2.1). Наиболее ремонтопригодный вариант ограждения — наличие блоков обрешетки, отдельно собранных секций, которые и крепятся к лагам. В случае повреждения какой-либо части такого ограждения достаточно снять дефектную секцию и заменить ее новой.

Рис. 2.1.

Элементы ограды:

1

— навершие;

2

— лаги;

3

— обрешетка;

4

— опорный столб;

5

— фундамент

Применяется несколько способов установки опорных столбов из трубы в зависимости от типа грунта, тяжести ограды и даже силы ветра на участке.

Полное бетонирование используется в основном в том случае, если столбу придется выдерживать удары сильного ветра. Если в вашей местности случаются ураганные ветры, то полное бетонирование послужит надежной защитой ограды. В противном случае столб может покоситься от ветра, а в результате завалится вся ограда. Особенно актуально полное бетонирование в том случае, если участок располагается на открытой местности и для ветра нет препятствий в виде соседних домов или деревьев.

Глубина ямы под столб в этом случае может составлять около 90 см, но для надежности лучше опускаться ниже глубины промерзания грунта — это убережет ограду не только от урагана, но и от выдавливания столба из-за морозного пучения грунта. Диаметр ямы составляет около 20 см. В подготовленную яму засыпается щебень (фракция 5–20 мм), при этом высота щебеночной подушки должна составлять 10 см, затем опускается столб и все заливается бетонным раствором (рис. 2.3).

Рис. 2.3.

Установка столба с полным бетонированием:

Столбы из кирпича используются обычно либо с кирпичной оградой, либо в сочетании с кирпичным цоколем и заборными секциями из различных материалов (бетонные панели, дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат и т. д.).

Кирпич — материал тяжелый, поэтому если вся ограда, а не только столбы будет изготовлена из кирпича, то потребуется ленточный фундамент. Столбчатым фундаментом можно обойтись лишь в том случае, когда не изготавливается цоколь, а ограда состоит только из кирпичных столбов и легких заборных секций (дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат, профнастил и т. п.).

Первый этап — точная разметка территории. Выполняется с помощью туго натянутой между колышками проволоки или веревки. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента роется траншея шириной около 0,4 м по всей длине фундамента. Глубина траншеи между столбами обычно составляет 0,5 м, а вот под столб роется яма глубиной более, чем глубина промерзания грунта. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляционный материал, предохраняющий фундамент от сырости. Иногда на такой гидроизоляции экономят, но в этом случае требуется устанавливать опалубку, чтобы исключить перерасход бетона. Затем устраивается дренаж — гравийно-песчаная подушка — на дно траншеи засыпаются песок и гравий и утрамбовываются. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент был максимально надежным, рекомендуется заложить в траншею два ряда арматуры. Затем заливается бетонная смесь. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и гравия для фундамента под кирпичный забор — 1:3:3.

После завершения заливки бетона его необходимо протыкать металлическим прутом. Чем больше отверстий будет сделано, тем лучше — таким образом удаляются пустоты.

Затем все накрывается ветошью. Под ней фундамент должен простоять минимум неделю, при этом ветошь необходимо периодически увлажнять, чтобы застывающий бетон не растрескивался. Через неделю можно приступать к возведению ограды.

Деревянная ограда — самый древний тип ограждения в России. Дерево всегда было доступно, оно легко поддается обработке, ограда из дерева надежно защищает как от посторонних взглядов, так и от нежелательных проникновений на участок. Деревянная ограда может быть как сплошной, так и «прозрачной», высота — любая по желанию.

К недостаткам деревянных оград относится необходимость регулярного ухода. Древесина — материал, подверженный гниению, реагирующий на воздействие окружающей среды. К примеру, высокая влажность, резко сменившаяся жаркими солнечными днями, может привести к растрескиванию досок. Осенние дожди и последующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Кроме того, древесина может быть поражена активными биоагентами — различными жучками, грибками и т. д. Поэтому деревянную ограду приходится защищать с помощью как обработки против поражения биоагентами, так и различных покрытий, снижающих негативное воздействие окружающей среды. Попросту говоря, деревянную ограду придется окрашивать как минимум раз в 2–3 года. Ограду также необходимо регулярно осматривать и удалять поврежденные доски или даже целые секции (плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора — при наличии рук, даже не слишком квалифицированных, ремонт не представляет особого труда).

Существенным плюсом деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если он не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. В зависимости от желаний и способностей мастера деревянные ограды могут выглядеть или как почти художественное произведение, или как позор всего дачного поселка.

Обычный деревянный забор из штакетника представляет собой конструкцию на основе опорных столбов и горизонтальных лаг, к которым вертикально крепится штакетник. Опорные столбы могут быть изготовлены из различных материалов: стальные трубы, асбоцементные трубы, кирпич, деревянные столбы и т. д. В качестве лаг обычно используется деревянный брус 50 × 100 мм, но иногда применяются и доски (особенно если их достаточное количество «завалялось» в хозяйстве). В качестве лаг также используются различные уголки и металлические трубы.

Опорные столбы размещаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ямы под столбы выкапываются с помощью садового бура. Если опорные столбы деревянные, то перед тем, как помещать их в грунт, следует тщательно защитить нижнюю часть от гниения. Старый дедовский способ — просмолить столбы, то есть обработать их горячей смолой. Еще один старинный способ защиты — обжечь нижнюю часть столбов. Образовавшаяся угольная корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя такое удовольствие найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используется толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но во время дождя влага проникает сверху, так как при всей плотности прилегания толя к столбу защита все же негерметична.

Опорные столбы заглубляются в землю на 0,6–1,2 м (в зависимости от высоты ограды и глубины промерзания грунта). Их можно просто засыпать смесью песка и гравия (утрамбовывая смесь в процессе засыпки) или залить смесью песка и бетона (4:1). Забетонированные столбы надежнее, но если качество смеси низкое, то результат не порадует — бетон начнет растрескиваться при первом же сезонном перепаде температуры, и со временем ограду перекосит. Если грунты сильно пучинистые, то бетонировать опорные столбы не стоит — лучше если столбы смогут двигаться вместе с грунтом, а не сопротивляться ему.

После установки опорных столбов к ним крепятся лаги. Для крепления лаг из бруса к металлическому столбу используются уголки (35 × 35 мм). Если опорные столбы и лаги деревянные, то их можно соединить и гвоздями. Металлические столбы и металлические лаги соединяются с помощью сварки.